高気密・高断熱は共存が必要なのでしょうか？

[購入検討中さん [男性 30代]]

土地を購入したので、いずれ戸建を建てる予定です。

性格的に人にすべてまかせるというより、自分で調べて納得がいったものを好む傾向があり、いろいろ調べた結果、高気密、高断熱の住宅に興味を持ちました。

そこで有識者、居住者の方々のご意見を伺いたく。

高気密住宅においては、24h換気という枕詞が使われていますが、基本的に窓は開けずその換気システムにより制御された空気の流れをベースに考え、窓はあけない方がよいのである！という考え方なのでしょうか？

私も妻も休日や天気のいい日には思いっきり窓を開けて換気をしたいのですが、そのマインドはそもそも高気密住宅には合っていないのではないかと思っておりますが、ネットの情報だけでは判断ができません。

また、換気したいくせに窓を閉めたら閉めたで、エアコン効率等がいい家になればいいなという思いもあります。
※こちらが外との温度差の影響をあまり受けない高断熱住宅という認識です。

上記までの思いがあった上でいろいろみていますと、高気密・高断熱はセットで提案されており、上記から高気密は我が家には向かないと考えると、素朴な疑問として、高断熱のみの住宅というものは存在しないのでしょうか？

結果、脳内の理想として通常時における気密性はそこまで重要視していませんが、高断熱でエアコン効率もよくエコな家！というところが一つの着地点になったのですが、そもそも可能なのか素人の私には判断ができず、投稿させて頂きました。

ご意見頂けたら幸いです。

[21: 通りすがり]

>>17
みんなが真面目に議論しているのに、あなたは２ｃｈの方がお似合いですね

[22: 匿名さん]

>>18-21
自作自演(笑)
中身がないのに何度も書き込むな！

[23: 購入検討中さん [男性 30代]]

スレ主です。

少し荒れてますが、、、皆様、いろいろなご意見ありがとうございます。

高高住宅を作るにはまず理解がある工務店さんなり、HMが不可欠だと感じました。
そのため、当方がお世話になる方には難しいかと思いますが、今週末に打ち合わせを設けたので周りにノウハウがある工務店さんがいないかなどいろいろ探ってみようかと思います。

しかしながら、今の時代、24h換気はスイッチON、OFFはさておき、家につけることがマストなわけですから、高高ではなく普通の一軒家にしたら冬は寒そうですね。
もし高高住宅を建てれない場合、選択肢として何かいい案やおすすめ等がありましたらご教授頂けないでしょうか？

[24: 匿名さん]

十人十色、あなたの都合のいい住宅など誰もわからない。

[25: 匿名さん]

>>20
まともなのは一条ぐらいなもんでしょ。
あとはとても高高とは言えない。中中でしょう。

[26: 匿名さん]

信者から見ればそう映るのかもしれない。
信者がいるということは教祖がいるんだ。

[27: 匿名さん]

>>26
そんなたいそうなもんじゃないです。ちょっと勉強すれば分かりますよ。
無知だからHMが高高なんて言えるんです。
中中で満足ならそれはそれでいいと思います。

[28: 匿名さん]

高高の定義って何？

まずは、ここがはっきりしないと話しが噛み合わないよ

出来れば、スーパー高高と言うカテゴリーを別に設けてもらうと話しが噛み合う気がする

[29: サラリーマン]

>>11

>ゆえに、ある目標C値を設定して、最大どのくらいの誤差まで保証してくれるかが、その施工業者の信頼度になるのではないかと思います。たくさん施工、実測していれば、平均と分散はおおよそ分かるでしょうから。
>さらに目標値を達成できなかったとき何らしかの保障をしてくれるというなら、かなり信用できる気がしますが、そこまでは中々ムリでしょかねぇ。

気密に関しては、私も施工業者に対して要望を出しています。
私の場合は、防湿層が出来た後の中間で1回測定して欲しいと要望を出しています。完成後に計測する必要はありません。
理由は、気密は防湿層で出す必要があるので、その時点で計ってもらいたい。つまり、完成時に計ったら、防湿層で数値が出ているのか、内装で数値が出ているのか分からないためです。
また完成時に計測した場合、万が一悪くても直しようが無い。つまり防湿層が出来た時点ならまだ問題箇所が分かれば最悪手を加えることが出来ます。

また、計測時は立ち会いをする。
理由は基準以外の箇所に目張りをしていないか確認するためです。
私としては気流止めの確認及び気密施工は施工中随時するし、その施工確認の方が大事である。これさえきっちりしてくれたら自然と数値は良くなる。
また数値としては、中間でもあり2.0を下回れば問題ない。計測はしないが完成時はさらに良くなっている。

工務店からは
言われるとおり中間で十分であり、こちらは計測機械を持っているので、要望時期にする。
こちらとしては、その時点で1.0は切れると思う。

[30: 匿名さん]

>>29
うちは壁と窓を付けた時点で計測しました。

[31: 匿名さん]

＞29
普通の計測方法だと思いますよ。
目標値に満たなければその時点で改善させることです。
改善できるまでの気密測定費用は相手側に何度でも負担してもらい、目標値を達成することが大切です。

[32: 匿名さん]

それと、気密性能を上げたければ、防湿層とは別に気密パネルと耐震パネルを兼ねたパネルを外部側で設け、構造体の外部で気密層を設けると、飛躍的に気密値は上がりますし、技術的にも簡単です。
床下も、基礎断熱工法で基礎立ち上がり部で気密をとれば技術的に簡単で、高性能な気密値が得られます。
要領よく気密施工すれば、簡単に高性能な気密値は得られますよ。

[33: 匿名さん]

気密施工は難しいと言ってる連中に限って、要領の悪い気密施工をしているケースが多い。
自ら難しくしているのです。
一条さんあたりはそうじゃないですかね。

[34: 匿名さん]

Ｃ値は0.5以下じゃないと。1.0だと夏は暑いし、冬は寒い。

[35: 住まいに詳しい人]

そんなのは地域によっていくらでも変わる

いい加減に石頭をやめて、柔軟性を持てよｗ

[36: 匿名さん]

>>35
住まいに詳しい？
地域によって変わる？

高高が良いのは夏でも冬でも適温が保てる家を作るため。よって、Ｃ値は低い方が良い。
何人にも扮してるようだが、バカコメだからバレバレ。建築も日本語も知らないんだからコメントするな！

[37: 匿名さん]

高高の皆さまのお宅は無暖房だと思うのですが、今の時点で室温何度でしょうか？

[38: 入居済み住民さん]

23～24度です
あ、ここの定義だと中中かも知れません

[39: 匿名さん]

＞34
＞Ｃ値は0.5以下じゃないと。1.0だと夏は暑いし、冬は寒い。
バカ教祖にマインドコントロールされてる哀れな信者だな。

[40: サラリーマン]

スレ主の趣旨とずれているため一度だけ書きます。

気密数値について
私は施工方法が重要であって、きちんと気流止め・気密施工がきちんと出来ればいいのであって、気密数値はこちらが指定する数値内であればよいです。
きちんと施工すれば数字は必ず小さい値になり、上記の施工をしたら必ず高気密になります。2.0なんて切るのは分かって言っています。

>気密性能を上げたければ、防湿層とは別に気密パネルと耐震パネルを兼ねたパネルを外部側で設け、構造体の外部で気密層を設けると、飛躍的に気密値は上がりますし、技術的にも簡単です。
気密数値を上げるのが目的ではなく、きちんと高気密高断熱の施工をするのが目的です。きちんと施工したら、結果として気密が上がります。
軸組工法の場合で、繊維系断熱材、吹きつけ系断熱の場合の外側に設置する透湿系のパネルだと判断して記述します。
多くの工法の場合、そこは透湿層のため気密を取る必要はありません。ただ会社によってダイライト・モイス等を使用していることが多いので、結果として気密数値が上がるだけです。実際、住友林業の場合は木づれパネルが該当し、透湿重視のため、見てのとおり空間が空いています。
基準以上のパネルを設置したら、耐力壁として計上できます。ツーバイ系と同じ様な構造になるので結果、耐震に対してよいだけです。住林はここに耐力壁と兼ねて木づれパネルを使用しています。

>基礎断熱工法で基礎立ち上がり部で気密をとれば技術的に簡単で、高性能な気密値が得られます
基礎断熱は、内部断熱材の設置かスカート断熱等、やることが多く私の住むⅣ地域での温暖な地域ではメリットが感じられません。さらにシロアリ対策があるので、私は採用するつもりはありません。

[41: 匿名さん]

>>39
カルト不逞鮮人に言われたくないよね。

[42: 入居済み住民さん]

いい加減に荒らすのやめろよ

[43: 匿名さん]

＞40
何か勘違いしてるねこの人。

＞2.0なんて切るのは分かって言っています。
分かって言っているならそう必死にならなくても。
どうして掲示板で改めて意見を言うの？
分かってないから同意を求めてるのではないの？
2.0切れる自信があるなら気密測定などしなくていいんだよ。
余分な費用も掛かるしね。

[44: 匿名さん]

＞40
＞透湿重視のため、見てのとおり空間が空いています。
空間が空いているのにどうやって通気止めするの？

[45: 匿名さん]

>>44
住林は品質、質感は素晴らしい。

ただ断熱、気密等の省エネ性能はしょぼ林です。

[46: 匿名さん]

>>44
もう少し勉強されてから書き込まれた方がよろしいかと

[47: 入居済み住民さん]

>>23
スレ主さんの希望には沿わないかもしれませんが，今もう一回建てるとして自分ならどうするかという観点で書いてみたいと思います。施工はちゃんとしてもらえること前提です。ちなみに私はIV地域在住です。

・基礎
シロアリ対策という点で考えると，やはりベタ基礎を選びたいです。布基礎＋防湿コンクリートはどうしても隙間ができるそうです。もちろんベタでも配管など隙間がありますが，布基礎よりは少ないかと。もしかしたら大きな違いではないかもしれないですが。

・構造
2x6が無難な気がします。在来工法なら4寸柱にしてもらいたいです。断熱材の厚み確保が主な理由です。屋根は，断熱をどうするかによりますが，屋根断熱なら2x8(2x10)の屋根にしてもらいます。

・断熱
基礎断熱は，40さんの言うようにシロアリ対策の点で不安です。蟻道発見が遅れるといやなので，床断熱にすると思います。カネライトフォームでも敷いてもらいますかね。壁はウレタン発泡吹き付けがばらつきが少なくていいかなと思います。天井断熱か屋根断熱かは迷いますが，吹き付けならそのまま屋根断熱にしてしまうかな。

・換気
スティーベルの顕熱1種か，デシカで迷います。快適さを求めるなら，湿度コントロールはしたいところです。ですが，導入コスト，メンテナンス性，実績を考えると顕熱1種でいいかなという気になります。湿度はエアコンか除湿機で対応でしょうかね。

・冷暖房
全館空調も魅力的ですが，う～んやっぱりエアコンですかね。エアコンの場合，隠蔽配管かどうかというのも検討事項になりますが，これはどっちがいいかの確信がまだ得られていないです。床暖はあったらあったでいいですが，ないならないでもいいかなという感じです。家が広ければ全室パネルヒーターというのも考えます。

・窓
樹脂トリプルサッシか木製アルミクラッドを選びたいです。個人的には木製アルミクラッドがいいです。

・ALL電化
とりあえず最初はガスを引き込みます。十数年後の設備切り替えのタイミングでALL電化を検討します。ガスは後から引き込むのが大変だと聞きましたので（ホントかな？）。

・屋根材，外壁材
屋根はメンテナンス性を考慮して瓦かコロナタイルにします。最近は関東でも雪が降ったりしますので，軽さと落雪対策を兼ねてコロナタイルがいいですかね。外壁はちょっとすぐには決められないですね。これといった決めてがない。ということはまあ好きなものでいいんでしょうね。軒先はなるべく出して，外壁が汚れないようにはしたいですね。陸屋根じゃなく普通の切妻あたりにすると思います。

・太陽光パネル
付けるなら蓄電池と一緒に付けるのを検討します。ただ，今の段階では様子見かな。これに関してはレイトマジョリティでいいです。

つらつらと書きなぐりましたが，ご参考になれば幸いです。

[48: 匿名さん]

＞46
勉強している君が代わりに説明してやりなよ。

[49: 匿名さん]

＞47
長々と書いてる割には得るものはないね。

[50: サラリーマン]

>>47

書かれている通り、ツーバイ系がいいと思います。理由は、工法的に気流止め、気密は普通に施工したら取れるからです。施工順序かが決まっており、品質に差が出にくいです。
しかも基準通りに施工したら、耐震等級3は普通にクリアできます。

それに、吹き付け断熱をしたら、通常よっぽどのことがない限り、比較的簡単に高気密高断熱になります。
つまり失敗が比較的少ない工法だと思います。

すべていいように見えますが、もちろん欠点があります。
工法的に高くなりやすいのと、吹き付け断熱が高い。
ツーバイは、壁の断熱材の厚みが取りにくいため、取ろうすると、2×6以上になる。
そのため、高くなりやすい。

それと、デメリットは調べれば、間取りに制約があるとか、増築しにくいとか色々書いていますが、ツーバイの宿命といえる、あまり書かれていない欠点があります。
それは、作り方の順序が、床、一階の壁、二階の床、二階の壁、屋根と決まっているため、二階の壁が出来た時点で思いもかけない大雨が降ったら、家の中がプールになります。
つまり、週間天気をみて判断してください。

[51: 47]

>>50
補足どうもありがとうございます。

コストは大事ですね。私も家づくりをしててそうだったのですが、どうしても、せっかく建てるのだから、一生に一回だから、とコストがかさむ方向に行くんですよね。

養生をきっちりしてくれる施工業者を選ぶのも大切ですね。

[52: 匿名さん]

大ぼらの吹きあいで盛り上がってますね。

[53: 匿名]

ちょっと読ませて頂きましたが、高高の基準て決まっているのでましょうか？
Ｑ値やＣ値での判断になるのでしょうか？

[54: 住まいに詳しい人]

>>53
明確な基準は有りませんが、あるとすれば次世代省エネルギー基準が最低基準だと思われます

[55: 匿名さん]

＞54
＞次世代省エネルギー基準が最低基準
いいえ既に新しい基準が施行されています。
http://www.mlit.go.jp/common/000996591.pdf
Q値もUa値に変りました、ほとんど断熱性能は変わりません。

[56: 住まいに詳しい人]

>>55
新しい省エネ基準が出来たのは当然知っていますが、これって高高の基準では無いですよね？

[57: 匿名さん]

＞56
知っていて何故次世代を最低基準と思うの？
高高でなく新築の最低基準。

[58: 住まいに詳しい人]

>>57
いや、「高気密高断熱の基準て何？」で検索したら、これで多数ヒットしたものですから"r(^_^;)

[59: 匿名さん]

＞58
https://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/10shien/zisedai/zisedai.html
札幌版次世代住宅基準が高高の参考になるかな？

[60: サラリーマン]

Q値は改正省エネルギー基準により、UA値に変わりましたが、別に基本的な考え方は特に変わっていません。Q値でいうと等級4を超えていたら数値上は高断熱になります。
すなわち計算値ですので、どんな施工をしていようと一定の厚みを超えればクリア出来ます。しかも図面上だけなので、特に検査項目に入っていないので検査機関は特に検査しません。

C値も一応基準があるので、それを超えれば高気密ということになりますが、以前は数字がありましが現在は記述が削除されました。これは一棟一棟検査しないといけないので、している会社としていない会社があります。

住宅金融支援機構の「次世代省エネ基準｣が基準であり、等級4が一つの基準です。それ以上に施工するのが高気密高断熱というのが一般の考えですが、実際どの数字なら高気密高断熱だと言うのは厳密にいうと基準はありません。したがって、今までの施工実績からこの程度が高気密高断熱だと各社が思い思いの数字で主張しています。

ここで重要なのは、数値が出ても施工が伴わないと意味がありません。
すなわち、断熱数値のQ値を上げるには断熱材を厚く施工すれば良いのです。誰も検査しないのだから、正しい施工方法であるかどうかは問題ありません。
C値を上げたいのなら、ツーバイ系にすればよいのです。ツーバイの正しい手順通りに普通に施工したら2.0程度は普通に切ると思います。
軸組工法なら、家の一番外側を筋交いではなくツーバイ系に似た工法にすれば気密数値は出ます。
その他の方法では、必要の無いところに気密テープを貼れば良いし、計る時期でも数字を上げることは出来ます。

つまり正しい施工をした結果検査をしたら数字が良いのか、数字が良くなるようにしたから数字が良いのかは、現実の施工中を見て、高気密高断熱の理論に沿った施工かどうか自分で判断するしかありません。

HMの工場見学や工務店の実際の施工中を見て、ここの施工はすばらしいと感じるか、鼻で笑って帰るかは、自分の財産ですから自分で判断するしかありません。

[61: 匿名さん]

＞正しい施工をした結果検査をしたら数字が良いのか、数字が良くなるようにしたから数字が良いのかは
同じことだし、どっちでもいいのでは？

[62: 匿名さん]

ある程度以上になると、人が体感できるほど差が無くなるので、あまり神経質になる必要は無いと思います。
Ｑ値０．７と１．０と１．３の差、Ｃ値２．０、１．０、０．５の差を、それぞれ、真夏や真冬に、仕様を聞かずに体感で判断できる人がいたらお目にかかりたいです。

利き酒ならぬ、利き住宅ですな。

[63: 匿名さん]

＞62
良いこと言いますね。
高高の利点は省エネだと言われていますが、同地域で年間冷暖房費のデータを見て利き住宅できる人がいたらお目にかかりたいですね。

[64: 匿名さん]

＞62
体感で判断できる人がいたらお目にかかりたいです。
人は結構敏感ですよ、数値等までは分かりませんが微妙な温度は感じます。
壁からの輻射等は0.5～1.0℃程度差を感じる事が出来ます。
天井は壁より断熱材が多く、対流も影響しますから壁と比較して表面温度は0.5～1℃程度高いです、十分感じます。
快適な状態の境界に近いと特に敏感に感じます。
条件を決めて計算しないと壁温度差は分かりませんが0.7と1.3は差が有り感じると思います。
一気に1.3の家から0.7の家に移動出来ませんから利き住宅は無理です。

[65: 匿名さん]

気密性を上げるのに基礎断熱は有利です。
シロアリが怖いというのを見ますが床断熱だろうが薬剤をまこうが食われる時は食われるので最低６０ｃｍは基礎高を確保しておくことのほうが重要かと。これだとよつん這いで床下を点検できます。

基礎断熱でも基礎内断熱にすればかなり違うでしょうね。ただそれで
・ベタ基礎一体打ち、立ち上がりの根本に金属プレート設置
・基礎高は最低６０ｃｍ以上
・土台部分は断熱材で隠さず天端に断熱材を吹き付けるだけにして木部を露出
・水抜き穴以外の貫通孔は立ち上がりに設ける
・水抜き穴は断熱材で見えなくなる位置に設置せず、きちんと何かしらの防蟻処理する
・玄関や勝手口のポーチからの侵入が一番多いので一体打ちしてもらうか家の基礎から１０ｃｍほど離して施工してもらう。グレーチングをかまして隙間を埋めれば別段問題ない

こんなとこでしょうかね。ここまでやっておけば基礎断熱でも問題ないかと。

[66: 匿名さん]

＞65
気密性のためだけに基礎内断熱ですか、せっかくの蓄熱が勿体ないです。
シロアリ関係者の宣伝にまんまと乗せられています。
人が住んでる家でシロアリだけが原因で倒壊した例は聞いた事が有りません。
阪神の震災でシロアリらしき事が言われてますが腐朽菌の害と同時です。
フラット35のシロアリ対策でも
土台は桧など使えばよい。
柱等も桧等でよい。
桧でなくても断面120ｘ120ｍｍ以上の柱ならよい。
つまり100ｍｍ柱に対して20ｍｍのシロアリ喰われ代が有ればO.Kと言う事です。
写真のシロアリは巨大です、実際のシロアリは極めて小さいです何万匹で喰われてもたかがしれてます。
喰われるのは不快ですから点検はした方が良いです。
基礎断熱は難しい事が多いそうですが良心的なシロアリ駆除屋さんならシロアリが出ても局所的対応で人に害が無いように対応してくれます。
一番問題なのは人が床下の入れない事のようです。

[67: 匿名さん]

基礎内断熱の場合のデメリット。

1、基礎立ち上がり部のアリ道が断熱材で隠され、シロアリ被害を発見しずらい。
2、断熱材とコンクリート部分で結露しやすく、床下がカビやすい。外周基礎コンが湿りやすい。
3、外周周りの土間、立ち上がり部分はスカート断熱が必要で施工が煩わしい。
4、床下を蓄熱部とした場合、蓄熱部分が少なくなる。

[68: 匿名さん]

>>63
体感には差がありませんが、光熱費には表れますね

>>64
真夏真冬に冷暖房しない家は無いので
断熱仕様の差よりも、冷暖房の設定温度や調湿有無の差に表れます

[69: 匿名さん]

＞68
年間冷暖房費をみてQ値の仕分けができるということですか？

[70: サラリーマン]

>>61

よくある例です。

軸組工法で外側に合板(ダイライトやモイスではない)を施工する工法です。
よく分かっていない会社はここで気密をとります。しかもご丁寧に外側には気密テープを貼ります。理由は、貼りやすいし気密数値が出るからです。

ところがここは以前に書きましたが、透湿層です。気密を取る必要はありません。

防湿層をきちんと施工出来ていたら、何ら問題ありませんが、そもそも防湿層で気密を取る必要があるのに、そこは満足に施工出来ないので、気密数値が出ないからこんなところで気密を取るのです。

気密を取れば数値上は十分1.0を切ります。
何故かというと、それなりの内装、不十分な防湿層、気密のとれた外合板という3重の施工だからです。
これで何か問題あるのかといえば、防湿層の施工次第によっては断熱材の中を空気が走る可能性があります。
つまりはナミダタケが発生したのと同じであり、断熱材の施工が悪ければ、壁内結露の可能性が出てきます。
またそんな施工では断熱性能はがた落ちです。
また室内からの湿気も合板で逃げきれず、さらに結露の可能性を上げます。

でも、Q値もC値もこの会社はいいのです。
何が悪いのかというと、高気密高断熱の理屈を分かっていない、施工の悪いなんちゃて高気密高断熱会社だからです。