ホワイトウッドってどうなのよ？（建材スレ）

[購入検討中さん]

ホワイトウッドの良いところと悪いところを教えてください。

[2876: 匿名さん]

>>2875 匿名さん

なるほど。ゆっくりと時間をかけて揮発してしまうのですね。
ホワイトウッドが白蟻に弱いことは周知の事実だと思いますが、KD材の場合どうなのでしょう。
KD材は集成材と同じく強度が経年により下がることが認められています。また、吸放湿能力についてもKD材と集成材は、ほとんど変わらないという結果も出ています。そこに加えて耐蟻性も強制乾燥によって揮発してしまうという見解がなされていますよね。
そんな見解がある中で、ホワイトウッドと同等でないにしろ、AD材と同じ対策しかしないということに疑問を感じています。
KD材を構造材として選ぶ場合、白蟻対策として、薬剤を利用しないという選択が本当に正しいと思いますか？

[2877: 匿名さん]

>>2876 匿名さん
なかなか詳しい人いるぞ！強制乾燥でも高温か低温かで変わるぞ！伐採後に少し低温乾燥して自然乾燥と謳ってる業者もいるぞ！100％KD材に比べたら遥かにいいけどな！だから俺の依頼してる工務店のように100％AD材でしかも有名産地の木材扱う工務店は超絶希少なんだぞ！KD材ならそれなりの良質の檜でも何かしら対策は必要だと思うぞ！

俺のオススメ白蟻対策はこれだぞ！
俺は薬剤は絶対に使いたくない派だぞ！
１、とにかく定期的な点検！
２、高基礎する！
３、白蟻侵入可能経路を潰す！
(ターメッシュ工法とかいうのだ)
これベースで考えてるぞ！

あとネット情報だから何とも言えないがホウ酸系のもいいらしいぞ！白蟻に効くかは賛否両論なんだぞ！けど水に分解しないから腐朽予防効果がかなりあるらしいぞ！
ベイト工法とかだったかいな？あれは有名な工法らしいけど基礎周り地中に白蟻を誘き寄せるし薬剤使うから嫌いだぞ！

ホワイトウッドスレ繋がりで白蟻対策に良い情報あるか知りたいぞ！

[2878: 匿名さん]

＞2875
＞腐朽菌は大気中の湿度８５％以上・木材の含水率が２５％以上になると発生条件が整う。
＞含水率を２５％以下にすると腐りにくくなる。

木材の含水が25％を超えるなんて普通ならないでしょう。

↓参考:各地の平衡含水
http://www.nasubm.co.jp/kinosirokoubou/kodawari2.html


[一部テキストを削除しました。管理担当]

[2879: 匿名さん]

>>2877 匿名さん

確かに強制乾燥は120度と50度がありましたね。ちなみにJASの目視等級って、強制乾燥時の温度を判断基準に入れているのでしょうか。このスレでよく貼られる耐久性の表が自然乾燥時を比較した表であった場合、KD材が主流の今は、フラット35の条件を鵜呑みにすること自体が間違いな気がします。2877さんが言うように、桧を使っていてもKD材の場合は、対策をきちんと考えなくてはならないということですね。
粗悪な杉等を使われた場合、ホワイトウッドよりもたちが悪いのかもしれないですね。

点検や白蟻対策のために基礎高を上げる場合、基礎幅は変えなくても大丈夫なものなのですか？
ターメッシュ工法って蟻返しを施工するやつですよね？あれはすごく優秀だと思います。ただ、施工の精度と的確な施工場所など経験値によって左右されるとこがありそうですね。
ホウ酸も賛否両論ですが、人にも害を与えるものだから、ちょっと考えますよね。
ベイト法調べました！土壌汚染は薬剤処理より怖いと思います。

私がけっこう気になっているのは炭です。炭を土間コンクリートに撒くというのが、白蟻屋のブログに上がってました。効果はあるんでしょうかね。

[2880: 匿名さん]

>>2879 匿名さん
すまない目視等級は知らないぞ！フラット35の条件の鵜呑みはダメだぞ！例えば35S金利A利用だと１省エネルギー性、２耐震性、３バリアフリー性、４耐久性・可変性どれかを満たせば利用可能！まともな条件は３だけなんだぞ！１、２、４はいい加減でこれらの条件に合わせようとすると仕様グレードを下げなきゃダメな場合があるぞ！例えば俺の家の場合は耐震性をフラット35Sの耐震性基準に合わせると耐震性能が激しく弱くなるというお粗末な事になるんだぞ！

すまない。ターメッシュじゃなくターミメッシュの間違いだったぞ！施工精度は正しい施工方法と写真みて自分である程度覚えて監視するしかないぞ！10年保証もあるから酷い事にはならないと思うぞ！ただ保証内容の不明点や曖昧な箇所は全て明確に書面化するのが大事だぞ！木材のもう１つの大敵の腐朽菌に対してはまだリサーチ中だけど有効な塗料がありそうだぞ！

俺はボンビーだから家建てんのは１回きりだからバカと言われても本当に200年でも大丈夫な家を目指してるぞ！基礎だってステンレス鉄筋を諦めてないぞ！

[2881: 匿名さん]

＞2879
＞フラット35の条件を鵜呑みにすること自体が間違いな気がします。
鵜呑みは兎も角も信頼できる、担保価値を失ったら資金を回収出来ないから出鱈目は無い。
＞粗悪な杉等を使われた場合、ホワイトウッドよりもたちが悪いのかもしれないですね。
何処の情報ですか？いい加減なレスは皆の迷惑。
フラット35ではホワイトウッドは劣る材料として記載されてます、杉は違います。
ただし、杉でも、桧でも辺材はダメです。
フラット35は忌避性については重要視してないと思われます、シロアリの好みの材でなければ十分。
シロアリの食害は遅いと理解されてる、シロアリ対策として100ｍｍの柱を120ｍｍにすれば良い事になってる。

炭の効果は調湿効果のみと思う。
シロアリは蟻道を適湿にしてる、人と同じで快適空間になるように温調してる。
不快な状態では活動が鈍る、寒いと活動しない、低湿度でも同様と思う。
水が近くで手に入らなければ蟻道の湿度が維持出来ない、地面から1ｍ程度が楽に蟻道を維持出来る限界と思う。
水が近くで手に入れば2階でも加害する。
また発砲ボード系の断熱材はシロアリにとっては高気密高断熱になり、僅かな水で湿度を維持出来るから蟻道を楽に長く構築出来る。
炭の調湿は蟻道から水分を奪う効果が有り、シロアリを防ぐ可能性は有る。

[2882: 匿名さん]

>>2857 匿名さん
神棚をホワイトウッド？

和室の内装材(障子など)で外材を使うとして
よく利用されるのはニヤトー(南洋桜)などです。

ホワイトウッドは色が白すぎ、
また水分に弱いのでニスなどの表面処理も必要ですが、スカスカてニスが吸収されてしまい何度も塗る必然があります。
まともな物を作ろうとすればかえってコストがかかります。
(住宅では殆どが無塗装ですが)

この手の安物材で内装で使いやすいのはスプルースよりパインです。

室内でも鍋などすれば蒸気に晒される訳で水に弱いスプルースは内装材としても三流です。

スプルースが楽器に使われるには理由があります。
柔らかく音楽で利用される周波数帯で共鳴するからです。
ピアノは響板、ギターではボディに利用されますがどちらも音を響かせる用途でニスで塗り固めています。

楽器でもピアノのフレームや足、ギターのフレットなど強度が求められる部位にはスプルースは使いません。

住宅には向かない材料です。

[2883: 匿名さん]

[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

[2884: 匿名さん]

未乾燥の杉材は建材(構造材・仕上材）として粗悪品でいいよね。

[2885: 匿名さん]

>>2880 匿名さん
目視等級調べてみました。きっちり調べられてないかもですが、人工乾燥の窯の温度は特に加味されてないようですね。天然、人工で含水率の規定が違いますが、強度、ねじれ、節などで等級を決めているようです。違ってたら、申し訳ない。

勉強不足で申し訳ありません。フラット35Sの耐震性は確かに接合方法とか細かい仕様がありますが、ただ単純に耐震等級3が問題なく適合できて、それに伴う構造計算ができていればSに適用できるわけではないのですか？
腐朽菌は確かに怖いですね。塗料ってことは、オイルとかそういうことですか？？

家は考えれば考えるほどおもしろいですね。友人が大工で自分の家を自分で建ててるのを見ると、非常に羨ましく思えます。妥協せず良い家が建てられると良いですね。

[2886: 匿名さん]

>>2881 匿名さん

ひとつ教えていただきたいのですが、フラット35の樹種の選定については等級とか含水率とかは仕様に細かな規定があるのですか？例えば、杉でJASの目視等級3級程度、もしくは無等級でも、フラット35の仕様では問題ないとされるのですか？？
白蟻は木材の選り好みをするわけではないと思います。悪食ですよ。ヤマトシロアリの場合は確かにコロニーが小さいので大きな被害になることは少ないですが、イエシロアリやアメリカカンザイシロアリに対しても食害が遅いと思われますか？

炭の見解の件、ありがとうございます。大変参考になりました。

[2887: 匿名さん]

>2877　匿名さん

白蟻と腐朽菌はセットで建物を傷めます。対策として外壁を濡らさないことも大切です。
軒の出を全方位に少なくとも90センチ、できればそれ以上出すことで濡れ難くなります。
軒を出すと風に弱くなるという話は、十分な設計強度を持たせれば心配ありません。

http://www.ads-network.co.jp/taikyusei/50nenn-05.htm

軒の出は10センチ毎に数万円の加算程度ですので、思い切って大きく出しましょう。
基礎の被り厚も、1センチ増す毎に数万円程以内の差です。どうせなら200ミリ以上がお勧め。
ステンレス配筋は高価過ぎて却下ですが、自分も限られた予算で良い建物を目指しています。

[2888: 匿名さん]

[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

[2889: 匿名さん]

>>2882 匿名さん

調べてみると障子戸や神棚に使われてるのすぐわかると思いますよ。加工しやすく見た目がよいとなれば、けっこう使われるものです。

住宅の内装材で何も塗装しないということはあまりないですよ。言われるように水分に弱いので膜を張って湿気などから守るためですね。無塗装はかなりそってしまいます。どんな材でもです。無塗装に見えるのはオイル塗装であったりとか、マット仕上げのニスとかを利用してるからです。

パイン材使うならアッシュ材がいいですね～。センとかも綺麗ですよ？スプルースはオイル塗装にすると赤みをおびますので、とても綺麗です。白すぎるということはないですね。

ギターはですね、高級なものはラッカー塗装なんですよ。ラッカーもニスですけどね。非常に薄く何度も吹き付けます。ラッカー塗装は経年劣化でひび割れを起こしたりします。それにより音色が変わります。ですが、それがヴィンテージの証だったりするわけです。塗り固めるというのは失礼な話ですね。

ギターのフレットは金属で作られます。ネックのことを言いたいのだと思いますが、ネックは弦の張力に負けないようにハードメープルやマホガニー、ブビンガ、ウォールナットなどが利用されています。ちなみに指板はエボニーとかローズウッドですね。

スプルースは住宅でも使うことができる材です。構造材じゃないですよ？内装材です。

ちなみに質感はスプルースより杉のほうが柔らかく傷がつきやすいですよ。あ、あと無垢床とかはオイルで塗装してありますからね！無塗装ではないです。

実際に見て、触って感じてみることをお勧めします。塗料は状況に応じて、使い分けるのがいいですね。内装材に無塗装は汚れるし、しなってくるし、痛むしいいことないですよ。

[2890: 匿名さん]

＞2886
ヤマトは2万、イエシロアリは最大100万と言われています。
数の多い分は食害が早い。
記憶は曖昧ですが年間に柱1本の1/3程度がイエシロアリの食害量。
水の供給が豊富に確保出来た時の最大量と思います。

[2891: 匿名さん]

>>2885 匿名さん
一級建築士の話だと節あり無しは強度に関係ないらしいぞ！生き節も力強さがあってカッコいいぞ！だから生き節ある尺柱と節無しの尺か尺2寸の大黒柱2本仕様だぞ！

俺の家の場合フラット35Sの耐震性、耐久性・可変性の場合だと床の仕様を下げないと無理だぞ、涙。標準で床が補強なしで重量物OKなんだが大地震時の強烈なねじれへの対策で追加で更に強い構造にしてるぞ。腐朽菌予防になるのはオイル系でなくガラス系の塗料らしいぞ！

家は奥深いぞ！ボンビーじゃなかったら更に凝れたが今の自分に精一杯の家作りするぞ！何と言われてもお互い自分の中で最高傑作な我が家にしようぜ！

[2892: 匿名さん]

>>2887 匿名さん
返信＆情報ありがとうだぞ！
俺の家は施工ミス確率を減らす、耐震性、耐久性、メンテナンス性に特化した家にしたく切り妻屋根の総2階だぞ！軒の出は南側は1300mm、夏冬の太陽光の角度を考慮した為、北側は600mmとしてるぞ！壁、柱の直下率も考慮して窓・柱の位置も入念に決めたぞ！また偏心率が悪くならんよう重心・剛心もバッチリ考慮てるぞ！

基礎のかぶり厚はガチ要注意だぞ！厚くすれば中性化を遅らせ基礎寿命up出来るが大地震が来た時に引っ張りの力に負けてしまう恐れがあるぞ！これは構造が大得意の一級建築士が言ってたから間違いないぞ！だから俺はステンレス配筋を検討してるんだぞ！ただステンレス配筋にも大切な確認事項があるから注意だぞ！

予算内で費用対効果が最大限になるよう妥協せず家作りに燃えて頑張ろうぜ！

[2893: 匿名さん]

木を売りにしているハウスメーカーの展示場に行ってきた。
元々は材木店という話だった。

土台が檜で他は全て杉。柱も檜とかヒバ？と思っていたので
意外だった。
外壁も杉、ウッドデッキも杉。
建てて１年だということだったがウッドデッキはひび割れが
進んでいて長いこと持たないなって思った。

吹き抜けみたいに天井がなく、見上げると屋根。
開放感があってよいが、電球交換時は大変だと思った。
建ててしばらくは木鳴りしますと話していた。
木の香りを強調。
外張り断熱、全館空調　坪単価６５万円。

[2894: 匿名さん]

＞2891
＞腐朽菌予防になるのはオイル系でなくガラス系の塗料らしいぞ
怪しい話ですね。
木材を腐らさせないためには塗膜を作ってはダメが常識。
木材は濡らしたら直ぐに乾かすのが基本。
薄い板は腐らないが太い木は腐る、太い木は乾き難いからです。
塗膜で濡れないようにするのは良いが木は膨張収縮するから塗膜はひび割れする。
ひび割れから水分が入ると中々乾かなくなり腐る。

[2895: 匿名さん]

>>2894 匿名さん
その怪しい点については俺も同意だぞ！だから資料を取り寄せ一級建築士に聞いてみようとしてるぞ！俺の婚約者がテレビで良さそうな塗料あるよ、と言ってて調べたんだぞ！その会社は「株式会社ニッコー」って会社のガラス系塗料だから他のみんなもホームページ閲覧して感想や真偽について情報が欲しいぞ！怪しいとの率直なレス嬉しいぞ！