ユニバーサルホームって、どうですか？

[初心者]

ユニバーサルホームの床暖房に惹かれちます。
でも、床下がコンクリートなことに問題はないんでしょうか？
外壁が、他のメーカーより厚いみたいなので、良いとは思うんですけど、
中に使われている建材とかは、大丈夫？

ユニバーサルホームで家を立てた方、ご存知の方、教えてください。

[1083: tubo]

クラスワンとクラスワンネクスト両方で住み比べた方はなかなかいないでしょうから
クラスワンで建てた者からコメントします。

屋内の温度（冷暖）を保つ性能としてよく取り上げられるのが、壁の断熱性能と家全体の気密性です。
壁の断熱性能が高いほど、また気密性が高いほど屋内の温度を保ちやすいのは分かりやすいですね。

さてクラスワンとクラスワンネクストですが外壁自体はどちらもへーベル板を採用しています。
このへーベル板はかなりの優れもので、断熱性能はかなりのものと実感しています。
その内側にある断熱材（グラスウール）の厚さが多少異なったとしても、へーベル板の前では微々たる差ではないかと思えるほどです。
そして機密性ですが「相当すき間面積（C値）」で比べられます。
ただし、24時間換気の設置が義務付けられている以上（運転は任意ですが）余程でなければC値のわずかな差に意味があるのかと疑問を持っているのが正直なところです。

実は屋内外の熱交換が起こっているのはほとんどが窓です。
冬は窓辺から冷気が降りてきますし、夏場の日差しも窓から入ってきます。
ですので、温熱環境性能的にもっとも重要なのは“クラスワンかクラスワンネクストか”ではなく、最適な窓の配置だと思います。

クラスワン、すごく快適です。

[1084: 入居済み住民さん]

ユニバーサルの外壁にエアコンの室外機をL字の取付金具で設置したのですが、あとで調べたらクラックが入りやすいとのことで、室外機の振動でクラックが入りやすいと心配になってきました。ほかに建てられた方ではやはり外壁に直接取り付けては、いないでしょうか？

[1085: 現在建築中]

ｔｕｂｏさん、ついに新居が完成したのですね。
私も、ビキナーさんと同じように迷いながらクラスワンで建てているので、
そのコメントを聞けて、安心しました。
現場監督の方も、同じような意見でした。
入居まであと一カ月をきり、わくわくでいっぱいです。
床暖房は来年のお楽しみに取っておいて、まずは夏場の涼しさからですね！

[1086: 甲信越地方に住んでます]

１０８４さんへ

基本的にユニバでは、室外機の壁掛けはお奨めしないと言われました。（電気屋さん、量販店等で取り付ける
場合）

量販店経由電気屋さんの施工で壁掛けにした所、脱落事故があったそうです。

室外機の振動で徐々にＬ型金具の止めネジが緩んで来るのでマメに点検をした方が良いと言ってましたね。

１０８４さんが心配なら、室外機は下へ置いた方が良いと思いますよ。

ちなみに、ユニバで施工する場合はＡＬＣの裏側に下地を入れて、そこまでボルトを貫通させて取り付けてい
るので、脱落の心配は無いそうです。

私は、エコキュートとエコヌクールの室外機を壁掛けにしましたが、室外機の振動が家の中に音となって伝わ
って夜中は五月蝿いですね。

[1087: tubo]

夏の暑さに関しては未知数ですので、実はまだエアコンを設置していません。
風が通りがどれ程のものか、予想通りだといいのですが。

[1088: クラスワンネクストで建てた人]

私は九州北部にてクラスワンネクストで建てました。少し報告をさせていただきます。

住み始めて２年が経ちます。クラスワンと設備がどう違うか営業の方に聞いた内容と、私の家の感想を述べます。

クラスワンとの主な違い
①２Ｆ天井の断熱材が１００ｍｍから２００ｍｍに
②壁の断熱材が５５ｍｍから９０ｍｍに（実際は諸条件により８５ｍｍが使われていた）
③基礎断熱無しが、基礎断熱有りに（基礎の周りに防蟻断熱材を２５ｍｍ張っていた）
④サッシがアルミから樹脂アルミ複合に（ＹＫＫのエピソードを使用）
⑤通気工法無しが、通気工法有りに
⑥普通の気密処理が、丁寧な気密処理に。特に外壁に接するコンセント周りの気密処理がされた。（Ｃ値は０．６２）
⑦あと住宅設備が少しだけクラスワンよりよくなっているようでしたが、ほとんど違いはないかな。

これに、オプションで全てのガラスをLow-E遮熱ペアガラスに変更しました。
この結果、Ｑ値が、ある本に載っていた簡易計算で１．５２でした。
ちなみに、同じ家をクラスワンで標準仕様で建てた場合、Ｑ値は２．７程度で、次世代省エネ基準の４地域をクリアーできる結果でした。

tuboさんのおっしゃるとおり温熱環境は、窓・サッシの合計面積、種類によって大きく変わり、建て方によりクラスワン仕様でも次世代省エネ基準の設定するＱ値はクリアーできるようです（Ｑ値のみクリアーですが）。特に温熱環境を重視する方は、窓は小さめがいいと思います。私の家も窓は小さめにしました。

住んでみた感想（１年目は忘れたので、２年目の感想）
①夏は、前に住んでいた築３５年のアパートより涼しいです。床から基礎の冷気が上がって来るようですが、そんなに感じません。エアコンは普通に使っていました（除湿の２６度設定）。効きはいいです。電気代はオール電化ではないので少し高いかも。真夏で４人家族でトータル７０００円/月位。日当たりがいいため、やはり窓からかなりの熱が入ってくるのを感じました。Low-Eガラスに過度の期待をしていた私としては、ちょっと意外な結果でした。壁からの熱の侵入は感じませんでした。エアコンをつけない２階は大体３２度位が最高温度でした。

②冬は快適。といってもクラスワンと同じだと思う。ただし、灯油代は違ってくるかも。床暖房だけで１階の室温を平均２０度に保つようにコントロールしました。この条件で床の温度は平均２３度程度でした。一番寒い２月で温水４２度設定の朝晩４時間ずつの合計８時間/日で運転。今年は１１月から３月いっぱいまでで、５００リットルの灯油を使いました。１００リットル/月の計算で、コスト的には、灯油代６０００円/月位でした。冷え込むときはエアコンも使いましたが、この冬で２０日位の運転でした。灯油の使用量は２年目は一年目に比べ２/３位になったと思います。一年目は基礎がまだ地熱の影響をしっかり受けていなかったのかもしれません。そしてやはり、窓からの冷気の侵入が感じられましたが、壁からの冷気は感じませんでした。２階の温度は１５度位が最低でした。

その他感じることはリビング階段は温熱環境的にはデメリットしかないことを感じます。夏は２階に冷気が逃げるし、冬は２階から冷気が降りてきます。これは失敗だったと思っています。２年目始めに階段の１Ｆ部にカーテンをつけて少しマシになりました。

以上、長くなりましたが、こんな感じです。

[1089: 気密の実際の話]

　たまに気密の話がでますが、２４時間換気が法的に義務付けられている現代の家は、実際には壁にわざと穴を開けたり、窓にスリットを入れたりしていますので、実は、人が住んでいる状態ではどんな家でも実際の気密は高くありません。

　私の家は「高気密」の分類に入るのですが、２４時間換気用の穴（直径５ｃｍ位）が給排気合計で９個も開いており、さらには、台所の換気扇や風呂の換気扇もありますので、どう考えても実際の気密は低いはずです。

　２４時間換気の仕組みのほとんどは、小さな排気用換気扇を壁に取り付け２４時間３６５日排気するものです。排気するばっかりだと換気になりませんので、給気のために壁にわざと穴を開けたりして新鮮な空気を室内に引き込むのです。ユニバの家もこの仕組みです。何回もいいますが、実際の気密は低いはずです。

　では、なぜ「高気密」が話題になるのでしょうか？これは、２４時間換気の設備を計画通り運用するためです。２４時間換気の目的は、室内の空気を効率的になるべく全量入れ替えて常に綺麗な空気を保つことにあります。

　そのためには、試験的環境でのいわゆる「高気密」が必要となってきます。

　気密試験をするときは、２４時間換気設備の給排気口やその他の換気扇類にガムテープなどで目張りしてふさいだ状態で計測します。いわば、人が住んでいない状態の試験的環境での気密です。よく議論に上がる「高気密」「低気密」とはこの状態の気密のことをいいます。「高気密」だとまさにペットボトル住宅状態です。息が詰まりそうな環境下での試験です。（もちろんガムテープを剥ぐと穴だらけの家の状態にもどり実際人が住む状態になりますので実際の気密は低くなります）

　では、実際に試験的環境で「低気密」と診断された家と「高気密」と診断された家に、実際に人が住むとどのような違いがでるのでしょうか？（目張りのガムテープは剥がし、２４時間換気設備を作動させます。引渡しを受けた状態です。）　

●試験的環境で「低気密」と診断された家では、せっかく給気専用に開けた壁の穴から計画通り新鮮な空気が入ってきません。壁に穴を開けて取り付けられるコンセント部や配電盤部などから空気が入ってくることになります。排気用換気扇のすぐ近くにコンセントや分電盤があると、極端にいうと部屋の片隅だけで給排気が行われ、排気用換気扇から遠い位置にある給気口から新鮮な空気が入ってこず、部屋の大半の空気がよどむことになります。

●試験的環境で「高気密」と診断された家では、コンセント部や配電盤部の気密処理が行われているはずですので、そういったところから給気せずに、排気用換気扇から遠くにある給気口からしっかり新鮮な空気を吸い込み、部屋の汚れた空気をばっちり捉まえて排気されていきます。いつでも、部屋の空気はクリーンです。（本当に何回もいいますが、壁は穴だらけですので実際には気密は低いです）

ちなみに、試験的環境で「低気密」あるいは「高気密」と診断された家のトータルの換気の量はほとんど同じです。排気のための換気扇の能力が同じであれば、換気される量も同じになります。要は、部屋の空気のどこから給気したかの違いだけです。

以上、いろいろ誤解がある「気密」の話でした。

ついでにいうと、気密も大事ですが給排気計画も重要です。なるべく部屋の多くの空気を換気するためには給排気口同士はなるべく距離が遠い方がいいです。この計画を営業マンにまかせていると、給排気口が同じ壁のすぐ隣同士に付けられることにもなりかねませんよ。そうなると部屋の空気がよどみますし、気分もよどむことになります。どうぞご注意を・・・。

[1090: tubo]

気密の必要性としては「気密の実際の話」さんの説明どおりだと思います。
ただ、温熱環境性能的な視点だけで見るとC値の差はほとんど影響ないと考えています。

[1091: 気密の実際の話]

Ｃ値の差が温熱環境性能的にはほとんど影響がないというのはtuboさんのおっしゃるとおりだと思います。

Ｃ値が高かろうが、低かろうが、換気される量は同じですから。

ただ、実際住んだ人から聞くと、「食事をするテーブルのすぐ近くにコンセントがあるけどそこから冷たい空気がはいってくるのよねー。ご飯食べるとき寒くって困る」といった話をよく聞きます。

この話は、Ｃ値は家全体の温熱環境性能的（例えばＱ値）には数字の影響はありませんが、人の体感としてはマイナスとなることを表します。また、バイパスされて給気されますので部屋の一部の空気がよどみやすいことも意味します。

こういった現象を防ぐために、気密を向上させ、給排気の計画はしっかりたてて、壁のはしっこの高い位置（人があまり接しない場所）にある給気口からしっかり給気させようという話につながってきます。

「高気密」の家では、冬を例にすると給気口から入ってきた冷たい空気は、部屋の中を移動する間に暖められ、人の生活空間に達する時には「寒い」といったことがなくなります。

こういった、話から「高気密」と「しっかりした換気計画」が必要といわれています。

あ、そういえば２４時間換気は３６５日電源を切ってはだめですよ。よく、カビの話がありますが、２４時間換気を切った結果、空気がよどんでカビが出たといった話がありますので。もし旅行などで長期間家を開けるときも、２４時間換気の電源はONのままがいいです。２４時間換気設備を切った状態で旅行に行き、旅行から帰ってきて畳にカビが生えていたということも聞いたことがありますので。

[1092: 現在建築中]

火災保険を検討中ですが、木造にＡＬＣの構造は、今年からただの木造と同じ扱いになってしまったようで、
すごく高いです。どこか、安いところはありますでしょうか？
火災保険でなくて、火災共済なら、いくつか前の構造のままでいけるところがあるようですが、
どれも年ごとの更新とかしかなくて、一括払いができないようです。
分割にしても、ずいぶん安くなるので、加入したいのですが、逆にローンを組んでいる銀行側が、一括でないとだめというので、結局共済は無理なんです。もし、いいところがありましたら、教えてください。

[1093: 物件比較中さん]

依頼メーカーさん検討中ですが、このメーカーさんはどうですか？
本部のいい話は、聞かないのですが、工事のほうはどうですか？
ちょーいい加減なハウスメーカーと業務提携しているみたいとうわさで聞いたので・・・
だれか教えてください。
やっぱり高くてもスーパー大手メーカーが無難ですかね？

[1094: 九州最北部で建てた人]

物件比較中さんへ

メーカーについてですが、ユニバの家は、基礎以外はいたって普通の木造住宅です。基礎さえ気に入れば、選択肢に入れてもいいと思います。建築費用ですが、住宅メーカーの中では高くもなく、安くもなくといった位置だと思います。

本部と工事については、以下のとおりだと思います。

ユニバーサルホームはフランチャイズ制ですので、本部と各地方でユニバの家を建てている会社はまったくの別会社です。各地方でユニバの家を建てているのは全国の地方の工務店です。

ある地方の工務店を例にすれば、今まで工務店オリジナルの家を建てていたけどユニバの家に魅力（商品力、営業力など）を感じて、ユニバ本部と契約をしてユニバの看板を立てて営業をしているという感じです。あくまでも、ユニバの家を建てているのは地方の工務店ということです（本部直営の営業店も一部にはあるようですが）。

ユニバ本部は、商品開発や広報広告、建築材料仕入れ、建築指導などを行います。地方の工務店は、ユニバ本部の意向に従い、地方で営業し、建築し、本部にロイヤリティーを支払うといった関係です。

ここまで見ると、ユニバ本部の悪いうわさを気にするよりも、実際に施主が建築契約を行う地方の工務店を気にする方が重要だと思います。

いいかえれば、契約する工務店の質が悪いと満足度も悪くなり、契約する工務店の質がいいと満足度も良くなる、といった感じでしょうか。

私が、ユニバで家を建てるときには、本部の悪いうわさなんかまったく気にしませんでした。実際に建築を行う工務店を信じながら、時には営業マンと議論をすることもありましたが、最終的には自分の納得いく満足な家を建てることができました。といっても、私がお願いした工務店がよかっただけで、他の工務店がいいかどうかはわかりません。これは、実際に物件比較中さんが営業マンと話をして判断するしかないと思います。

工事の質ですが、私自身が土木関係の仕事をしているのですが、ズブの素人ではない目で見て、手抜きとかは一切なかったと思います。

建築後のアフターケアも、ちゃんと対応してくれています。「連絡してもほったらかされる！」といったこともないです。

大手がいいかどうかですが、私の友人が家を建てたある超大手の鉄骨系ハウチュメーカーですが、屋根をかける前に繊維系断熱材を張り、大雨で断熱材ビショビショになっているにもかかわらず、そのまま建築を進めていたのを見たことがあります。壁の中がビショビショのままですよ！普通は断熱材を張り替えるでしょ！信じられませんでした。友人に軽く指摘しましたが、友人はハウチュメーカーにクレームを言うこともなく、完成していました・・・。よっぽどそのハウチュメーカーを信じていたのでしょう。今でも、幸せにその家に住んでいます・・・。ある意味すげー。

この話からも、大手だから安心ということは決してないと思います。

ハウスメーカーを決めるときは、うわさだけでなく、実際に自分自身の足で動き回ることが必要かな。
お目当てのハウスメーカーに行き、メーカー自体の姿勢や営業マンとの相性チェック、建築現場の見学、アフターケアの確認などを行います。それらを総合して、ここがいい！となれば、きっといい家が建つと思います。

[1095: mobu]

現在、茨城県内で検討しているのですがユニバーサルホームさんってどうですか？営業さんとか支店の印象など、行った事がある方お願いします。

[1096: 現在建築中]

1094さんと同意見です。
工務店の質と、大工さんの質によると思います。
すごく丁寧で、信頼できる大工さんを調べて、指名してお願いしました。
その大工さんいわく、大手ハウスメーカ－の家も何軒か建てたけど、
「骨組みは一緒。」ユニバのほうが強いぐらいやったりするともおっしゃっていました。
値段の高いハウスメーカーの営業さんは、家は値段に比例するとか、手抜きだとか、
すぐ腐る木を使っているとか、いろいろ難癖つけてきますが、違うと思いますよ。
その逆で、見えないところではなく、見えるところにコストがかかっているのだと思います。
創り付けの棚とか、キッチンでもおふろでも、いいものにすれば、どんどん値段が上がって、
結局大手ハウスメーカーに近い値段になります。
私は、標準でいいものばっかりついているメーカーでは、けずることができないので、
ユニバで、本当にほしいものだけをレベルアップしました。
近所の大手ハウスメーカーの同じ大きさの家より、1000万も安く建てることができましたよ。
確かに中を拝見すると、創り付けの棚だらけだし、高級キッチンに、埋め込みのエアコン機器など、
すごく豪華装備でしたが、うちは、質素ではありません。シンプルイズベストです！！
創り付けでなく、家具屋さんの棚を買えば、ずっと安いし、模様替えを楽しめますし、場所も変えられますよね。

[1097: 物件比較中さん]

みなさんありがとうございます。
また一から家族で相談します。

[1098: 銀行関係者さん]

あくまでも、参考です。
住宅の性能や価格も大切だと思いますが
その会社、社員も大切です。
しっかり、担当者、またその上司を見極めましょう。
確かこの会社に以前とんでもない責任者がいた事を
聞いた事があります、エリアは東京～静岡と言っておきましょ
上司が問題あればその部下も問題ありです
全てとは言いませんがある一部の社員には注意しましょう
色々と調べると分かると思いますが。
結局は担当者次第ということです
表面では紳士でも、裏では悪な人もいます
私は、仕事の関係上色々な会社の情報が入っていきて
結局は地元のおじさんに（工務店）へ依頼してしまいました

[1099: tubo]

> 表面では紳士でも、裏では悪な人もいます

それはどこの世界でもいつの時代でも、多くの人が心得ているこでとです。

> しっかり担当者、またその上司を見極めましょう

言うのは簡単ですが、それが出来れば世の中どんなに楽に渡れることでしょう。

> あくまでも、参考です

どこがどう参考になるのか、分かりませんでした。

[1100: e戸建てファンさん]

こんなん相手にしちゃダメですよ。

[1101: ただいま検討中]

　ほかのサイトを見ても、ユニバーサルホームはいい評判を聞きませんよね。（１００パーセント悪い評価ではないですが）私の場合、たまたま知り合いの勤め先が、ユニバーサルホームの工事を請け負ったところだったので聞いですが、品質・間取りについて全くいいことを言わなかったです。
　ちなみに、銀行関係者さんに質問ですが、東京～静岡の責任者は今はいないのですか。
　
　
　

[1102: 九州最北部で建てた人]

うーん、評判よくないですか。どんな評判が悪いのでしょうか？

メーカーの評判？基礎の評判？営業店の評判？営業マンの評判？本部の評判？実際に建てた人の評判？実際には建ててはないけどあれこれいいたい人達の評判？

私は実際に住んでみて大満足なんです。別メーカーの友人の家に夏や冬に行くと、ユニバの家の性能の良さを改めて実感できるぐらいです。自分の家の方が快適なので早く帰りたいと思う家です。

品質面のことを言われていますが、ユニバの家は、公融資（フラット３５など）の建築仕様書に書かれている以上のことをやっていました（私はこの仕様書を買って、自分の建築現場に通っていちいち確認してました）。それでも品質が悪いというなら、日本中のほとんどのメーカーの家の品質が悪いということになります。

ちなみに、この建築仕様書は「これ以上の品質がないとフラット３５の融資は出来ませんよ！これ以上の品質を保って下さいね！」ということが書いてある本です。かなり細かい建築材料、建築方法まで指定されており、すべてを守ることは結構難しいようです。施主がローンを払い終わる３５年の間に家が壊れると支払いが滞ることになるかもしれませんので、かなり厳しい内容のようです。（３６年目に家が壊れるということではありません。安全率がどれくらいかわかりませんが、実際は５０年以上の寿命を想定しているのではないでしょうか）

さらには、この仕様書にはユニバ標準採用の土間床式基礎（いわゆる逆基礎）のことが普通にのっています。この基礎にはいろいろ議論があるようですが、この厳しい融資の仕様書に載っているくらいだから大丈夫です。そんなことも知らずにこの基礎の是非について議論が白熱しているのを見ると何か笑えます。

当然、ユニバの家でフラット３５の融資を受けている人は多いと思いますが、土間床式基礎（いわゆる逆基礎）も含め建築全般についてこの建築仕様書を楽々クリアーしていました。

間取りについても、ユニバの家は完全な自由設計であることから、営業マンと施主の打ち合わせの上で決定しているはずです。下請け業者も含め他人がどうこう言う問題ではないと思います。間取り決定までには、営業マンのある程度の誘導はあるかもしれませんが、その間取りで契約した施主が満足できればそれでOKのはずです。

家づくり全般に言えることですが、施主の方にもある程度の勉強が必要だと思います。私の場合は、高い買い物だし、３５年間も支払いをするのに後悔したくないのでメーカーを決めるまでに３年間、さらに打ち合わせに２年ほどを費やしました。実際、私がメーカーを決める３年の間にいろいろなメーカーの営業店や建築現場に行きましたが、良くも悪くも評判どおりのところもありましたが、評判とは違っていたところもありました。その上で、ユニバの家に辿りつき、今では大満足で生活しています。

評判というのは、例えばあらゆる病院に「あそこはヤブ医者だから行かないほうがいいよ」という評判があるのと同じように、あらゆるハウスメーカーには「あそこはやめた方がいい」という評判があるはずです。

ただいま検討中さんが、実際に営業店に足を運ばす、営業マンと対面せず、とにかく評判だけを気にしているのであれば、一度営業店にいって、自分の目で実際がどうなのかを確認してはどうでしょうか？それでも、駄目だと思えばメーカーを変えればいいだけの話です。

評判を気にするのは少しだけにして、あとは自分の目で確認してはどうでしょうか？

[1103: tubo]

> ほかのサイトを見ても、ユニバーサルホームはいい評判を聞きませんよね。

とかく評判というのは「悪い評判」の方が立ちやすいものです。
批判することに快感を覚える、卑しい人間がいかに多いことか…

己の目を養うことに努力を惜しんではいけません。

[1104: e戸建てファンさん]

http://ecohousing.blog95.fc2.com/blog-entry-29.html
にバリアフリーのメリットも書かれています。

土間床式は害悪ではなく、１つの選択肢としてよいのではないでしょうか？
また、その他、床暖房した場合、１Ｆ全室が強制的にされてしまうことにデメリットと感じるのか、
メリットと感じるのかそれは個々の判断だと思います。

[1105: ユニ]

ユニバ小平店に行ってきたけど、メガネの営業マンの話し方が胡散臭く感じたので地場の工務店にしました。

[1106: 匿名]

ユニバの外壁ALCは旭化成のヘーベルより薄いから結露が出やすい。
ユニバーサルホームってアイフルホームを飛び出した人の会社でしょう。

[1107: サラリーマンさん]

どうですかーここ

[1108: 以前勤めてました]

　匿名さんへ
　　そうですよ。社長の加藤充氏は、アイフルホームの親会社のトステムと意見が合わず、アイフルホームを辞めて設立したのがユニバーサルホームです。

[1109: 匿名]

自分でやったほうが儲かるからでしょうね。

[1110: 匿名]

ユニバの東京の小平店の男の営業マンの対応が凄いムカついた。
なので、スミリンにする事になった。

[1111: 教えてください]

１１０６の匿名さんへ　教えてください。

外壁が薄いと結露しやすいって本当ですか？

ALC使っていないメーカーは外壁の厚さがサンディングの18mmというところが大半みたいですが。ユニバはALC50mmですがそれでも足りないということでしょうか？

それでは、結露気にする人はへーベルハウスの家しか建てられないということでしょうか？ちなみにへーベルハウスの家の外壁の厚さは何mmなんでしょうか？

気になる問題となっております。教えてくださいませんでしょうか？

[1112: e戸建てファンさん]

1106ではありませんが。

結露は外壁の厚さだけで判断するものじゃないです。
机上で結露の計算をするときも内壁までの距離、厚さ、熱伝導などなどをふまえて算出しますし。ここで説明するよりも検索すればいくらでも出てくるので調べてみて下さい。

ヘーベルハウスは確か75mmだったと思いますが、ALCには約35,50,100mmの種類があり、主要構造や柱など材質、スパン、建物の用途、コストなどにより適したものを選択します。

ヘーベルハウスは鉄骨造です。
使ってる人が多いサイディングの多くはセメント、ガラス（今は使ってないが昔は石綿も使っていた）などを焼いたり、熱処理などで固めたものでALCとは材質も異なります。

ちょっと違うところがあるかもしれませんがおおむねこんな感じです。
どんなものにも一長一短がありますし、ごく限られた部分だけで比較は出来ませんね。

[1113: 教えてください]

1112さんへ

回答ありがとうございます。もう少し教えてください。

結局、外壁の厚みや素材の違いは、結露にはあまり関係がないと理解していいのでしょうか？

[1114: 匿名]

積水ハウス
最高級外壁
ダインコンクリート

[1115: e戸建てファンさん]

1113さん

結露は、温度差がある、湿気がある、空気の流れがないなど要因ですね。

そういう意味で、外壁の厚さだけでは判断出来ないよ、ということです。


外壁の厚さだけの話であれば、熱伝導率と厚さは一つの指標とはなるでしょう。厚ければ厚いほど冬の外気の寒さが伝わりにくいので結露も少なくなるとは考えられますね。

熱伝導率は数字が小さいほど熱が伝わりにくい。（建材、熱伝導率で検索）
http://www1.cts.ne.jp/~t-sekkei/netudendouritu/netudendouritu.html
http://www.chu-o.com/capacity/dannetsu.html

これを見ると、ALCが0.15～0.17 で窯業系のサイディングも同じくらいのようなので、
厚ければ厚いほど結露はしにくいです。
ちにみに、ガラスが1.0 、グラスウール0.038～0.050

あとは断熱材や内壁の厚さや性能も加味しなければなりません。


結局は、外壁と断熱材、内壁材、施工方法なども加えて、
「壁の厚さ」が厚くて性能が高ければ結露はしにくいとはいえるでしょう。

[1116: 匿名]

外壁通気してたら通気部は外気と同じ気温ですので、単純に外壁が厚くても関係ないような気がしますが、、どうなんでしょう。

[1117: e戸建てファンさん]

1116さん

外壁通気の構造なら、確かにそうかもしれませんね。
環境工学の専門家さんに回答いただきたいです…。

ただ通気といってもガンガン空気が流れているところとそうでない場合もあると思うので、
外壁の厚さは影響あると思ってます。外壁の貼り方でもALCみたいにがっちり止めるのと
そうでないのとでもあると思うし。

あくまでも壁の厚さの話です。
通気しているから関係ないと判断するなら外壁部の厚さは考えなければいいだけなので。

[1118: 九州最北部で立てた人]

　結露の話は非常に難しいです。外壁や断熱材やガラスなどの建材の種類、工法（外張り断熱、充填断熱、外壁通気工法）、気温、湿度、などごちゃごちゃにして話をしだすと、はっきりいって、建築専門家以外は分かりません。だから、普通に家を立てたい人が不安になっていろいろ調べても、結局は良く分からず、モヤモヤした気持ちはは解消しないと思います。

　ハウスメーカーは、施主に家を引き渡した後のクレームが一番怖いわけで、様々な結露要因を分析して建材や工法を決めているはずです。だから、普通のハウスメーカーで立てた家は、どこも似たりよったりで心配はないと思います。へーベルであろうが、積水であろうが、ユニバであろうが、タマであろうが結露に関していえば差はほとんどないはずです。

結露の原因の一番は、建材や工法などではなく、「住み方」です。勝手な想像ですが、結露の原因の９９％以上は「住み方」だと思います。

ユニバの例をとれば、住宅の引渡し時に、「住み方」のマニュアルがもらえます。そこには、結露させないための方法がたくさん載っています。また、本屋さんに行けばそれこそ結露の対策が載っている本はたくさんあります。そのとおり住んでいればそうそう結露は起きません。

私の実感としては、結露の一番の原因は、石油ストーブやガス暖房器具の使用です。灯油やガスを燃やせば必ず目に見えない水分がたくさん発生します。灯油やガスに含まれる水素が、空気中の酸素と結合してH2Oすなわち水をつくっていまうのです。石油ストーブを使うと実は部屋の湿度はかなり高くなります。さらに、その状態で洗濯物を部屋干ししたり、ストーブの上にヤカンを置いたりすると、家の壁やガラスがビショビショになるのは当たり前です。さらには、ストーブをたくと空気が乾燥すると勘違いして、加湿器をかける人がいます。これは完全にNGです。やってはいけません。

さらに、結露の2番目の原因は、24時間換気装置のスイッチを切ってしまうことです。スイッチをきると、部屋の空気の流れがとまりますので、空気がよどんで湿ってしまった空気が外に排出されません。これも結露の原因になります。人間も水分の発生源ですし、台所からの湿気などもあります。湿った空気は速やかに排出することが必要です。

以上の住み方は、ほんの一例ですが、その他にもたくさん住み方に起因する結露の原因があります。

ということで、私としては、建材や工法の違いを気にするのはほとんど意味がないという風に考えています。あくまでも「住み方」次第です。

あーそういえば、結露の逆の乾燥も「住み方」次第です。結露しないように乾燥しすぎないようにいろいろ「住み方」を研究してみてはどうでしょうか？

[1119: 九州最北部で立てた人]

補足です。

私自身、ユニバで家を建てて2年経ちましたが、引渡し時にもらった「住み方」のマニュアルどおりに住んでいて、「窓ガラスが曇った」程度の結露も含めて一度も結露を発生させたことはありません。

畳にもカビは生えていません。風呂場にもカビが生えていません。

「住み方」マニュアルに書いていることは、普通に考えれば「あっそ。」と思えるような普通の内容で、実践するのは難しくありません。おばあちゃんの知恵袋みたいな内容です。

以上、参考まで補足を書かせていただきました。

[1120: 周辺住民さん]

納得できる内容ですね
「住み方」マニュアルには他にどんなことが書いてありますか？

[1121: 九州最北部で建てた人]

すみません。ちゃんと見ると「住み方」ではなく「住まいのしおり」という名称でした。ちなみに、2年前のものですので、名称と中身は変わっているかもしれません。

2年前にもらったこの「住まいのしおり」に書かれている結露に関することは、ABCDと項目を分けて書かれています。

A　過度な湿度の防止
　①室内では洗濯物をできるだけ干さない
　②室内の水槽や植物を少なめにする
　③浴室の入口の戸を開け放しにしない
　④開放型ストーブを使用しない。

　④の開放型ストーブとは、灯油やガスを燃やした排ガスを温風として室内に吐き出すタイプのストーブのことです。普通に売っている灯油ファンヒーターも開放型ストーブですが、これからでる温風は、実は排気ガスですよ。排ガスの主な成分はCO２（２酸化炭素）とH2O（水）です。車の排ガスと同じです。排ガスとかいわれると、なんとなく危ない感じがしますね。やめようかなと思いませんか？←この部分は九州最北部で建てた人の意見です

B　喚起の促進
　①窓を開けて換気する。
　②小窓や換気口を使って換気する。
　③換気扇を使って換気する。
　④浴室や使用しない部屋も換気する。

　実際は、24時間換気装置の電源を切らなければOKだと思います。←この部分は九州最北部で建てた人の意見です



C　室温は適温に保つ
　①室温は適温に保つように心がける
　②家の中で低温の場所を作らない。

　要は快適に暮らしましょうということです。←この部分は九州最北部で建てた人の意見です


D　空気の流通を良くする
　①壁・床に接して家具などを置かない。
　②押入れの中でも壁・床に接して物を置かない。
　③床下換気口の近くに物を置かない。

　③は標準のユニバの逆基礎の家には床下換気口はないですが、逆基礎をあえて止めてベタ基礎にした人の基礎にはあります。（逆基礎でも風呂の床下だけには換気口はありますが）←この部分は九州最北部で建てた人の意見です


その他、部位別に「居室」「押入れ・収納」「浴室」について換気をしっかりしましょうとか、「壁内内部結露の防止」について少し書かれています。

これで全てです。実践は難しくないです。

ついでに「住まいのしおり」には結露防止も含めて主に以下のことがかかれています。
　①ドア・サッシ・網戸・雨戸のメンテナンスの仕方
　②床・タイル・畳などのメンテナンスの仕方
　③バルコニー・屋根についてのチェックやメンテナンスの仕方
　④水周りのチェックやメンテナンスの仕方
　⑤電気・ガス・水道・床暖房などの設備のチェックやメンテナンスの仕方
　⑥家を長持ちさせる方法
　⑦家の防災（地震、火災、台風）対策

などが書かれています。⑥に結露のことが書かれていますが全体で見るとほんの一部です。①～⑦で３５ページあります。内容は皆さんが知っていることばっかりですが、あらためて読むと面白いことが書かれています。

ちなみに、私自身は、チェックやメンテナンスは、全て半年、1年、2年点検などでユニバがやってくれますで、自分でやったことがありません。そこらへんはユニバにまかせっきりです。

こんな回答でよかったでしょうか？

[1122: 九州最北部で建てた人]

1121に修正があります。

「逆基礎でも風呂の床下だけには換気口はありますが」の部分、「換気口」ではなく「点検口」の間違いでした。

しかし、換気口の役割も持たせているかもしれません。うーん、どうなんだろ？

風呂の下とはいえこの点検口に換気の役割もあったら、気密性能が落ちそうだけど。うーん、謎です。

[1123: 周辺住民さん]

1121さん

1120です。勉強になりました。ありがとうございました。

[1124: 匿名さん]

一定レベルの性能も大事なのでしょうが、生活習慣がより重要に思えフラットに比較できそうです。
他にも良い情報があったら教えて下さい

[1125: 九州最北部で建てた人]

具体的に知りたい内容を教えてもらえれば、わかる範囲でお答えできます。

「他にもよい情報があったら教えてください。」という質問は、何が求められているかわからず、とても答えにくいです。

[1126: 匿名]

ユニバーサルホームって外観も中もださくてびっくり

[1127: 入居済み住民さん]

ユニバーサルホームの家がださいんじゃなくて、それぞれの部材をセレクトした施主さんの趣味の問題でしょう。
センスのいい人はどこで建ててもセンスのいい家を建てられますよ。
オープンハウスをたくさん見に行くと、同じユニバの家なのに、おしゃれな家もダサい家もあります。
わがやは、センスのいい部類・・・のつもりです。ローコストでよくもここまでの家が建てられたものだと満足していますよ。

[1128: 匿名]

いや……
ローコストでダサい＝死ぬほどダサい
ローコストでセンスが良い＝ダサい
変わらない

[1129: 匿名]

そうそう、ローコストでオシャレな家はまず無理。その中でも特にユニバはセンスのなさが際立ってると思うよ。

[1130: 匿名さん]

貧乏で金無くて

ローコスト住宅さえ建てられない　イライライラ・・・・

ＰＣの前で毒吐いている時間があるのなら

もっと　やらなければ　いけない事が

あるのではないでしょうか！

[1131: 匿名]

ださいって、本当の事言っただけなのにな｡特に友人の家がユニバで全てダサダサ､ボロボロなんだよ。ちなみに我が家も三年前に家を建てますよ。ローコストメーカーでもないよ。専業主婦なんで暇は暇かもね(笑)

気を悪くしたらごめんね。

[1132: 匿名さん]

>>1130
ローコストでさえ建てられないヤツとかいんのかよｗｗ