設計です 質問があればどうぞ

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建築関係の設計です。
本業は住宅系ではなく、インテリア・意匠系分野なのですが、住まいのこと、建築のこと、設備のこと、一般の方よりはわかりますので、質問があればできる範囲でお答えします。

■多忙のため、おそらく全ての質問に答えることができないと思います。
　また、私が詳しくない分野の話もあるかと思いますので、そんな時はその分野に詳しい方の力をお借りしながら疑問を解決できればと思います。みなさまぜひご参加ください。

[804: 設計R（スレ主）]

>二十四時間換気の穴の位置を変えたいのですが、工事的にできるものですか？
>あと、穴の位置はどうやって決めているのですか？

壁面に穴をあけただけの三種換気用給気口のことと考え回答します。

管理組合が認めれば位置の変更（開口新設）は可能でしょう。
ただし、仕上直しや防水絡みになることがあるので、大きさの割には結構大きな工事になります。

給気口の位置の選定ですが、耐力壁を避けた上で（←必須ではないです）、なるべく換気効率が上がるような空気の流れになる位置（居室の空気を吸出す扉アンダーカット等から対角となる位置）を選びたいところですが、寝室等ではベッドの「頭」が来ることが想定される箇所は音や冷気の問題から避けますし、目立たない位置に設定するなどの意匠的な配慮も必要です。
また、風呂やキッチンからの排気口、ガス給湯器等の排気がある壁面の場合は、排気口から離した位置に給気口を設定します。（吸気を下から取っている部屋の場合、排気口が上部にあることが多いです）

[805: 匿名さん]

先生教えて下さい。
うちはLOWーEガラスが付いているはずなんですが、ガラスを見ても違いが分かりません。
ペアガラスで★が二つついています。
ただのペアガラスにも見えるんですが、見分け方はありますか？

[806: 匿名さん]

803です。
ご回答ありがとうございました。
管理組合に相談してみようと思います。

[807: 匿名さん]

先生？

[808: 環境エンジニア]

こんな冷静で良いスレッドがあることに驚きつつ。

>No.763
>No.764

>>この夏の電力不足問題

スレ主さんのご説明でホボ完璧＆遅いレス気味で恐縮ですが、エネルギー関係は専門内ですので少し補足を。

夜間の節電ですが、今年に限っては多少気を遣っていただくと良いかもしれません。
スレ主さんの仰る通り、日中以外の節電はピークカットにあまり寄与しませんし、家庭の節電量も全需要量から見れば微々たるものです。

しかし今年の需給ひっ迫は「原子力が大規模に停止した（停止している、起動できない）」という、電力会社側でも経験のない事象ですので、供給側からすると通念通りの対応では大規模停電が回避できるかどうか、確信が持てない状態なんです。

要因としては。
現在火力発電所がフル稼働して原子力分を補っていますので、例年であれば可能であった「土曜日曜を利用して停止することで行うメンテナンス（特に清掃。まれには小修理）」が出来なくなっています。
出来ないからと言って直ぐに故障が発生するとは断言できませんが、故障を起こす可能性が高くなることが予測されまます。
また、貯水式の発電ダムも今年は予備力に余裕が無いでしょうから、夜間に出力をある程度落として貯水量を回復させることも困難でしょうし。
また、今年は限られた送電網（変電所）だけに負荷が掛かるので、それらのメンテナンスも困難になるでしょう。

これらの要因の影響と対策は、過去実績から予測もできますし対策も実施してはいますが、そこまで大規模に実施するのは今年が初めてのことですし、例年のように豊富な予備力（自電力内での予備力、他電力からの予備力）が期待できない状況では、今夏は予測が通用しない場合もありうる（＝予測しきれない可能性が例年より高い）という状況になっています。（マスコミでは取り上げませんが。）

ですので今年に限っては、昼間の節電に加えて、夜間も少しだけ節電を考えていただけたら、昼間の供給の安全性も保てるのではないかと思います。

上の要因でいえば。
例年であれば土日に行っていた火力の定期作業を夜中にシフトしていますが、夜中の作業はどうしても慣れない＆事故の危険性も高まりますので作業時間を多めにとりたい。
となりますと、夜間の節電が進むと火力発電所を早めの時間から停止できますので非常にありがたい。
また、夜間の余剰が増えれば貯水式ダムや揚水発電のレベルが回復しやすい等々ですね。

もちろん、過ぎてしまえば「なんだ、節電しなくて良かったね」という事もあり得ますし、お年寄りや子供さんに体調を優先しての節電が重要になりますが、平日夜間は全需要に対する家庭の割合が結構大きいですので、少しご協力いただいて、来年にも応用できる実績（供給側としてどういう設備運用態勢を取るかの具体策）を作らせていただき、かつ原子力が稼働するか代替電源の確保が予定通り進めば、来夏は少しは安心して電気をお使いいただけるかと思います。

蛇足ですが。
電力不足は来年年明け辺り、1月後半～3月頭にも発生する可能性が高いです。
例年ですと冬場は、火力発電が定期検査で長期間（2か月～半年）止まりますし、渇水時期ですので水力も軒並み出力が落ちますので、夏と同じ程度に受給状況がひっ迫します。（特に北海道電力は冬に電力ピークがありますから深刻です。）

今から対策は必要ないですが、その場になって慌てないように頭の隅においていただければ。

[809: 設計R（スレ主）]

>>環境エンジニアさん

コメントありがとうございました。

[810: 匿名さん]

>>環境エンジニアさん

質問です。

火力発電所も、頻繁に停止と運転を繰り返すと、温度差等から炉の寿命に影響がでるとの話を聞いたことがあるのですが、それは誤解なのでしょうか。

[811: 匿名さん]

８１０さん、私は環境エンジニアさんではありませんが、知っていることを書きます。
火力発電は停止と言っても温度が常温になるまでにはかなり長い時間がかかるので、夜に止めて翌朝動かすなどの短時間の停止であれば、炉の温度はそれ程低下しないと聞いたことがあります。
その他の水蒸気を発生させる部分においては、炉よりも低温なので常温になるのかも知れませんね。
確かに、高温になる炉やそれ程高温にならない水蒸気を発生させる部分などもありますので、温度を高温で維持するほうが良いのか、温度を上下させると良くないのか、疑問ですね。

[812: 匿名さん]

建築士の国家資格はお持ちなのでしょうか？

[813: 環境エンジニア]

>>810
>>811

結論から言いますと、起動停止などの変化を与える事でシステム全体としての信頼性は劇的に下がります。
具体的には、ボイラやタービンを代表とする熱が加わる部分に故障が発生する確率が上がるんです。
下げる要因は、第一に温度差による熱ストレス、第二に酸素が供給されることでの腐食ですかね。

発電所は水を蒸気にしてタービンを回し、タービンで仕事を終えた蒸気をまた水に戻して炉に送り返すという密閉サイクルを取っているんですが、このサイクルは力学的に見て、蒸気の温度・圧力あげると効率が上がるんです。
そのために現在では、炉の材料として耐えられないほどの温度・圧力域になっているんですね。

極限状態でも、温度×圧力が一定であれば（=材料が受け止める総エネルギー）が一定なら相当耐えるんですが、炉を止めると、温度も圧力も同時に落ちるので、条件がガックリ変わり、それが材料のストレスになります。
極限状態を緩めたり緩和させるのは、人体でも機械類でも同様にキツイもんなんです。



これが原因で、火力発電の、特にボイラは非常によく破損します。
そうですね、起動停止を繰り返すと一夏無事に稼働するかどうかは「運が良ければor前年に相当大規模な補修を行っていればなんとかなる。」程度になります。
故障部位が夜中に補修出来れば翌日も動かせますけど、そうでないと１～２週間は平気で止まってしまいます。


本当は、ここらを上手く予想したりハンドリングしたり出来れば良いんですけどね.....。
努力は惜しんでいないんですが、上手くいかないんですよ。


余談ですけど。
事故って下手したら（社員・下請けさんを問わず）人の死に繋がるのが怖いんです。
（蒸気が漏れてそれを浴びたら「蒸気で服が燃え上がる」くらいですし。）
殆どの補修作業は下請けさんが行うようになって、今は彼らに相当な無理を強いる状態になっているのも心が痛いですし、私も故障を発見したことがあるんですが、報告と同時に社員が詳細を確認しに行かなきゃならないって使命感が出ちゃうもので、「あ、こりゃ死ぬかもな」と思いながらも事故対応していました。

[814: 匿名さん]

他の板かブログで、、、、、

[815: 匿名さん]

川崎の大京のマンションが施工不良で建て替えになると新聞で見たのですが、２年点検で分からないものなんでしょうか？

[816: 匿名さん]

スレ主さん、１級・２級建築士の国家資格はお持ちですか？

[817: 匿名さん]

質問お願いします。
新築マンションを購入し、ソファーを新調しようと思ってます。

大塚家具のタングスかアイラーセンのSTREAMLINE SOFAを悩んでます。
値段が大分違うのですが、高いソファーは一生物なのでしょうか？

あと、5070×3920の縦長リビング14畳のマンションを買ったのですが、ダイニングセットとソファーを置く時に
ソファーは幅どのくらいが丁度いいのでしょうか？

くだらない質問ですがよろしくお願いします。

[818: 匿名さん]

８１７さん、スレ主じゃないけどいいですか？
我が家と同じくらいのリビングです。
我が家はリビングの西隣が７畳の洋室です。
南窓とベランダがあり掃き出しのサッシがあります。
洋室とリビングの間仕切りは３枚の引き込みドアですのでベランダよりにある間仕切壁の幅は１ｍくらいです。
開けてリビングと繋げて使う気がなかったので、その間仕切壁に沿うように幅２.３ｍのヒモラのソファーを置きました。
気をつけないといけないのがソファーの搬入で、私も大塚家具で買ったのですが、マンションの図面を見せて購入したソファーなのに、搬入できなかったのです。
エレベーターに入らないし階段も曲がれないので登れなかったのです。
一旦持ち帰り、大塚家具のミスと言うことでクレーンを用意してベランダから入れました。
今考えたら、出す時もクレーンで出すか壊して出すかです。
しかし、さすが大塚家具でした。
大丈夫だと思いますが、搬入の経路を確認してもらうこと忘れないで下さい。

向かいの東の壁に５５インチのテレビを置いたのですが、私にはちょっと大き過ぎました。
ビッグカメラで見た時には、こんなに大きく感じなかったのに、部屋に持ち込むと大きくて目を動かさないといけないので失敗しました。
ビッグカメラで実際に置く距離から見てみるべきでした。
幸い私のポイントは盗まれませんでした。

[819: 設計R（スレ主）]

>川崎の大京のマンションが施工不良で建て替えになると新聞で見たのですが、２年点検で分からないものなんでしょうか？
わからないと思いますよ。
「○年点検」というのは該当マンションで起きたような施工不良を見つけることを目的
としたものではないので、外部の目視点検を主としたものですから。

>スレ主さん、１級・２級建築士の国家資格はお持ちですか？
ありません。実は肩書きはデザイナーなので。（あった方が良いのですけどね）

>高いソファーは一生物なのでしょうか？
私の意見を言わせてもらえれば、そうは思いません。
一生同じ物を使い続けるということは、生活スタイルの面からも耐久性的にもなかなか
難しいものです。また、それが良いこととも限りませんし。
同じソファーを永く使う方が合っている生活スタイルの方もいれば、5年サイクルくらいでの
買い替えを前提とした方が合っている生活スタイルの方もいるはずですよ。

>あと、5070×3920の縦長リビング14畳のマンションを買ったのですが、ダイニングセットとソファーを置く時にソファーは幅どのくらいが丁度いいのでしょうか？
部屋の形（入口位置や窓形状）や、他家具のサイズ・レイアウト、家族構成、部屋とソファーの使い方、ソファーの形にもよりますので、不明です。

[820: 匿名さん]

スレ主さん、国家資格について質問した者です。
お答え頂きありがとうございました。
実は自分もなのですが１級建築士資格があるからと、無意識の内に資格があることからでしょう四角四面に考えてしまい実際の居住者の立場を忘れている建築士が多いのです。
また、資格があるからと日頃の勉強を忘れてしまう人が多いのです。

資格があろうがなかろうが、使う人の身になって考えられる人のほうが大切です。
これからも「荒らし」と呼ばれる妨害に負けず、考えてあげて下さい。

[821: 匿名さん]

ソファーの幅なんて聞いても答えられないじゃんw
むしろ、脚付き、幅狭め、高さ低め、肘掛のボリュームなど全体印象に気を配る方が質問に答えやすいんじゃない？
つまりソファーの存在感を出すか、床面を見せて広く感じさせるかなど。

[822: 匿名さん]

８１７です。幅は変な質問でしたねすいません。

８１８さんありがとうございました。とても参考になります。
うちは高層階なのでクレーンは無理そうです；

エレベーターは幅何メートルまで運べるんでしょう？
部屋に合わせるのではなくエレベーターに合わせてソファーの幅を決めないとですね

[823: 匿名さん]

８２２さん、８１８です。
エレベーターはソファーの梱包寸法の対角線の長さがエレベーターの天井高さよりも低くないと入りませんよ。
私の場合、２.３ｍで梱包なしでも対角線の長さは２.７ｍくらいになってしまうのです。
外国製のソファーは日本の住宅事情を考えていないので１本もののソファーは気をつけないといけませんが、組み合わせ式なら選択次第で大丈夫だと思います。
日本製なら分解できるものもありますので、マンションのエレベーターや玄関ドア、間取り図を持って相談して決めて、私のような失敗をしないようにして下さい。

テレビもビッグカメラの店員さんに部屋の大きさを話して推薦してもらったサイズだったのですが、失敗しました。
映画館で左右にきょろきょろしながら見ているような感じです。
ビッグカメラに交換してもらうわけにもいきませんから。
それが好きな人も多いようですが、私は疲れてしまいますのでどうしようかと困っていまして、結局、テレビをキッチンのほうに動かしてソファーから斜めに見るようにしています。
実際に座ってテレビを置いた距離で確認したほうがいいと思います。

新居、楽しみですね。

[824: 匿名さん]

８２３さん
　８２２です。
丁寧にありがとうございました。
アクタスに図面もって行ってみます＾＾

テレビは去年の年末に古いブラビアから新しいのに買い換えたばかりの４０インチでいいかなって思ってます。
スレ主様この場を借りちゃってすいませんでした。

[825: 815]

スレ主さん、回答をありがとうございました。
専有部分の点検については点検項目の提示がありましたが、共用部分についてはないため大変不安です

[826: 匿名]

スレ主さん、質問お願いします。
検討中のマンションが斜面に建っています。裏は山です。
この場合購入を決めるまでにチェックするべきことはどういった点ですか？
また、これがこうだったらやめておいた方がいいとかありますか？

[827: 匿名さん]

>>これがこうだったらやめておいた方がいいとかありますか？

→斜面に建っていたり、裏が山だったらやめておいた方がいい

[828: 匿名さん]

スレ主さん、質問お願いします。

今春から、住宅エコポイントの断熱マンションに住みました。　高層階角部屋です
角部屋の最上階か１Ｆの経験が殆どだったので、断熱で電気代が安いのに驚きました。

窓が多く、風もよく通ります。　外気が暑くてやはりエアコンを使う時、スタートの
温度が高いと、失敗した感じです。

断熱の上手なエアコンて、どうすれば良いんでしょう？　風は止めた方が良いのか？
一定の条件では、風と併用しても良いのでしょうか？

[829: 設計R（スレ主）]

>断熱の上手なエアコンて、どうすれば良いんでしょう？
>風は止めた方が良いのか？ 一定の条件では、風と併用しても良いのでしょうか？

質問の意味が分からないため回答できないこと、ご了承ください。

[830: 匿名さん]

スレ主さん
>657で質問した者です。その節はありがとうございました。おかげさまで、その後無事に近所の免震構造のマンションを購入し、快適に暮らしてます。ちょっとした失敗談としては、住み始めて気付いたのですが、建物周辺の道路におそらく液状化の前兆の亀裂が多数入ってました。契約前に何度も見に行ったのに、建物の方（上の方）ばかり見ていて下を見落としてました。埋め立て地なので大きな地震が来ないことを祈るだけです。
他には12畳の正方形のリビングが以外に曲者で、家具のレイアウトと照明にかなり悩みました。正方形は難しいですね。天井の照明の電源の位置が微妙だったので、ダイニングテーブルの上にペンダントライトが吊るせず、苦肉の策で配線ダクトを使用して解決しました。おかげで照明に目覚めてしまいスポットライトとか何種類も買ってしまいました。
あと、各部屋のコンセントの位置とか照明のスイッチの位置が変でした。あるべきところにコンセントがなかったり、シューズインクロークの中に照明のスイッチがあったり。
しかしまあ、いろいろ書いておいて何ですが、総じて環境や騒音はとても良くなりましたので満足しています。これから家具を買い足すのも楽しみです。
このスレは良いスレだと思います。頑張ってください。

[831: 匿名さん]

828を解釈してみると
風が良く通るのでいつもは窓を開けて、エアコンをつけずに頑張ってるんだけど、暑い日はどうしても我慢できずにエアコンをつけてしまうことがある。ところが窓を開けていたので、部屋が暑くなってしまった。断熱がいい部屋は最初から窓を開けずにエアコンをつけておいた方が良いでしょうか？

こんな感じかな？

[832: 匿名さん]

831さん、補足ありがとう。　828です。　そんな感じです。

外気が２９℃より高い時は、私は風は使いません、家内が窓を開けるので、
エアコンを使う時も、急冷運転にはならないように気をつけています。

大多数の中住戸の人はあまり、感じないようですが、角部屋や最上階だと、
電気代が月1万円以上、安いので、凄いメリットです。

[833: 匿名]

↑最上階や角部屋は、電気料金が安いのですか？

[834: 匿名さん]

安くはないよ。
でも物件や個人の一例では、最上階角は通風が良いので安くなる例もあるかもね。

[835: 匿名さん]

>833

断熱でない角部屋や最上階に、何軒か住みましたが、電気代は高いです。
中住戸は広い４面が隣の家で、断熱でない頃から、外気が伝わりにくい。

断熱だと、角部屋や最上階も、面積が広い分しか中住戸より、電気代が高くないので、
角部屋や最上階で、断熱に引っ越すと電気代が安くなった気がします。

[836: 匿名さん]

832さんは、「中住戸だと効果がそれほど実感できないが、角部屋および最上階なら電気代が1万円安くなるくらいの効果がある」ということが言いたいのではないでしょうか。

[837: 匿名さん]

スレ主さん質問お願いします。

キッチンが狭く対面キッチンで後ろに食器棚を置くのですが、キッチンから食器棚までの幅は最低何センチ位必要でしょうか？

何も置かない状態で１３０センチあるんですが、奥行きが５０センチの食器棚か４５センチか悩んでいます。
たがが５センチですがいざキッチンを使うと大きな差がある様な気がしてしまいます。

[838: 匿名さん]

>電気代が月1万円以上、安いので
？？？
うちは中部屋ですが、先月の電気代、１万円以下です。

[839: 設計R（スレ主）]

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

[840: 設計R（スレ主）]

>キッチンが狭く対面キッチンで後ろに食器棚を置くのですが、キッチンから食器棚までの
>幅は最低何センチ位必要でしょうか？

「通路の幅は最低何センチ？」と問われれば、60センチとお答えします。
ただし60センチでは快適ではありません。
何も置かない状態で１３０センチあるのであれば、通路の寸法だけで判断するべきレベルではなく、
・食器棚に入れたい食器の寸法は？
・隣接する冷蔵庫や収納棚、ゴミ箱との奥行の差は？
・使いたい電子レンジや炊飯器の寸法は？
などなど、キッチン作業上の様々な事柄を想定しながら、食器棚の奥行きが増えることの
メリットと通路寸法が減ることのデメリットを最終的に天秤にかけます。

つまり答えは人それぞれです。
仮に私がどちらにするかと聞かれれば迷わず50センチの食器棚にしますが、それが
>>837さんにも当てはまる答えとは限りません。

[841: 設計R（スレ主）]

>　・831さん、補足ありがとう。　828です。　そんな感じです。

まだイマイチどんな感じなのか掴めないでいるのですが、エアコンを使用する前には一度
窓を開けて換気することをお勧めしたいです。
エアコンを使い出すとなかなか換気しなくなりますから。

また、>>832さんがおっしゃる
>角部屋や最上階だと、電気代が月1万円以上、安いので、凄いメリットです。
というのは一般的な話ではなく、通年ではむしろ角部屋や窓が多い区画は余計に電気代がかかる
（熱負荷が大きい）とする方が一般的です。
これは冷房需要を窓からの通風でやりすごせるということを加味しても、、、の話です。
例えば、窓が多い部屋は同じ面積の窓の少ない部屋よりも一型大きい空調機をスペックイン
することがありますね。（熱負荷のピークが大きいので）

まあ、戸建てに較べれば、現代のマンションではどの部屋でも断熱性が充分に高いので、
個人的には断熱性自体にあまり神経質にならなくて良いと思います。
冬の結露が気になる寒冷地でのペアガラスなどはとても有効で快適ですが。

[842: 匿名さん]

スレ主さん、カランを外から見た場合は縦網でいいのでしょうか？
通風口は全て横ですが、

それと通風口にはフィルターで、外気の汚れを防ぐのですが
カランは料理で高温の内気を換気することからフィルターは適しませんよね？
しかしながら、カランの外面から鼠やゴキブリが侵入するのではないかと気になります。
安物の換気扇は、使用中だけ、紐で蓋を開けていたのでどうも気になります。

[843: 匿名さん]

>>「通路の幅は最低何センチ？」

地所等財閥系なら社内基準があるよ。
それ以下に造作希望が出ると本当にいいのか確認したりする。

[844: 匿名さん]

>841
コメント有難うございます。　断熱エコポイントの次世代省エネ基準の断熱性
あまりご存知でないかも知れません。

断熱でない角部屋の時は、電気代が1万円以下の月なかった気がします。
夏冬のピークは２，３万円台　２４時間換気で、少し負圧で玄関が直ぐ閉まります。

密閉感があり、窓を閉めると音も静かです。　断熱に引っ越してから、４～６月は
電気代数千円、７月が１万円、８月が１.３万円

昨晩帰宅時、少し暑くてエアコン入れました。　寝室は家内が窓開けて、３０℃
寝室にこもり、普段通り、２６℃運転、すぐ止まってしまうので、２６℃になるまで、
何回か強運転。　いつもより、運転時間が何倍か長い。　ＬＤもエアコン、後で行く

夜間外気温が下がったようで、ＬＤは→窓開け　これが完全には信じられない文献

http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-30.htm

[845: 匿名]

844さん
別スレッド立ててはいかがでしょうか？

[846: 匿名さん]

>845

どこに書いたら、いいと思います？　既に似たようなスレは沢山あります。
私はこの分野の専門家ではないし、始めは断熱の全世帯で、電気代が安く
なってると思いましたが、大多数の中住戸ではあまり変わっていないらしい？

断熱で大事な事は、コンクリートの断熱と、サッシの気密化ですが、
最近の建築だと、断熱と特に言わなくても多少は改善している？
断熱住宅はまだ、多数を占めていない。

建物全体を断熱すれば良いので、マンション向きの技術ですが、私の考えが
正しければ、大部分を占める中住戸では、あまり恩恵がない。

戸建てでは、完全なノーミスで６面全て実施が必要で、全費用を１戸で負担する。
ＲＣと違って、経年変化がある木造では難しいかも？　費用対効果は？

これにプラスして、風を利用した場合の損得など難しいので、
専門家のアドバイスが欲しくて、このスレに投稿してみました。

[847: 匿名さん]

８３７です。
　
スレ主さんありがとうございます。
快適に過ごせる幅は最低何センチ位なんでしょうか？

８４３さん
社内基準教えて欲しいです。

[848: 設計R（スレ主）]

>カランを外から見た場合は縦網でいいのでしょうか？

「ガラリ」と勘違いされたのかもしれませんが、建築でカランと言えば水栓のことをさします。
文脈から推測すると「カラン」ではなくベントキャップのようですのでその前提でお話しします。

一般的なベントキャップ設置部では上下方向（多くは下方）に制気したい場合が多いので
横ルーバー（桟）を採用することが多いです。
ルーバーの縦横は設置場所によって使い分けるものなので、>>842さんのお宅では、おそらく
縦で良いので縦なのではないでしょうか。（条件がわからないので私の想像ですが）
また、排気ファン以降（下流）にスポンジ等のフィルターを設置すると大きな排気抵抗がかかって
気流が弱くなってしまうのでお勧めできません。
熱はグラスウール素材等で対応可能なのですが。

確かにあのルーバーだけではゴキブリの子の侵入は防げませんね。
まあ、あれは何をやってもだめなので、侵入を試みられたらもう諦めるしか無いと思います。

[849: 設計R（スレ主）]

>>844さん
以前から気になってはいたのですが、現代の住宅は100％何らかの断熱措置がとられていますよ。
また、
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-30.htm
には非常に誤解を招きやすい表現が多く含まれていますので、注意してご覧ください。
もはや間違った表現（嘘）だと言えるレベルのものもあります。

[850: 設計R（スレ主）]

>（キッチン通路寸法に関して）快適に過ごせる幅は最低何センチ位なんでしょうか？

私の住まいで私が感じる限り、最低75センチあれば快適と言えるレベルかと
感じていますが、快適さの基準は人や場合に応じてそれぞれなので、普遍的な基準を
つくることは難しいです。
また、考える際には「通路の快適さ」だけでなく、「食器棚の快適さ」も勘案してください。
「食器棚の5センチの差」は「通路の5センチの差」よりもより大きく感じる場合が多いです。
快適な通路を得ることが目的ではなく、快適なキッチン環境を得ることが目的のはずなので。

[851: 匿名]

天井は構造物と見なされず耐震性を問われて来なかったが、３１１震災での相次ぐ天井落下を受けて耐震天井が開発されたと聞きましたが、既存のマンションは耐震性のない天井ですよね
釣り収納や天井収納エアコンがあり、あれいらい不安です。

[852: 設計R（スレ主）]

>震災での相次ぐ天井落下を受けて・・・あれいらい不安です。

一言で言うならば、心配は要りません。

さきの地震で吊天井の落下が起きたのは、主に大空間（劇場ホールやお店の売り場など）でした。
それらの空間では場所によって吊天井構造自体に数メートルの高さ（フトコロ）があり、かつ「面」が大きく重量があり、加えて吊り天井構造に振止めがされていない等の要因が重なって落下が起きています。

同じ吊天井構造でも、天井フトコロに高さが殆ど無く（上階スラブ下端から居室内装天井面までが狭い）、広くても総床面積がせいぜい百平米台で、しかも種々の部屋で小割されているマンションでは、同じような天井落下を心配することはありません。
>>851さんが耐震天井と言われたものは大ホール空間にこそ必要なものであって、一般的なマンションには今後も不要です。（これまでの吊天井の仕様で十分です）

また、天井付けの吊収納は、特段の高荷重のかかる想定のものは天井スラブから全ネジで吊ってあり、天井収納エアコン（天井カセットや天井隠蔽形）も同様にスラブからアンカー＋全ネジで吊っています。
全ネジ（アンカー）の支持力はとても強く、仮に地震以外の何らかの衝撃が加わって天井面が全て壊れても、全ネジで直接吊られた物が落ちることはまずありません。

天井面や吊り天井構造体（notスラブ）に取り付けられた吊収納もあります。
マンションではこちらの方が多いかもしれません。
それらは天井面や天井内のどの部材に保たせているのかで耐荷重や耐震強度が全然違ってきます。
スラブへの新規アンカー打ちが禁止のマンションも多いですからね。
既存アンカーからのびる有力な支持材を有効に使って正しく吊れば、問題ありません。
下地をとらずに、天井面（や細い下地部材）だけに固定している場合は常日頃から危険ですが、それもさほど多い事例ではないと思います。

私個人的には、それよりも心配なものがあります。
一般的に売られている、天井面と家具との間に「つっぱり棒」をするような形で施工する家具転倒防止器具です。
吊り天井だけでなく在来工法の天井等も、元々「下から押し上げる力」が加わることを想定して作られてはいませんので、取り付け後の地震の際に天井を下から押し上げる強い力が加われば、天井面は確実に動きます。（天井面が動くとこの固定方法は効果がありません）
また、力学的な観点から考えてもその支持力は脆弱で、２段積みだったり、高くて奥行きの狭い家具などには高い効果が期待できません。家具によって効果の程が違います。
もちろん何もしないよりはずっと良いのですが、適した固定方法を判断できなかったり、「つっぱる力」が足りなかったり、支える天井面の強度が不足している場合があるため、素人の方がDIYで取り付けた場合は本来の効果をうまく引き出せない場合も多いです。

家具はできるだけL型金具等を使って強度のある壁面（下地）に対し直固定するようにしましょう。
（これも壁面の強度を判断することが必要ですが、それさえできれば確かな固定方法です。）

[853: 匿名さん]

なぜかあまり言われることがありませんが、家具を床に固定することはできないのでしょうか。
壁もいためないし床なら天井よりも強いと思うのですが。
よろしくお願いします。