基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
注文住宅のオンライン相談
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
| No.1502 |
by 匿名さん 2016-04-09 23:16:58
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削除依頼
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| No.1503 |
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| No.1504 |
＞1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第１３回 床下エアコンの取付け高さ 床下エアコンを床下内に取付けるのは、寸法の余裕が少ないから面倒だ。 基礎貫通孔の位置と高さは、基礎設計時に決めておく必要がある。 ｔｋ宅は基礎高を標準的なＧＬ＋400に決めた。 ここに１２０角の土台を載せると、床板下面からＧＬまでの高さは５２０になる。 エアコンの上面から床板までの隙間は、エアコンの取扱説明書によれば５０以上である。 エアコン室内機の高さは２９０くらいである。 室内機の側面下に、排水管と室外機に接続する配管・配線口がある。 基礎立上りの貫通孔の中心を室内機の下端にしておけば、排水用水勾配が取れる。 この条件から基礎貫通孔の中心は、基礎天端から２２０下(＝ＧＬ＋１８０)になる。 この高さはシロアリ対策を考えるともっと高くしたいところだが止む終えない。 |
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| No.1505 |
＞1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第１４回 シロアリ対策 １２年前に基礎断熱の２×４住宅を設計したとき、最も時間がかかったのはシロアリ対策だった。 すでにＥＰＳがシロアリにやられることが問題になっていた。 床下エアコンは基礎外断熱が必須だからシロアリ対策がないと実現できない。 基礎外周をステンレスの金網で囲えば完璧だがコストアップが大きい。 そこで完全防御ではなく、被害を減らし監視しやすい下記の構造にすることで割り切った。 ・アリ返し ・防蟻ＥＰＳ アリ返しは、基礎天端と土台の間に挟む金属板だ。 これがないと、ＥＰＳを食い上がったシロアリが、人のチェックできない場所で土台に侵入する。 ｔｋ宅はアリ返しと外壁の水切りとを一体施工した。 シロアリが土台まで登るには、水切りの上に蟻道を作らなくてはならない。 これなら家の外周を一回りすれだけで発見できる。 当時の防蟻ＥＰＳの地中埋め込みテストでも、シロアリは侵入していたが数は非常に少なかった。 アメリカ製は高価だったから、東北地方の会社が作っているものを採用した。 今は、スタイロフォームもカネライトも作っていて入手は容易である。 ◆アリ返しが日本国内で普及していない理由 ｔｋは、アリ返しの情報を住宅先進国アメリカの大工用マニュアルで知った。 アメリカ南部の熱帯気候の地域では、数１０年以上前からアリ返しを使っている。 当然、基礎断熱ではない。 アメリカのアリ返しは次のような構造である。 http://thehtrc.com/2014/termite-insect-shields Crawl Spaces & Unfinished Basements:の項に典型的な構造図がある。 この掲示板で紹介された西方里見氏や他の基礎断熱のサイトでもアリ返しの存在が明示されていない。 不思議に感じて、住宅設計者が必ず参考にする『【フラット３５対応】枠組壁工法住宅工事共通仕様書(平成２５年版)』を見たら、やはりアリ返しの記述がない。私が設計時に使ったときから何も変わっていない。 普及が遅れている原因はこれだと思う。 共通仕様書にアリ返しの記述があれば、一気に普及が進み、効果が乏しい各種のシロアリ対策でスッタモンダする確率は１／１００以下に減るだろう。 |
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| No.1506 |
＞1505
http://www.kokusen.go.jp/news/data/a_W_NEWS_043.html 古いデータですがシロアリ防除の薬害。 最大のシロアリ被害は「大切な家を食害されてしまうという精神的なショック」です。 ヤマトシロアリでは家は倒れません。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1507 |
＞1506
通称…おじさん宅で採用している基礎にステンレス板を巻く方法は、コストと施工の容易さを考えると、ステンレスの金網を巻く方法よりよほど優れていると思います。 アリ返しと防蟻ＥＰＳにステンレス板があれば、シロアリの完全防御に近づきそうです。 |
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| No.1508 |
＞1507
ステンレス板で基礎の断熱材を包んで保護してます。 断熱材保護、蟻返し、水は切ってないが水切りの兼用になってます。 ＞施工の容易さ 小屋の基礎は変則です、スラブ床に給水が有るだけで他に基礎貫通穴等は有りません。 玄関も有りませんからシンプルです、ステンレス板に細かい加工は有りません、定尺品を折り曲げただけです。 金網と異なり融通性はなく細かい加工は困難ですからケースにより施工は容易とは言えません。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1509 | ||
| No.1510 |
＞1509
＞貫通部はエアコン配管用のスリーブ入れてあるのですか？ 基礎立上りは、生コン打ちの前にスリーブを入れます。 tk宅は埋設配管はありません。 電気・ガス・水道・下水すべて立上り部を貫通して配管しています。 大地震で埋設配管が切れると修復が面倒だからです。 この方法が良かったのは、家ができあがってから工事ができたことです。 床下高８０ｃｍが役に立ちました。 貫通部は気密の目的で普通の発泡ウレタンでふさいでいます。 シロアリが貫通穴から防蟻ＥＰＳを食い進む確率は極めて低く、水切りまで登れば見つけられるので気にしていません。 |
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| No.1511 |
＞1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第１５回 床下エアコンだからできること １．冬期に湿度６０％を維持 １日１回、床下に散水するだけで湿度を５７～６０％に維持している。 各種の加湿方法の中で、機器コストとランニングコストが最も安くて維持管理が楽である。 冬期に過乾燥すると喉や鼻が痛み、風邪を引きやすくなる。 インフルエンザウィルスは、湿度４０％以上なら４時間で死滅する。 １０年過ぎても壁紙の合わせ目の剥離がない。 ２．１階床全体が温度バリアフリー 床全体の温度差は１°Ｃ以内。 ユニットバスの床やトイレ床も一定温度になる。 各種の床暖房設備は年数が経てば更新費用がかかる。 エコキュートによる温水暖房でも、電気代はエアコンより高い。 電熱線の床暖房は、電気代が高すぎて続けられない。 床下暖房の消耗品は、安価なエアコンだけ。 ３．床下蓄熱効果で室温変動が少ない エアコンを１２時間切っても冬期の温度低下は１°Ｃくらい。 室温変化が少なくて過ごしやすい。 ４．床下が居室と同じ空気環境 床下収納を行うとき、収納物の制限がない。 衣類、寝具、家電製品等、何でも仕舞える。 ５．夏季に外気温との温度差が少ない除湿運転 床下空間を生かして、エアコンの冷房モードで強力な除湿運転ができる。 外気温との温度差が少なくても暑くないから、体のヒートショックが少なく、省エネにもなる。 ６．エアコンの夜間蓄熱運転 夜間電力契約をしている場合は、夜間だけエアコンを運転し昼間は停止する。 床下コンクリートの蓄放熱効果を利用する。 暖房用電気代は約１０円／ｋＷｈと半減する。 |
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| No.1512 |
＞1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、1026
tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第１６回 床下エアコンは床下収納で元を取ろう。 床下エアコンにするの必要な基礎部分のコストアップは１５０万円くらいだろう。 暖房だけでなく、除湿、冷房と一年中使える。 １階床全体に電熱線や温水配管の床暖房設備を取付けると、もっと費用がかかる。 また、床暖設備は古くなると多額の更新費用がかかる。 さらに除湿と冷房には、別にエアコンが必要になる。 床下エアコンなら１０～１５年毎にエアコンを交換するだけで済む。 さらに床下エアコンだけが実現する居室以上にホコリが溜まらない床下環境を利用すれば、他の場所に収納を作るコストが浮く。 １階床面積の３／４を収納に使ったら充分に元が取れる。 要らないものは、とりあえず床下にしまって置けるのは、気持ちが楽ちんだ。 |
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| No.1513 |
＞床下エアコンにするの必要な基礎部分のコストアップは１５０万円くらいだろう。
100万が50万コストアップで150万円ではないですか？ http://rebroathome.com/04mitumori/mitumoricheck.html http://www2.saganet.ne.jp/kooyuu/meyasu.htm http://www.tsukasa-corp.co.jp/insulate/pdf/meisaisyo.pdf ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1514 |
タイトモールドって建坪10坪もない基礎でこんなにするんだ。
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| No.1515 |
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| No.1516 | ||
| No.1517 |
小屋での透湿防水シートのタイベック使用は正しい事が再確認出来ました。
http://adsd.sblo.jp/article/174914865.html 漏れた水は逃げ場所が必要。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1518 |
＞1517
サイトの推定原因 ＞発泡ウレタンが吹かれ場所に雨漏りをすると、発泡ウレタンが合板などに密着しているために、浸入した雨がそこにとどまってしまう。 なぜ雨がとどまるか、原因は「タイベックが張ってあるから」でしょう。 今時、タイベックを張らない家はありません。 タイベックは濡れると透湿性がなくなり水が逃げなくなります。 雨仕舞をしくじって、タイベックと壁の間に雨水が入ったら水が乾燥しません。 これが木材を腐らせる大きな原因になります。 |
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| No.1519 |
＞1518
＞雨仕舞をしくじって、タイベックと壁の間に雨水が入ったら水が乾燥しません。 前にもレスした、屋根で同様な事が起きている。 アスファルトルーフィングはタッカーで止めて有るだけ、初めから雨仕舞はしくじってる。 雨仕舞はしくじってるが前提、屋根は雨が漏れるの当たり前。 瓦屋根等は強い吹上の風雨で瓦下に入る。 アスファルトルーフィングで多くは防ぐがタッカー穴、合わせ目の隙間から表面張力等で野地板まで達する水も有る。 濡れた野地板は僅かなら乾いて屋根裏通気口は湿気は抜ける。 問題は野地板が巾が狭いバラ板から合板に代わった屋根が有る。 アスファルトルーフィングと接着剤により透湿抵抗の高い合板の間の湿気は抜け難く乾きずらい。 合板は集成材と異なり繊維方向（立木）と横方向を交差させて接着して有る。 含水しても繊維方向は僅かしか膨張しないが横方向は大きく膨張して大きな応力が発生する。 濡れと乾燥で繰り返し応力がかかり、やがて合板は強度を失う。 http://www.fan.hi-ho.ne.jp/wakatsuki/nojiita.htm 一部に野地板に合板の使用時はアスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有ります。 |
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| No.1520 |
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| No.1521 |
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| No.1522 |
＞1521
木が濡れた時に乾き難くなる要素が有る事が問題になります。 タイベックは透湿しますから多く濡らさなければ少しずつ乾きます。 ＞アスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有ります。 http://adsd.sblo.jp/article/174914865.html 雨漏りは多く濡らしますから乾き難くなります。 太い構造材を芯まで濡らしますと年単位で乾き難くなります。 加えてタイベック面方向以外の３面を透湿抵抗の高い発泡ウレタンで囲いますから非常に乾き難いです。 耐力壁は不明ですが合板等を使用してればタイベックは無関係に乾くわけは有りません。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1523 |
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| No.1524 |
＞1523
スタイロの防水ラインを突破した水はスタイロとタイベックの間に一部は溜まります。 溜まった水は蒸発します。 蒸発した湿気はタイベックを通過して室内側にツーツーに抜けます。（一部は杉材が吸湿します） ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1525 |
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| No.1526 |
＞1525
柱部は隙間はなし、他は0～6ｍｍ程度。 スタイロとスタイロ同士を気密パッキンでつなげて防水ラインになってる。 防水ラインが効いて入れば流れ落ちないで溜まる。 柱と柱の間で厚み6ｍｍで水の壁が出来る？ 漏れ量との兼ね合いで決る。 実際にはタッカー穴、正面張力による染み出し等有るからどうなるかは不明。 軒の出が長く、雨水が入る確率は極めて低い、例え台風で大量に入ったとしても一時的だから問題ない。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1527 |
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| No.1528 |
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| No.1529 |
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| No.1530 |
＞1529補
室内側から 真壁分の凹み9ｍｍ+15ｍｍ杉板+ハシゴ45ｍｍ+杉板15ｍｍｘ3+真壁分凹み6ｍｍ＝120ｍｍ（柱） 120ｍｍ柱、気密パッキン、タイベック、スタイロエース65ｍｍ、通気層30ｍｍ（縦胴縁30ｍｍ）、外壁杉板15ｍｍ。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1531 |
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| No.1532 |
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| No.1533 |
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| No.1534 |
＞1533
土台も梁も柱と同じ厚みで同一面。 土台、柱、梁、柱でスタイロエース、杉板で囲まれた厚み6ｍｍの隙間が有る。 タイベックシートは通常は横方法に重ね合わせて使用する、小屋は縦方向に使用してる。 0～6ｍｍの隙間はタイベックに完全に覆われている。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1535 |
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| No.1536 |
＞1519
＞濡れと乾燥で繰り返し応力がかかり、やがて合板は強度を失う。 屋根屋の情報は当てにならない。 現在使われている合板は、そんな低品質のものではない。 北海道立 林産試験場の研究データがある。 http://www.fpri.hro.or.jp/dayori/1104/1.htm 現在使われている構造用合板はフェノール系接着剤を使用している。 構造用合板の先進国はアメリカである。 昭和４０年頃には、日本からアメリカにフェノール系接着剤を使用したラワン合板が盛んに輸出されていた。 日本で今も使われているコンパネは、コンクリート型枠用に使われる合板なので接着剤の長期耐久性はない。 構造用合板が規格化される前にはコンパネを屋根に張っていた時期があった。 屋根屋の合板は、構造用合板ではない。 |
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| No.1537 |
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| No.1538 |
＞1536
膨張、収縮の力は大きな力です、鉄など簡単に曲げます。 コンクリのひび割れに入った水が氷ればあっさりとコンクリも破壊します。 当然、木材も簡単にひび割れさせますから太い材の木割れは中々防ぐ事は出来ません。 接着剤が耐えても木が破壊します。 合板は伸縮方向を交差させてますから応力が発生します。 何故アスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有るのか？ 透湿防水シートメーカーの陰謀ですかね？ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1539 |
＞1519
＞アスファルトルーフィングはタッカーで止めて有るだけ、初めから雨仕舞はしくじってる。 ＞雨仕舞はしくじってるが前提、屋根は雨が漏れるの当たり前。 タッカー止めで穴があくルーフィングは、無垢の野地板を使っていた時代のものだ。 近頃の住宅はもっと高品質のルーフィングを使っている。 http://www.tajima-ohyohkakoh.jp/product/mr_index.shtml これはタッカー穴をシールする機能を持っている。 不織布を使っていて破けない。 ｔｋ宅もこれを使っている。 ルーフィングから雨漏りするのは論外だ。 |
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| No.1540 |
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| No.1541 |
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| No.1542 |
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| No.1543 |
＞1539
＞ルーフィングから雨漏りするのは論外だ。 わざわざタッカー穴が滑った転んだと有るのは漏るからです。 最初は壁が屋根化しましたが屋根に合板を使用してから屋根が壁化して透湿防水シートを使え通気層を設けろになって来てます。 合板を濡らすのは雨漏りだけでは有りません、湿度の高い空気は放射冷却で冷やされて結露して合板を濡らします。 毎日のように、合板は濡れ、乾くを繰り返します、夜露、朝露と同じです。 タッカーで止めてるだけですから容易に重ね合わせ部から空気は出入りしてます。 バラ板なら濡れて、昼間蒸発してバラ板とバラ板の間から小屋裏に抜け、小屋裏換気口から排出されます。 合板は壁と同様に湿気の抜けを阻みます。 ＞1540 えーーー。 何に阻まれるのですか？ ＞1541 これも愚問。 限界を越えれば壊れます。 特に繰り返しますと疲労破壊します。 金属も繰り返せば破断します、コンクリも同様。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1544 |
漏れて天井裏で水溜まりが出来たという粗悪小屋が↓これ。
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
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| No.1545 |
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| No.1546 |
＞1545
水蒸気君、何故外に出たがるの？ スタイロの内側で暖かいから水にも変身出来ませんよ。 室内の絶対湿度が少しでも下がれば元の室内に戻れば良いですよ。 台風の雨、強風に乗って通気層に吹き込む。 スタイロに着地、流れる。 あーー、スタイロとスタイロと縦胴縁の間に隙間が有る、室内に入ってしまおう。 あれ？、タイベックが有るから室内に入れない、困ったな。 そうだ！、変身すれば室内に入れる、変身ーーー。 ｂｙ雨水から変身した水蒸気 |
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| No.1547 |
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| No.1548 |
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| No.1549 |
＞1546続き
台風の吹上の風雨。 屋根材の隙間からアスファルトルーフィングに着地、流れる。 ルーフィングの合わせ目だ、表面張力を利用して下に入ってしまおう。 あ、合板だ、浸み込んで広がろう、接着剤が邪魔だけど徐々に浸み込んでいこう。 天気が良くなり温度が上がって来た、変身しなくては変身ーーー。 外に行こう。 あれ？ 上はアスファルトルーフィング、下は合板が・・・？？ これじゃ外に出れねーよ。 夜になり、放射冷却で冷えて来た、変身しなくては変身ーーー。 しょうがないな、また合板に浸み込もう、しばらくは合板を寝床にして水と蒸気の変身ごっこして遊んでようーー。 愉しいね。 ｂｙ出られない、蒸気で水。 おい、おい含水率が増えたり減ったり、膨張したり収縮したり、たまらん、体が壊れる、助けてーーー。 ｂｙ野地板合板 だから言ってるでしょ、壁と同じにしてアスファルトルーフィングを止め、透湿防水シートにして通気層を設けろと。 壁も屋根も透湿のセオリー通りにしないとね、俺を使えば良いのに手抜きをするからこんなことになる。 ｂｙ野地バラ板 |
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| No.1550 |
＞1548
杉板の幅はたかが知れてます。 重ね合わせても隙間が無くなる事は有りません。 接着剤で隙間なく何層も固めた巾の広い合板とは異なり、隙間を湿気は自在に抜けて行きます。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1551 |
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| No.1552 |
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| No.1553 |
＞タイベックを「透湿気密シート」と呼ぶ○っ端技術屋は大笑いされてるよ。
タイベックでもしっかりテープ止めすれば気密は取れるんだよ。 気密とは何かちゃんと調べようね。 |
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| No.1554 |
＞1553
違ってた、○っ端技術屋は ○ビ小屋でタイベックを「防湿気密シート」して使っていたのでしたね。 |
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| No.1555 |
＞1554
名称を間違って書いた通り、”透湿気密シート”としてタイベックを使ってる。 何べんも説明してる、防水と透湿を重視している。 設計段階から検討して気密パッキン使用時に防湿シートはない透湿シートと決めてる。 防湿シートを使うなら屋根やモルタル壁で長い歴史が有るゴムアスを採用する。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1556 |
○っ端技術屋ももっと謙虚にしてれば叩かれないのにね。
にわか知識をいつまでもひけらかしてるから、大したことない技術屋ってバレるし、からかわれる。 能力のない技術屋ほど言い訳が多い。 |
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| No.1557 |
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| No.1558 |
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| No.1559 |
＞1557
＞言い訳ではない、建築業界の一般常識と異なる（前例がない、にわか知識でない）事を実施してますから丁寧に何べんも説明してます。 発泡スチロールの内側にタイベックを張ったことが間違いの元。 外張断熱工法設計から施工まで - 押出発泡ポリスチレン工業会 http://www.epfa.jp/asset/00032/seihin_PDF_catalog/sotobari_sekoumade.p... ここの矩計図を見ると、発泡スチロールの内側には何も貼っていない。 外側にタイベックを貼っている。 通称…おじさんは、発泡スチロールの内側に張ったタイベックを透過した水蒸気がどこに抜けるかと質問されて、回答不能に陥った。 一般常識と異なる理由を説明できていない。 |
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| No.1560 |
＞1559
室内から漏れる水蒸気がタイベックを通過するなら元に戻るのも当然有る事が理解出来ないとは情けない。 杉材を何枚も合わせたら透湿出来ないとしたら杉材４枚による調湿は設計段階から破綻してる。 ＞矩計図を見ると、発泡スチロールの内側には何も貼っていない。 前にも同じ馬鹿な事を言ってましたね、もう忘れたのですか？ 発泡スチロールの内側に何かを貼るのは至難の技。 透湿のセオリー守るには壁に防湿シートを貼る事になる、防湿はテープ施工が面倒だから避けた。 地震でテープが剥がれる恐れも有る。 気密パッキンの採用に決めた、スタイロと気密パッキンで防湿ラインは出来上がった。 窓等貫通部はスタイロと気密パッキンだけでは施工が至難過ぎる。 ２重の防湿は気密のセオリーに反するからタイベックを使用した。 悔しいでしょうが合板を使用しますと気密のセオリーから外れます。 なぜ強度が合板より劣るダイライト等が存在するか考えて下さい。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1561 |
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| No.1562 |
＞1558
http://blog.goo.ne.jp/asahi100nen/e/45504e2559773286a73eeae7d84c88a7 屋根を腐らす事のないようにね。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1563 |
○ケた老人の隔離小屋として適するってことで理解しました。
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
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| No.1564 |
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| No.1565 |
外張り断熱をしようした時点で透湿のセオリーから外れているんだよ。
それでも結露しないのが外張り。 気密テープで簡略化しないで耐力面材と断熱材の間にタイベックではなく気密シートを張らないとダメだよ。 |
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| No.1566 |
＞1565
今の方法で問題は起きていない、震度6の地震もクリアーした、将来も問題はないだろう。 特別なコストアップもない、面倒な手間がないからむしろ低コストかも知れない。 防湿シート施工をすれば不安が残る。 カビの問題。 水抜けを考慮すれば気密を考える必要に迫られるから対応しなければならない。 カビの不安か更なるコストアップかになる。 耐地震に対して接着テープの信頼性にも疑問が残る。 屋根は合板を使用する事でアスファルトルーフィングによる防湿が仇になってる。 高気密、高断熱の時代は今までの単純な経験に頼るのは危険過ぎる。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1567 |
＞カビの問題。
＞水抜けを考慮すれば気密を考える必要に迫られるから対応しなければならない。 雨漏り？雨が漏れても防湿気密シートを張って有れば躯体は濡れないし、そもそも雨漏りするような物件は論外 剥がれを心配しているが、テープを貼って外から断熱材で押さえている 断熱材は地震時に耐力面材の釘抜けを低減させるらしいし、剥がれは早々問題にはならないだろう 断熱材の外側のテープではなく気密シートのテープの話 |
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| No.1568 |
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| No.1569 |
＞1567
＞雨漏りするような物件は論外 話になりませんね、あらゆる可能性を考慮しなければなりません。 ＞1562参照 怠ってるから現実に屋根が腐さります。 躯体が濡れないだけなら防湿シートの必要性は有りませんタイベックで良いです。 接着テープを剥がれない様に断熱材で押さえてる？ 震度6の地震を経験しないと分からないかも知れませんね、貴方だけが採用して下さいｗ 大手だから安心にならない業界です。 http://showaalumi.net/84/201/ 何年住宅を建てているのか、技術レベルの非常に低い業界です。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1570 |
＞1560
＞室内から漏れる水蒸気がタイベックを通過するなら元に戻るのも当然有る事が理解出来ないとは情けない。 春になれば、当然、元に戻る。 冬の間、温度２０°Ｃ湿度６０％の室内から水蒸気がタイベックを通り抜ける。 タイベックの外側は外気の湿度だから、せっせと水蒸気が透過し続けて、発泡スチロールの施工不良の場所で外気に冷やされて水滴になる。 冬の間水を作り続けて、タイベックと発泡スチロールの隙間に水を貯め続ける。 発泡スチロールの内側は室温だからカビの育成に最適の環境だ。 |
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| No.1571 |
＞1562
このブログには小屋裏(野地板の小屋側)の換気が悪くて野地板が腐ったことしか書いていない。 通称…おじさんの国語力はどうなっているの。 合板野地板が腐って欲しいという願望が強すぎたのでは。 通称…おじさん宅の小屋裏はしっかり換気しているのか、他人事ながら気になる。 |
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| No.1572 |
＞1560
＞前にも同じ馬鹿な事を言ってましたね、もう忘れたのですか？ ＞発泡スチロールの内側に何かを貼るのは至難の技。 通称…おじさんは発泡スチロールの内側にタイベックスを貼った。 この腕前を持ってすれば、タイベックスの代わりにポリエチレンシートを貼るのは造作もないことだ。 |
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| No.1573 |
＞1570
スタイロエースはグラスウールと異なり透湿抵抗が高い。 スタイロエースと気密パッキンで防湿ラインは出来ている。 例え施工不良部分が有っても僅かな漏れ量になる。 僅かな漏れ量なら拡散により結露しない、そのために通気層は存在します。 ＞タイベックと発泡スチロールの隙間に水を貯め続ける。 少しは考えて下さい。 スタイロエースの内側表面温度は何度ですか、水になってるのなら湿度は100％。 馬鹿馬鹿しいので、だんだん嫌気がさして来ました。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1574 |
＞1571
＞屋根や建物外周部に合板を用いないのです。 説明しても？でしょうから最後だけ読めば良いです。 読んでないが理屈は下記。 http://natulogy.com/topics/2001/ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1575 |
健忘症・・
いや、ご都合主義の○っ端技術屋のレスを思い出してみよう。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/750-780 特に↓では水蒸気がタイベックを通るなんて思ってもいないようですね。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/755 |
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| No.1576 |
http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/006/sink006.html
木っ端ボケ老人より余程信用できる |
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| No.1577 |
ボード気密充填断熱の外壁通気工法で合板から通気層に湿気が抜けるのが証明されてるのに屋根では合板から通気層に湿気が抜けないと思うのは何で？
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| No.1578 |
＞1575
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/750-780 読み返してみた。 ＞769 ＞気密性も有るから見逃してorz ホント、○カですね。 |
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| No.1579 |
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| No.1580 | ||
| No.1581 |
http://natulogy.com/topics/2001/
上記の記事は小屋の建築後。 合板の危険性と湿気の知識が有るから既に知っていた。 湿気の厄介さを熟知してるから内側にタイベックを使用した。 調湿シートのザバーンもまだ存在してなかった？ 変な妄想をする方がいますね、蒸気の基本を再認識して下さい。 蒸気は絶対湿度の高い方から低い方に流れます。 間にタイベックが有っても蒸気は高い方から低い方に流れます、水になったら通り抜けられっません。 タイベックの裏表では通常はほぼ同温度ですから相対湿度の高い方から低い方に流れます。 ほぼ同温度で湿度約100％と60％なら60％の低い方に流れます、60％から約100％の方へは流れません。 よってスタイロとタイベックの間に漏水しても室内に蒸気として流れ乾きます。 防湿シートにしますと乾かす事は出来ません逆転結露状態になりますから好ましく有りません。 常識、教科書、有名（著名）、権威等では決めません、咀嚼して判断してます。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1582 |
2ｘ4＝合板のイメージが有ると思う。
ツーバイは寿命が長いと思いこまされている？ 合板ツーバイは日本においては疑問、外張り断熱ならリスクは大幅に緩和される。 時計台とか名称は忘れたが有名な古いツーバイも有るが合板は使用してない事を知っておくべきです。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1583 |
＞1573
＞例え施工不良部分が有っても僅かな漏れ量になる。 ＞僅かな漏れ量なら拡散により結露しない、そのために通気層は存在します。 外気が漏れている場所の前(タイベックの内側)は外気温度に近くなっている。 その場所で結露するから、通気層側には落ちないで、発泡スチロール側に落ちて、タイベックで止まって水が貯まる。 したがって、この場合は通気層は無関係。 |
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| No.1584 |
＞1574
読んだけど通称…おじさんの理屈は成り立たない。 この合板は２７年前のラワン合板だ。 ラワン材は油がないから水に濡ればすぐ腐る。 当時の合板用接着剤の寿命は１０年位のものだ。 今使われている構造用合板の接着剤寿命は３０年以上である。 北洋松材が使われている。 松材は油があり、耐久性は野地板に使う白太だらけの杉板よりよほど長い。 通称…おじさんは構造用合板のことを知らずに、過去の合板技術を取り上げて駄目だと独断しているだけだ。 もっと本質に迫りましょう。 |
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| No.1585 |
＞1583
小学生に笑われますよ。 薄いタイベックの室内側と外気側の温度差は大きいと思ってますか？ 各々の場所の温度をイメージして下さい、大きな断熱欠損や通気が無ければ外気温度近くになりません。 妄想は貴方の頭の中だけにして下さい。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1586 |
＞1582
＞時計台とか名称は忘れたが有名な古いツーバイも有るが合板は使用してない事を知っておくべきです。 古いツーバイは、無垢板を枠材に４５度の斜め張りしている。 強度が必要なところは筋交いも入れている。 第二次大戦後、アメリカでは合板を使い出した。 合板の耐久性は充分に実証されている。 最近は、日本の軸組住宅でも床、外壁、屋根すべてに構造用合板を使っている。 使用目的は耐震性の実現だ。 通称…おじさん宅は平屋で木製外壁、真壁構造、無垢材野地板を使用している。 これは山小屋だから実現できる構造だ。 現代の「方丈庵」という存在だ。 普通の住宅地では平屋を作る人はほとんどいない。 ２階建だと通称…おじさん宅の構造は耐震強度が皆無に近いから採用できない。 木製外壁は殆どの地域で法的に使用できない。 |
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| No.1587 |
＞1584
自分の家だけ無事なら良いの身勝手な論理ですか？ ＞北洋松材が使われている。 現在の合板の素材は決められているのですか？ 接着剤の能力が衰えなくても含水率の許容量を超えれば腐朽菌で腐ります。 合板が乾き難いのは接着剤の影響です。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1588 |
＞1585
＞薄いタイベックの室内側と外気側の温度差は大きいと思ってますか？ 思っていません。 発泡スチロールの施工不良場所の室外側近くのことを取り上げています。 ここは外気温度に近いから結露すると説明しています。 論点をずらさないで下さい。 |
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| No.1589 |
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| No.1590 |
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| No.1591 |
＞1587
＞接着剤の能力が衰えなくても含水率の許容量を超えれば腐朽菌で腐ります。 ＞合板が乾き難いのは接着剤の影響です。 そんなことは当たり前です。 それを解決しているからこそ、アメリカでも日本でも松材をフェノール樹脂接着をした構造用合板が使われているのです。 |
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| No.1592 |
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| No.1593 |
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| No.1594 |
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| No.1595 |
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| No.1596 | ||
| No.1597 |
http://natulogy.com/topics/2001/
上の記事では築20年も有ります。 ＞それを解決しているからこそ、アメリカでも日本でも松材をフェノール樹脂接着をした構造用合板が使われているのです。 何年前に解決したのですか？ http://blog.goo.ne.jp/asahi100nen/e/45504e2559773286a73eeae7d84c88a7 上記は記事から2011年～2012年築です。 結露対策をしないで合板は痛みませんか？大丈夫ですか？ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1598 | ||
| No.1599 |
>>間にタイベックが有っても蒸気は高い方から低い方に流れます、水になったら通り抜けられっません。
>>よってスタイロとタイベックの間に漏水しても室内に蒸気として流れ乾きます。 自分で書いたことが矛盾しているの気づかない？ 水になったら通り抜けられないんでしょ？漏水って水が漏れるんだよ。 漏れた水がどうやって室内側に通り抜けるのかな？ 水はどうしたら蒸気になるのか思い出そう。 |
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| No.1600 |
＞1599
＞漏れた水がどうやって室内側に通り抜けるのかな？ 小学生さんですか？ 学校でお勉強しませんでしたか？ ＞漏水って水が漏れるんだよ。 タイベックを漏水するとは言ってませんよ、漏水を防ぐために使用してます。 ＞水はどうしたら蒸気になるのか思い出そう。 変身したらですｗ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1601 |
>>1579
袋入りグラスウール充填断熱で防湿施工がラフなボード気密でも湿気で腐らないんだから透湿抵抗の差で合板が透湿してるんじゃないの？ 屋根通気層→合板→アスファルトルーフィングならルーフィング側の湿気は透湿のセオリーで通気層側に抜けると思うけど？ |
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| No.1602 |
＞1601
スムーズに透湿してないから下記例が有る。 http://showaalumi.net/84/201/ http://natulogy.com/topics/2001/ 透湿抵抗の高い合板を使わなければ起こらない。 壁の場合は防湿層でしっかりと高気密にすれば防げる。 防湿層で高気密にするには丁寧な施工が求められ手間がかかる。 合板で気密値を低くする方が楽に出来る、気密数値としては下がる（良くなる）が合板を腐らせる可能性が増える。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1603 |
＞1602補
ただ高気密にすれば良い事にならない。 温度の低い所で防湿すればそこで結露する。 防湿ラインは結露しない様に温度の高い所にしなければならない。 温度の高い所は断熱材の内側になる。 充填断熱なら普通は石膏ボードの所になり、外張り断熱なら合板の外側になります。 |
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| No.1604 |
○ビ小屋は過去に2種換気のテストしただけで天井裏にスケートリンク出来たくらい。
色々言っても実はだーだー漏れの粗悪小屋なんだよね。 |
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| No.1605 |
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| No.1606 |
＞1604
試算してみる。 試算仮定条件。 Ｃ値0.8ｃｍ/ｍ2、室内圧力10Ｐａ、120ｍｍ柱（貫通部）32本（主な漏れは柱貫通部とする） 室内温度23℃湿度60％で10.4ｇ/ｍ3、屋根裏温度０℃湿度100％では3.8ｇ/ｍ3 0.8ｃｍ/ｍ2ｘ50ｍ2＝40ｃｍ2、40ｃｍ÷32本＝1.25ｃｍ2≒120ｍｍ2 圧力10Ｐａで隙間120ｍｍ2からの漏れ量は1.7ｍ3/ｈ 1.7ｍ3/ｈｘ（10.4-3.8ｇ/ｍ3）ｘ24時間ｘ3日間＝900ｃｃ≒1Ｌ 柱１本の貫通部から3日間で約１リットル分の水が凍結する事になる。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1607 |
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| No.1608 |
＞1605
＞防湿施工が酷すぎるのも問題外。 酷いとする値はいくつですか？ 100ｍ2の家でＣ値1.0ｃｍ/ｍ2なら隙間は100ｃｍ2。 ２階建てで高さ5ｍ、室内外温度差23℃なら約5Ｐａの温度差換気圧力になる。 隙間と圧力で計算すると約100ｍ3/ｈの漏れ量になる。（換気扇停止状態か室内圧ゼロ時） 漏れが全て結露すると1ｍ3で6ｇ/ｍ3の結露なら600ｇ/ｈの結露になる。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1609 |
＞1607
断熱材の内側温度は室内温度近く。 タイベックも断熱材の内側。 室内温度23℃湿度60％時の露点温度は14.4℃。 タイベックシート通過時は結露はしません。 漏れた湿気はスタイロとスタイロの間の隙間を外に漏れて行きます。 当然、外気と拡散混ざりながら漏れて行きます。 推定ですが大量に漏れればスタイロの厚み半分程度過ぎたあたりから結露します。 結露、つまり水の凝縮です、凝縮する時は蒸発潜熱と逆に熱が出ます、スタイロを暖めます。 断熱材は熱容量が小さいですからすぐに暖まります、暖まれば結露しません。 最終的には結露したとしても通気層近くと推測します。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1610 |
おお～！
細々した算数の結果が○ビ小屋なんだね。 よく頑張りましたね、おじいちゃん。 |
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| No.1611 |
＞1609
＞凝縮する時は蒸発潜熱と逆に熱が出ます、スタイロを暖めます。 ＞断熱材は熱容量が小さいですからすぐに暖まります、暖まれば結露しません。 スタイロ温める程の凝縮熱ってどれくらい漏れてんだよ、○っ端じじい。 |
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| No.1612 | ||
| No.1613 |
＞1580
＞755 by 匿名さん 2016-03-08 08:13:13 ＞（注意：此処の部分は普通は防湿シートを使用して、透湿させない） ＞わざわざ注意書きを記したのは意識して透湿させていると強調してる。 ＞この時はまだ「透湿気密シート」の言葉の誤りは気が付いていない。 ＞タイベックを透湿として採用した証。 ほぼ1年前の他スレ http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28613/res/971-993 この頃はさらに酷い「防湿気密シート」と言ってる。 せっかく教えて上げたのにネ。 さらに・・ http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28613/res/989 ＞透湿が不要ですから誤解を招くと思い、「防湿気密シート」の記載を否定しませんでした。 一年間でこんなにもアルツが進んでしまうとは・・ もう○っ端脳どころか小豆くらいに萎縮してんだろうな。 早めの治療を・・・ |
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| No.1614 |
＞1613
＞「防湿気密シート」の記載を否定しませんでした。 流れの中でレスしてる通り、その中で詳細レスをしても無意味と思い一般論に迎合しただけです。 迎合したことは結果的には偽りになりますから陳謝します。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1615 |
迎合なら聞こえも良いけど要は嘘だよね。
そうなると何が嘘か分からない。 |
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| No.1616 | ||
| No.1617 |
おい木っ端、だから水が蒸気に変身する条件を答えろよ。
お前の理屈だとタイベック外側に漏れた水が蒸気に変身して室内に抜けるんだろ。 |
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| No.1619 |
カビ小屋住人は、読解力がなさ過ぎて論外。
というか、自分の理論が破綻していることに気付くとわざと頓珍漢なレスをして、論点をすり替えてるのかな。 |
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| No.1620 |
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| No.1621 |
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| No.1622 |
＞1617
＞水が蒸気に変身する条件を答えろよ。 態度が悪いから答えないよｗ ＞タイベック外側に漏れた水が蒸気に変身して室内に抜けるんだろ。 勘違いしてる気がする。 タイベックの外気側の水は台風などによる漏水ですよ、室内からではないよ。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1623 |
＞1620
昨年はタイベックを「防湿気密シート」と表現し、しかも「透湿は不要・・・」 一年前にタイベックは「透湿防水シート」だよと教えてるのに・・・ で、今年は再び「透湿気密シート」で「タイベックを透湿として採用した証」 マジにアルツは大丈夫なのか？ ○ビ小屋の近隣にお住まいの皆さ〜ん。 ↓この小屋の住人を是非病院へ連れて行ってあげてください。 http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
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| No.1624 |
嘘に嘘を重ねて収集不能
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| No.1625 |
＞1621
何が言いたいのかハッキリ分からない？ 合板は無罪と言いたいの？ ＞屋根も高湿度を保っての実験に疑問を感じる。 スマン、内容は良く見ていない。 屋根裏は換気口を通じて外気に近い絶対湿度になる、高気密住宅は少ないから室内から漏れの湿気で外気より高い湿度が実際は多いと推測出来る。 外気は夜露、朝露は当たり前だから良くないですか？ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1627 |
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| No.1628 |
こんな嘘つきじじいは村八分だ！
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| No.1629 |
＞1627
合板を使っても通気層が開いて入れば腐らない（結露）と言いたいの？ ＞使い方しだいで使い方を間違える人間が有罪。 合板使用時は透湿ルーフィングを使えと言ってるの？ 雨、結露から屋根、壁の合板を濡らさないためにはどうすれば良いの？ 自分で建てるつもりでコストも考慮して答えてね。 http://blog.goo.ne.jp/asahi100nen/e/45504e2559773286a73eeae7d84c88a7 ＞屋根や建物外周部に合板を用いないのです。 納得出来る意見と思わない？ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1630 |
＞1626
＞1626 ＞質問には素直に答え 水の変身の話かい？ 水面近くの空気の相対湿度が100％以下なら蒸発する。 蒸発するためには蒸発潜熱が必要。 蒸発すると蒸発潜熱で水温が下がる、水温が下がると触れてる空気温度も下がる。 空気温度が下がれば相対湿度は上がる。 水温がどんどん下がれば湿度100％になり蒸発出来なくなる。 湿度100％の空気は絶対湿度の低い方へ風が無くても拡散で流れる。 拡散で流れると湿度の低い空気が流れ込み湿度が下がる、湿度が下がれば水面から蒸発する。 水に蒸発潜熱分の熱を与えればスムースに蒸発、拡散する。 タイベックを境にするとタイベックの外気側は湿度が高いから蒸気は室内側に流れる。 蒸発で水の温度は下がるが室内の熱が水に伝わり、水温を上げ、蒸発する。 水は温度が高ければ蒸発しやすく、低ければ凝縮（結露）しやすい。 湿気は単純、絶対湿度の高い方から低い方に流れる。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1631 |
＞1623
心配は無用。 膨大な量をレスしてるから詳細なレス内容は覚えていない。 間違いも当然有るが訂正はしてる。 技術的な事柄の考えは変わってないから「ぶれる」ことはない。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1632 |
＞1629
＞合板を使っても通気層が開いて入れば腐らない（結露）と言いたいの？ 通称…おじさんが分かるように野地板の腐り対策を教えるね。 ・アスファルトルーフィングを貼る。 タッカーで穴が開くような低品質品は駄目。 重ねあわせ部もタッカーで止める。 こうしておけば、夏の高温で自己溶着する。 タッカー針の腐食が気になるのならステンレス製を使用。 ・ルーフィングの上面の結露と雨水 屋根材の隙間から外気が入って結露したらルーフィング表面から流れ落ちる。 雨が漏れたら、表面から流れ落ちる。 ・ルーフィングの下面 ここが濡れるのは小屋内の湿度が高いときである。 小屋の換気が正常に働くように設計・施工する。 こうすれば外気と同じ湿度になるから野地板に透湿しても結露しない。 したがって野地板が腐ることはない。 ・野地板が腐る原因は、設計・施工不良で上記の条件から外れたときである。 ・これは普通の施工方法で特段のコストアップはない。 ・通称…おじさんが異常に野地板の腐食を気にするのは、２種換気テストで天井が水浸しになったからだろうが、小屋換気能力も不足している可能性がある。 ・タイベックを屋根防水に使うという考えは机上の空論だ 屋根材を貼るとき職人に踏まれたら、タイベックは簡単に千切れる。 １０年住んでいるｔｋ宅は上記の構造だ。 厚さ２４ｃｍのロックウール天井断熱。 棟換気を採用し、換気口面積はフラット３５仕様書の２倍以上にしている。 目的は夏季の小屋温度上昇をいくらか下げるためだが、結果として換気性能アップになった。 切妻屋根の棟長さは５間ある。 ツーバイフォー屋根の束は、棟の直下に３本あるだけ。 棟の下に幅４５ｃｍの歩廊を設けてあり、頭を少し下げれば棟下を歩ける。 小屋内の移動・監視はかなり容易だ。 野地板はいつも綺麗に乾いている。 |
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| No.1633 |
＞1632
合板を使ってないから心配してません。 一時的に結露しても良いと思ってます。 雨に濡れても杉材などはすぐに乾けば百年でも寿命が有ります。 ＞・ルーフィングの下面 ＞ここが濡れるのは小屋内の湿度が高いときである。 ＞ 外気と同じ湿度になるから野地板に透湿しても結露しない。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=46... クリックして毎日の夜の湿度を確認して下さい、湿度95％程度以上の時間は夜露が降りてると思います。 放射冷却で冷やされた地表面温度と気温測定高さ1.5ｍ高さには温度差が有ります。 それに伴い地表では湿度100％でも1.5ｍでは湿度が95％程度以上になります。 天井からの放熱の影響は有りますが屋根裏は放射冷却で冷やされます、また気密性能が劣りますと室内からの湿気も有ります。 金属屋根なら特に放射冷却でルーフィング下の空気は冷やされ結露しても不思議な現象では有りません。 ＞タイベックは簡単に千切れる。 http://www.tyvek.co.jp/construction/product/roofliner/ 外気に近くなりますから屋根裏換気は多い方が良いです。 しかしルーフィング側の含水率が高ければ合板が膨張して応力が発生します。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1634 |
○ビ小屋のタイベックは変幻自在。
昨年は「防湿気密シート」で「透湿は不要・・・」 今年は「透湿気密シー ト」で「タイベックを透湿とし て採用した証」 タイベックどころか言い訳も変幻自在。 かなりアルツも進んでるようで、レスったことも3日と覚えてないのだろう。 もう、元技術屋としてのプライドすらなく生き恥さらしてる自覚もないのだろう。 |
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| No.1635 |
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| No.1636 |
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| No.1637 |
＞1636
屋根用タイベックを検索していて見つけた。 http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/ 外張り断熱でのタイベック。 気にしていた排水機能まで有る。 ＞技術的な事柄の考え 正しかったようですね。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1638 |
＞1637
○ビ小屋の板木っ端剥がしてやり直せ！ |
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| No.1639 |
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| No.1640 |
＞1639
合板使用の場合は今まで通りでは駄目だから新しい透湿ルーフィングや通気層施工が出てきてのではないですか？ 当然屋根裏が有るだけよりコストは増える。 小屋組みとバラ板の方がコストアップかも知れないが合板野地板より安心と思う。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1641 |
＞1640
○ビ小屋が合板野地板ではもたないのはヘボ設計の換気ルートのせいだろ。 |
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| No.1642 | ||
| No.1643 |
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| No.1644 |
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| No.1645 |
＞1641
換気ルートなり何でも良いから合板使用なら下記にならない様にね。 http://natulogy.com/topics/2001/ http://blog.goo.ne.jp/asahi100nen/e/45504e2559773286a73eeae7d84c88a7 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1646 |
>>1643
アスファルトルーフィングは透湿抵抗が高く殆ど透湿しないので屋根材とルーフィングの間に通気層を施工するなら透湿ルーフィングを使用しなければ意味がないのは当然。 ではアスファルトルーフィング側から合板への透湿は？ 誰でも分かるはず。 アスファルトルーフィングでは一般的な合板下側の通気施工で良い。 |
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| No.1647 |
>>1645
リンクの事例はどれも通気施工が悪く通気が不十分。 |
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| No.1648 |
＞1646
完全な施工は有り得ない。 アスファルトルーフィングの重ね合わせ部から湿気は当然入る。 アスファルトルーフィングと大判の合板の間の湿気は抜け難い。 結露して蓄積するのは不思議なことではない。 屋根裏側からも合板は湿度と温度に応じて吸湿する。 http://natulogy.com/topics/2001/ ＞野地合板を長持ちさせるには透湿ルーフィングを使うだけでなく、野地合板の内表面と外表面の両側に通気層を設けて、上下から湿気が計画的に抜けるようにした方がいい。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1649 |
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| No.1650 | ||
| No.1651 | ||
| No.1652 |
>>1648
入るとしても少量で入る事ができるなら当然そこから抜ける事もできる。 透湿抵抗は通気層＜合板＜アスファルトルーフィングなので通気層にも放湿できる。 アスファルトルーフィングの透湿抵抗は合板よりも高いので屋根裏側からの湿度はルーフィング側に透湿し難い。 外気は変動し屋根は日射の影響も受けやすい場所なので吸湿し続けるような事もない。 |
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| No.1653 |
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| No.1654 |
モデルケースを想定して皆で議論してはどうだろう。
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg もし↑この小屋が合板野地板だったらどうなるか？ 換気ルートの説明は住人から・・・ はい、おじさん どうぞ！ |
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| No.1655 |
＞1653
たられば。 文だけでは分からないが１区画は密室？ 密室でなく、バラ板ならＯＫかも？ 合板野地板の前はあまり、雨漏り以外は野地板の痛みの話は聞かないらしい。 大工さんの話ですと、合板野地板の寿命は明らかに短いそうです。 最近になり透湿ルーフィングが多くの会社から発売されるようになったのが気になります。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1656 |
＞1654
通気層が必要ですから合板野地板は採用しません、手間が多くなりコストアップになります。 小屋の屋根は縦ハゼの金属屋根です、アスファルトルーフィングも特に必要としません。 縦ハゼ金属屋根ですから台風でも雨漏りはほとんど有りません。 金属は湿気を通しませんから野地板の上からはアスファルトルーフィングの有無に左右される事も無く湿気は抜け難いです。 金属屋根と野地板の間に通気層を設けるのは困難ですからバラ板以外の選択は有りませんでした。 建築後、暫くしてから下記の製品が有る事知りました。 http://net-kenzai.jp/item/airgapsheet ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1657 |
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| No.1658 |
金属屋根でバラ板は打ち抜いたりして問題だから普通は断るんだがな
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| No.1659 |
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| No.1660 | ||
| No.1661 |
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| No.1662 | ||
| No.1663 |
＞1662
＞読み取れないのでは？ 屋根裏換気ではなく、24時間換気の説明だからね。 ＞抜けてないのだろうね 得意の検索で捜して下さいよ、下記を説明してます。 抜けなかったのは掃除のしやすさのため天井のスタイロの上に余ったタイベックシートを敷いたためです。 隙間から漏れた空気は冷えたタイベックシートに捕まり湿気は水になり下に落ちて凍結しました。 掃除のためとは言え安易なシート設置が悪さをしました、透湿シートでも冷たければそこで結露します。 おかげで柱貫通部の気密の悪さが明らかになりましたから、気密劣化が進みましたら最初に修理するつもりです。 天井は気密パッキンを貼り、タイベックを敷いてスタイロエースを置いて有るだけです。 面倒ですが自分でも修理できます。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1664 |
木っ端小屋みたいに平屋で守る家族も居ないと、地震に対する備えとかいらないからバラ板で良い
家族が居るなら水平構面を考えると合板で湿度対策が得策では |
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| No.1665 |
＞1664
しっかりとした小屋組みを造るコスト差で決るでしょうね。 人件費が高い時代ですから資材が高くても手抜きが出来る合板野地板が増えるでしょうね。 プロなんですから業界として早くに野地板合板が腐る事を予測してて欲しいです。 集成材と異なり合板は繊維方向を交差させて造ってますから濡らせば強度が落ちていきます。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1666 |
通称…おじさん宅のタイベックは害があるだけで不要だった。
通称…おじさんが数年間に渡って説明しても、理解者が１人も現れない。 難しい理論ではないはずなのに、実に不思議だ。 押出法発泡ポリスチレン工業会の外断熱資料でも室内側にシート類を貼らない。 そもそも、タイベックを室内側に貼ることに意味がなかった。 室内からタイベックを透過した水蒸気が外壁側に抜ける量は、発泡スチロールの気密パッキンの隙間だからごく僅かだ。 外に抜けない場所にタイベックを貼っても透湿の意味は無い。 浸水したら、タイベックと発泡スチロールの間に溜まって乾燥が悪くなるだけだ。 タイベックがなければ乾燥は早い。 通称…おじさん宅は第３種換気だ。 室内の圧力は外気より低いから、水蒸気は外部に抜けずに、逆に外気がタイベックを透過している。 タイベックの役割は存在しない。 タイベックがなければ気密パッキンの隙間から外気が漏れこんでくる。 微少な隙間は吸気口の役割を果たすから何の問題もない。 |
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| No.1667 |
＞1666
相当に忘れぽくないですか？ 何べんも説明してます。 窓貫通部、その他の貫通部が有りますからスタイロと気密パッキンだけでは成り立ちません。 後は面倒ですから読み返してください。 http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/ 外張り断熱でのタイベック、気にしていた排水機能まで有る。 技術的な考えの正しさの証になりませんか？ 野地板合板の問題も含め常識にとらわれずに咀嚼して決めてます。 理解者等は不要です、歴史が明らかにしてくれます。 現在の建築技術の常識より歴史は有意義な資料です。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1668 |
＞1667
＞理解者等は不要です、歴史が明らかにしてくれます。 地震が頻繁に起こるようになったら、必要な耐震性を実現できない真壁構造の壁が使われる可能性は皆無です。 したがって、歴史が証明するチャンスもありません。 ご苦労さん。 |
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| No.1669 |
＞1668
長い目で見ないと過ちを犯します。 近代の住宅、政策に過ちが有るように感じます。 建築法で土台は基礎に固定と決まり、石場建ては違法になりましたが、また認められています。 免震が将来は普及するかも知れません。 土壁も壊れる事で衝撃を緩和してるそうです、車も壊れる事で人体への衝撃を弱めています。 日本には五重の塔等優れた免震の技法が有ります、伝統工法も有ります。 将来は改良された免震技術に期待したいです。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1671 |
＞1512、1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、1122、
1026 tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第１７回 換気計画 ｔｋ宅は第２種換気を行っている。 床下で暖められた空気は、ゆっくりと２階まで上昇し排気口から抜けている。 空気の室内循環がほとんど起こらないように計画した。 ファンを使わずに温度差を利用するパッシブ換気が理想であるが、ファン無しで計画的に換気するのは設計が難しい。 経験がないとかなりの試行錯誤が予想される。 そこでシロッコファンを使って新鮮外気を供給することにした。 シロッコファンはプロペラファンと違って、室内外の圧力差が変化しても比較的風量変動が少ない。 シロッコファンの風量を適切に決めれば、室内圧の上昇は少ない。 ｔｋ宅では排気風量とバランスして、床下の外気との圧力差は０になっている。 ・床下 シロッコファンの外気をエアコン区画に送り込む。 ・１階床 １階の角に１５ｃｍの角穴を開けた。 ユニットバスと外壁側の室内壁の隙間も通気口にした。 床下空気はファンが送り込んだ送風量と同じ量だけが１階に抜ける。 ・階段 １階の空気が登る。 ・２階 各部屋とトイレに排気口が１個ずつある。 ・１階ダーティゾーンの換気 １階のユニットバスに接して1.25坪の脱衣室がある。 ここには洗濯機、洗面台、タンクレストイレがある。 脱衣室の天井に排気口を付け、直上の２階トイレ個室の床にも換気口がある。 脱衣室の空気は天井から２階トイレに入り、換気口から外部に抜ける。 複雑な空気ダクト空調を使わずに、同等の性能を実現した。 |
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| No.1672 |
＞1669
＞長い目で見ないと過ちを犯します。 この２０年間に、阪神淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震と巨大地震が続いています。 家が倒壊して多数の死者がでています。 通称…おじさんが長い目で見て耐震建築の決定版を待つのは自己責任です。 他の人は、地震で家が壊れて圧死したくないでしょう。 長い目で見てなどと悠長なことは言っていられません。 すぐにでも対策が必要です。 家は工業製品と同じ機械です。 耐えるべき地震の強度がきまれば設計は可能です。 家の耐震強度は、大きな地震が来る都度、改定されています。 今度もまた耐震基準を上げるでしょう。 ｔｋ宅は、阪神淡路大震災を参考にして、地震係数３で設計してあります。 周りの家がすべて倒壊しても、自分の家だけは損傷なしで生き残りたいと考えました。 工業製品は必ず設計ミス・製作ミス等があります。 壊れたところを改良しながら、壊れないようにしていくものです。 関東地方にも近々、大地震が来そうです。 ｔｋの皮算用が実際にはどうなのかが分かります。 開発技術者の習性として、生きているうちに確認したいものです。 |
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| No.1673 |
＞1672
耐震基準は変わってません。 地震のたびにころころ変わったら困るでしょ。 基本的には新耐震で建築してれば倒壊しないはずです。 ＞工業製品は必ず設計ミス・製作ミス等があります。 安全率で大きなミスが無ければカバーします。 筋交いは戦後に出来たようです。 安く、少ない材料 で手間をかけずに建築した。 戦争の影響（空襲）で重い瓦屋根の採用、土地問題での二階建てと重なり耐震性の低い家が量産された。 新耐震以前の住宅に被害が出ている。 断層の上、地盤の弱い所は耐震3でも駄目と思います。 小屋内で異常に長い地震の震度6を経験してます。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1674 |
＞1667
＞理解者等は不要です、歴史が明らかにしてくれます。 歴史なんて大それたものじゃないよ。 ○ビ小屋は生命維持装置（エアコン）とそれを扱うオペーレーター（おじさん）によって存続してるだけ。 小屋にコキ使われてるおじさんが逝けば小屋も逝く。 生命維持装置なくしては小屋は数年、あるいは数シーズンで逝く。 記憶にも残らないよ。 ↓○ビ小屋のコンセプト http://www.e-kodate.com/bbs/thread/346812/res/1112 ＞アイヌを見習い代替わりで建て替えは良いと思います、ただし安い事が条件と環境に害が少ない材料の選択です。 |
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| No.1675 |
＞1674
100年住宅は糞くらえ、公共施設等以外は短命住宅で十分です。 長持ちさせるより自然に循環させ残さないのが庶民の住宅で日本の歴史です。 上手にリサイクルして、清潔で綺麗な安い、新しい住宅を建てましょう。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1676 |
＞1675
＞長持ちさせるより自然に循環させ残さないのが庶民の住宅で日本の歴史です。 江戸時代の江戸の家の建替え周期は平均１０年。 火事で燃えるからだ。 何度燃えても、防火帯を作らずに燃やし続けた。 庶民の知恵では自然に循環させるのは無理だ。 通称…おじさんの云う「庶民の知恵」は自分の頭のなかの妄想に過ぎない。 ＞上手にリサイクルして、清潔で綺麗な安い、新しい住宅を建てましょう。 日本の住宅価格はアメリカの2.5倍。 平均寿命は日本２６年、アメリカ６５年。 日本人は2,500万円の家を建てて寿命は２６年、 アメリカ人は1,000万円で建てて、寿命は６５年。 日本人はアメリカ人の６倍／年の住宅費を払って家の奴隷になっている。 ＞上手にリサイクルして、清潔で綺麗な安い、新しい住宅を建てましょう。 今の住宅がリサイクルできるか考えてみたらどう。 リサイクルするには丁寧に解体するから、人件費が高騰する。 柱はほぞ穴があり、使える場所を選びながら選別が必要。 今は、工場で柱を一括加工しているから、現場で柱の加工ができる大工は存在しない。 したがって、費用は新材で作るよりよほど高価になる。 こんなことをする人は、通称…おじさんの頭のなかにしかいない。 通称…おじさんは、柱が太い１００年前の住宅や社寺建築と住宅を取り違えている。 これもノスタルジィの世界だ。 |
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| No.1677 | ||
| No.1678 |
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| No.1679 |
＞1677
住宅の建て替え理由は古くなったからだそうです。 推測になりますが古くなりカビ臭くなったから建替えでないでしょうか？ リフォームで防げないから諦めて建替え？ 湿気に気を使い、カビの繁殖を抑えれば住宅寿命は延びる？ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1680 |
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| No.1681 |
＞1680
言葉を間違えただけ、デュポンが使い方として正しいと証明してくれてる。 http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1682 |
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| No.1683 | ||
| No.1684 |
＞1681
＞言葉を間違えただけ、デュポンが使い方として正しいと証明してくれてる。 通称…おじさん宅は普通のタイベック・ハウスラップではないの。 それならデュポンのサイトの説明では 「胴縁に水が溜まり、浸水の原因になる恐れがあります」 と書いてある。 通称…おじさん宅は、ダメな例そのものだね。 |
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| No.1685 | ||
| No.1686 |
＞1685補
真壁で0～6ｍｍの隙間が有るから途中で水が溜まる事はない。 |
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| No.1687 |
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| No.1688 |
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| No.1689 |
＞1677
＞スタイロペタペタ貼った○ビ小屋住人が説くのも100年早いよ。 ＞カビに恐れおののき、独り暮らし臭と加齢臭漂う○ビ小屋住人が説くのも100年早いよ。 1677と同じ考えに到達するのに時間が掛かったが、「○ビ小屋住人」の意味が分かった。 議論をしても意味がないということだった。 通称…おじさん宅の作りを論じても普通の住宅に応用できるものがない。 |
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| No.1690 |
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| No.1691 |
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| No.1692 |
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| No.1693 |
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| No.1694 |
床下エアコンと各種基礎断熱工法との比較
基礎断熱工法の住宅が何種類か販売されています。 個別に床下エアコンとの得失を比較していきます。 対象は下記を考えています。 ・ＯＭソーラー ・ソーラーサーキット ・いい家 ・ハイブリッドソーラーハウス |
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| No.1695 |
ありゃありゃ、
おじさんとうとう床下エアコンのお仲間からも見捨てられてしまったのね。 |
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| No.1696 |
ＯＭソーラーと床下エアコンとの比較
住み心地 ・OM：床下を太陽熱による温風で温めて蓄熱し、家全体を暖房 蓄熱量は太陽光の強さに依存しているから、室温変化は大きい ・床下エアコン：床下のエアコンで温めて蓄熱し、家全体を冷暖房 エアコンで温度制御するから室温変化は少ない コスト ・OM：機器代が高コスト OMソーラー株式会社へのライセンス料が必要 ・床下エアコン：エアコン代だけ、ライセンス料不要 熱源 ・OM：太陽熱だけだから冷房・除湿にはエアコンが必要 冬期の太陽光がないときは、灯油ボイラを焚く必要がある ・床下エアコン：エアコン１台だけ、冷房・除湿も行う 躯体 ・OM：屋根に集熱パネルを取付け、小屋裏に機械を据え付ける 建物の中央に小屋から床下まで太い立ち下がりダクトを取付ける ・床下エアコン：通常の屋根、立ち下がりダクト不要 長期維持コスト ・OM：高価な専用送風機や灯油ボイラーの交換が必要 ・床下エアコン：１０万円以下のエアコン交換だけ 床下収納 ・OM：床下収納を推奨していない ・床下エアコン：居室と同じ環境になるから、収納物の制限がない 床下高を８０ｃｍ以上にすれば、床面積の７５％を収納場所にできる ＯＭソーラーのホームページを見て、思いつくままに比較しました。 ＯＭソーラーは床下エアコンに比べて開発年代が古いため、無理やり太陽光パネルを取り付ける等、システムのコスト高が目立ちます。 |
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| No.1697 |
冬のＯＭソーラーの室内湿度
ＯＭソーラーは太陽光で暖められた空気で床下を加熱する。 冬の低温外気の絶対湿度(空気中の水蒸気の質量)は低い。 これが太陽光で加熱されるとカラカラの乾燥空気になる。 床下に蓄熱するために、大量の空気を送り込んでいる。 加湿器を動かしても大量の空気が換気されるために、効果が乏しい。 冬のＯＭソーラーは、過乾燥で極めて住み心地が悪いはずだ。 ｔｋ宅の床下エアコンは、湿度５７～６０％で安定している。 理由 ・換気に必要な外気量しか取り込まないから、無駄な加湿がない ・加湿は、１日バケツ１杯の水を床下に散水するだけ |
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| No.1698 |
ＯＭソーラーは元が取れるか
ＯＭソーラーのおもな用途は冬の太陽光による暖房である。 温風温度が暖房に使える時間は日が高いときだけである。 それ以外は別の暖房手段が必要になる。 tk宅の床下エアコンの１シーズンの消費電力は約１５００ｋｗｈである。 仮にＯＭソーラーでエアコンの１／３の熱量をまかなうとすれば５００ｋｗｈになる。 １ｋｗｈの電気代を２５円とすると12,500円がＯＭソーラーで節約できる金額になる。 ＯＭソーラーの設備費は、はっきりしないが、ネット上では150～２７０万円という数字があった。 1年に12,500円が節約できる程度では、１００年経っても元が取れないことになる。 |
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| No.1699 |
ソーラーサーキット(ＳＣ)と床下エアコンの比較
コスト ・SC：タマホーム(４０万円／坪)の1.5倍(６０～７０万円／坪) ・床下エアコン：タマホームの躯体程度＋基礎外断熱コスト＋窓性能アップ分 住み心地 ・SC：２０数年前の開発で設計思想が古い(特許切れ) 冬は南面外壁の太陽熱を使って室内を暖房、夏は通風で冷やす。 不確実な冬の日射の利用では、室内温度を維持するのは困難→補助(メイン？)暖房が必要 夏は、通風をよくしても外気温度以下には室温を下げられない→エアコンが必要 ・床下エアコン 外断熱の基礎があれば、ウワモノの構造はなんでもよい 暖冷房除湿は、ＣＯＰ６倍のエアコンを使用しているから冷暖房コストは最安 基礎コンクリートに蓄熱するから室内温度変化が極めて少ない(±１°Ｃ以内／日) 躯体 ・SC：内壁に通気層、発泡スチロールによる外断熱・屋根断熱 軸組構造に限られ、耐震性の高い２×４は使えない 発泡スチロールの厚み５０ｍｍの制限からⅣ・Ⅴ地域以外は適用困難 H25年省エネルギー基準を満たすには発泡スチロールの厚みを増やす必要があり、重い窯業系外壁材は取付けが困難になる ・床下エアコン 内壁通気層は必要ないから軸組・２×４等、何でも使える コストの安いグラスウール断熱が可能 断熱性能を上げるには付加断熱を行い、H25年省エネルギー基準の実現が可能 冷暖房 ・SC：エアコンや補助暖房が必要 ・床下エアコン：床下エアコン１台で全館の冷暖房が可能 床下収納 ・ＳＣ：床下収納を推奨していない 従来の床下環境とほとんど同じで、ホコリと湿度がコントロールされていないから収納物は限定される ・床下エアコン：居室と同じ環境になるから、収納物の制限がない 床下高を８０ｃｍ以上にすれば、床面積の７５％を収納場所にできる 換気 ・SC： SC特有の空気循環と計画換気の空気が混合するから換気制御が面倒 ・床下エアコン 床下にファンで給気し、２階居室の外壁排気口から排気するtk宅の換気方法を採用すれば、換気量と換気経路を明確に制御できる 冬の湿度対策 ・SC：加湿器を複数台使用 ・床下エアコン：tk宅の基礎スラブ散水方式により、加湿器を使わないで、１日あたり湿度５７～６０％を維持している |
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| No.1700 |
床下エアコンといっても40-50坪の平均的な二階屋だと能力が足りずに居室にエアコンを設置してるとのこと。補助的ということらしいが、それなら数台のエアコンを普通に使うのとたいして変わらない。
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| No.1701 |
いい家(SA-SHE)と床下エアコンの比較
いい家ホームページとこのサイトの「マツミハウジング株式会社口コミ掲示板・評判」を見て比較しました。 コスト ・いい家：１００万円／坪 出所：http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9776/21/ 最大の欠点は高価なこと。 ソーラーサーキットに空調設備を追加したものが「いい家」である。 ・床下エアコン：床下断熱の住宅価格＋基礎断熱の追加費用 家の構造は無制限 住み心地 ・いい家： 居室にエアコンをつける方法より風の動きが少ない 床下への通気が少ないから基礎コンクリートの蓄熱量が少ない 躯体の蓄熱量が多いと主張しているが、普通の住宅と変わらないことを意味する したがって、エアコンを止めると室温は普通に変化するはず ・床下エアコン 床下から２階への空気の上昇で換気と室温維持をするから風の動きは最小 基礎コンクリートをエアコンの送風で直接、加熱・冷却するため蓄熱効果が大 冬にエアコンを止めて１２時間後の室温低下は１°Ｃくらい 躯体 ・いい家： 発泡スチロールによる外断熱・屋根断熱 内壁の通気層は利用しなくなった。基礎ダンパーは付けなくなった エアコン等の空調設備を小屋裏に設置し、家を上下に貫通するセンターダクトで各室に吸排気 この設備費がソーラーサーキットより高価格になった原因 ・床下エアコン 内壁通気層は必要ないから軸組・２×４等、何でも使える 小屋裏機械室、センターダクト等の高価な設備は要らない 床下に吸気用シロッコファンを設置し、外気を取り込む 必要ならファンの吸込み側に空気フィルタを設置する tk宅でフィルター設置後、綿ホコリの量は１／３に減った。 セントラル・クリーナーのゴミバッグを１年に一回交換するときに確認した 床下収納 ・いい家：床下収納を推奨していない ・床下エアコン：居室と同じ環境になるから、収納物の制限がない 床下高を８０ｃｍ以上にすれば、床面積の７５％を収納場所にできる 冷暖房の電気代 ・いい家： 暖房：夜間電力による蓄熱運転ができない 冷房：空気全体を冷やす通常の冷房だから湿度が高いし電気代も掛る ・床下エアコン 暖房：夜間蓄熱運転ができるから電気代が安い tk宅の冬期冷房電力は１５００kwh、夜／昼合計金額は２５，０００円 冷房：室温を通常より高くして、湿度を下げる除湿運転ができるから室内外の温度差が少ない tk宅の夏季冷房電力は５００ｋｗｈ、支払金額17,000円(主として３５円／ｋｗｈの昼間電力使用) 冬の湿度対策 ・いい家：加湿器を複数台使用 ・床下エアコン：tk宅の基礎スラブ散水方式により、加湿器を使わないで湿度５７～６０％を維持している |
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| No.1702 |
＞1700
＞それなら数台のエアコンを普通に使うのとたいして変わらない。 床下エアコンは、居室エアコンに比べて消費電力が２％多いと言われている。 床下エアコンの最大のメリットは、１階の床全体(トイレ、風呂も)が室温と同じになる。 ランニング・コストが最も安い床暖房設備である。 ２階の室温は、冬期は１階より１°Ｃくらい低くなり、夏季は１．５°Ｃくらい高くなる １台で全館をこの温度差に維持している。 ４０坪のｔｋ宅は床下エアコン１台で２年間過ごした。 ３年目に１階にエアコンを１台追加、５年目に２階に１台追加した。 建替え前の寒い家から引っ越して、初めはとても満足していたが、慣れてくると贅沢になった。 床下エアコンは冬、１２時間止めても温度低下は１°Ｃくらいだ。 寒いからと言って設定温度を上げても２°Ｃくらい室温を上げるのに３時間くらい掛る。 この対策として、初めの２年間は６００Wの電気ストーブを使っていた。 床下エアコンは室温を監視しているわけではないから、気温変動には追従していない。 床下エアコンを主力の冷暖房源として室温を維持して、微調整用に居室エアコンを使うべきだと思う。 エアコンは１０万円以下で付けられるから床下エアコン１台でガンバル理由はない。 エアコンは低負荷運転をするとＣＯＰが高くなるから、複数台を動かす方が電気代が安くなる。 居室エアコンは室温を１～２°Ｃ動かすだけだから、エアコンの風で不快を感じることはない。 １階・２階エアコンの主な用途 ・冬期：来客時および外気温が急低下したとき。 ・夏季：外気温が３５°Ｃを超えたとき床下エアコンが能力不足になる(年に数回)。 (床下エアコンで乾燥空気を作っているから扇風機でもしのげる) 夜間は床下エアコンを停止している。 睡眠中の外気の急冷で寝冷えをしないように、寝室階のエアコンは冷暖房自動切替え運転をしている。 |
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| No.1703 |
今時の住宅ならばエアコン3台もあれば快適な生活ができますから。別に床下に拘ることもなさそう。
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| No.1704 |
床が暖かいことの快適さを知らない意見だな
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| No.1705 |
＞1703
＞今時の住宅ならばエアコン3台もあれば快適な生活ができますから。別に床下に拘ることもなさそう。 その通り。 次の生活で満足できれば問題ない。 断熱性能の高い家でエアコンを常時運転すれば、エアコンは低負荷運転になり不愉快な送風も少なくなる。 室温の安定性は高い。 エアコンを止めたときの室温変化は気にしない。 湿度は３０％位を目途にすれば、加湿器２～３台で間に合う。 床板の冷たさはスリッパを履いて解決する。 風呂床の温度が低いときは、湯を床に撒けばよい。 床下エアコンはこれで満足できない人の選択肢。 |
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| No.1706 |
おじさんはどこへ行ったのだろう？
同じ床下エアコン仲間から住宅としては参考にならない仙人小屋と一蹴されたのが余程ショックだったのだろうか？ |
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| No.1707 |
他の正体がバレてないスレでパッシブパッシブ言ってるよ
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| No.1708 |
>>1705
そうなんだよね。今時の家は中間期を除いて常時運転だから室温も一定。 それに常時運転のおかげで床も冷たいこともない。それに加湿器付きのエアコンでカラカラということもない。 普通のエアコンでもこんな生活ができるんだよね。 床下エアコンだけでは不足で何台もエアコン追加しなければ満足できなくなるのとどっちがいいのかな？ |
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| No.1709 |
元から基礎断熱の家なら何も追加しなくても床下エアコンは可能。
暖気は上昇する事を考えると床下エアコンの方が理にかなっている。 台数一緒なら床下エアコンの方が良い。 |
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| No.1710 |
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| No.1711 |
>>1709
床下エアコンが理にかなっているなら、台数を増やす時も床下に増やすべきでは？なのに居室に増設。 |
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| No.1712 |
＞1711
床下エアコンは１台で能力は足りる。 床下エアコンは外気温が大きく変動すると室温も変動する。 変動したときはエアコンの設定温度を変更する。 室温が追従するのに時間が掛かるから、即応できる微調整用のエアコンが欲しくなる。 床下エアコンが居室の温度を計って出力を調整できれば解決できるが、このようなエアコンは作らないだろう。 外気温が大きく変動するのは季節の変わり目だから必要性は少ない。 夏の２階は１階より1.5°Ｃ高くなる。 これが我慢できなければエアコンを付ける。 エアコンは１０万円弱で付けられるから、必要と思ったらつければよい。 |
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| No.1713 |
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| No.1714 |
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| No.1715 |
＞1711
床下エアコンの利点は色々有ります。 主に。 1.風が無い。 2.音が無い。 床暖房でも可能です。 床暖房は設置率が頑張っても80％以下、主暖房にするのは大変です。 床下エアコンは好まなくても設置率100％になります（風が流れないように床下に囲いを作れば別） 温水パイプを端に設置出来ませんから対流は中央が上昇、端が下降流になります、暖房の基本から外れます。 床下エアコンですと窓下等にガラリを設置してコールドドラフトを防げます。 温水は細いパイプに流します（設置の制約とコスト）から循環ポンプの消費電力が多いですから床下エアコンより効率が劣ります。 床下エアコンですと基礎の蓄熱を利用出来ますから深夜電力を主体に出来ますからランニングコストを半減出来ます。 床下は太いダクトと同じですから比較的簡単に1階の各部屋を温度差を無くせます。 平屋ですから確かめられませんが２階の冷房が難しいから２階建てでは無理して床下エアコン１台に拘らないのでは？ 低コスト快適性が得られるなら些細な事（エアコン１台で全館暖房等の宣伝）は無用です。 パッシブの話題が出てますが光熱費が不要だから良いでは意味が有りません。 快適だからパッシブが良いにならなくては本末転倒です。 床下エアコンは目的ではなく、単に手段の一つです。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1716 |
ハイブリッドソーラーハウスと床下エアコンの比較
最近、ある工務店からハイブリッドソーラーハウスの名前を聞いた。 ホームページを見るかぎり、真面目な会社のようで、胡散臭さは感じられない。 ハイブリッドソーラーハウスは、１９４４年創業のチリウソーラー㈱という太陽熱温水器の会社が作っている床暖・お湯取りシステムの商品名で、1990年から売りだした。 ３０００戸の実績がある。 不凍液を太陽熱コレクターで温め、蓄熱コンクリートに埋め込んだ配管に不凍液を循環させる。 暖房をしないときは風呂用の湯を沸かしている。 蓄熱コンクリートは底部に断熱材を敷いてある。 １階床と蓄熱コンクリートの隙間はほとんどない。 ＯＭソーラーと類似の機能であるが、屋根裏に機器は置かないから屋根構造の自由度は高い。 ・コスト システム価格は３００万円 住み心地 ・ハイブリッドソーラーハウス(以後ＨＢＳと略)： 冬期の１階床温度の均一性は床下エアコンと同等 梅雨、夏はエアコン使用、床下空間の高さがないから、床下環境は放置される ・床下エアコン： 床下エアコンで家全体を冷暖房・除湿 夏冬とも床・室温の変動は少ない ２種換気で床下に外気を送り込める 床下環境は常にコントロールされる 設備コスト ・ＨＢＳ：機器・工事代３００万円 ・床下エアコン：ＨＢＳは冷房用エアコンが必要だから、床下エアコンのコストは除外して考える 冷暖房 ・ＨＢＳ：日射が利用できないときは、灯油／ガスボイラーで不凍液を加熱、冷房・除湿はエアコン ・床下エアコン：エアコン１台で、暖冷房・除湿を行う 躯体 両者とも躯体は制限なし 長期維持コスト ・ＨＢＳ：灯油／ガスボイラーと循環ポンプの交換。エアコン交換も必要 ・床下エアコン：エアコン交換 床下収納 ・ＨＢＳ：床下収納のスペースはない ・床下エアコン：床面積の３／４を収納スペースにできて、居室と同環境だから収納物の制限がない 加湿 ・ＨＢＳ：加湿器 ・床下エアコン：床下散水 (続く) |
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| No.1717 |
ハイブリッドソーラーハウスは何年で元がとれるか
tk宅の電気とガスの消費量を使って推定する。 ・冬の暖房費 tk宅の冬期エアコン暖房電力は１５００kWh ハイブリッドソーラーハウスで半分節約するとすれば750kWh ２５円／kWhのときは１９，０００円になる ・お湯取り tk宅のガス給湯器のガス代は３８，０００円 ハイブリッドソーラーハウスで７割節約するとすれば27,000円 ・ハイブリッドソーラーハウスの年間ガス・電気節約額 １９，０００円＋２７，０００円＝４６，０００円 ・償却年数＝３，０００，０００円÷４６，０００円＝６５年 (続く) |
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| No.1718 |
ハイブリッドソーラーハウスと太陽光発電
ハイブリッドソーラーハウスが開発された1990年は、まだ太陽光発電が使われていなかった。 今なら、太陽熱を電気に変え、余った電気は電力会社に預け、太陽光発電ができないときに使う。 太陽熱が電力に変換されていれば使い道は多い。 ｔｋ宅は５．５ｋＷの太陽光発電を設置している。 直近一年間のデータ ・太陽光発電量：7,900kWh 売電分 ：6,400kWh 自家消費分：1,500kWh ・買電 ：3,400kWh 余剰電力＝売電ー買電＝3,000kWh あと４年弱で１０年経過し、設置コストの回収が終わる。 その後の２０年間は電気代が無料になり、年間3,000kWh(×２５円／kWh＝75,000円)の売電収入が得られる。 この売電収入でガス給湯器のガス代３８，０００円をまかなっても37,000円が残る。 ハイブリッドソーラーハウスの太陽熱コレクターを屋根に置くより、太陽光パネルを置くほうがよほど得になる。 床下蓄熱の快適性は、床下エアコンで実現できる。 |
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| No.1719 |
＞1671、1512、1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、
1122、1026 tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第１８回 集中型空調設備としてのtk宅床下エアコン １台のエアコンを使って全館を冷暖房する工法には、機械室を小屋裏に設置する方法と床下を利用する方式の２種類がある。 この方法は、ビルの集中型空調設備と同じ考え方である。 ビル空調は大量の循環空気を使って全館を冷暖房している。 新鮮外気は循環空気の中に送り込んでいる。 １．小屋裏機械室方式 小屋裏に作った機械室にエアコンを１台設置してダクトで全館を冷暖房 ビル空調と同じく大量の循環空気で冷暖房している 例 ・いい家 ・マッハシステム(丸七ホーム) ２．ｔｋ宅の床下機械室方式 tk宅の床下エアコンは、１台のエアコンを床下に設置してダクトなしで全館を冷暖房 エアコンを設置する床下区画を機械室としている 機械室にシロッコ・ファンで送り込んだ外気を２階換気口から排気するから循環用空気は不要 ◆比較 ・室内風 小屋裏機械室方式は、大量の循環空気を使うから室内風があり、床下エアコンより住み心地が劣る 床下エアコンは、取り込んだ外気の空気量しか動かないから風は感じられない ・設備費 小屋裏機械室方式は、小屋裏機械室、循環ファン、空気ダクト、第３種用吸排気ファンが必要 床下機械室方式は、外気取入れファン(第２種換気)と床下循環ファンを使うだけだから極めて低コスト ・加湿 小屋裏機械室方式で加湿するには、ダイキンのエアコン(うるるとさらら)を使う 加湿用電力に720Ｗ使うから、ランニングコストが掛かる。 床下機械室方式は、一日一回の床下散水をするからランニングコストが安い エアコンのＣＯＰは６なので、ウルサラの１／６の消費電力になる 加湿能力は強力だ LowＥペアガラスが結露するまで湿度をあげたことがある(多分８０％くらい) ・基礎コンクリートの蓄熱量 小屋裏機械室方式の基礎コンクリートを加熱する空気は室温と同じだから蓄熱量が少ない 床下機械室方式は基礎コンクリートをエアコンの送風で直接、加熱／冷却するから蓄熱量が多い エアコン吹き出し温度は想像以上に高温になる。４５°Ｃになったことを確認した |
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| No.1720 |
＞1671、1512、1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、1310、1304、
1122、1026 tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第１９回 tk宅床下エアコンのルーツ tk宅の床下エアコンは、北海道立北方建築総合研究所発行の『パッシブ換気システム設計・施工マニュアル』を暖地に合わせてわずかに変更したものに過ぎない。 (このマニュアルはダウンロードできる) 変更点 ・蓄熱暖房機→エアコン ｔｋの住む湘南は、エアコン暖房ができて電気代が蓄暖の1/3～1/6になる ・パッシブ換気(ファンを使用しない換気)→給気ファンを追加 湘南は北海道に比べて温暖なため、室内外の温度差が小さいから空気の密度差換気のパワーが少ない マニュアルを読むと室内の換気ルートを決めるのが難しそうで、試行錯誤が必要そうだった それなら、ファンを１台使えば簡単に問題が解消できる考えた 床下で暖められ空気が上昇して２階から排気されるという方式は踏襲している ・ふかし壁(二重壁)による通気→床と天井に換気口を開ける ふかし壁が必要な場所は設計時に見当がつかなかったので、住んでから必要なところが見つかれば、天井と床に通気口を開けることにした 実際に１個所あけた ・床下循環ファン パッシブ換気は循環ファンを使わないため、内部基礎を作らないで束を多用している tk宅は内部の仕切り壁を耐力壁にするために基礎桁(基礎立上り)が必要だった そこで１８Ｗのプロペラファンを付けて床下空気を強制循環させた 予想しなかった利点は、常時動く風によって床下に綿ホコリが積もらないことだ ・建築基準法の換気基準をクリヤーした方法 建築確認済み証を取得するためには、２００㎥／ｈの換気能力が必要だった このためにレンジフードの常時換気モードを利用した第３種換気として申請した ・第２種換気の風量 一人あたりの換気量はビル空調では３０㎥／ｈとしている tk宅では二人家族だから６０㎥／ｈでよいから、これに合わせて給気用シロッコファンを選んだ 換気量が増えるとエアコン負荷が増大する 実際に必要な換気量は１０～１５㎥／ｈといわれているから、給気量をこれに合わせれば冷暖房費がさらに節約可能だ |
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| No.1721 |
＞1720、1719、1671、1512、1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、1375、1358、
1310、1304、1122、1026 tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第２０回 第２種換気 第２種換気はファンを使って給気し、排気は自然排気を行う。 単純に考えれば室内圧が外気より大幅に上がりそうに感じるが、そんなことはない。 排気口の断面積が大きければ、室内圧の上昇は僅かで、パッシブ換気とほとんど変わらない。 ｔｋ宅で真夏にファンで１２０㎥／ｈを給気し、床下で外気との圧力差を調べたら圧力差はなかった。 ・暖房のとき 暖房時には室内空気を動かさない方が快適になる。 床下にファンで外気を送り込み、温かくなった空気を静かに２階まで押し上げるイメージで換気経路を作っている。 エアコンの吸排気は床下内で循環している。 エアコンの設置場所を床の境界面にして、床下に排気して戻りを床上にする方法も採用されている。 理由は、床下内で吸排気するとショート・サーキットが生じてエアコンの断続運転が生ずると説明している。 床下構造によってはこの現象が生じるであろう。 床上にリターンをとると、床下内循環より１階に風が沢山吹くから、室温を高めにしないと寒さを感じるはずである。 ・冷房のとき 冷房時には室内空気を動かせば扇風機と同じ効果が期待できる。 ｔｋ宅では盛夏期には次の方法を使っている。 １階床の通風口の床下にプロペラ換気扇を付けて冷房能力が不足するときに動かしている。 床下から吹き上げた風は、室内を横断して反対側の通風口から床下に戻り循環する。 循環風は外気温度より４～５°Ｃ低い乾燥空気にしている。 外気が３５°Ｃであれば３０°Ｃくらいを目標にする。 湿度が低ければ室温が高くても熱さは感じない。 エアコンは乾燥空気が作れるように運転する。 設定温度を低く設定し、風量を少なく設定して冷房運転をすると強く冷却・除湿される。 この方法なら室内空気全体を単純に冷房するより体感する冷房能力は大きくできる。 すなわち、同じ消費電力なら循環風除湿運転の方が冷房能力が大きくなる。 |
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| No.1722 |
今検討中の工務店に、床下エアコンやるのには70万くらいかかると言われているのですが、この金額は妥当ですか？
もう少し安く施工できると思っていたのですが、、、 |
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| No.1723 |
＞1722
妥当だと思います。 他の掲示板で６８万円という金額を見ました。 電熱床暖を一部屋付ける費用で１階床全体が室温になり、家全体が暖かくなると考えれば得だと思います。 基礎断熱をすると１階床下断熱材と風呂下の基礎断熱材が不要になります。 ｔｋ宅は１５０万円の追加でした。 内訳 ・基礎底盤上面から床板下面まで８０ｃｍにして、床下収納庫にする 基礎を掘り下げたため、土捨て費用がかかった ・耐震性を高くするためにコンクリートの厚みと鉄筋量を増やす これによりコンクリートの蓄熱量も増える ・基礎外断熱に加えて外周部にも発泡スチロールを敷くスカート断熱 ・水切り部にアリ返しを追加 |
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| No.1724 |
>1712
エアボレーが室内センサーあり |
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| No.1725 |
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| No.1726 |
＞1724
エアボレーのサイトを見たら三菱電機のエアコンを使っています。 調べたら室温検知付きのリモコン「ＭＥリモコン」がありました。 エアコン室内機内に専用配線とインターフェースを接続してワイヤードリモコン化します。 このリモコンは事務所用エアコンを集中制御するためのものです。 事務所で家庭用エアコンを使って集中制御できるようにしたのでしょう。 価格は１セット７万円くらい。 |
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| No.1727 |
＞1721、1720、1719、1671、1512、1505、1504、1478、1474、1473、1472、1459、1420、
1375、1358、1310、1304、1122、1026 tk宅の床下エアコンの使用経過を紹介しています。 第２１回 ｔｋ宅はツーバイフォー住宅 自宅を建ててから、東日本大震災、今度の熊本地震が起きている。 関東は大地震がくると予告されている。 ２０年前の阪神淡路大震災のとき、6000人以上が家により殺された。 その中で２×４住宅は無傷で生き残ったことを知った。 ｔｋが１２年前に自宅を設計したとき、耐震性を第一優先にして２×４住宅にした。 なぜ強いのか調べた。 標準の作り方で壁倍率が５倍になる。 壁倍率とは、土塗り壁(真壁)の強度を１としたときの倍率である。 柱を立てて作る軸組工法では、外壁に構造用合板を貼っても３倍が普通である。 １階と２階の床、屋根の野地板にも構造用合板を貼り、家全体を木箱のような一体構造にしているのが強さの元である。 この構造は地震の揺れで家が撓まないから内装も傷まない。 次は気密性能である。 ２×４住宅なら壁面の４辺に木枠があり、その平面に気密シートをタッカーで仮止めした上に石膏ボードを貼るから簡単に完全な気密工事ができる。 軸組住宅のように壁の上下方向に貫通部がないから気流止めも不要である。 軸組構造では、壁内にガラスウールを沢山充填して高断熱化を始めた時期に壁内結露が多発した。 原因は気密工事が難しかったためである。 高気密高断熱住宅を研究する「新住協」は本質的に気密が面倒な軸組住宅の気密改善工法を普及している。 大工は猛烈に勉強する必要があると新住協会員が述べてる。 ２×４住宅なら、面倒な勉強をしなくても、標準の工法で高気密・高断熱・高強度が実現できてしまう。 ｔｋ宅は建築基準法で必要とされる壁長の３倍を実現している。 想定通り、家も人も無傷で生き残るか、本物の巨大地震が来たときに確認したい。 |
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| No.1728 |
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| No.1730 |
コスト最小限の床下エアコン
床下エアコンにするための最小限の工事費を検討した。 条件 高気密高断熱住宅、基礎断熱、窓はLow-Eペアガラス 総床面積４０坪、Ⅳ地域を想定。 資材費 ・エアコン2.8kW：１１万円(据付工事、コンセント工事込み) ・エアコン取付穴床加工：１万円 ・ネコ土台：厚さ３ｃｍ×長さ３０ｃｍの板を柱下とアンカーボルト位置に挟む ４千円 ・壁掛け換気扇：１万円(コンセント工事、取付台含む) ・床通気口：丸型ガラリΦ１８０ ４個×＠１千円＝４千円 資材費に含まない工賃 ２日×＠３万＝６万円 合計：約２０万円 これに建築会社の設計費、管理費、利益を加算する。 簡単な工事だが、初めて工事する会社ならリスク負担分を沢山加算するかもしれない。 床下エアコンは床下空気の循環が悪いとうまくいかない。 基礎の内部構造を大きく変えないで空気循環を良くする対策を含めてある。 ・基礎の内部立上りと土台の間にネコ土台を入れて３ｃｍの隙間を開ける ネコ土台は柱の下とアンカーボルト位置に入れる ・床下空気の循環を確実に行う壁掛け換気扇を置く これで床下にホコリが溜まらなくなり掃除は不要になる。 ・エアコンの吹き出しは床下、リターンは床上 |
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| No.1731 |
>>1722
エアコンの材工込の価格でしょうか？ もっと安くできるとは思いますが、後々のメンテ等も考えた施工をすればそこで少々高い金額がでるのは致し方ないかもしれませんね。。 床下エアコンを検討される際は結局躯体の性能によりけりです。 Ⅴ地域・Ⅵ地域であればQ値1.9以下、UA値0.56以下の性能が確保できれば床下エアコンはそこそこ体感できます。 樹脂サッシを使用されて、気密が最低限ある住宅です。 断熱工法は壁内結露を考えれば外張が良いかもしれませんね。 エアボレーなんて高すぎると思いますよ。 ダイキンのダクト式エアコンはエアボレーの半額くらいですよ。 上記仕様でもそんな無茶苦茶高い金額にはならないと思いますよ。 |
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| No.1732 |
>>1731
エアボレーもダイキンも扱ったけどダイキンのほうが高かった |
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| No.1733 |
>>1730
家は業務用エアコンにしました。 理由は 安い 丈夫で長持ち ワイヤードリモコンがある からです。 1台約90,000円で床下2台、小屋裏1台、計270,000円です。 床下エアコンに限れば18万円ですね。 二階の暖房用にダクトとダクトファン3箇所設置しました。 ダクト1本約1,500円、計3本 ダクト接続部材約500円、計4個 ダクトファン約12,000円、計3個 計18,500円 エアコン代と合計して198,500円です。 この掲示板の情報も大変参考になりました。 スレ住人の皆様に御礼申し上げます。 特に実測データを多数提供していただいた阿武隈高地様、TK様、有難うございました。 |
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| No.1734 |
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| No.1735 |
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| No.1736 |
此処では一度も使用してません。
他のブログでのコテハンです。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1738 |
>>1736
他のブログのハンドルネームでしたか。 この掲示板から貴方の実例を知り、他のブログもの書込みも読み漁りましたので、記憶がごちゃ混ぜになってました。失礼いたしました。 お陰様で快適な温熱環境が構築でき、家族ともども幸せな生活が営めるようになりましたので、誹謗中傷にも動じず情報提供していただいた所先輩方に一言御礼申し上げたかったのと、微力ながら後に続かれる方々の参考になれば恩返しができると思い初めて書き込んだ次第です。 現役サラリーマンなのでなかなか適時にとは参りませんが、求めがあれば随時情報提供提供していきたいと存じます。 |
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| No.1741 |
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| No.1742 |
＞1741
2台にした理由は 1 一台で暖気が行き渡るか心配だったこと。 2 インナーガレージにより床下が面積比2対1程に分かれている(つまりガレージ部分は土間床)であること です。 使用した機種は TOSHIBAスーパーパワーエコキューブ 単相200V 4kw です。 |
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| No.1744 |
＞1743
ふむふむ、なるほど・・・ パナソニックの最新エアコンのＣＭ https://www.youtube.com/watch?v=UAe2CVMS20s 人が発する放射熱を感知して放射熱の高い人に冷風を届けるという機能。 要するに、カビ小屋住人がよく言う 「高高は室内温度差がないから快適」または「床下エアコンはどこでも同じ温度だから快適」って理論は真っ赤なウソである。 逆に言えば、 高高あるいは床下エアコンは複数人が暮す住宅として不快なものとなる。 |
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| No.1751 |
>>1744
>人が発する放射熱を感知して放射熱の高い人に >冷風を届けるという機能。 これは既存の住宅に取り付ける設備としてはとても良いですね。 >「高高は室内温度差がないから快適」または >「床下エアコンはどこでも同じ温度だから快適」 >って理論は真っ赤なウソである。 ウソってことは無いでしょう。何故なら高高住宅に住んでいる方は、かつて住んでいた高高で無い住宅での経験と比較して評価出来るのですから。 室内温度差が無いこと、つまり風呂場でも便所でも廊下でも寒く無い(暑く無い)のは快適ですよ。全館空調にお住いの方も同意見でしたよ。 床下エアコンスレらしい情報として、室内気温でなく床温度の差について書いておきます。 他の方も書いておられるとおり、床下エアコン設置場所付近の床面やユニットバスの床面は「床暖房」と言って良いくらいの暖かさがあります。 一方エアコンから遠い床面は暖かい！というよりも冷たく無いという程度の床温度にしかなりませんでした。 冬でもフローリングに素足で過ごせるのだからありがたいことですが、快適さに慣れると贅沢になるもので、温水式床暖房のような暖かさが欲しいな、とも思います。 |
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| No.1752 |
＞1751
＞冬でもフローリングに素足で過ごせるのだからありがたいことです それって高高だからっていう事象ではありません。 主な原因は安物フローリングか設計の悪さです。 高高信者によくありがちな認識不足ですね。 |
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| No.1753 |
＞1751
床と天井との輻射伝熱の計算値。 条件 室温22℃、外気温度6℃、床暖房設置率100％（80％）、対流熱伝達ゼロとする。 Q値（ｗ/ｍ2）天井温度を22℃にするための床温度（℃）天井と床の温度差（℃） 1.0 24.9 2.9 （25.5）（3.5） 1.5 26.2 4.2 （27.3）（5.3） 2.0 27.6 5.6 （29.0）（7.0） 3.0 30.3 8.3 （32.3）（10.3） 最大温度差と解釈して下さい。 対流熱伝達で上昇流が生じ、対流で天井を暖めますから天井と床の温度差は縮小します。 ＞温水式床暖房のような暖かさが欲しいな、とも思います。 温水式床暖房は設置率100％は無理ですから床温度は高くなります。 欠点として壁、窓等近くに熱が有りませんから下降流（コールドドラフト）が置きやすいです。 Ｑ値が良い程、床温度は室温に近くなります。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1754 |
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| No.1755 |
床下エアコンですと窓下にガラリの設置でコールドドラフトは防げます。
ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1756 |
自称高高の○ビ小屋の窓は公称低低なんだね。
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| No.1757 |
>>1752
安物フローリングで素足では寒いというのはそのとおりだと思います。和室の広縁等、無垢のフローリングにしたところはプリントの安物フローリングの部分より暖かいです。ただ、床下エアコンのお陰で安物フローリングでも素足で寒く無いのは良かったです。 ご近所の、築十数年間のお宅にお邪魔して板の間が冷たくてとても素足では長く過ごせない(暖房してあるので室温は十分高い)ことに気付いて床下エアコンの効果を実感しました。 |
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| No.1758 |
価格でないね、工夫。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/res/852 十分ですね。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/res/591 天気の良い昼間は困るくらい。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1759 |
>>1755
>床下エアコンですと窓下にガラリの設置で >コールドドラフトは防げます。 実際そうでした。皆さんの先例を参考にして、全ての窓下に床ガラリを設けたところ、コールドドラフトも窓の結露も全くありません。北海道等でよく見られるパレルヒーターは掃き出し窓には設置できないので、コールドドラフト対策として床下エアコンは有効だと実感しています。ありがとうございました。 |
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| No.1760 |
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| No.1761 |
>>1752
>それって高高だからっていう事象ではありません。 >主な原因は安物フローリングか設計の悪さです。 >高高信者によくありがちな認識不足ですね 設計によって高断熱で無くても暖かい床で快適に過ごす方法はありますよね。 愚考するにダイレクトゲインが多くなるように窓の配置、向き、大きさ等を設定すると良いように思われますが、どうでしょう？ ただ、その場合でも低気密では厳しくはないでしょうか？日没後はすぐに寒くなってしまうのでは？ |
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| No.1762 |
＞1761
＞ダイレクトゲイン・・・どうでしょう？ ＞低気密では厳しくはないでしょうか？ 日没後はすぐに寒くなってしまうのでは？ 低気密は論外です、隙間風は下からです、冷たい空気は床を這いますから最悪です。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/res/72 30℃を超える事も有ります、杉の無垢ですから熱が伝わり難いからと思います。 ダイレクトゲインを生かすには窓際を蓄熱性の大きい、コンクリやタイル、土間等にするようです。 床が固くなるので採用しませんでした、蓄熱性が有りますと熱伝導率が良いので素足も無理ですね。 11：00～16：00循環ファンで暖かい空気を床下に送り込んでます。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1763 |
＞天気の良い昼間は困るくらい 。
設計ミスでしょう、クレームものですよ。 温度調整きかない欠陥住宅です。 |
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| No.1764 |
＞1763
設計ミス？ http://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/res/70-72 唯一の暖房機エアコンが壊れても深夜８時間稼働のみの電気ヒータ800ｗｘ３台で寒い１ヶ月を乗り切れた。 室内の窓際だけ真昼に暑いのは許容範囲、冬の窓際は冷輻射で寒いから近づかないのじゃない？ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1765 |
>>1762
>ダイレクトゲインを生かすには >窓際を蓄熱性の大きい、コンクリやタイル、 >土間等にするようです。 日射が無くなる日没後も室内の熱量をある程度維持するには蓄熱が必要ですよね。コンクリ等の比熱が大きい物質に直射日光が当たるようにすれば随分蓄熱できそうに思えます。自治体が建てた省エネ実験住宅では土間床のサンルームをリビング南面の縁側に作ってました。夏の日射はリモコン電動ルーフスクリーンで遮蔽するようになってましたね。お金があったらそうしてみたいです。 |
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| No.1766 |
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| No.1767 | ||
| No.1768 |
おじさんの床下の写真誰か貼って。
今新築中の実家の檜土台に黒いシミがあるんだけど、アク？ 監督はおととい雨に濡れてアクが出たって言うんだ。 昨日は晴れていたし、耐力面材は貼っていないので通風は良いしそんなにすぐにカビないよね？ |
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| No.1769 | ||
| No.1770 | ||
| No.1771 |
ヒポン（２種除湿｛エアコン｝換気装置）によるヒートポンプ式除湿の「びっくりぽん」提案。
ヒポンは１種換気装置デシカ（ヒートポンプ利用のデシカント式除湿）に対する造語。 デシカのヒートポンプ利用は冷却ではなくエレメントに吸着した湿気を加熱して飛ばすためである。 提案理由は除湿効率の向上。 至極、当たり前の事柄を試した、以前にも試したが多量の調湿材が災いして効果無しの結論に急いでしまった。 例えば室内に入った花粉を空気清浄機で除くより、給気口にフイルターを設置して花粉を防ぐ方が良い。 花粉を湿度に置き代えれば良い、くさい臭いは元から断てです。 イメージとしてはスポットクーラーを外に設置して室内に冷風（除湿された空気）を給気口から入れてやる。 スポットクーラー http://www.nakatomi-sangyo.com/prodimages/n407-r.png エアコンと異なり、デシカは風量が少ないにも関わらず、室内を低湿度に出来るのは換気装置だからである。 室内エアコンは例えで示した空気清浄機と同じ、給気口から湿気の多い外気を室内に吸い、まき散らしてから除湿してる、効率が悪い。 スポットクーラー等で除湿した換気空気を室内に入れてやれば少ない空気で（換気空気量は室内容積の1/2）で済み、効率が良い。 欠点としては季節により、少ない空気でも室内を冷やし過ぎる事も有る、室内のエアコンで暖房すれば再熱除湿と同じになる。 例、換気空気量150ｍ3/ｈ×比熱0.34ｗ/ｍ3ｘ（室温26℃-エアコン出口温度16℃）÷1000＝0.515ｋｗの冷房能力 150ｍ3/ｈは広さ125ｍ2程度、Ｑ値1.0ｗ/ｍ2とすると515ｗ÷（125ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2）＝4.1℃の冷房力 内部発熱が360ｋｗ/月÷30日÷24時間＝0.5ｋｗでほぼ相殺される。 効率が悪い、1種全熱換気装置は完全に無用の長物になり、市場から消える。 湿度調整と温度調整は別が良い、ヒートポンプメーカーへ２種除湿換気装置ヒポンの製造を期待します。 除湿前の換気空気と２種除湿換気装置ヒポンからの除湿後の換気空気を顕熱交換（効率の優れた再熱）させれば除湿だけする効率が良い装置になる。 熱交換器付き換気装置の効率のように顕熱交換効率が90％なら顕熱10％と潜熱分のエネルギーで済むから高効率になる、消費電力はデシカの半分程度？ （熱交換は家からの排気の有効利用とは違います） 機器は外に設置するから漏水にも有効、自動給水もリスクが少ないから加湿も可能になる。 除湿器よりシンプルで製造は簡単ですが販売数が？熱交付換気装置も熱交と送風機だけだが高額、販売数で価格が決まる？ 少し高くてもデシカによる環境が得られるから安い？ 製造しなくてもスポットクーラー、除湿器、ウィンドウクーラー等の仕様を明らかにして欲しい、特に風量。 ヒポンは非凡な能力が有る、デシカが見捨てた中気密住宅でも効果が有るはずです。 2種除湿換気装置ですから隙間からは外へ漏れ出し湿度の高い空気を吸いません。 ただし中気密は冬の2種は危険ですから冬は使用出来ません。 気密性がそこそこの住宅で興味ある方はヒポンを試して下さい。 上手くやればデシカに負けない値も可能、乾燥室28.8℃、31％。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん 
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| No.1772 |
実施した試験。
給気口からダクトでエアコンの給気に接続、目張りして室内空気（床下）を給気しないようにした。 エアコンを運転すると外気を吸い込み冷房除湿して床下に吹き出させてる、２種換気になる、３種換気もしてますから１種換気になってます。 朝6時室温、湿度、絶対湿度ｇ/ｍ3、気象台の気温、湿度、絶対湿度、夕6時室温、湿度、絶対湿度ｇ/ｍ3、気象台の気温、湿度、絶対湿度 朝夕絶対湿度差 7月上旬 22.1 56.0 11.0 19.5 96.4 16.3 23.6 61.4 13.1 23.2 81.3 16.8 2.1 23:00-7:00冷房16℃最小風量 7月中旬 22.5 55.1 11.1 20.7 92.0 16.6 24.2 60.1 13.3 24.7 75.4 17.0 2.2 23:00-7:00冷房16℃最小風量 7月下旬 22.0 53.6 10.5 19.7 94.6 16.2 23.6 59.5 12.8 23.6 77.8 16.5 2.3 23:00-7:00冷房16℃最小風量 8月上旬 23.7 54.1 11.6 22.4 91.2 18.1 25.0 57.5 13.3 26.3 77.0 19.0 1.7 23:00-11:00冷房16℃最小風量 8月中旬 22.8 51.1 10.5 21.3 94.2 17.7 23.8 51.3 11.1 25.0 79.6 18.3 0.6 24時間冷房22℃最小風量 値は平均、24時間冷房は室温の下がり過ぎ防止で22℃、床下コンクリ蓄熱大で16℃設定も実温は下がらない。 エアコン表示の7月消費電力量35ｋｗ/月、8月上旬14ｋｗ/10日間、8月中旬22ｋｗ/10日間。 エアコン最小風量の実際は吸い込みが給気口で狭いですから極少量です。 24時間時に吹き出し口を輻射温度計で計測しますと5℃以下の時、20℃の時も有りインバーター制御しきれずコンプレッサーが止まるようです。 冬に合わせてるためエアコンの出力が大き過ぎるようです、能力不足ぎみの方が除湿には良い？ 寒冷地での試験ですが概ねは希望通りの結果が出ました。 エアコンが複数台有るなら1台はダクトを設置して除湿換気専用にするのが良い。 勉強熱心な工務店なら給気口はエアコン近くに設置してエアコンに給気させてるはずです、部屋の空気を吸わせなければ良いだけです。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1773 |
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| No.1774 |
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| No.1775 |
＞1771
気象台の気温 7月上旬 19.5 23.2 気象台の気温 7月中旬 20.7 24.7 気象台の気温 8月上旬 22.4 26.3 気象台の気温 8月中旬 21.3 25.0 温暖地から見ればエアコンの必要ない、快適な5月～6月の外気温。 この時期にエアコンかけている人は皆無に近い。 何を参考にするの？ |
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| No.1776 | ||
| No.1777 |
＞1774
気温は低いが湿度は高い。 最寄りの白河気象台 平均気温 平均最高気温 平均最低気温 平均湿度 7月上旬 21.6 25.5 18.3 88 7月中旬 23.3 28.4 19.4 81 7月下旬 21.8 26.2 18.7 85 8月上旬 25.4 31.0 21.1 80 8月中旬 23.9 28.8 30.7 83 ＞1775 ＞何を参考にするの？ 勿論湿度。 朝6時絶対湿度ｇ/ｍ3、気象台の絶対湿度 夕6時絶対湿度ｇ/ｍ3、気象台の絶対湿度 7月上旬 11.0 16.3 13.1 16.8 7月中旬 11.1 16.6 13.3 17.0 7月下旬 10.5 16.2 12.8 16.5 8月上旬 11.6 18.1 13.3 19.0 8月中旬 10.5 17.7 11.1 18.3 ヒポンの効果は多量の調湿材に阻まれ数値として出し難い。 高気密住宅で調湿材が特に多くない条件で追試確認をして欲しいです。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1778 |
温暖地の5～6月の快適な季節におじさんみたいにシェルター生活する人は皆無。
新緑のさわやかな空気を取り入れて健康な生活志向する方がほとんど。 参考にならない。 貧困ゆえにデシカの太鼓持ちしかできず、そんなみじめな状況から脱却したい気持ちは理解できる。 デシカの経験が皆無の人間がデシカと比較分析することもおこがましい。 デシカを設置実験してから比較してほしい。 それと、＞1772のような、ままごとみたいなデータでは誰も相手にしてもらえない。 どちらかというと、「エアコンの除湿効果を高めるための工夫」だと思うが、対象空間が少なくなれば除湿効果が高まるのは当たり前の話。 それがどうしたの？ |
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| No.1779 |
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| No.1780 | ||
| No.1781 |
＞1780
言いたいことが理解できない。 頭の悪い連中にも理解できるよう、整理してから単純明快に説明してくれ。 ＞花粉を湿度に置き代えれば良い、くさい臭いは元から断てです。 のたとえ話は例えになっていない。 除湿をフィルターでやるなら例えになってるが、エアコンの除湿はフィルター除湿の原理にそぐわない。 |
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| No.1782 |
＞1781
普通は室内空気と高湿度の換気空気が混ざった空気をエアコンで除湿してる。 換気空気を除湿して室内に入れる方法は室内に高湿度の空気は存在しない。 低湿度の換気空気で室内の湿度を薄める方法。 室内での湿度の発生がないとすれば少風量でも時間が経れば低湿度の換気空気と同じ室内湿度になる。 エアコンでの室内除湿は常に高湿度の換気空気が入るからエアコン能力とバランスした室内湿度までしか下げられない。 夏は高湿度の外気が給気口から入り続けるから室内湿度が上がる。 冬は低湿度の外気が給気口から入り続けるから室内湿度が下がる。 入り続ける湿度（くさい元）を制御すれば室内湿度を制御出来る。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1783 |
>>1777
相対湿度と言って、温度が低いと、 見かけの湿度％が高くみえるんですよ。 外気20℃80%を取入れても、無除湿で室内26℃55%と まあまあな室内環境に相当します 夏の暑さというのは、 外気28℃80%～100%といった、多湿の外気に対処することになります。 理解できたでしょうか？ |
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| No.1784 |
ヒポン（熱交付２種除湿換気装置）の各所の温度、湿度例。
流れは 外気→熱交換器→除湿器→熱交換器→室内 外気を東京8/17の正午とすると34.1℃59％、絶対湿度は22.4ｇ/ｍ3 除湿器で5℃まで冷却するとすると絶対湿度は6.8ｇ/ｍ3になり15.5ｇ/ｍ3除湿出来る。 熱交換器効率を90％とすると（34.1℃-5℃）×0.9＝26.2℃の熱交換が出きる。 外気は熱交換器で熱交換して冷やされ除湿器前では34.1-26.2＝7.9℃湿度100％、絶対湿度8.3ｇ/ｍ3、熱交換器でかなり除湿される、実際は凝縮熱で温度が上昇するから7.9℃までは下がらない。 除湿器で5℃湿度100％、絶対湿度6.8ｇ/ｍ3になる。 熱交換器で暖められ5℃+26.2℃＝31.2℃湿度21％絶対湿度6.8ｇ/ｍ3で室内に給気される。 熱交換器で顕熱分の90％のエネルギーは不要になる。 顕熱10％分と潜熱分の少ない消費エネルギーで除湿出来る。 加湿は出来ないがデシカより省エネ、安価な熱交付２種除湿換気装置になる。 至極、当たり前の理屈のはず、何故世の中に存在しないのか、不思議？ デシカと比べればヒートポンプメーカーなら簡単に製造出きるはず？ ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1785 |
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| No.1786 |
＞1782
＞入り続ける湿度（くさい元）を制御すれば室内湿度を制御出来る。 おじさんちの臭い元は外気湿度ではない。 僅かな湿度で不快になりカビる構造上の設計ミス。 それと加齢臭と独り暮し臭も大きな臭いの元。 |
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| No.1787 |
「換気空気をダイレクトに適温除湿して室内に入れながら目標温湿度に達するためのエアコンの必要電力」と
「室内空気と高湿度の換気空気が混ざった空気を入れながら目標温湿度に達するためのエアコンの必要電力」では違いがあり、 換気空気をダイレクトに適温除湿したほうが電力消費が少ないと言いたいのですね。 おじさんちではその実験のためにどういう設備設定をしたの？ おじさんちみたいな寒冷地ならともかく、毎日猛暑日の温暖地では、必要換気量では目標室温設定が追い付かず、結局は必要換気量をはるかにオーバーする高温外気導入で余分なエネルギーが必要になるため、結局は浪エネだと思うよ。 どうなの？ |
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| No.1788 |
＞1787
エアコンに外気だけを直接吸わせただけ。 小屋では試験する環境でないから立証は難しいです。 ＞換気空気をダイレクトに適温除湿したほうが電力消費が少ないと言いたいのですね。 はい、快適環境にしやすいです、除湿と冷房は別が望ましいです。 エアコンの風量10～15ｍ3/分（600～900ｍ3/ｈ）以上有るようです、換気空気は多くても200ｍ3/ｈです。 除湿するには温度を下げなければなりません、風量は直接影響します。 ＞どうなの？ 換気は換気の役目が有りますから風量は必要換気量です。 冷房はエアコンメーカーが目指してるＡＰＦ重視で良い。 高高で除湿に苦労してる方は多いのではないですか？ 再熱除湿は有りますが消費電力が多いです。 最近は再熱除湿をやめるメーカーが多いです。 日立、三菱、富士通の上位機種のみ、パナ、ダイキン、東芝は止めたようです。 |
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| No.1789 |
＞除湿と冷房は別が望ましいです。
板木っ端をスタイロで囲っただけのショボい設計がそう思わせてしまう原因だよ。 にわか知識の賜物です。 |
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| No.1790 |
＞1788
＞除湿と冷房は別が望ましいです。 どうしてなの？ おじさんの偏見だと思うよ。 ＞小屋では試験する環境でないから立証は難しいです いえいえ、小屋でなければ他に誰もする方はいないですよ。 デシカ導入より設置コストがはるかに安いから、貧困家庭でも実現可能。 デシカ導入に比べれば超簡単ですよ。 おじさんがトップランナーとなり、そのデーターを公開すべきです。 屁理屈おじさんから脱却できるいいチャンスです。 その時は床下ではなく、小屋裏がいいと思うよ。 このスレでこの話題が挙がること自体がナンセンス。 ＞最近は再熱除湿をやめるメーカーが多いです。 設計ミスによる高多湿住宅以外は必要性がないからでしょう。 メーカーも需要のない商品からは撤退しますよ。 |
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| No.1791 |
＞1790
＞＞除湿と冷房は別が望ましいです。 ＞どうしてなの？ 季節等により湿度だけ下げたい時が有る。 梅雨時等は湿度は下げたいが温度は上げたい時も有る。 一時は湿度重視の動きも有ったような？ ＡＰＦに負けたのでしょうか？ 再熱除湿は非効率を唱えるユーザーに媚てるのでしょうか？ まだまだ高高住宅の普及が少ないのが現状でしょうね。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/575688/res/266/ 再熱に交換したようです。 |
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| No.1792 |
おじさんじゃないの？
十八番だからね。 |
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| No.1793 |
＞再熱除湿は非効率を唱えるユーザーに媚てるのでしょうか？
必要性を唱える多数のユーザーは見捨てるの？ そんな非ビジネスなことするわけないでしょ。 |
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| No.1794 |
＞1793
エアコンはたくさん機種が有るように見えますが基本は少ないです。 能力も同様です。 http://www.eakon.jp/model2015/img/dai-spec1-thumb.jpg 暖房能力2.5ｋｗから9.5ｋｗまでたくさん有りますが心臓部は兼用です。 低温暖房能力を見ますと分かります、2.5と2.8は同じ、3.6と4.2と5は同じ・・・ 出来るだけ種類を減らし生産効率を上げて安くしないと競争に負けます。 再熱も生産効率から外れた犠牲？ 再熱は多数のユーザーはいないとした？ |
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| No.1795 |
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| No.1796 |
製造メーカーは販売数が利益を左右するから切り捨てが起きる。
1種熱交付換気装置は熱交換器と送風機とフイルターくらいなのにエアコンより高い価格で販売してる。 逆に言えば車やエアコンは高機能だが販売数が多いから安い。 |
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| No.1797 |
>>1785
寒冷地や避暑地等の夏でも低い絶対湿度な地域では、 風通しを工夫するだけで十分に涼しくできますから、 参考にならないということです。 絶対湿度が20g/m3以上、24g/m3を越えることも、 熱帯夜が続き相対湿度は90～100%になる、 熱中症が心配されるような温暖な地域でこそ、 調湿換気が快適さに役立ちます |
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| No.1798 | ||
| No.1799 |
＞1797
＞絶対湿度が20g/m3以上 札幌でも超える日が有りますから本州では高地以外は全滅でしょうね。 仙台に涼しく低湿度の時に行ったようですね？ 仙台の7月下旬から8月上旬はほぼ毎日20g/m3以上です。 |
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| No.1800 |
＞1797
沖縄、東京以外にも酷い所が有りました。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=54... 昨日の23時は露点温度26℃です、24.5ｇ/ｍ3。 |
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| No.1801 |
>1799
都内でも、真冬に氷点下になったり、雪が積もることが、ときどきありますが だからといって、山手線や京浜東北に融雪装置は置かないし、 住宅も、Q値0.5とか、蓄熱暖房とかは不要で、多少光熱費が増えたとしても 床暖＋エアコン（それも霜取りがある一般地向け）で十分に暖かく過ごせてます。 同じように、年間のうち、1～2週間の間の数日間しかジメジメしていない地方も、 風通し良くして過ごすのをあきらめて、閉め切ってエアコン除湿（再熱でないやつ）と 扇風機程度で十分と思います。 |
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| No.1802 |
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| No.1803 |
1801
あー、なるほどね。 中途半端で役に立たないとの主張？ |
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| No.1804 |
>1802
温度下げ過ぎは冷房病になりますよ |
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| No.1805 |
寒冷地の高断熱住宅でなら、内部発熱もありますから、
涼しい外気を取り入れても快適な室温になり、 風通しを良くした換気だけで十分に快適な住まいにできます。 |
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| No.1806 |
＞1805
＞風通しを良くした換気だけで十分に快適な住まいにできます。 それは（一般住宅）に対して言えることで、設計ミスによる高多湿住宅（特殊住宅）には適用できない。 風通しの利かない床下や天井裏で大量のカビ発生が伴い、カビ蔓延による室内汚染を防ぐため、24時間全館除湿が生命の危機と関わるような住宅においては除湿装置は必須アイテムなのです。 その辺の事情を一般住宅の方は理解してやっていただきたい。 今回はその当事者（特殊住宅住人）が高多湿住宅の弊害から逃れるための救済案を自ら提案（＞1771）してきました。 内容は兎も角、逆境に対して挑戦する姿勢に私は賛同しました。 ところが彼自身の問題にもかかわらず、何の問題もない一般住宅の住人に実験を依頼し、責任回避しようとしているのです。 ＞1771の提案を実行できる人間は、特殊住宅に住む＞1771以外に存在しません。 1771の提案を屁理屈で終わらせないためにも、自ら実験して証明すべきです。 それが他の特殊住宅に住む住人への救済にもなるのです。 |
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| No.1807 |
＞1805
湿気はどうするの？ |
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| No.1808 |
＞1807
特殊住宅における湿気のことなの？ |
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| No.1809 |
http://arbre-d.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2016/01/30/6764....
寒冷地、温暖地の問題ではなく、地域性が強い。 http://arbre-d.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2016/01/30/9876.... 東京は元々絶対湿度の高い地域のようです。 ｂｙ通称床下エアコンおじさん |
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| No.1810 | ||
| No.1811 |
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| No.1812 |
＞1809
自分の設計ミスを地域のせいにしても問題は解決しないよ。 |
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| No.1813 |
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| No.1814 |
＞1813
＞此処には東京、新潟等の高高住宅住人はいない？ いるかもしれないが、皆さん除湿が必須アイテムとならない（一般住宅）の住人。 除湿が必須アイテムとなる（特殊住宅）の住人とは立場が違う。 おじさんちは除湿が必須アイテムとなる（特殊住宅）であることを認識しないと、いつまでも問題解決には至らないよ。 |
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| No.1815 |
今、室内外温度は約23℃でほぼ同じ。
室内湿度は51％で外は93％、言葉では説明出来ない快適さが有る。 無理して言えば外は暑くも寒くもないがムアーとしてる。 |
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| No.1816 |
＞1771
＞ 2種除湿換気装置ですから隙間からは外へ漏れ出し湿度の高い空気を吸いません。 ただし中気密は冬の2種は危険ですから冬は使用出来ません。 気密性がそこそこの住宅で興味ある方はヒポンを試して下さい 。 まさに○ビ小屋の設計ミスと住人の○っ端脳ぶりが良く伺えるレスだね。 自称高高の○ビ小屋も今は中気密以下。 いや、天井裏で結露して凍るなんてそれ以下の低低バラックだよ。 |
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| No.1817 |
＞1815
個人差の問題。 数値オタクのおじさんにはその辺が理解できないみたい。 しゃーないか。 同じ地域に住む一般住宅の住人に、24時間除湿装置なしでカビが蔓延しないのはどうしてかと聞いたことはないの？ 聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥だよ。 ごめん、おじさんには羞恥心ってなかったんだ。 |
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| No.1818 |
＞1817
＞カビが蔓延しないのはどうしてかと聞いたことはないの？ 聞けないよ。 知ってるのは昔ながらの大きな真壁土壁住宅が多いから通気性は良い、隙間だらけ。 狭小住宅でないから室内発生の湿気の影響は少ない、まだ浴室が別棟の家も有る。 地域の役員が毎年、梅雨前に巡回して床下等に石灰を撒いてる。 冬の局所暖房は石油ファンヒータも使ってるが掘り炬燵が多い、家の中でも厚着が普通。 24時間掘り炬燵は床下地面を暖め局所床下暖房に近い。 |
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| No.1819 |
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| No.1820 |
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| No.1821 |
そういう意味でない、もしも○ったらとても失礼ですよ。
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| No.1822 |
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| No.1823 |
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| No.1824 | ||
| No.1825 |
＞1822
寒冷地ですから体が寒い方に適応してます。 朝夕の室外温度を参考にして下さい外気の方が温度は低いです。 温度としては下げる必要はほぼ有りません、湿度を下げています。 ほんらいは再熱除湿の多用地域になります。 |
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| No.1826 |
冷房の必要性のない寒冷地なのに冷房してるわけですか？
おかしくありません？ |
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| No.1827 |
湿度を下げてます。
今現在の外気温度は22.5℃で湿度93％です。 湿気を除きませんと快適では有りません。 |
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| No.1828 |
室温をあげれば解決しませんか？
相対湿度が下がることぐらいは知ってますよね？ 寒さからも解放されますよ。 |
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| No.1829 |
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| No.1830 |
勿論知ってます。
26℃は暑くて耐えられませんが外気22.5℃湿度93％の空気を仮に26℃に上げますと相対湿度76％になります。 |
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| No.1831 |
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| No.1832 | ||
| No.1833 |
勿論、枠内であれば100％の方が満足しているわけではありません。
1832さんはPPD（不満者率）10％未満の特殊な部類に入る方だと思います。 つまり枠外の人間ですね。 そういう方は一般論（枠内）を語るときは注意が必要ですね。 自分は特殊な部類の人間だという自覚を常に持ってほしいですね。 そうしないと、一般の方とは話が噛み合うことは永遠にないでしょう。 |
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| No.1834 |
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| No.1835 |
＞1833
23℃50％でも不満者率25.7で大多数は不満ではない、特殊な部類ではない。 図のＰＰＤはＰＭＶより計算された値と思われる。 ＰＭＶは快適か否かではない、温冷感です。 非常に暑い、暑い、やや暑い、どちらでもない、やや寒い、寒い、非常に寒いを数値化してる。 人は湿度感じる器官が有りません、暑い寒いを問われた場合は湿度100％でも「どちらでもない」の不満者数が減る温度が有りますが快適とは別です。 現在外気は24.1℃湿度90％、快適か否かではなく、暑いか寒いかを問われれば「どちらでもない」です。 |
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| No.1836 |
＞1835
図表の見方は図の上で解説されている。 あなたは日本語の解説もろくに理解できない特殊住宅に住む特殊人間です。 だから一般人では真似のできない特殊住宅での生活が、何ら違和感なくできるのです。 本人は井の中の蛙ですから、己の真の姿には永遠に気づかない。 残念な家に住む残念な人間なのです。 |
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| No.1837 |
＞1836
困った人ですね、詐欺に合いやすい方ですね、気をつけて下さい。 図の上の活字は思惑（デシカを貶めるため？）が有る人が付け加えた物（解説）です、もっともらしく見えますね。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/601715/res/630/ 異なる種類が有りますから良く見比べて下さい。 図のような解説で特定の機器を名指しで批判する商習慣は日本には有りません。 極めて卑劣な人間の仕業です。 |
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| No.1838 |
＞1837
図表をもって解説しているのですから、詐欺は通用しません。 あなたみたいに屁理屈だけで無知な人間を騙すのとは次元が違う。 少しは見習ってほしいですね。 ＞、23℃50％でも不満者率25.7で大多数は不満ではない、特殊な部類ではない。 これひとつなら大目に見れるが、 ＞、26℃は暑くて耐えられません が重なってくると、これは異常な程、特殊な人間の感覚と言わざるを得ません。 狡猾なあなたは自分の都合の悪い部分は屁理屈に挙げようとしない。 ＞図のような解説で特定の機器を名指しで批判する商習慣は日本には有りません 分かり易くて的を得た解説だと思います。 貧困さゆえにデシカの太鼓持ちしかできないあなたにとっては耳が痛いのかもしれないが、一般ユーザーにとれば有益な解説です。 |
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| No.1839 |
頑張れ！床下エアコンおじさん。
頑張れ！○ビ小屋&○ビ小屋住人。 頑張れ！○っ端技術屋。 by 名付け親 |
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| No.1840 |
追記
頑張れ！生命維持装置付き○っ端小屋。 by 名付け親 |
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| No.1841 | ||
| No.1842 |
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| No.1843 | ||
| No.1844 |
＞1771
強制乾燥しなきゃカビるような粗悪小屋はめったにないだろう。 |
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| No.1845 |
「ヒポン作戦」の別称「びっくりぽん作戦」
良い命名だと思う。 作戦実行にとりかかってほしい。 |
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| No.1846 |
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| No.1847 |
カビ小屋住人って、困った人ですね。
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| No.1848 |
カ〇御殿住人様へ
「ビックリポン大作戦」はいつ決行されるのですか？ あなたの高邁な大作戦に期待しています。 ビックリポン大作戦を支援する会・・・全国高多湿住宅連盟 |
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| No.1849 |
＞1848
これ以上は試験はしません、レスした通りです。 興味が有る方は遊んで下さい。 昨年までは深夜運転で除湿、昼間は杉材の調湿に頼ってましたが湿度約50％の快適さから毎年24時間運転になりそうです。 |
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| No.1850 |
＞毎年24時間運転になりそうです。
それならなおさらのこと、ビックリポン大作戦の必要性が増してきたわけですね。 大量の床下シリカゲルは無用の長物となりましたね。 心配は無用。 おじさんの加齢臭を脱臭するのに役立ちますから捨てないでね。 床下からベットの下に移動して下さい。 |
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| No.1851 |
＞1849
＞昨年までは深夜運転で除湿、昼間は杉材の調湿に頼ってましたが湿度約50％の快適さから毎年24時間運転になりそうです。 やっと自らの「にわか知識が招いた設計ミス」が自覚出来たのですね。 以前にも言いましたが、無知なおじさんに使われてしまった杉が可哀想です。 杉は悪くありません、悪いのはおじさんの「にわか知識」なのです。 |
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| No.1852 |
バラックを画像検索してみた
おじさんの家はバラックなんかじゃ…バラッ…ク…なんかじゃ…ないよ…ね？ |
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| No.1853 |
ここも床下エアコンを採用してるみたいですが
http://www.nisikata.co.jp/ ここってどうなんですか？ 個人的には…木造の陸屋根を得意気に上げてる辺りに不信感がわいてます いくらQ1でも陸屋根はねぇ～… |
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| No.1854 |
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| No.1855 |
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| No.1856 |
ほとんどの住人は床下なんて覗かない
知らないだけで太平洋側の住宅なんて多かれ少なかれ床下はカビてる 床下断熱であっても |
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| No.1857 |
年1回程度は覗きましょう。
基礎断熱ならエアコンで除湿しましょ、床下エアコンでなくても間接的に除湿しましょう。 床下断熱は風通しを良くしましょう。 酷い状態で室内にも臭気等で影響する場合は防カビの薬剤処理になります。 |
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| No.1858 |
どうもこうも西方のおっちゃんはこの種の分野では有名人
建築家とか設計屋というよりは学者っぽい人 |
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| No.1859 | ||
| No.1860 |
＞1859
カ〇御殿もデシカは必要ないことが証明されたわけだ。 ますますビックリポン大作戦の必要性が高まってきた。 オーブル教信者の一人として教祖様に貢献するときが到来したわけだ。 フレーフレー「ビックリポン大作戦」 |
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| No.1861 |
＞1860
オーブルは夏の床下エアコン冷房は反対してますよ。 |
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| No.1862 |
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| No.1863 |
＞1862
別に教祖じゃないよ。 蓄熱式も小屋の方が先、だいぶ後から蓄熱を調べてる。 先を行ってるから嫌われてるよ。 オーブルの床下冷房は欠陥が有りなりたたないのですよ、冷たい空気は重く下に沈みますからね。 |
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| No.1864 |
＞1863
＞冷たい空気は重く下に沈みますからね。 蓄熱式となると、蓄熱されたまま地中に沈むのかな？ 「ビックリポン大作戦」の作戦実行を師に依頼してみたらどうかな？ おじさんは師の論文をこの掲示板でよく紹介するからね。 ＞先を行ってるから嫌われてるよ。 何のこと？ 床下エアコンのことかな？ |
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| No.1865 |
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| No.1866 |
＞1864
＞蓄熱式となると、蓄熱されたまま地中に沈むのかな？ 地中に沈む？何がですか、熱がですか？ 最初の頃の蓄熱の記事を読むと分かる。 床下スラブコンクリの蓄熱量を半分で計算してる、安全率にしても地中は断熱材だと明確に理解してないと感じた。 床下エアコンは空気の流れが床下だけ循環と床下と室内を循環してる２種類の方式が有る。 緑は後者の方式を採用してる。 複数のガラリの開口面積をエアコンに合わせ設計、エアコンの風のみで床下室内の温度分布を良くした成功だと自負してる。 失敗は勲章になるが成功は勲章にならない、成功した事柄の固執、囚われ修正せずに遅れをとる。 床下、室内循環の場合はガラリから計画割合で風を流すにはエアコンの風量は最大で一定になる。 最大風量にしないと近いガラリからショートパスして温度分布が悪化してしまう。 蓄熱は室温と同じでは蓄熱できない、室温より高い温度が必要、蓄熱時間が短い程高い温度になる。 深夜に1日分を蓄熱しようとすると室内に高温空気を流さないとならない。 高温空気の室内は不快だからやらない、100％蓄熱は出来ない？ 冷房の場合は最大風量では除湿がし難い、風量を少なくする必要が有る。 ガラリの開口面積は自動可変ではないでしょうから風量が少ないとショートパスする。 冷たい空気は沈みやすいですから温度分布への影響が大きそうです。 開口面積をエアコンに合わせ設計の成功に固執すると床冷房は無理になる。 夏の床下エアコンの使用は風量が多い再熱を薦めるしかなくなる。 |
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| No.1867 |
＞1866
おじさん、屁理屈並べる前に「ビックリポン大作戦」でも実行して、屁理屈だけじゃない所を証明してよ。 おじさんはいつも屁理屈だけで実行が伴わない。 設計ミスすると、おじさんちみたいにカビ御殿となることだけが唯一の実証だね。 ＞安全率にしても地中は断熱材だと明確に理解してないと感じた。 折角、師匠が＞1859の記事で紹介している数々のデータ、おじさんは読み取る能力がないみたい。 まさに、豚に真珠、猫に小判っていうやつだな。 師匠も残念がってると思うよ。 ＞失敗は勲章になるが成功は勲章にならない 良いこと言うね。 おじさんの場合、口先だけ。 「ビックリポン大作戦」が失敗することを恐れて、他人に押し付けている。 卑怯極まりない。 |
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| No.1868 | ||
| No.1869 | ||
| No.1870 | ||
| No.1871 | ||
| No.1872 |
＞1865
＞論文はないよ記事。 おじさんにはユーモアが通じないね。 ＞1866 ＞緑は後者の方式を採用してる。 そりゃそうでしょ。 おじさんとこみたいなカ〇御殿は作りたくないからでしょ。 ＞成功した事柄の固執、・・・ おじさん、だんだんと日本語が怪しくなってるね。 ＞失敗は勲章になるが成功は勲章にならない 屁理屈には失敗も成功も存在しない。 おじさんの場合、失敗成功以前の問題。 ＞室温より高い温度が必要 蓄熱冷房の話してるのに暖房の話？ 蓄熱暖房なら、おじさんより先10数年前に確立されているよ。 しっかりしろよ。 ＞高温空気の室内は不快だからやらない、100％蓄熱は出来ない 誰がそんな出鱈目吹聴してるの？ ＞冷房の場合は最大風量では除湿がし難い 除湿しなくても相対湿度は下がります。 兎に角、おじさんは屁理屈ばかりだ。 何一つ実証がない。 「ビックリポン大作戦」で名誉挽回だ。 それしか道は残されていない。 |
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| No.1873 |
＞1872
＞床下エアコンは空気の流れが床下だけ循環と床下と室内を循環してる２種類の方式が有る。 ＞エアコンの風のみで床下室内の温度分布を良くした成功だと自負してる。 ＞成功した事柄の固執、囚われ修正せずに遅れをとる。 ＞冷房の場合は最大風量では除湿がし難い、風量を少なくする必要が有る。 ＞風量が少ないとショートパスする。 ＞開口面積をエアコンに合わせた設計の成功に固執すると床冷房は無理になる。 |
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| No.1874 |
また屁理屈の繰り返しだ。
日本語も何とかしようよ。 |
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| No.1875 |
床下エアコンにエアコンの風による室内と床下の循環方式が有ります。
除湿は風量が少ないためショートパスが生じやすく床冷房に向きません。 床下冷房には床下内循環方式が良いです、床下と室内間は別の循環ファンが必要です。 |
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| No.1876 |
＞床下冷房には床下内循環方式が良いです
これ以上、カビ御殿は増やさないでくれ。 おじさんちだけで十分実証済み。 ＞1861の記事は読んでないの？ 床下冷房なんて考えるのはおじさんだけ。 YUCACOシステムはダクト方式。 |
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| No.1877 |
http://harimahouse.com/special/concept01
＞蓄熱式床暖房のシステムをそのまま利用して蓄冷式床冷房が できるようになりました。 ＞エアコンが嫌いな方には最適のソフト冷房です。 |
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| No.1878 |
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| No.1879 | ||
| No.1880 |
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| No.1881 |
床冷房は床下冷房とは違い、カビ菌が繁殖する床下空間がない。
やっぱり、床下冷房でのカ〇御殿はおじさんちだけ。 真似をしようなどと思う御仁は誰一人いない。 おじさんちは、そういう意味では稀にみる反面教師となりうるモデル住宅と言わざるを得ない。 後世のためにも、何故、生命維持装置が必要な家になったのかを伝えてほしい。 |
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| No.1882 |
＞1880
＞深夜 電力で床面温度２４℃～２６℃程度床に蓄冷 ＞http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44... 8/23の東京です、露点温度を見て下さい。 外気を取り入れますと24℃では殆どの時間は結露します。 |
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| No.1883 |
＞1881
カビるのは床下だけでは有りません。 |
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| No.1884 | ||
| No.1885 |
＞1884
＞窓を開け風を入れれば 外気の取入れは換気ではなく、窓開け通気です。 http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-1.html#more もう一度タイムリーな記事を読んでエアコンの必要性を理解して下さい。 |
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| No.1886 |
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| No.1887 |
秋に新築し、初めての床下エアコン暖房。
かなり期待していましたが、正直期待外れです。あまり暖かくありません。 24時間8畳用エアコンを28-29℃設定で付けても、ガラリからの感じる暖気はわずかで、室温も朝方には17-8℃くらいまで下がっています。 日中、日射がある日は22℃前後まで上がるのでそこそこあたたかいですが、日射も無く寒い日の夜なんかは18℃くらいでやや肌寒いです。 工務店にきくと、基礎が乾いていないから今年は効きが悪いだけ。ということでしたが、本当に２年目からは蓄熱されて暖かく感じるようになるのでしょうか。 先週末からリビングの壁掛6畳用を18℃でつけている方があたたかく感じるので、床下エアコンの設定を下げて壁掛けを24時間つける方に切り替えています。 2台だと電気代もそこそこかかるので、なんなら床下エアコンを切ってしまおうかとも思っています。 ここ最近の外気温は、大半の日が最高10℃前半、暖かい日で最高15℃を超え、寒い日は最高5℃前後、最低気温は0℃くらいになる地域（Ⅳa）に住んでおり、家のスペックは述べ32坪2階建て、Q値0.9、C値0.5です。 |
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| No.1888 |
部屋のエアコンを増やした方が、暖房効率が良いよ。
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| No.1889 |
2年目もそんなに効かないよ。大体同じようなスペックで同じような環境に住んでるみたいだね。
ほんの少しあったかいかなという程度。一条みたいな床温度環境には絶対ならないね。 そもそも８畳用エアコンでは若干スペック不足な気がする。うちは１４畳用だからね。 でも床下エアコンは切らない方がいいかも。特に一年目は基礎コンクリを乾燥させる目的で使用した方がいい。 そして家を温めるならどちらも併用した方が消費電力が少なくなる可能性が高いよ。エアコンは１台当たりの負荷を少なくした方が効率が良くなるから。何より快適だし。 自分の家の生活スタイルとも照らし合わせて、どういった使い方がより快適で効率がいいのか色々試しながら設定したらいいんじゃない？うちは床下エアコン（24度設定）は深夜電力時間帯と17:00～20:00まで、居室のエアコン（23度設定）は13:00～21:30設定で落ち着いたかな。それで電気代がだいたい1日当たり210円くらいかな。 |
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| No.1890 |
＞1887
＞ガラリからの感じる暖気はわずかで 我が家とは諸条件が違うから一概には言えないが、床下の暖気を強制吸排気する装置をつければいい。 床下エアコンはスペックが大きいほどいいが、いまさら取替るのももったいないので、小さなスペックでその能力を効率よく稼働させればいい。 その為には床下の暖気を素早く室内に放出させ、交換条件として室内の冷気を床下に送り込ませればいい。 そのための装置は色々なアプローチもあるので知恵の見せ所。 強制吸排気の際の音とか風は深夜電力帯で稼働させることで少しは解消できる。 床下エアコンの強みは何といってもその蓄熱効果と対流効果。 極端に寒い日は蓄熱効果を利用する床下エアコンだけでは無理なので、必要に応じて即暖効果のある室内エアコンの稼働も必要。 ＞1889さんのような使い分けがベターだと思う。 全ての気候条件に床下エアコンだけで対応するのは無理があると思う。 床下エアコンは、２４時間全館暖房を希望している方には適している。 それを望まない方には適していない暖房システムと言える。 |
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| No.1891 |
シロアリリスクが高まるだけでなんとも無駄なシステムですね
これでは、OMソーラー等を馬鹿に出来ない |
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| No.1892 |
システムとは大袈裟、エアコンは住宅設備。
基礎断熱をするとシロアリを発見し難い、床下エアコンと直接は関係ない。 東京の暖房期間は短い3か月、冬の暖房期間時に床下温度が数℃高いからリスクが有ると思えない。 |
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| No.1893 |
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| No.1894 |
>1892
>システムとは大袈裟 床下エアコンは家全体の暖房システムとして捉えないと必ず失敗する。 狭小住宅なら話は別だが、30坪前後となるとシステムとして捉えた方がいい。 ＞床下エアコンと直接は関係ない。 ＞東京の暖房期間は短い3か月 ＞床下温度が数℃高いからリスクが有ると思えない。 過度な床下エアコン擁護は床下エアコンへの誤解を招く元。 |
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| No.1895 |
平屋30坪、2階建て30坪？
失敗例を是非、紹介してください。 誤解？ 床下エアコンは床下にエアコンを設置しただけ、それ以上でも以下でもない。 シロアリリスクは主に基礎断熱の問題。 |
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| No.1896 | ||
| No.1897 |
○ビ小屋で有名なカビリスクもあるよ。
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| No.1898 |
＞1889
アドバイスありがとう。 2年目もあまり変わらないということで少し残念です。 宣伝で、床下エアコンでほんのり床面が暖かく感じて頭熱足寒状態の解消！ってのは少し違う気がします。 この程度なら床断熱で、ペレットやFF式で輻射熱をもっと感じられる様にしても良かったかなと今更少し後悔です。 先週末の時間当たりの電気使用量を使って①床下エアコン29℃設定24時間稼動、②床下エアコン24℃設定24時間稼動＋居間エアコン18℃設定8時間稼動、③床下エアコン24℃設定24時間稼動＋居間エアコン18℃設定24時間稼動のパターンで1日の電気使用量を試算したところ、 ①8.4kWh、②4.8kWh+1.6kWh、③4.8kWh+2.8kWh程度でした。（快適さは①＜②＜③） いままでは①のパターンで過ごしていましたが間違いでした。床下エアコンの割合を減らして②か③のパターンを試して自分たちに合った使い方を探ります。 工務店がプラン出してきたときの電気代シュミレーションでは、年間暖房費8000円くらいでしたが、さすがに無理そうです・・・。 まあそこそこ少ない電気代で全館快適に過ごせるという点では断熱に拘って良かったかなと思います。 ＞1891 全てのガラリに強制排気付けてたり、配線工事するってなるとそこそこ大がかりですね。 基礎に触れてみても普通に冷たく感じるし、現状では蓄熱効果ってのにも疑問を抱いています・・・。居間のエアコンを24時間つけている方が快適かつ省エネになるのではないかと思い始めました。 あと皆さん深夜電力を利用しているみたいですがオール電化なのですか？うちはガス併用で料金プランも普通のやつなのですが、もったいないのかな。 |
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| No.1899 |
>1898
>全てのガラリに強制排気付けてたり、配線工事するってなるとそこそこ大がかりですね。 そこまでして利用する方がいるかどうか、どうなんでしょう。 方法は他にもありますが、生活スタイルで選択肢も変わってくると思います。 1898さんにとっての正解は私には判りません。 ＞居間のエアコンを24時間つけている方が快適かつ省エネになるのではないかと思い始めました。 個人差や条件的な違いもありますから、床下初心者さんがより快適で省エネだと思う方向でやればいいと思いますよ。 後は＞1889の床下エアコン2年目さんみたいな、住環境条件がよく似た方のアドバイスを参考にするといいと思います。 勘違いしないでほしいのは、 床下初心者さんの意見が他の諸条件の違う方に当てはまるかと言えば、そうではないと言えます。 現に、1895さんは失敗例などないと信じ込むほど自宅においては成功されているのだと思います。 |
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| No.1900 |
＞1898
＞床下エアコンでほんのり床面が暖かく感じて頭熱足寒状態の解消 嘘ではない、室内エアコンを使用しなければ床面が熱源ですから一番高い温度になる。 床暖は設置率が80％程度、設置率が少ないと温度を上げて熱を供給するから床温度は高くなる。 床下エアコンは設置率が100％相当ですから床温度は低い、住宅の性能で異なりますが床温度は1℃高い程度。 ＞電気使用量を試算 実測ではなく？ ＞基礎に触れてみても普通に冷たく感じるし どの位の時間基礎を温めたのですか？ 32坪2階建て基礎16坪で基礎コンクリ温度を上げるためには概算しますと14ｋｗ/℃程度の熱が必要です。 8畳用エアコン2.2ｋｗ？定格運転なら効率100％で6.4時間、15℃上げるには95時間必要です。 空気で熱を伝えますから効率は悪いです20～33％程度？300～500時間程度が必要になる？ また床下エアコンの空気の流れが悪いとショートパス等してエアコンの稼働率が下がり早く温まらないことも有る。 失敗例（床下エアコンの未使用、放置）は聞いた事はない、温度分布が劣っていても、それなりに使えてるようです。 蓄熱に時間がかかります、秋口から床下エアコンを運転するのが良い。 蓄熱ではなく、基礎コンクリの温度が下がったら下がった分だけ補うのが良い。 床下温度は室温より+3～6℃程度が良いと思う、蓄熱するまでは効率が劣るが高めに設定して早く基礎を温める。 空気の流れが悪くエアコンの稼働時間が短い場合は30℃など最大設定温度が良い。 |
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| No.1901 |
「床下初心者さん」、「経験者さん」、夏場は床下エアコンどうされてますか？
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| No.1902 |
＞1900補足
家からの放熱量＝32坪ｘ3.3ｍ2ｘQ値0.9ｗ/ｍ÷1000＝1.4ｋｗ/ｈ 2.2ｋｗ-1.4ｋｗ＝0.8ｋｗ（低温能力では3.8ｋｗ-1.4ｋｗ＝2.4ｋｗ） 低温能力はほぼエアコンの最大能力です。 基礎コンクリの蓄熱にまわせる熱は僅か0.8ｋｗ/ｈ（低温能力なら2.4ｋｗ） エアコンが小型のため気長に蓄熱しないと無理なようです。 今年の冬は室内エアコンとの併用でないと無理？ |
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| No.1903 |
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| No.1904 |
＞1896
＞基礎断熱はやらずに床下エアコンを実施すれば解決する。 2階やマンションの床下エアコンもどきが有るから可能だがコスト的に厳しい。 床暖房の循環水を空気に変えるだけだから出来るが高さスペースが必要。 床暖熱にすればシロアリ被害が無くなるとは限らない。 |
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| No.1905 | ||
| No.1906 |
＞1905
＞床下エアコンは11月初旬からつけているので不十分ではないと思います。 ＞1887 ＞24時間8畳用エアコンを28-29℃設定で・・・室温も朝方には17-8℃くらいまで下がっています。 ＞日射がある日は22℃前後まで上がる・・・寒い日の夜なんかは18℃くらい 24時間稼働させても結果として室温が17、18℃ですからエアコンが負けている。 家の躯体からの放熱以外に熱が奪われて室温が上がらない。 ＞床面はあまり高くないです まだ蓄熱不足で床面温度低い。 床下は気積量が少ないですから空気温度は短時間で上がり床面（スラブ面）が上がらなくてもエアコンは出力をセーブする。 ＞床面に関しては体感としてあまり暖かく感じないですね。 ある統計データでは足元が26℃程度が快適と感じる方が一番多いです。 Q値0.9では残念ながら室内温度と床温度の差を付けることは難しいです、室温プラス１℃程度の床温度と思います。 足元が快適な床温度を26℃にしますと室温は25℃になり暑すぎます。 個人差は有りますが素足でも違和感ないのは床温度23℃（室温22℃）以上でないでしょうか。 床下スラブ表面温度が24～25℃を維持してる状態で可能になる。 |
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| No.1907 |
＞1906
エアコンが負けている、蓄熱不足ということですが、ではどうすれば蓄熱されて快適になりますか？ エアコンを取り換えるしかない？ 1か月以上稼働させているので時間の問題でも無さそうですし、29℃と高い設定温度です。 仮に設定30℃以上で2か月間ほど稼動させれば蓄熱されるとするならば、それで快適になったとしても省エネ＆高効率ではないですよね。 Q値0.9では難しいということはもっとQ値を上げるべきだったということですか？ 正直、周辺地域ではトップクラスのQ値ですし、これ以上上げるのは一般的では無いと思いますね。 そうなるとエアコンをがんがん使うしかないのですが、やはりあまり省エネ＆高効率とは思えないです。 |
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| No.1908 |
>1907
勿体ないですから寿命まで使う。 来年は秋口から床下温度が下がらないようにエアコンを早く稼働させる。 今年は効率を無視して最大設定温度で稼働させる、室内エアコンでもバックアップする。 床下エアコンは高効率でも省エネでも有りません、エアコンの効率で決まります。 深夜中心ですから深夜の気温は低いですからエアコン効率は下がります。 床温度が高いと室温が低くても快適で家から放散熱が減るメリットは有ります。 深夜電力は半額程度ですから財布にはエコになります。 蓄熱は一度だけです、床下温度、地中温度は年間室内平均温度になっていきます。 冬の室内平均温度が22℃、夏の室内平均温度が26℃なら床下平均温度は24℃程度になる、地中5ｍくらい下まで温まる。 ＞Q値を上げるべきだったということですか？ 逆です、性能が良いほど熱は少なくて済みます、床下エアコンは床からの輻射熱が主な熱源です。 例えば床面積50ｍ2ｘ室内外温度差10℃ｘQ値0.9ｗ/ｍ＝450ｗの熱が必要です。 室温22℃床温度23℃の50ｍ2の床から輻射熱量は280ｗ、22℃24℃では560ｗ、22℃25℃では840ｗになります。 家の性能が劣るほど室内外温度差が大きいほど必要熱量が増え、床温度を上げないとなりません。 床暖で設置率60％、室温22℃床暖表面温度26℃で680ｗ。 Q値が0.9ですと450ｗに対して280ｗで不足ですが内部発熱など別の熱が有りますから１℃差程度と思います。 26℃の床温度が快適とすれ優れたQ値は逆に災いします。 床下エアコンの主なメリットは風がなく、音がなく、トイレも浴室も何処でも暖かい事です。 |
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| No.1909 |
＞1908
＞床下エアコンは高効率でも省エネでも有りません、エアコンの効率で決まります。 よくわかりませんが、室内と床下を比べると、どちらが効率的なのでしょうか？ ＞来年は秋口から床下温度が下がらないようにエアコンを早く稼働させる。 ＞今年は効率を無視して最大設定温度で稼働させる、室内エアコンでもバックアップする。 そもそも床下エアコンより室内エアコンの方が効率的ならわざわざ床下エアコンをメインにして、秋口から無理やり稼働させる必要もない気がします。 ＞蓄熱は一度だけです、床下温度、地中温度は年間室内平均温度になっていきます。 ＞冬の室内平均温度が22℃、夏の室内平均温度が26℃なら床下平均温度は24℃程度になる、地中5ｍくらい下まで温まる 一年経てばある程度は蓄熱されるということですかね。そこで一定になるなら秋口からわざわざつけなくてもいいのでは？ ただ他の方の回答で2年目も体感としてあまり変化がないということでしたので、その蓄熱がどれだけ体感できるのかは疑問です。 ちなみにうちは深夜電力で契約していないので電気代が安くなることはありません。 ＞26℃の床温度が快適とすれ優れたQ値は逆に災いします。 ご説明が理解できなかったのですが、Q値が良いとエアコンがあまり稼働しなくなり熱量が少なくて床面が暖まらないということですかね？ ＞床下エアコンの主なメリットは風がなく、音がなく、トイレも浴室も何処でも暖かい事です。 音は普通にしますし、設定温度が高い分、室内エアコンよりうるさいくらいですよ。いまの体感は”何処でも暖かい”というより”温度差が無い”程度で、それは床下エアコンの恩恵か断熱の恩恵かはよくわかりません。 |
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| No.1910 |
そもそも何で床暖房にしなかったの？
Q値0.5で床暖房だけど、エアコンなんて一切使わずに家中ポカポカしてるよ。 |
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| No.1911 |
＞1910
一番の理由は床暖房の消費電力が大きいからです。恐らくエアコンの方が電気代やメンテナンス的にもメリットがありますので。 それに杉のフローリングにしたかったのですが、床暖対応ってのは変な加工があったり、高価だったので。 |
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| No.1912 |
電気代は変わらないと思うよ。
玄関やトイレ、洗面脱衣所、浴室まで含めて全館床暖房で冬季は常時稼働しているけど、床暖房にかかる電気代は月に3000～4000円程度。 |
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| No.1913 |
室内温度が同じとするなら床下エアコンの方が効率が劣ります。
床下エアコンの設定温度が室内エアコンより高いからです。 足元が暖かい場合は室温を下げても快適になります、室温を１℃下げると約5％放熱量が減り、消費電力が減ります。 床下エアコンで床下スラブ温度24℃で室温22℃と室内エアコンで室温23℃では消費電力はほとんど変わらないと推測出来ます。 快適性においては僅かの差でも頭寒足熱で床下エアコンの方が優れている。 床下エアコンの特徴は基礎のコンクリートの蓄熱性を生かしてる事です。 エアコンも車と同じで急発進急停止すれば燃費が悪化します、エアコンも同様に温度差が小さいなら穏やかな運転で効率が良くなります。 蓄熱は急激な温度変化を緩和します。 秋口からエアコンを稼働させても基礎コンクリを冷やし切ってからエアコンを稼働させても消費電力は変わらない。 冷え切ってからだとエアコンは高負荷運転で効率が悪く消費電力はむしろ増える。 秋口からエアコンを運転してもエアコンは温度制御してるから不要なら止まっている、待機電力しか消費しない。 早くから運転すれば外気温はまだ高いから僅かな消費電力で済む、冷え切ってから上げるときは外気温も下がってるから効率が悪い。 深夜電力を利用しない床下エアコンでは損です、基礎コンクリの蓄熱性を生かし切ってません。 Q値1程度ですと窓からの日射入熱で昼間は暖房熱は不要と思います、日射の無い時だけ暖房すれば良く、深夜電力と基礎コンクリの蓄熱で安い電気代になる。 床下初心者さんの場合はエアコンが小型で深夜時間8時間で基礎コンクリに蓄熱するのは難しそうです。 Q値が良ければ必要な熱量は少ない、輻射伝熱量は床表面温度と室温との温度差で決まる。 温度差が小さいことは床面温度が低い。 床下エアコンは人の滞在時間が長い所に設置すべきでない音は工務店の配慮不足？ エアコンの容量も工務店の経験不足？ 蓄熱を考慮すると地域の最低温度時の必要熱量の3倍の低温出力能力が有ると良い。 床下温度を24℃に上げて床面温度を23℃にしてから快適か否かは判断して欲しい。 床温度が30℃が暖かさを感じて良いとは言えない。 寒くもなく、暑くもない、何も感じないのが良い環境。 床が暖かくて良いと感じるのは体が寒さを感じてるからです。 日向ぼっこが良いと感じるのは体が寒いから、寒さを感じてなければ「うざい」だけです。 |
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| No.1914 |
＞電気代は月に3000～4000円程度。
Q値0.5を1.0にすれば6000～8000円程度でとても安いとは言えない床暖の効率が悪い。 様々な条件で異なるがQ値0.5なら暖房費ゼロでも良いくらい。 32坪ｘ3.3ｍ2ｘ室内外温度差12℃ｘ24時間÷1000＝19.0ｋｗ/日 内部発熱 室内使用の家電月300ｋｗ＝10ｋｗ/日 お湯 1ｋｗ/日 ３人家族で平均15時間在宅 3ｘ15ｘ100÷1000＝4.5ｋｗ/日 19.0-10-1-4.5＝3.5ｋｗ/日不足 不足分は日射でカバー出来るから暖房費は不要でも良いくらい。 |
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| No.1915 |
基礎断熱って基礎の側面は外断熱だけど床面は断熱どうやるの？
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| No.1916 |
>>1914
家の広さは38坪、1月は内外気温差は19℃程度（外気4℃、屋内23℃）、床暖房と給湯を除いた電気使用量は1日6kW/h程度、在宅は1日13時間くらいかな。 |
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| No.1917 |
＞1916
電気使用量6ｋｗ/日、家に金がかかりすぎて爪に火を灯す生活かい？ 日射量は100ｗ/ｍ2程度有る、ちんけな家でも10ｍ2以上は有るだろ？1ｋｗ/ｈになる。 それとも日が差さない土地でも買ってしまった？ |
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| No.1918 |
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| No.1919 |
シャター閉めっきりの日の射さない家ね。
いくら力説してもお湯のヒートポンプの効率は3程度、エアコンには遠く及ばない。 細い配管に流す循環水ポンプの消費電力が多いから床暖は効率が悪い。 ガス床暖でもポンプの消費電力で大幅に効率が悪化する。 ＞ケチケチして生活はしたくない エアコン未使用季節でも使用電力は300ｋｗ/月以上が普通。 寝に帰るだけの生活？ 冷蔵庫も洗濯機、TVも所持しない人が増えたようですね。 |
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| No.1920 |
ん？床暖房温水器の効率は4.0～4.5くらいでしょ。
長府AEYH－0541BF COP4.57 http://www.chofu.co.jp/support/data/catalog/eneflow/pdf/p04.pdf |
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| No.1921 |
長府も三菱に負けじと最近効率をアップしましたか。
http://chofu.co.jp/products/hvac/water_heating_system/heat_source/floo... ＞ランニングコストで比較 ＞効率3.0にて算出 床暖はヒートポンプ効率だけで決まらないから、嘘を付かないようにしてるね。 |
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| No.1922 |
床下エアコンｗｗｗ
地中に熱を捨てる超低効率冷暖房だろ。 かと言って床下断熱をすると、シロアリ被害にあうし。 |
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| No.1923 |
＞1922
小学校で理科の勉強をさぼった憐れな奴。 床断熱は普通の住宅。 北海道など寒い地域で普及したのが基礎断熱。 基礎断熱には基礎外断熱と基礎内断熱が有る、床下断熱の言葉は通常使用しないが基礎内断熱のことのようだ。 北海道も北部になると凍結深度1ｍ以上になります。 1ｍ下まで凍ります、凍れば霜柱になり家を持ち上げ傾けますから凍らない深さまで基礎を深く作るように決まってます。 1ｍ以上掘って、高い基礎を作るのはコスト高になります。 考えられたのがスカート断熱です。 http://yuko47.sakura.ne.jp/H16.4.29-1.jpg 基礎の横にも断熱材を敷いて外気の冷気が基礎の下に伝わって凍らないようにしてます。 昔の蔵や家は土壁でした、土は性能が悪いですが断熱材です。 スカート断熱の場合は基礎の下は断熱しません、土が断熱材になるからです、性能は劣りますが何ｍ～無限の厚みが有ります。 床下暖房は歴史的には紀元前のローマ時代から有ります。 身近では韓国のオンドルが有名でかまどの煙を床下に流してました。 石油ファンヒーター等の一時使用されたようです、現在は禁止されてます。 効率が優れたエアコンが登場して床下エアコンが普及し始めています。 特に寒い寒冷地では足元を温めるのが快適です。 床下を零下の風が吹き抜ける床暖熱は寒冷地に向きません。 ただの地中と言う豊富な断熱材を利用するのが賢いです。 |
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| No.1924 |
地中にどんどん熱を奪われる低効率冷暖房ですね、分かります。
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| No.1925 |
小学校で理科の勉強をさぼっただけでなく国語もさぼった憐れな奴。
おそらく全教科駄目な落ちこぼれでしょう？ |
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| No.1926 |
床下エアコンが普及していない時点で、非効率な冷暖房手段だという事が明らか。
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| No.1927 |
地中の温度は外気よりは高いが、室温よりは低い。
そこにどんどん熱を吸われるだろ。 地中に対する熱均衡は具体的にどれくらいになるの？ |
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| No.1928 |
＞1927
そうだね、地中は冬は表面から冷やされ、夏は温められる。 地中は断熱材で有り、蓄熱材でも有る。 地中深さ5～6ｍでその地域の平均温度が地中温度になってる。 半年かけて冬の冷熱が伝わり半年かけて夏の温熱が伝わって6ｍ以上の深さでは一定温度になる。 http://www.chinetsu.jp/images/tokyo-thumb.jpg 東京は15℃程度だから室内平均温度24℃より9℃程度低い。 9℃分は温めなければならない、5～6ｍまでは半年かかる、長い時間をかけて徐々に温めることになる。 床下スラブ下の地中部は室温24℃、徐々に下がっていき5～6ｍの地中では15℃程度になる。 家が建つと外気温度は無関係になるスラブ下の真ん中は室温の影響を大きく受ける。 端は外気の影響を受けやすく季節の変動も有る、スカート断熱の巾が大きいと影響は減る。 スカート幅が1ｍ以上有れば断熱材の無い部分からの放熱は無しとして良いことになってる、国が認めている。 スラブ下を適切に施工すればスラブ下から熱損失はゼロになる、実際はゼロでないだろうがほぼゼロ。 地中温度が平行するまでの何年かは地中に熱が奪われ多くなるが目立って多くないので分からない。 地中熱利用は嘘で有る、地中は性能の劣る蓄熱断熱材です、性能が劣っても厚みが有るので総合的には優れt働きをしてます。 地中熱を利用するには早く熱を取り出したり貯めたりしなければなりません土は不向きです。 基礎コンクリは熱伝達率が良いですから取り出しも貯めるのも素早く出来ます。 |
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| No.1929 |
温まり切った後に熱均衡させるためのどれだけの熱量が必要なの？
論文でもいいから具体的にどれくらい必要か教えてよ。 まさかゼロですみたいなトンデモ理論は振りかざさないよね？ |
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| No.1930 |
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| No.1931 |
土の比熱量に対する適切なデータが無い。
含水量により大幅に変わる。 家が長方形とすれば地中の温度分布は家の基礎と高さ5～6ｍの４角錐になる。 10ｃｍ置きとか地中の量（重さ）に土の比熱量、その層の温度を5～6ｍ深さまで計算していけば良い。 各層を積算した値が地中を温めるための熱量になる。 思い出した6ｍ以内に水脈が存在する場合は床下スラブ下全面に断熱材を敷く必要が有る。 西方設計は水脈の有無にかかわらず全面、断熱材を敷いている |
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| No.1932 |
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| No.1933 |
床下エアコンでの実績は少なくても基礎断熱での放熱量の実績はたくさん有るから問題ない。
国も計算プログラムでゼロで良いとしてる。 問題が有るなら大勢の北海道民が震えてるはず。 |
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| No.1934 |
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| No.1935 |
日本語の理解に疎い？
不向きだからやらない。 やってんるのは眉唾。 |
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| No.1936 |
＞1935
＞やってんるのは眉唾。 阿○隈の○っ端技術屋が眉唾だと思うよ。 眉唾でなければ今日から深夜のエアコン蓄熱とやらをOffって一週間ほど床下の温度変化を調べてみなさい。 あっ、眉唾は良く言い過ぎでした。 眉唾くらいなら○っ端とは呼ばれなかったかもね。 |
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| No.1937 |
>地中は断熱材で有り、蓄熱材でも有る。
プッ、カ〇中毒患者の妄想が始まった。 蓄熱材の意味をよく理解してから屁理屈言おうね。 非蓄熱材なら断熱材になりうる可能性もあるが、蓄熱材は断熱材には絶対に成り得ない。 |
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| No.1938 |
初心者以下だね小学生か？
蓄暖のレンガは蓄熱材とわかるな？ 同時に性能は劣るが断熱材だよ。 ニクロム線は1200℃程度まで上がる、断熱性が無ければ、すぐに外側が高温になるから危険で使えない。 小学生以下には難しいかな。 蓄熱性、断熱性に明確な区別など無い。 |
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| No.1939 |
>同時に性能は劣るが断熱材だよ。
話の飛躍は中毒患者によく見られる症状。 レンガが断熱材なら、レンガの周りの断熱材は何なの？ 小学生とか中学生とかいう前に持病を早く治そうね。 |
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| No.1940 |
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| No.1941 |
阿○隈の○っ端○ビ小屋の床下エアコンが優れてるならNEDOから補助金出るよ。
地中熱システムって熱交換だよね、Ｕチューブによる地中での熱交換 確かに基礎下10ｍくらいで熱交換する基礎下水平方式や地中100ｍくらいで行うボアホール式がある。 地表から1〜2ｍは地表の変化が大きくて使えないんだよ。 木っ端でなけれなNEDOとかNETISに新技術登録出来るかもよ。 阿○隈○地小屋はエアコン除湿しなければカビる粗悪小屋。 |
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| No.1942 |
基礎断熱って家を支える基礎の役割考えたら全てを断熱材で覆うのは無理だよね
ってことは基礎温めても断熱されてないところからどんどん地中に熱奪われてくよね 基礎を蓄熱材として計算に入れるのは机上の空論じゃない？ しかも冬は良くても夏はどうすんだろ I地域とかならいいけどⅣ地域の夏はもう熱帯レベルでしょ 床下エアコンで冷房ってどう考えてもあり得ないでしょ よーく考えないと |
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| No.1943 |
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| No.1944 |
＞1940
＞Q値0.5なら暖房費ゼロでも良いくらい。 ＞床下エアコンも必要ないんじゃね？ そうだよ、悪天候が続いたり気候は一定でないから、補助で暖房機が必要。 床暖は顧客に対するセールスポイントになってるだけ。 設置率が高い、Q値0.5の床暖は暖かくないからね。 床の暖かさを感じるには全館床暖は諦めてね。 |
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| No.1945 |
＞1942
＞地表から1〜2ｍは地表の変化が大きくて使えないんだよ。 変化の少ない5～6ｍでも同じ。 大袈裟な装置を作り換気空気を僅かに温めただけですぐに枯渇する。 チューブの周りの熱を利用したら終わり、チューブは断熱材に覆われてるから遠くから熱は来ない。 200ｍ以上のパイプを埋め少しの熱を広範囲にとる地中熱ヒートポンプが有るがコスパが悪すぎ。 熱を少ししか利用しなくても40年程度で枯渇するようです。 水脈でも見つけないと価値はない。 |
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| No.1946 |
＞ログハウスの壁の木材は蓄熱材か断熱材かどちら？
カ〇菌汚染による持病の治療が先決問題。 木材が断熱材だなんて質問自体がカ〇菌中毒患者の妄想。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AD%E7%86%B1%E6%9D%90 君の大好きなにわか知識だけどよく勉強してね。 |
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| No.1947 |
所で、＞1938の蓄暖のレンガの断熱材の講釈の続きはどうなったの？
回答が返ってないよ。 |
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| No.1948 |
＞1942
＞基礎断熱って家を支える基礎の役割考えたら全てを断熱材で覆うのは無理だよね 発砲ボードは基礎と家を支える強度は十分有ります。地盤改造にも使用されている。 http://www.dowkakoh.co.jp/product/litefil.html 前の方のレスを読み返してね。 土は性能は悪いが断熱材で蓄熱材です、厚みは十分有りますから役目を果たします。 ＞しかも冬は良くても夏はどうすんだろ ＞1942の説だと冬は熱が奪われるのでしょ、それなら夏も奪われますよ。 暑ければエアコンで冷房する普通のこと。 床下エアコンですと対流が利用し難いだけそれだけ。 よーく考えないと |
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| No.1949 |
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| No.1950 |
>1949
な～んだ、君は蓄暖に断熱材が装着されているのも知らないで、偉そうに蓄暖の講釈垂れていたわけだ。www 一事が万事、君の講釈は信用できないな。 ログハウスの木材は蓄熱効果や断熱効果は多少はあるが、一般的な蓄熱材でも断熱材でもないんだよ。 にわか知識として覚えてね。 |
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| No.1951 |
＞1948
入院が必要だな。 〇神障害の場合、本人一人では気づきようがない。 周りの人が注意するか、隔離しないと。 おじさんは一人で隔離されている分、近所に迷惑はかけないが、ネット社会で大きく迷惑かけている。 せめて〇長坊主のようにコテハンを貼ってれば周囲の人間もそれなりに対応する。 おじさん、コテハン貼りなよ。 |
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| No.1952 |
小学生以下の君とは違う断熱材を使用してるの知ってる、レンガを多く使って断熱をするのはコスパが悪いからね。
＞ログハウスの木材は蓄熱効果や断熱効果は多少はあるが、一般的な蓄熱材でも断熱材でもないんだよ。 支離滅裂、恥の上塗り、カエルの面に小便。 |
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| No.1953 |
>>1948 匿名さん
やっぱりその程度か 完全に全てが覆われた基礎断熱でないし経年劣化の問題もある 周りが自分で言うとおり性能の悪い土じゃお察しだし冷房は対流が難しいことをそもそも問題にしていて現状クリアできてない 中途半端な素人が意気揚々で建ててみたものの計算と違って大後悔 気付いたら蟻道に気づかず食い尽くされてましたじゃ笑うに笑えんぞ |
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| No.1954 |
＞土は性能は悪いが断熱材で蓄熱材です、厚みは十分有りますから役目を果たします
おじさんの場合、熱貫流抵抗ゼロ以外のものはすべて断熱材だと言いたいんだろ？ おめでたい屁理屈やね。 |
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| No.1955 |
＞眉唾でなければ今日から深夜のエアコン蓄熱とやらをOffって一 週間ほど床下の温度変化を調べ てみなさい。
○っ端技術屋でなければ簡単に証明できちゃうだろうけど、出来ないところが○っ端の証し。 |
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| No.1956 |
蔵の土壁は40ｃｍ以上の厚みが有る。
厚くすることで断熱性と蓄熱性を増やしてる。 土壁はグラスウールの1/10程度の断熱性能だそうです、蔵はグラスウール40ｍｍ相当の断熱性になる。 蔵は気密性も有り、土壁は調質性も優れているからそこそこの快適性を得ている。 イメージだけで決めつける応用力がない馬鹿が最近は多い。 |
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| No.1957 |
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| No.1958 |
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| No.1959 |
それとね、おじさんの場合、すべてのレスが有害（口から出まかせの屁理屈）なんだよ。
だから、せめてコテハン貼ってちょうだい。 削除依頼はしないからさ。 |
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| No.1960 |
君は歴史を知らないのか、やはり小学生以下。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/yobitisiki-01.htm 俗に言う断熱材の使用は僅か30年前から。 古いビル、公団住宅は断熱材がない。 |
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| No.1961 |
「床下上級者」なんかどう？
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| No.1962 |
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| No.1963 |
＞古いビル、公団住宅は断熱材がない。
おじさんも人に薦めるからには自分ちで実行しないと。 おじさんちのカビは撃退できると思うよ。 |
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| No.1964 |
＞1963
君の妄想には付き合い切れない、アバよ。 |
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| No.1965 |
今度出る時はコテハン貼りなよ。
おじさんは小心者なんだから。 |
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| No.1966 |
やはり机上の空論で終わるか
実際外断熱だが基礎断熱徹底したという床下エアコン住宅の床下に今冬体験で入ってきたが基礎コンクリは冷たかった 夏も入ったが居住室内28度だった 建築家や工務店は自慢気に語ってたが快適からはほど遠いって感じたわ ただ言っておくがオレは床下エアコンの可能性は模索してはいるんだよ しかし現実隠して夢のようなことを語る学者や建築家、工務店が多くてだんだん疑念が強くなってきてる HM目の敵にやたらパッシブすすめる工務店みたいにネット情報だけ見て騙されちゃうやつが続出なんてことにはなって欲しくない |
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| No.1967 |
そうだ、「床下小心者」なんかどうかな？
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| No.1968 |
＞今冬体験で入ってきたが基礎コンクリは冷たかった
エアコンの運転時間が短いか能力不足。 床下にエアコンが有るのだから一番温度が上がる、小学生でもわかる理屈。 今までは勉強熱心な方だけが床下エアコンを採用してた。 自己責任で渋る工務店を説得して実行してるから失敗はなかった。 勉強しない施主、碌な知識のない工務店が増えてる？、失敗例が増える気がする。 小学生レベルの単純な事柄もわからない馬鹿が多過ぎる。 |
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| No.1969 |
犬小屋を少し大きくした狭小住宅で床下エアコンが成功したからと言って、すべての条件に適合するわけでもない。
おじさん、コテハンはどうしたの？ 自分の言ってる内容に自信がないんだろうな。 おじさんは小心者だからね。 |
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| No.1970 |
>>1968 匿名さん
床下エアコンの家に今まで失敗がなかったなんて絶対にあり得ないだろ そういう言い方してるから胡散臭くなってくるんだよ リスクもあり、失敗もあり、まだ未発展だが今後期待されてるってなんで正直に言えないんだよ アンチが増える原因だし性能が良くても一般に広がっていかないだろうが それとも自分がほんとは大後悔してんのに失敗してないって信じ込みたいだけか？ |
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| No.1971 |
捜してみな、多少の不満が有っても失敗例は無い。
上の方で失敗したとのレスが有ったが使い方を理解していないだけ。 |
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| No.1972 |
床下エアコンは商売にはならない。
床下にエアコンを設置しただけで暴利は取れないよ。 付け焼刃の知識の工務店がやるのは危険。 家を建てる知識と熱の知識は別、熱や流れに対する知識が有る一部の業者だけが床下エアコンが可能。 後は施主が勉強して自己責任でやるのが床下エアコン。 |
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| No.1973 |
＞1971
＞失敗例は無い。 そんなことない。 おじさんちが床下エアコン導入例の失敗例であるのは、この掲示板では一躍有名なのは周知の事実。 自分ちを失敗例として認めるだけの常識がない人に、他に失敗例を探せる能力があるわけがない。 自分の家を判断基準にしてもらっては困る。 年がら年中、生命維持装置を稼働させなければ健康的に安心できる生活の場が得られないのなら、それは失敗作以外の何者でもない。 狭小住宅故、偶然にも暖房用として成功しているのは運が良かっただけ。 床下エアコンとしては失敗作であり、他人に紹介できるものでもない。 |
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| No.1974 |
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| No.1975 |
＞1972
＞床下エアコンは商売にはならない。 単細胞思考人間のコメント。 床下エアコンのメリットを理解し、その技術を習得できれば「省エネ」をキーワードにビジネスはできる。 いかんせん、プロは既成概念を取り払うことが素人より苦手。 ＞付け焼刃の知識の工務店がやるのは危険 おじさんのにわか知識よりは知識のレベルが違うから心配ない。 理解できずに導入するのなら危険。 |
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| No.1976 |
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| No.1977 |
＞1975
小学生以上の知識で出来ること。 紀元前から床下暖房は2000年以上の歴史が有る。 様々な熱源が使われ来たがエアコンが効率が良いから床下エアコン。 熱は高い方から低い方にしか流れない、小学生にもわかる理屈。 ここの住人は小学生以下が多過ぎる。 |
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| No.1978 |
＞１年中、適温、適湿の方が快適なのは常識。
そのおじさんの常識が世間では非常識だということが理解できていない。 こういう人が床下エアコンをビジネスにしても必ず失敗する。 失敗するのは自業自得だが、その失敗作を買わされる消費者はたまったものでない。 生命維持装置を年がら年中稼働させるのでは、折角の「省エネ」というキーワードは本末転倒になる。 |
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| No.1979 |
○ビ小屋住人は何故○ビ小屋と称されてるかを良く考えようね。
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| No.1980 |
付け焼刃の知識の工務店がエアコンの選定ミスしたようだから選定例を上げる。
32坪ｘ3.3ｍ2ｘ室温23℃-外気温2℃ｘQ値1.2÷1000＝2.7ｋｗ 深夜電力で賄うとすると2.7ｋｗｘ24時間÷8時間＝8ｋｗ 低温能力で8ｋｗ有ればよい、外気温が2℃以下なら低温能力が多い物を選択する。 http://www.eakon.jp/model2016/panasonic/pa-wx-series.html パナの2016年エアコン、酷いね14～26畳用まで5機種の低温能力はほぼ同じ。 基本は同じ機械だね、選択する価値なし、安いので良い。 後は効率の問題、一概に言えないが低温能力の大きいのを選択すれば効率は上がる。 24時間運転の平均気温で選定すると小型になり過ぎる。 昼間は日射が有るからエアコンは動かない、夜に動く。 |
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| No.1981 |
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| No.1982 |
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| No.1983 |
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| No.1984 |
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| No.1985 |
＞1978
＞「省エネ」というキーワードは本末転倒になる。 室内温度と外気温度差により熱は出入りする。 差が無ければエアコンは稼働しない、運転期間が長い事はエネルギーの無駄使いにならない。 秋口から積極的にエアコンを運転して基礎に蓄熱した方が良い。 外気温が高いからエアコンの効率はけた外れに良い。 小学生以下の頭には無理なのかな？ |
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| No.1986 |
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| No.1987 |
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| No.1988 |
冷気は下へ、つまり冷房は上からが常識。エアコンは部屋の上部や吹き抜けを利用して設置。
暖気は上へ、つまり暖房は下からが常識だけど、居住空間ではない基礎を暖める必要はない。 １階の暖房器具は床置きや床暖房、もしくはエアコンなら部屋の下部に設置が理にかないます。 基礎は石場建てなど外気を入れ風通しを良くし、建物を腐らせないのが日本家屋の伝統です。 変な装置をあれこれ考えるのではなく、シンプルに考えましょう。 |
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| No.1989 |
＞1988
古いね、ガチガチ頭の固定観念は捨てなさい。 エアコンが出来たからシンプルになったのです。 容易に除湿が出来るから腐るリスクは大幅に減少、管理だけの問題。 お粗末な住宅で我慢してるのでしょうね。 対流などはQ1住宅等ではほぼ起こりません、天井と床がほぼ同じ温度ですからね。 1℃差が気になる方にはファンなど解消すれば良い。 基礎を温めるのは蓄熱を有効利用してる。 高気密、高断熱、高蓄熱、高調質が家にとって大事です。 |
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| No.1990 |
＞お粗末な住宅で我慢してるのでしょうね。
間伐杉板木っ端重ねてスタイロ張り付けただけの小屋が思い浮かびます。 |
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| No.1991 |
家庭用エアコンなら、メーカー推奨の普通の使い方をするのが良い。
連続稼働をすると寿命が短くなる。必要も無い秋口からエアコンって凄いムダ。 おじさんちのエアコンだって、すぐに壊れたよね。 |
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| No.1992 |
＞1991
機械は穏やかな連続運転の方が寿命が長い、常識。 パナのエアコンには快適おまかせ運転が有る（全機種に有るかは知らない） 快適おまかせ運転は使っていないが取説の説明は下記。 ＞屋外、室内、設定の各温度に応じて冷房、暖房、冷房除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに選びなおします。 |
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| No.1993 |
>屋外、室内、設定の各温度に応じて冷房、暖房、冷房除湿のいずれかを自動で選び
それは単なる運転モードの自動設定。連続運転でもコンプレッサーが回ったり止まったりするから寿命は延びない。 |
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| No.1994 |
小学生以下には困った。
不要なら止まるのは当たり前。 止まる回数が少なくなるように制御させている。 ON、OFF回数が多いと消費電力が増える。 車もエンジンブレーキだけで減速すればブレーキパッドの痛みは少ない。 |
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| No.1995 |
で、おじさんちのは何年で壊れたの？
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| No.1996 |
5年。
壊れた推定原因は分かってる。 夏に冷媒ガスの補充をした、真空引きが不完全で湿気が残った？ 湿気は氷になり、コンプレーサーを傷付け動かなくなった。 湿気の多い夏に冷媒ガス交換はやめた方が良い、湿気の少ない冬に交換した方が良い。 |
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| No.1997 |
つまり４年半で冷媒ガスの補充が必要な状況になったということね。
すごく長寿命だ。 家庭用エアコンは冷媒ガス交換不要が普通だけど。 |
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| No.1998 |
＞で、おじさんちのは何年で壊れたの？
基礎下土壌に5年分蓄熱してるから、一週間くらいは平気。 |
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| No.1999 |
記録を付けていたから消費電力が多い気がして調べた。
配管どうしの接合部から漏れていた、微量で石鹸水をかけてしばらく放置しないとわからない量。 |
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| No.2000 |
おじさんまだ頑張っているんだね。
コテハンの件はどうしたの？ 「床下小心者」なんかいいと思うんだけど。 「床下徘徊者」はどうかな？ 夕ご飯の支度はしなくていいの？ |
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