蓄熱暖房機はもう古い？？

[入居済み住民さん]

北陸に新築しました。メーカーの勧めどおり蓄熱暖房機を入れましたが、効き方がイメージと違います。
知人には、いまどき蓄暖いれたの？と失笑されました。
寒くてどうしようもない状態にはなりませんが、暖かいところまではいきません。エアコン併用でしのいでいます。
わたしは、失敗してしまったのでしょうか。
ご意見をお願い致します。

[2301: 匿名さん]

＞2298
快適性を重視すればそうなる。高高では間欠より24ｈ運転の方が電力量が少ないとの話が通説。
殆どはエアコンの運転方法の影響とは思う。
体感温度＝（室温+輻射温度）/2　から輻射温度が低いと室温を高く設定するための損失も有ると推測します。

[2302: 匿名さん]

快適性や好みで蓄熱暖房を選ぶのをとやかく言えないですが、ランニングコストは、深夜料金を前提にしたシステムなので、今後は厳しくなっていくと思います。激変はないでしょうけど。

[2303: 匿名さん]

＞2284

＞窓を２０～３０分程度全開にするので、我が家ではエアコン蓄熱は厳しい気がしてきました。

　家全体を完全に温めてしまった後の話であれば、毎日の掃除（窓を２０～３０分程度全開）位では影響無いことは理解できますよ。
　
　今のエアコンはつけたり消したりがしなくても、設定温度まで上がれば自動的に間欠運転しますよね。
　外気平均温度10℃で、エアコンを20℃に設定したとして、一旦20℃になれば、エアコンからの熱量は相当少なくなりますよね。
　従って、エアコンで家全体を完全に温めてしまうまでには時間が相当かかるのではないかと想像した訳です。
　家全体を完全に温めてしまうまでの毎日の掃除は、妨げにはならないのでしょうか。
　エアコンの加熱も、エアコン停止後の自然放熱１日平均25Kｗの熱量と同じなのでしょうか？

＞エアコンは小型のタイプを1台から複数で必要熱量の約2倍の能力にすると一番効率が良いです。

　概算でもいいので、計算する方法はありますか？
　あなたの文章から以下のように、勝手に読み取ってしまったのですが。
　　必要熱量：例だと、１日で１℃で下がるのであれば、25Kｗ　と考えていいのですか？
　　必要熱量の約2倍の能力のエアコン：例だと25Kｗ×２÷24＝2.083333　2.2kwタイプ？

[2304: 匿名さん]

ごめんなさい。2296を見落としていました。
必要熱量の計算方法は提示されていましたね。
２倍の熱量にすれば、エアコン停止の放熱と同じ日数で蓄熱される訳ですね。

設定温度に達した後、自動的に自動的に間欠運転するエアコンで、同じ計算でいいのですか？

[2305: 匿名さん]

＞2303
家が完全に設定温度（20℃）に蓄熱すれば放熱分だけ補えば良いことになります、外気10℃なら36.3Kw/日になり外気0℃なら72.6Kw/日になります。
掃除よる窓開閉分を外気10℃時は850ｗ、0℃時は1700ｗを足します。
エアコンは定格2.2Kwで2台合計で105.6Kw/日でⅣ地域なら外気5℃前後で負荷が約50％になります。
実際は内部発熱、日射が有りますので必要熱量は少ない値になります。
Q値1.5ｗ/ｍ2℃ｘ家の広さ100ｍ2ｘ室内外温度差10℃ｘ24ｈ+窓開け損失850ｗ-内部発熱5ｗｘ100ｍ2ｘ24ｈ＝24850W＝24.85Kw
実際に何日で蓄熱出来るかは複雑で計算できません、Q値がよければ5～6日で充分な時間と思います。
24ｈ運転すれば躯体の表面近くは比較的早く蓄熱されるので快適性は直ぐに良くなると思います。
基礎コンクリは熱容量が大きいですからなかなか蓄熱出来ません、足元の温度が低い状態が長くなります。
秋口からエアコンを運転すれば基礎コンクリ温度を維持することになります。
冬に早め暖房、夏に早めの冷房で熱容量の多い基礎コンクリは1年中安定した温度になっていきます。
それに伴い家も安定した温度になっていきます、外気の急な温度変化も蓄熱が緩和してくれ常に室内は快適温度になります。
後は湿度制御を上手にすれば完璧です。

[2306: 匿名さん]

＞2305さん、
理論的には理解できます。
実際の測定データ（室温推移表、電力消費量）などがありましたら公開していただけないでしょうか？

[2307: 匿名さん]

2305さんへ、
＞基礎コンクリは熱容量が大きいですからなかなか蓄熱出来ません
ということは、基礎ベースコン下には断熱材を入れることが前提条件だと思いますがどうでしょうか。
2305さんの場合、どうしていますか？

[2308: 匿名さん]

＞2306
やはりですね（苦笑）。
少し特殊なことをしてますので直接の参考にはなりません。
デ-タの一部は既に公開してます、感の良い方は分ると思います、蓄熱暖房機の敵です（笑）。

[2309: 匿名さん]

＞2307
無しです、地中は性能悪い蓄熱断熱材ですが厚みは充分に有ります、ただし浅い位置に水脈が無い条件です。
基礎立ち上がり部の断熱材を地中まで入れれば良いです、スカ－ト断熱をすると更に良いです、しませんでしたので少し後悔してます。
スカ－ト断熱資料　http://www.hri.pref.hokkaido.jp/pdf/skart_manual.pdf

[2310: 匿名さん]

＞2308
＞感の良い方は分ると思います、蓄熱暖房機の敵です（笑）

感が悪くても別スレ追いやられた床下エアコンおじさんだってわかるよ。

[2311: 匿名さん]

＞蓄熱暖房の転倒事故がエアコン室外機と違うのは700度のレンガが倒れることです。
そだね、２階壁掛けの室外機が落下するのと比べれば、消費者の好みによるでしょうね。
自分だったら頭上に室外機が落ちてくる方が怖いな。

＞エコキュートタンクが倒れたのは聞いた事があるがエアコン室外機が倒れたのは聞いた事がない。
あれま、被災地では実際にかなり倒れてましたよ。
どちらにお住まいですか？

[2312: 匿名さん]

＞地中は性能悪い蓄熱断熱材ですが厚みは充分に有ります
支離滅裂ですね。
蓄熱性能がいいことは周知の事実です。
しかし、断熱性能に関しては地中が断熱材としての役割を果たす前に相当な熱容量の蓄熱体となりますね。
厚い地中に蓄熱するのは薄い基礎コンに蓄熱する比ではありませんよ。

＞基礎コンクリは熱容量が大きいですからなかなか蓄熱出来ません
ならば普通に考えればベースコン下には断熱材が必要ですね。

[2313: 匿名さん]

＞2312
資料を付けましたので読んで下さい、好きなように解釈して下さい、誰も強制しないと思いますよ（笑）。

[2314: 匿名さん]

メーカーによる特性の違いはありますか？
白山製作所のは、蓄熱量が少ないから夜まで持たないとか、○○のはファンが弱くて温まりが遅いとか、△△は操作が難しいとか・・シーズンセンサーは意味があんまりないとか　そういう有益な情報が欲しいです。

[2315: 匿名さん]

＞2310
余計なちょっかいを出さなければ、こちらのスレに多くは書かなかったですよ（笑）。

[2316: 匿名さん]

>2315
一人暮らしの山小屋のことを住宅スレに書き込む方が余計だよ。

[2317: 匿名さん]

>2316
＞一人暮らしの山小屋のことを住宅スレに書き込む方が余計だよ。
あなた個人の意見でしょ。
私の場合は興味深く読ませてもらっている。
余計だと思えばスルーすればいいこと。

[2318: 匿名さん]

>2305
　
　回答有難うございます。
　気になっていたのですが、ご説は、床下エアコン暖房を前提にしているのでしょうか？
　床下断熱の場合、各階の24時間エアコン運転で5～6日程度で家全体が蓄熱することは変わらないのでしょうか？
　実際は、24時間換気（or窓の開け閉め）、壁内通気工法等の若干の影響はあるのでしょうけど。
　
＞基礎コンクリは熱容量が大きいですからなかなか蓄熱出来ません

　我が家は床下断熱ですので、単なる興味での質問です。
　基礎ベースコン下には断熱材無しとのことでしたが、地下の安定した温度を利用する目的ですか？
　そうすると、基礎外断熱＋スカ－ト断熱だけで十分で、さらに基礎コンクリを暖める必要も無くなるのでしょうか？

[2319: 匿名さん]

＞2318
＞床下エアコン暖房を前提にしているのでしょうか？
いいえ、高高になってくると多少の工夫でエアコン1台か2台で全館を暖房できます。
多くのHMは屋根裏に設置が多いようです、夏の冷房とメンテナンスを考慮しての事と推測します。
床下を選択したのは床暖房の快適さを狙い、蓄熱を生かして深夜電力を利用して電気代を安くするためです。
ヒ－タ、温水ではなく空気による床暖房です、実際はエアコンでコンクリに蓄熱した熱によります。
　基礎コンクリの蓄熱を利用しない場合は家の熱容量は1/3以下と思います。
蓄熱量が少なくても家の断熱性能が変らなければ放熱量は変らないので短期間で家は冷えてしまいます。
熱伝達の話なので分らない面も有りますが短期間で冷えますので短期間で蓄熱できます。
極端な例として、断熱材は熱容量が少ないため断熱材が6方面（壁等）とも剥き出しの家の場合は家具などを別にすれば熱容量が殆どなく、殆ど蓄熱できません、その家で窓開けして外気10℃と交換した場合は室内空気は10℃になります、また蓄熱が殆ど無い6面も10℃になってしまいます。換気後も暖房機で加熱しない場合は室温も6面も10℃のままになります。
エアコンで加熱した場合は＞2296で計算しましたが23分かかり室温は元に戻ります、6面も熱容量がないので元の20℃に戻ります。
蓄熱が無いほうが効率的な面は有りますが、玄関扉の開閉等により室温と6面の温度がすぐに下がることになります。
また日射などの影響も直ぐに受けるのでとんでもない高い温度になると思います。
蓄熱が無い場合は緩和されないので温度変化が大きく出て快適性を損ないます。
＞地下の安定した温度を利用する目的ですか？
いいえ、断熱材を節約しただけです、地中温度（5ｍ深さ）はその地域の平均気温に近いと言われてます。
（浅い地中は季節の気温の影響を受け季節の温度に近くなってます）
http://www.37eco.jp/images/toukyo_chicyuu.php
例えばⅣ地域ですと15℃位と思います、熱は高い方から低い方に流れますので室温より低い熱は冬は利用できません。
地中の断熱性能は土質、水分などにより異なるようです、土壁の断熱性能は断熱材の1/10程度だそうです。
100ｍｍの断熱材と同じ性能にするには1ｍにすれば良いことになります、下の地中は何ｍも有りますので充分になります。
しかし基礎の立上り部は何ｍも有りませんし、地表に近いですので影響を大きく受けます。
その影響を少なくするためには立上り部の断熱材を深く埋めれば良いわけです。
深く埋めるには深く掘らなければなりません、大変なので実質深く埋めた効果を狙ったのがスカ－ト断熱です。
基礎コンクリは実質断熱材に囲まれていますので一度暖めてしまえば殆ど熱は逃げません。
最初だけは地中の蓄熱性が有りますので余分に熱が必要です。
家の下の地中温度は3年位経てば年平均気温でなく、家の室温の年平均温度近くになってると思っています。
一番寒い北海道で基礎断熱の実績が多いので地中への熱損失の心配は無いと思います。
心配でお金有る方はスラブ下にも断熱材を入れれば良いと思います。

[2320: 匿名さん]

ある談話室でオショーという人が同じことを言っていた。
あなたはただの受け売りじゃないの？

[2321: 匿名さん]

床下、壁内、屋根裏等の非居住空間を温めたり蓄熱に使うって
快適かもしれないけどトータルでは無駄が多いんじゃない？
って思うのは頭が古いんですかね。
そんな我家は床断熱、付加断熱で蓄暖です。

[2322: 匿名さん]

>2320
どの内容についての指摘か分りませんが科学や技術の話ですから詰めれば、誰が話しても同じになるのは当然と思います。
床下エアコンについても隣国韓国のオンドルのただの受け売りです。

[2323: 匿名さん]

＞2321
家の表面積が増えるほど放散熱が増えますから、そうなりますね。
家の大きさ、広さから、形なども考慮した方が良いですね。
最近は収納スペ－ス等、外の物置で済む物まで入れてると思います。
家は意識的に小さく作りました、替わりに田舎で土地は有るので隣に無断熱材の家もどきを作りました。
将来技術が進歩して断熱、気密が好きな場所で区切れるようになれば良いですね。
使わない2階は無暖房するとか、客室は普段は使用しないので無暖房にするなど。
今までは当たり前のことですけど高高になって難しくなってしまいました。

[2324: 匿名さん]

＞2321
一戸建てを止めて大型マンションが良いです、殆どは南北面の2割程度の放熱面積なので省エネです。
気密性能は優れていますし、下が空き家でなければ床も冷たいことは有りません。

[2325: 匿名さん]

＞2319

＞蓄熱が無い場合は緩和されないので温度変化が大きく出て快適性を損ないます。

　基礎断熱でなければ、基礎コンクリの蓄熱を利用できないので、
　家の熱容量は1/3以下ということですよね。
　断熱材が6方面とも剥き出しの家と同じとは言いませんが、こちら
　にやや近いということではないですか？

であれば、基礎コンクリの蓄熱に代わる耐熱煉瓦（蓄暖）を若干
　小さなタイプにする等して、蓄熱量を補い、24時間エアコンで
　調整したほうが、温度変化が少なく快適ということではないですか？

[2326: 匿名さん]

＞2325
蓄熱暖房機の重量は200Kg位ですかね、大した量では無いですね。
量が少ないので無理して高温で蓄熱してますね、スラブヒ－タの方がその点は優れています。
色々な物が燃える、着火温度は600℃強程度が多いです、安全のためには300℃以下にすべきと思います。
地震で倒壊してもカバ－などが有るので床などの延焼する確立は低いとは思います、ガス漏れはアウトです。
蓄熱暖房機利用ならオ－ル電化とは思いますが、地震に対し蓄熱暖房機とガス利用は停電でも着火源が有るので最悪の組合せになります。
　最近の家の内装は石膏ボ－ドが多いようです、良い蓄熱財です、意識して石膏ボ－ドの厚い物を利用するHMも有ります。
基礎コンクリを取込まなくても桁違いに蓄熱量は家の方が多いです、蓄熱量は重量で大体相関関係が有ります。

[2327: 匿名さん]

>2326
＞基礎コンクリを取込まなくても桁違いに蓄熱量は家の方が多いです
本当だとすると、床下エアコンおじさんの理論はなんだったのですか？
床断熱でも十分に蓄熱できて、暖房領域が狭い分効率がいいわけですよね？

[2328: 匿名さん]

>2327
普通の木造住宅でもエアコン1台で全館暖房の実績は有ります。
24ｈエアコンなら良いです、否定など1回もしてません。
エネルギ－効率についても床断熱に対して基礎断熱の方が良いと言ってません。
＞2284の計算を見て下さい、一日で1.4℃下がります、蓄熱量が1/3なら約3倍弱下がります、外気0℃だとさらに倍下がりますそれだけです。
蓄熱量が少なければ変化量が多くなるだけです、断熱性能が悪い場合はさらに変化量が多くなります。
それだけ温度が下がれば快適性が損なわれます、暖房運転を止めなければ良いだけです。
繰り返します、エアコンは24ｈ運転が基本です、蓄熱量が多いほど安定します。
安定を利用したのが蓄熱式床下エアコンです。

[2329: 匿名さん]

＞2326訂正です。
＞基礎コンクリを取込まなくても桁違いに蓄熱量は家の方が多いです
基礎コンクリを取込まなくても蓄熱量は家の方が多いです

蓄熱量が1/3になりますと桁違いまでなりませんでした。
室温を上げればなりますが快適性が損なわれます。

[2330: 匿名さん]

私の知り合いが同じハウスメーカーで建築し蓄熱暖房機をつけましたが、感想は？
知人Ａ：少々電気代高めだけど快適です。（大企業勤務 年収1000万超）
知人Ｂ：電気代が高くて30％～40％位で使っています。（地元中小企業勤務 年収500万位）


蓄熱暖房機は贅沢品だと思います（高収入の人が羨ましいです）、
私は貧乏なので知人Ｂの話を聞いてエアコン暖房にしました。

[2331: 匿名]

3ｋｗと5ｋｗで価格が1万円の差ならどっちをつけますか？
あまり利用しない子供部屋です。

[2332: 匿名]

追記です。
もともと3ｋｗで十分と思っていたのですが、5ｋｗが思いのほか安かったので、
とりあえず大きくても損はないかな？と思いました。

5ｋｗで蓄熱量を6割にするのと3ｋｗで100パーセント蓄熱するのでは電気代や快適性に差がありますか？

[2333: 入居済み住民さん]

私も年収３００万ぐらいの貧乏人ですが、蓄熱暖房機で快適です。

電気代は、太陽光発電なので気になりません

[2334: 匿名さん]

太陽光発電ごときの発電量では蓄暖の消費電力はとても賄えないよ。

[2335: 匿名さん]

太陽光発電は昼間でちくだんは夜だから関係ないでしょう

[2336: 入居済み住民さん]

なんか頭の悪そうな人が多いですね

[2337: 匿名さん]

そうですね。蓄熱ならエアコンのように日中に大量の電力を消費しないので、太陽光発電による余剰電力がたくさん生まれ、高い単価で売れるのでとても経済的ですね。

[2338: 住まいに詳しい人]

現在の所、買電単価より売電単価の価格の方がはるかに高いのがミソですね。

[2339: 匿名さん]

＞私も年収３００万ぐらいの貧乏人ですが、蓄熱暖房機で快適です。
太陽光発電の恩恵を有効に使おうよ。
蓄暖の選択は間違い。
貧乏人なら知恵が働くと思うんだけど、知恵のない気の毒な人だね。

[2340: 匿名さん]

太陽光発電の恩恵をエアコンに消費したらそれこそ無駄。売ってなんぼだよ。

[2341: 匿名さん]

＞2340
他人から施しを受けてる乞食以下だね、今のホ－ムレスは施しは受けずに働いて自立してるからね（笑）

[2342: 匿名さん]

>太陽光発電の恩恵をエアコンに消費したらそれこそ無駄。売ってなんぼだよ
そこまでの知恵は認めるよ。
貧乏人ならそこから先の知恵を働かせようよ。

[2343: 外野さん]

争いごとはやめて、率先してびんぼうの知恵を披露してくれたまえよ

[2344: 匿名さん]

貧乏人が太陽光をつけられるかよ
みんな釣られているだけw

[2345: 匿名さん]

>貧乏人が太陽光をつけられるかよ
貧乏人なりのつけ方もあるさ。
要するに貧乏人なりの工夫なんだよ。

[2346: 匿名]

>>2331
私も知りたいです
同じ大きさの6キロワットと7キロワットを比較して、6キロを100パーセント蓄熱　7キロを80～90パーセント蓄熱したとしてどう違います？

[2347: 匿名さん]

>2331,>2346

蓄暖の殆どは8時間蓄熱して満タンに熱がたまった場合に、表面温度が最高
温度となり、16時間放熱出来る熱量をためています。

部屋の必要容量より大きめの蓄暖を設置して、満タンにしないで使った場合、
（5kwが適切な部屋に7kwを設置して、満タンにしないで使用する場合）

貯めている熱量は同じかもしれませんが、表面温度が低いので、ふく射熱の
恩恵が少なく、ファンによる温風での暖房時間が多くなる。

表面温度が高いと輻射熱が多く出るので、ファン運転が少なくて暖かさを感
じる。

貯めている熱量は同じなので部屋温度に差は少ない。

と思われます。

必要以上に大きい機種を付けると、
場所はとるし、機器は高額だし、特にメリットはありません。

が、電力会社で割引のある場合、割引額は多くなります。

こんなところか。

[2348: 匿名さん]

＞2347
知ったかぶりして本当なの？

[2349: 入居済み住民さん]

まだ少ししか使っていないので正しいかどうかはわからないが、５０％蓄熱では表面の半分しか暖かくなっていないような気がする

[2350: 蓄暖ユーザー]

シーズンセンサー付きなので、蓄熱量の設定は外気温に応じて自動だと今まで思っていました。
説明書をよく見ると、蓄熱開始の外気温と最小蓄熱量、フル蓄熱になる外気温設定が出来て、
外気温と蓄熱量の特性を好みで変えられるんですね。知りませんでした。
蓄熱量が少し多めだったのでこれで解決できそうです。

[2351: 匿名さん]

言われてみて納得しました。私も使い始めたばかりの素人なのですが、確かにそういう実感です。今の時期、１日の放熱量は一目盛りか二目盛りなので、蓄熱量を中よりちょっと下くらいに設定してましたが、ちょっと寒かったので試しに蓄熱量をMAXにしてみたところ、放熱量は一目盛りか二目盛りで変わらないけど、暖かさが全く違いました。2347さんの書き込みで、蓄熱量と言うものがなんなのかがようやく理解できた気がします。最大蓄熱量が仮に700度だとすると、中の設定は350度ということなのですね。確かに700度から600度まで放熱した場合と350度から250度まで放熱した場合とでは暖かさが違って、同じ100度の放熱でもまったく異なると言うことですね。

[2352: 匿名さん]

>2351
何を馬鹿なこと言ってんの。
7ＫＷの蓄熱量と5ＫＷの蓄熱量の蓄熱量の違いが抜けている。
600度そのままの温度で放熱するなら350度そのままの放熱とは違いが出るけど、
ストーブじゃないんだから。
蓄暖の表面放熱温度は60度前後に抑えられている。
同じ電力消費量なら同じ暖かさ。
あとはファンで調整すれば暖かさは違うが、暖房時間が少なくなるだけ。

[2353: 匿名さん]

蓄暖も色々なメーカーがあるので動作はそれぞれだろう。
オルスバーグだと蓄熱する熱量と温度の設定がダイヤルできる。ファンをオンにしておくと設定温度以下で動作、設定温度到達で停止となる。
あと曜日設定によるプログラム制御も可能。

容量による違いで効率性は変わらないだろう。つまり５ＫＷを１００％使用と１０ＫＷ５０％使用は同じ。ただ５ＫＷは触れたら１０ＫＷより熱く感じるだろうが輻射熱は同じ。

蓄暖は電気料が安い深夜に加熱して、電気代が高くなる朝から夜に放熱って仕組みだから明日の温度を予測して、暑過ぎたり寒過ぎたりしないよう設定にすることが大切。経験則が使いこなす条件の暖房器。

[2354: 入居済み住民さん]

>>2331,2346さんへ
私も返信しようと思いましたが、文章にするのが下手でうまく説明できないと思いましたが2347さんが全部言ってくれました。
その通りだと思います。蓄熱量が減ってくると設定した室温に持っていこうとずっとファンが回りっぱなしで、結果、消費電力だけが多くなります。部屋も大して暖かくならないし。
大目に蓄熱してなるべくファンが回る時間が少なくなるほうがいいと思います。

[2355: 匿名さん]

2347です。
2348から知ったかぶりと書かれましたが、
私はメーカーで蓄暖初期から開発を含めてかかわってます。
ほとんどのメーカーの蓄暖は機器をバラして、仕様を把握しております。

ちなみに輻射熱は、表面温度と表面面積で放熱量に関係します。
温度が高く、面積が広い機種が快適とされます。

2352の考え方は単純に暖房屋の考え方です。
だから、Q値×面積で機器を選んで、心配だから大きめの機器を勧めていた。

使い方を加えて機種選定をすると機種と台数は変わるはずです。

ちなみに、残熱（蓄熱）量によりファンの温風温度も変わります。
残熱量が少ない場合は、温風温度が低いので、暖まるまで時間がかかります。

輻射熱は、
一般的に、内部のレンガ温度の１０％が表面温度になります。
（レンガ７００°なら、表面温度７０°）
国産機器は表面温度は低め、海外機器は高め。断熱仕様と考え方の違い。

基本、ふく射熱が快適なのは共通認識。なのでふく射熱で暖める方が快適。


だけど、蓄熱暖房器（器を機と書くのはシロート）が置かれている状況は
良くありません。
前レスで参考になるのがありました。
>2048　あたりがその状況です。
海外では使えない国が出ています。

今後に検討している人は慎重に。

[2356: 匿名さん]

＞2355
＞基本、ふく射熱が快適なのは共通認識。なのでふく射熱で暖める方が快適。
確かにそうだが、蓄暖だけから輻射熱が出ているわけではない。
高高の場合、部屋全体が輻射熱の熱源となっている。
熱エネルギーの源の蓄暖だけの輻射熱では部屋全体は暖かくは感じられない。
高気密低断熱で蓄暖を使うと理解できる。
2347の理論は蓄暖のすぐそばに立っていればの話。
蓄暖だけからの輻射熱が室温や体感温度に影響しているわけではない。

[2357: 匿名さん]

ファンレスの場合はどうですか？

あんまり小さいと一番使いたい夜に冷えるってことはありませんか？
2.1ｋｗと3.4ｋｗがあったとして、子供部屋が8畳として、一日中ほんのり暖かくしたい場合は、3.4ｋｗで65パーセント蓄熱するのと、2.1ｋｗで100パーセント蓄熱するのと、使用感は変わりませんか？
ほんのり暖かければいいので、放熱は最低にした場合です。

もう一つの質問は、熱を使いきらなかった場合に、翌日に持ち越しできるのですか？　どういうシステムなんでしょう？　7時に一番暑くなる様に電熱器が作動する開始時刻が遅くなるのか、それとも電熱器の作動時刻は常に一緒で、設定した蓄熱量に達した瞬間に切れるだけなのか・・

奥が深くて頭が痛くなりそう　

マイコン割引っていうのも分からないし・・・

電気のことわからないアホな私に詳しい殿方様おしえてくだせ～

[2358: 匿名さん]

＞2357
大は小を兼ねるけど、小は大を兼ねることはできない。
新設なら検討はしないほうがいい。
地域によってはマイコン割引もなくなるし深夜電力割引もなくなる。
莫大な消費電力の器だけが残るよ。

[2359: ユーザー]

>2357
我が家は玄関ロビーにスティーベルのファンレスがある。
程々の暖かさが欲しくて設置したが、蓄熱量が多い朝は必要以上に暖かい。
勿体無いと思って蓄熱量を抑えると夕方には蓄熱量0%で夜まで持たない。
一方、リビングにあるファンタイプは温度調整が容易で気に入っています。

>熱を使いきらなかった場合に、翌日に持ち越しできるのですか？
熱が残っていればその分、翌日の通電時間（電力量）は減る。
通電制御（マイコン）を持った給湯、蓄熱暖房器は、設定された蓄熱量になるように
夜間時間終了から逆算して通電を開始する。蓄熱量の残分と設定値で通電開始時間は変わる。
この通電制御の一番の恩恵を受けるのは電力会社。
通電開始時刻の分散が見込めるので、通電制御（マイコン）がある
暖房機器の契約は通電制御（マイコン）割引がある。

まぁ、これからの設置はお勧めしないね。

[2360: 匿名さん]

スティーベルはパナが代理販売しているって本当ですか？

[2361: 入居済み住民さん]

我が家に来た担当は東芝の名が入ったジャケットを着ていた気がする

[2362: 匿名さん]

蓄暖を入れている友人の家（40～50坪位）の電気代は全部含めて１ヶ月３万位だといっていた。
蓄暖の電気代って結構高いんですね。

[2363: 匿名さん]

>2362
深夜電力割引がなくなると一ヶ月9万円弱か。

[2364: 匿名]

うちは冬灯油二万円だよ。あと電気代が一万三千円 それにガス代
家は古いけどね。

[2365: 匿名さん]

うち75坪で蓄熱暖房機3台あるけど、冬でフルに使っても月に3万いかないよ。
家の性能の問題もあるだろうけどね。

古いタイプの加湿器付けっぱなしだと月に5千円以上かかったりしますね。

[2366: 購入経験者さん]

わしは中国地方の寒いとこ６ｋｗで今３０パーで使ってる、朝は快適もうひと月すれば、６０パーぐらいにあげるかなぁ～

わしらの方の電力所管内、深夜電力料金１ｋｗｈ=９．６２円　１００パーで使ったとして、毎日８時間蓄熱したとして単純に計算・・・

９．６２円×６ｋｗ=５７．７２円

５７．７２円×８時間＝　一日４６１．７６円

４６１．７６円×３０日＝１３５８２．８円

だいたいこんなもんじゃろ？これからマイコン割引になるけー１ｋｗ×１３６．５０の８１９円で

１３５８２．８円－８１９円で１２７６３．８円じゃね～


マイコン割引きは春夏の使わん時期も割引になるけぇね。


コンクリートに断熱効果があるような書き込み読んだけどホンマ？はじめて聞いたんじゃけど？

木造とコンクリ打ちっぱなしとで効果はどうなん？

[2367: 入居済み住民さん]

木の５cmの厚さとコンクリートの５５cmの厚さの断熱性能は同じ

[2368: 匿名さん]

断熱と蓄熱（蓄冷）は別

[2369: 匿名]

大きな本体に少しだけ蓄熱する方が夜まで持つってこと？

[2370: 匿名さん]

エアコンで２４時間暖房すれば壁や構造材に蓄熱されて快適と言う事ですか？

[2371: 匿名さん]

＞2263
機器割引が無くなるから更に高い。

[2372: 匿名さん]

＞2365
＞3台あるけど、冬でフルに使っても月に3万いかないよ。
得意の蓄熱暖房器屋の騙し（笑）ですね。
5Kwｘ3台ｘ8ｈｘ30日ｘ9円/ｋｗ＝32400円-機器割引
東電地域は完全にアウト。

[2373: 匿名さん]

＞2372の補足
75坪ｘ3.3ｍ2ｘQ値1.0ｘ室内外温度差20℃ｘ24ｈ/1000＝約120Kw＝蓄熱5Kwｘ3台ｘ8ｈ
真冬ですから室内外温度差20℃は関東近辺になります、Q値1.0の家はそうは有りません（笑）
Q値1.0の家で蓄熱暖房器を使うなど大笑いです。

[2374: 匿名さん]

フルに使ったとしても、毎日8時間通電するわけじゃないよ。使ったことの無い人がテキトーなこと言って、うましかですか？

[2375: 匿名さん]

＞2370
正確に言いますと、壁などを室温と同じにして壁などから輻射熱を受けると快適になります。
壁等の蓄熱量が少ないと外乱等により温度降下の変化が大きくなり元に戻りにくいため、その時は多少快適性は損ないます。
エアコンで24時間暖房すれば室温と壁等の温度を維持して快適になります。
また常時運転ならエアコンもフル運転がなくなり、風の影響も少なくなります。
逆に寒い時のみ使用のエアコン間欠運転ですと、室温（空気温度）は直ぐに上がってエアコンは温度制御します。
壁等は熱容量が空気と比較すると大きいため温度は上がりにくいです、そのため壁等の温度は室温より低いです。
人は壁等に熱を奪われることになります、意識しないでも体は感じているため快適性は損なわれるのです。
蓄熱暖房器は24ｈですからエアコンの間欠運転より快適になります。
エアコンも24ｈ運転すれば快適になります、風を除けば熱の不足、過剰、温度制御が無い無制御の蓄熱暖房器より格段に制御性が優れていますから快適性は上です。

[2376: 匿名さん]

＞2374
＞2373に対して8ｈ使わないで済む説明を丁寧にお願いします。
うましかかも知れないので蓄暖屋さん丁寧にお願いしますよ（笑）

[2377: 匿名さん]

マイコン割引ってどの機種でもあるんですか？

[2378: 匿名さん]

>>2376
正確には，蓄熱器の蓄熱量Qと，蓄熱器の熱伝導体の効率rに依るわけです．
5KW×8h×r≧Q であれば，マイコン内蔵型の蓄熱器は蓄熱を止めますよ．
常にフルパワーで動いているわけではないです．

[2379: 匿名さん]

＞2378
何を説明したいのか分る方いますか？うましかなので分りません。
＞2373では120Kw必要ですよと計算してます、蓄熱暖房器の合計15Kwで効率100％で8ｈ分になります。
何故8ｈ以下になるのですか不足しますよ。不足でも定格まで蓄熱しないのですか？
もしかすると、うましかは私でなく貴方ではないですか？

[2380: 匿名さん]

まったく参考にならないスレだな。
内容もつまらないからもうあげないでくれるか？

[2381: 匿名さん]

>>2379
何で発熱体が蓄熱暖房器だけなの？
日差しの差し込まない家なの？

[2382: 匿名さん]

＞2381
うましかの方でしたか、失礼しました。

[2383: 入居済み住民さん]

みなさん冷静にw

[2384: 匿名さん]

>2379は単なる暖房屋の騙しです。皆さん注意しましょう。120kw必要なんてほざいてますが、その前提が室内外温度差20℃×24hですよ。分かりますか？皆さん。朝の気温は0℃くらいとしても、日中もずっと0℃な訳ないですよね？関東近辺で。この暖房屋の前提でいくと、日中の外気が10℃ならば室温は30℃にするって事ですよ。常識的にそんなことありえますか？暖房屋はこうゆう数字のトリックを使って、皆を騙すんですよ。こうゆううましかには注意しましょうね。

[2385: 匿名さん]

＞2384
計算が分り易いように単純な数字を使用しただけです。
数式を変えましょう。Q値1.0は関東では少ないでしょうからQ値2.0にします。
75坪ｘ3.3ｍ2ｘQ値2.0ｘ室内外温度差10℃ｘ24ｈ/1000＝約120Kw＝蓄熱5Kwｘ3台ｘ8ｈ
今年の練馬の1月の平均気温は3.4℃、最高平均気温8.1℃、最低平均気温-0.3℃です。
平均の話ですからもっと寒い日も有ります、ご希望に合わせて10℃差で計算しました。
都会は暖かいと言われますが、さぞ寒いでしょうね（笑）

[2386: 入居済み住民さん]

脳内はあくまで脳内ですね。

実際に設置すれば間違っていることにすぐに気づくのにねw

[2387: 匿名さん]

>2384
参考までに今年1月の関東近辺の平均気温です、群馬（前橋）2.4℃、栃木1.5℃（宇都宮）、茨城1.8℃（水戸）です。
室温22℃とすれば内外温度差約20℃です。

[2388: 匿名さん]

>2385

＞　計算が分り易いように単純な数字を使用しただけです

苦しい言い訳。

＞　Q値1.0は関東では少ないでしょうからQ値2.0にします。

都合のいい前提。

[2389: 匿名さん]

>2387
関東近辺のサンプルがわざわざ山沿いの北のほうですか。
随時と都合がいいですね。

[2390: 匿名さん]

Ｑ値2.0延べ床面積75坪として総熱損失量＝495w/k＝575.685kcal/h
天井高さを2.4ｍ床面積75坪の家を1℃暖めるには、空気の比熱0.24kcal/ｋｇ℃　空気の密度1.2kg/m3だから171.072kcal/m3℃　（但し当初の壁、天井他の部屋を覆う材料の吸収熱量は考慮していない）
蓄熱の総発熱量5Kwｘ3台ｘ8ｈ＝120000ｗ＝139560kcal　（100％発熱として）
139560kcal/24－575.685kcal＝5239.315kcal　Ｑ値による熱損失も含めた1時間平均蓄熱の発熱量
5239.315kcal/171.072kcal＝30.63℃　内外温度差で30.63℃まで上げられる。

[2391: 匿名さん]

お見事！

[2392: 匿名さん]

＞2385
南面窓からの暖かい日差しはＱ値には含まれていない。
そういったパッシブエネルギーも考慮しないといけないが、まったく無視されている。
計算お宅も全体が把握できないと頓珍漢な回答にミスリードされる。

[2393: 匿名さん]

＞2390
相当に頭の良い方ですね、悪知恵も働きますね。
わざわざWから必要も無いのにKcalに換算してますね。
計算順序で誤魔化してはいけませんよ。
＞139560kcal/24－575.685kcal＝5239.315kcal　Ｑ値による熱損失も含めた1時間平均蓄熱の発熱量
＞ 5239.315kcal/171.072kcal＝30.63℃　内外温度差で30.63℃まで上げられる。

上記は139560kcal/24－575.685kcalｘ内外温度差10.1℃＝0kcalですよ（笑）

蓄熱暖房機の電気料金は高いで決まりですね、ごくろうさまでした。

[2394: 匿名さん]

＞2392
＞2372の偽りを明らかにするための計算例です。
日射の他に内部発熱も有るのも承知してます、皆さんに分るような数値的根拠を出すように求めただけです。
商売として皆さんに理解していただくには日射熱も計算に含めて回答すれば良いのではないでしょうか？

[2395: 匿名さん]

75坪ｘ3.3ｍ2ｘQ値1.0ｘ室内外温度差20℃ｘ24ｈ/1000＝約120Kw＝蓄熱5Kwｘ3台ｘ8ｈ

この式、蓄熱暖房機の定格容量5kwで計算しているが、蓄暖の電気容量で計算していいのか？

例えば下記URL「暖吉くん」の仕様に記載されている定格熱量（定格蓄熱量）で計算しないといけないのでは。
http://dankichi-kun.com/commodity/index1.html
これを見ると定格容量5kwの有効蓄熱量は8ｈ加熱で130.5MJ　蓄熱効率92％だから120.06MJ。３台だと360.18MJ。
75坪ｘ3.3ｍ2ｘQ値1.0ｘ室内外温度差20℃ｘ24ｈ/1000の式の室内外温度差20℃を30℃にしても蓄熱量の方が大分大きい。

あまりにも大きいのでOlsberｇの製品の5kwの仕様で比較してみる。
定格容量5kwの定格熱量は40.08kwh。単位から1時間経過後の蓄熱量を示している。3台で120.24kwh　8時間通電加熱した場合の蓄熱量は120.24kwhｘ8＝961.92kw。
述べ床75坪Ｑ値2でのm2当たりの内外1℃差での1時間の熱損失量は495w
内外温度差を30℃とし24時間あったとすれば495wｘ30℃ｘ24ｈ/1000＝356.4kw熱損失。
961.92kw＞356.4ｋｗ
これでも計算上は30℃は軽くクリアーする。
実際は玄関ドアの開閉やら調理で換気扇も回すだろうし第1種24時間換気で強制的に空気の入れ替えもあるので、もっと熱損失は大きいと思うが単なる数値だけの計算だとこうなる。

[2396: 匿名さん]

＞2395
恥ずかしくないですか？
効率100％で計算してるのに92％ですか更に電気代が高くなりますね。
961Kwも蓄熱しようとしたらヒータは途中で溶けますので出来ません、蓄熱煉瓦はヒ－タが先に断線して助かるのでしょうね。
120Kwの電線の太さはどのくらいですかね見てみたいです（笑）

[2397: 匿名さん]

＞2396
外野だが2395さんの言ってる内容は正しい。
＞これを見ると定格容量5kwの有効蓄熱量は8ｈ加熱で130.5MJ　蓄熱効率92％だから120.06MJ。３台だと360.18MJ。
効率92％で計算されています。
計算には誤りは認められない。
どこが誤っているか具体的に指摘するべきだと思うが、如何でしょうか？
感情的な言葉で相手をはぐらかすのはフェアではない。
理工系なんでしょう？

[2398: 匿名さん]

＞2397
Q値の単位はｗですので合わせてください。
油を売ってないで、頭は優れているようですから、早く扱い商品の転換に使った方がよいですよ。
つまらない事に使ってるのを子供さんが知ったら悲しみますよ。

[2399: 匿名さん]

>2395
>75坪ｘ3.3ｍ2ｘQ値1.0ｘ室内外温度差20℃ｘ24ｈ/1000の式の
>室内外温度差20℃を30℃にしても蓄熱量の方が大分大きい。

結論を間違えてますよね？
蓄熱量の方が小さいです。

この家の熱損失量を計算すると、次のとおりです。
20℃差：118.8kWh
30℃差：178.2kWh

一方、あなたのリンクの5kWの蓄暖の有効蓄熱量は、次のとおりです。
130.5MJ = 36.25kWh

だから、必要な5kW蓄暖の台数は、計算するほどのこともありませんが、
20℃差：3.27台
30℃差：4.92台

[2400: 匿名さん]

2395です。
2399さん　ご指摘の通りですね。kwとMJを単純に比較してしまった。単位はkwhになる。

2396には「恥ずかしくないですか」と笑われてしまったが、961Kwｈは3台の8時間蓄熱した際の合計。同様に120kwhは通電8時間の3台の消費電力量。120kwの送電を意味してない。（2396は勘違いしてる）120kwの送電線なら1000Vで120Aの線の規格太さ。
レンガは溶鉱炉でも使われているから耐熱性は問題ない。ご指摘の320kwh（1台分）以上ではヒーターは持たないということなら40.08kwhがOlsberｇ製品5kwのMAX蓄熱量と解釈できる。その場合75坪Ｑ値1の家で外が0℃、部屋の温度20℃の状況が24時間続いた場合、ギリギリ保つって感じだ。