寒冷地の基礎断熱採用による床下結露について

[入居済み住民さん]

Ⅱ地域でQ値1.6の高高住宅で基礎断熱を採用しています。
床下にエアコンを設置し床下暖房を採用しています。
床上換気口を数か所設け、暖気の吹き出し口としています。
実は、この床下が6月～10月ごろの温暖期になると結露し、床下にカビがはびこります。
それを防ぐために、エアコンを除湿目的で24時間再熱除湿運転しています。
寒冷地なので冷房の必要な室温にはならないのですが、除湿のためにエアコンをフル稼働しています。
それも、再熱除湿といった冷房よりも効率の悪い運転です。
寒冷地の高高で基礎断熱を採用していれば、高温多湿の日本では仕方のないことだと諦めています。
最近は基礎断熱の高高も増えています。
温暖期の床下の状態はどうなんでしょうか？
我が家と同じ悩みをお持ちの方、結露防止とカビ対策にどんな対策をたてられていますか？
この悩みは寒冷地域だけでなく温暖地域の方も同じなのでしょうか？
それとも、床下結露とカビ発生に悩まされているのは我が家だけなのでしょうか？

[1: スレ主]

言い忘れましたが、床面積は115㎡の平屋建てです。
6月～10月での再熱除湿運転費に月平均2千円前後かかります。
省エネ目的で高高にしましたが、結果、本末転倒です。

[2: 匿名さん]

普通に考えて欠陥住宅だと思います。

[3: スレ主]

どこが欠陥なのか、その原因対策に苦慮しています。
寒冷地の高高で、基礎断熱採用ならどこも同じなのではと自分勝手に思っています。
いい知恵があればお聞かせください。

[4: 匿名さん]

＞3
＞寒冷地の高高で、基礎断熱採用ならどこも同じなのではと自分勝手に思っています。

自分勝手にそう思えるならそれで良いのではないですか？
特に相談する必要なし。
自分で本末転倒っていうから設計ミスか欠陥かと・・・

[5: スレ主]

＞普通に考えて欠陥住宅だと思います。
自信を持って指摘するのであれば、どこが欠陥なのか、その理由をお聞かせください。
高高やら基礎断熱に関する設計の本旨は半素人の私が建築設計者に提案したものを採用しています。
それらの知識はネットから得たものです。
自分ではそれらの知識においては自信があります。

[6: 匿名さん]

絶対の自信をもって設計・・
が、結露とカビに悩んでる。

どこが欠陥？
スレ主の思考が欠陥なんじゃないの。

[7: スレ主]

結露とカビは再熱除湿にて管理できています。
現在は結露もカビも発生しません。
コントロールできているので欠陥だとは思っていません。

[8: 匿名さん]

湿気は下に降りる、夏場の湿度は高い。床下に通気-換気がなければ常時結露に近い状態に
なるのは当たり前。

答え　　夏場湿度の高い時期は室内との強制換気を行う。常識。

[9: スレ主]

＞湿気は下に降りる
本当ですか？
非常識なのはあなたですね。

[10: 匿名さん]

＞コントロールできているので欠陥だとは思っていません。

ならそれで良いのではないですか？
ま、思考はかの有名な床○エアコンおじさんと同等と思えますけどね。

[11: サラリーマン]

前提条件の確認をします。
○基礎断熱工法採用である。
○床下にエアコンを設置しており、冷暖房床下に通気口が開いている。イメージ的にはセキスイハイムの快適エアリーのような工法である。

状態は以下のとおりである
○基礎断熱工法であるので、床下も家の中と同じである。
○家の中は年間を通じて結露等は生じていない。
○結露しているのは床下のみで時期も6～10月のみである。

と言うことであると判断すると、夏場に床下だけが高湿度になるということなので、原因として考えられる事が3点あります。番号が大きくなるにしたがってだんだん可能性が低くなると思います。気分を害されずに読んで下さい。当方現場を見ていないので、文章だけの推測ですから。
1.防湿シート又は防湿コンクリートの施工不良により、家の下の土から直接多くの湿気が夏場に供給されている。
2.上水、下水等の配管から漏水があり、常時基礎面に水を供給している。それが夏場の暑い時期になり、蒸発している。下に潜って確認しているようなので可能性が低いと思われる。
3.コンクリートからの異常な蒸発が続いている。(水分が多すぎた可能性があり。)ただしこれなら2年目には収まります。

[12: 匿名さん]

原因が ＞11 の推測通だとすると、やはり欠陥住宅だね。

[13: 匿名さん]

Ⅱ地域Ｑ値1.8ｗ/ｍ2、平屋50ｍ2、蓄熱式床下エアコンで冷暖房除加湿してます。
エアコンは深夜時間帯の8時間だけ稼働させてます。
普通より基礎コンクリを多く使用してます、また木材（ログの半分位？）も多く使用して調湿材にしてます。
今年の温湿度推移（おおよその値です）
月　7：00室温℃　湿度％　床下コンクリ温度℃　19：00室温℃　湿度％　床下コンクリ温度℃
1 20 58 26 21 51 23
2 20 56 26 21 51 23
3 20 54 27 21 50 23
4 22 52 26 23 49 23
5 22 50 20 23 51 20
6 23 59 20 24 60 20
7 23 62 19 24 65 21
8 23 56 19 25 62 21
4/25暖房切、6/27冷房入、8/25冷房切、8/31再熱入。
外気温は白河を参照して下さい。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=3...
1年目は基礎コンクリ等の水分が抜けないのと梅雨に除湿せずに木材に水分をたっぷりと水分を吸わせてしまい、7月8月は湿度が下がらず24時間再熱除湿にしました。
2年目からは早めに冷房を入れて除湿してますから深夜運転だけで済んでいます。
床下のカビには注意して1年目の冬は7Ｌ/日位ポータブル除湿器で除湿していました。
東京等と比較しますと室内温度が可成り低いと思われるでしょうが外気温は平均23℃程度、夜は20℃を下回りますから体の負担になりません。
東京とほとんど変わらない昼間の一時期だけが室内外温度差が大きくなります。
気温の低い深夜のみの運転でエアコン効率が良く電気料金が安いので70ｋｗ/月、1000円/月未満で済みます。

昔も今も湿度対策が日本の住宅の要です。
「夏を旨とする」から高高のしたのですから湿度管理は必要です。
梅雨など気温が低いため体感で気にならず除湿を怠りがちになります、気温の低い時ほど注意が必要です。
寒冷地ほど除湿がやり難いです、気温が低いからエアコンは不要の考えを改めなくてはいけません。

家には木材、紙、布等調湿する素材で溢れています。
梅雨を越しますと調湿素材が湿気をたっぷり吸います、ドラム缶1本200Ｌ以上有るようです。
7月8月になって除湿しても直ぐには200Ｌを除湿出来ません。
梅雨に入る前から湿度計を見て少しずつ除湿するのが良い、再熱が減ると思います。

[14: 匿名さん]

ほらほら～
同等品なんて言うから、カビ小屋の元祖が出てきちゃったよ！

[15: 匿名さん]

＞8
水蒸気はＨ2Ｏですから分子量がＯ2、Ｎ2と比べ小さいですから軽いです。
同じ温度なら軽いですから下に降りません、逆に上に行きます。
床下の湿度が高くなるのは床下温度が低いからです。
温度が低いと相対湿度が上がる。
強制換気は不正解で有り、正解でも有る、強制換気により床下温度が上がれば相対湿度が下がるからです。

[16: スレ主]

＞11
アドバイスありがとうございます。
状態については若干違っています。
＞○基礎断熱工法であるので、床下も家の中と同じである。
温度については床下暖房運転以外の時期については床下の温度が低いです。
湿度に関してはスレ題の通りです。
空気に関しては、第3種換気を採用し、給気口を床下に設けています。
＞○家の中は年間を通じて結露等は生じていない。
寒い時期においては開口部周りで結露する場合もあります。
天井で結露していた時期もありました。
＞○結露しているのは床下のみで時期も6～10月のみである。
上二つの説明の通りです。
原因説明に関しましては、
1、防湿シートに関しては施工写真がありますので、これが原因だとは考えにくい。
2、給排水管は露出していますので、これらからの漏水は見当たりません。
3、築5年が経過しますので該当しないと思います。
以上です。

[17: スレ主]

＞13
＞1000円/月未満で済みます。
済みません。床面積を教えていただけないですか？

[18: スレ主]

それと、我が家の場合、電力見える化システムを採用して冷暖房費が識別できます。
＞13さんは冷暖房費をどうやって識別しているのですか？

[19: スレ主]

たびたび済みません。
＞13さんは24時間換気はされていないのですか？
強烈な深夜再熱除湿運転以外の時間に、24時間換気による高湿外気給気による結露はないのでしょうか？
不思議ですね。

[20: 匿名さん]

類友とは良く言ったね。
欠陥住宅は欠陥小屋主に聞くべし。

[21: スレ主]

＞20
＞欠陥住宅は欠陥小屋主に聞くべし
冷房の必要ない時期ですが、再熱除湿24時間運転でコントロールしているので欠陥住宅だとは思っていません。
省エネかどうかと聞かれれば、我が家は省エネではないと思います。

[22: 匿名さん]

人それぞれですかね。
私なら結露の要素は設計段階で潰しておきたいです。

[23: 匿名さん]

スレ主の基礎断熱仕様は？

[24: 匿名さん]

＞17
＞13の1行目に記載してます。
＞18
大よそのの目安です、他の月の比較とエアコンに日毎の消費電力が標示されます。
＞19
換気空気量は有害物質の心配は不要ですから夏場は半分程度にしてます。
真夏は強力な冷房運転をしてます、定格2.8ｋｗ、設定温度16℃風量最大で8時間です。
＞13参照、結果床下コンクリスラブ温度は21℃から19℃に冷やされます。
室内湿度は8月なら62％から56％に除湿されます。
8月の19時ですと室温25℃で62％絶対湿度14.3ｇ/ｍ3、床下スラブ温度21℃ですから77％になります。
カビの危険湿度80％以下を意識してます。
今現在室温23.3℃、湿度61％、床下スラブ温度20.9℃、外気温20.2、外湿度98％（アメダス予想値）です、再熱で朝7時は22.7℃56％でした。

「温暖地での高気密高断熱住宅　その2」のやり取りでハッキリ分かったのですが。
外気を部屋（床下）に入れてから除湿するのは極めて効率が悪いです。
可能かは知りませんが換気空気は取り入れたら直ぐにエアコンに吸わせるのが良いです。
換気空気を最初にしっかり除湿すれば夏場に再熱は不要になります。
デシカ、全館空調等は換気空気を除湿してから部屋に供給してます。

[25: スレ主]

＞23
スタイロAT50ｍｍを基礎外側で断熱しています。

＞24
今現在の床下湿度はどの程度ですか？
＞換気空気を最初にしっかり除湿すれば夏場に再熱は不要になります。
他の寒冷地の高高で基礎断熱仕様の方全員がデシカや全館空調しているとも思えません。
むしろ、デシカはほんの稀で、全館空調の方にＱ値1.6前後の高断熱の方は少ないと思われます。
他の多くの方はデシカも全館も採用していないのではないでしょうか。

[26: 匿名さん]

＞25
＞ スタイロAT50ｍｍを基礎外側で断熱しています。

基礎スラブ下には断熱材ないんですね。
床下の高さはどれくらい？

[27: スレ主]

＞24
＞夏場は半分程度にしてます。
済みません。
どうやれば換気量を半分にできますか？

[28: スレ主]

＞26
基礎天までで55㎝です。
スラブ下には断熱材はありません。

[29: 匿名さん]

＞25
21.6℃68％になってます応答性が悪いですから更に下がるかも知れません、放射温度計の計測は20.9℃です。
室温23.3℃、湿度61％の絶対湿度は12.8ｇ/ｍ3、21.6℃68％の絶対湿度は13.0ｇ/ｍ3ですからほぼ同じです。

Ｑ値が優れてますから熱が不足して再熱になります。
換気空気を部屋にばら撒いて低い湿度から湿気を取るためには大量の空気を処理しなければ湿度下げれません。
大量の空気を下げれば元に戻すにも大量の熱が必要になります。
換気空気は量が少なく湿度が高いですから楽に除湿できます、真夏でしたら内部発熱と侵入熱で賄えますから再熱は不要になります。

[30: 匿名さん]

＞28
ごく一般的な基礎なのね。
床下断熱び改修して、一般的な室内エアコンの方がいいんじゃないの？

[31: スレ主]

＞29
すみません。
換気量を半分にするための理由ではなくて方法が知りたいのです。

[32: 匿名さん]

＞27
いい加減です。
換気扇の能力表で流量に対する圧力Ｐａを調べます。
簡易式　流量Ｑｍ3/ｈ＝0.0125ｘ流量係数αｘ穴径ｄｍｍｘ穴径ｄｍｍｘ√（（室内圧力Ｐ1ｍｍＨ2Ｏ-換気扇圧力Ｐ2ｍｍＨ2Ｏ）÷空気比重量）
上記式に当てはめれば良いです。
流量係数αは0.7程度良いと思います、空気比重量は1.2ｋｇ/ｍ3程度。
穴径を適当に入れて目標流量にして下さい、円で直径です、面積を出して同面積の四角形でも良いです。
換気扇の吸い込み口を面積だけ開けて塞いで下さい。

[33: 匿名さん]

＞32追記
圧力はｍｍＨＯです、9.8Ｐａ＝1ｍｍＨ2Ｏ≒10Ｐａです。

[34: スレ主]

＞32
吸い込み口を塞いだだけで流量が変わるとは思えません。
吸入速度が速くなるだけではないですか？

[35: 匿名さん]

＞34
速度は圧力によって変わります。
換気扇の能力曲線を見れば分かりますが流量ゼロの時に最大圧力になります。
流量ゼロ＝開口面積ゼロです。
当たり前の事ですが開口面積は抵抗になります。
窓を大きく開ける程風は多く流れます、しかし入りと出共に多く開けないとたくさん流れません、狭く開けた方が抵抗になるからです。
面積を変える事で流量を制御出来ますが窓の風と異なり換気扇は圧力も変化しますから面倒です。
おおまかにやるには換気扇のダクト径に対して半分にするには面積を1/2ｘ1/2＝1/4にすれば良いです。

[36: 匿名さん]

＞35を簡単にすると。
流量ｍ3/ｈ＝開口面積ｍ2ｘ速度ｍ/ｈ
速度は圧力の2乗に比例します、速度∝圧力ｘ圧力。

[37: スレ主]

＞35
窓を例にとるのは間違っています。
一定圧の水道のホースを半分にすると水は遠くまで飛ぶようになります。
水やりなどを想像してください。
逆に太くすると勢いがなくなります。
ファン部分の能力が変わらないのですから面積が半分になれば速度が倍になるだけです。
流出量は変わりません。
常識の範囲です。

[38: 匿名さん]

＞37
ホースは細いですから水が流れ時にホース内が抵抗になります、流れが速い程抵抗になります。
流量が多い程抵抗が増えます。
ホースを半分にしますと流量が減ってホース内速度が遅くなりホース内抵抗による圧力損出が減ってます。
先端まで圧力が維持し易いですから遠くに飛ばす事が出来ます。

面積が半分になっても速度は倍になりません、ファンの能力図を見て下さい。
面積を半分にして速度が倍になるなら素晴らしい事です、流量と使用エネルギーが変わりませんからダクト、配管等は全部細くすればよいです、資源が大幅に節約出来ます。

[39: スレ主]

＞38
＞ホースを半分にしますと流量が減ってホース内速度が遅くなりホース内抵抗による圧力損出が減ってます。
あなたが何を説明したいのか理解に苦しみます。
庭の水やりなどの経験はないのですか？
遠くへ水を飛ばしたいときにどうしますか？
遠くに水が飛ぶということはホース先端の流出速度が速くなるからです。
水鉄砲で遠くに飛ばす場合、あなたはどうしますか？
この程度は理解できるでしょ？
ファンの能力図は関係ないです。
誰でも理解できるように水やりの話をしています。
この水やりの話が理解できないようでは話は先に進めません。

[40: 匿名さん]

＞39
＞38で説明した通りです。
先端を絞る事により流量が減りホース内での圧力損出が減り先端の圧力が高くなり遠くに飛ばせます。
飛ばすのでなくバケツに流し、量を計れば良いです。

[41: スレ主]

＞40
＞飛ばすのでなくバケツに流し、量を計れば良いです。
良いこと言いますね。
おなたにお勧めします。
ぜひ試してその結果を報告してください。
この話の続きはそれからにしましょう。

[42: 匿名さん]

＞40追記
ホース内だけでなく蛇口等の絞り部の圧力損失も減る。

[43: 匿名さん]

＞41
毎日やってますから試す必要有りません、絞れば流量は減ります。

[44: スレ主]

そうですか。
蛇口は絞らないでくださいね。
絞るのはホースの先端と貴方の思考回路でいいんじゃないですか？
それでやってみてください。

[45: 匿名さん]

スレ趣旨より
＞この悩みは寒冷地域だけでなく温暖地域の方も同じなのでしょうか？
＞それとも、床下結露とカビ発生に悩まされているのは我が家だけなのでしょうか？

スレ主さん、お仲間がいて良かったね。

[46: 匿名さん]

＞44
レベルが低過ぎで呆れました。
絞れば流量が少なる事は小学生でも分かる事です。
先端で絞れば先端まで圧力が維持されやすいだけです。
誰も好き好んで配管を太くしません、決った圧力では太くしないと必要量が流れないからです。

[47: 匿名さん]

＞46
＞レベルが低過ぎで呆れました。

なに同等品同士で内輪もめしてんのさ！！

白黒つけたいなら、よーいドン！！・・で床下の生命維持装置Offりゃいいんじゃないかい。

[48: スレ主]

＞46
知識旺盛で知恵のない貴方に少し質問させてください。
蛇口を一定圧に保ち、その接続ホースの口径面積を半分にすれば流出水量も半分になるということですが、視点を変えて接続ホースの口径面積を倍にすれば一定時間の流出水量はどうなるのかな？
蛇口はひねりなおさないでね。

＞47
生命維持装置とは何ですか？

[49: 匿名さん]

＞48
蛇口を全開として蛇口部での圧損が少ないとしますとホース径が太いですからホース内の圧力損出は減ります。
圧力損出が減れば先端まで圧力が届きますから水量は出ます、ただし水道の元配管も十分に太いとします。
ホースが太い場合は蛇口の絞りと先端部の絞りの何方の面積が小さい方で水量のほとんどは決定されます。
＞口径面積を半分にすれば流出水量も半分になる
一度もそんな事は言ってません流量が減ると言ってます、静圧と動圧も有りますからそんなに簡単な話では有りません。

生命維持装置はエアコンの事です。
気温としては冷房がほとんど不要な寒冷地関わらず、夏の深夜にエアコンを運転してるから止めると死ぬと思いたいアラシ（ファン）がいます。
ファンの多くは科学的な話で私に逆恨みを持つ方達と思います。
貴方もファンになりそうな気配ですねｗ

[50: 匿名さん]

＞48
＞生命維持装置とは何ですか？

結露とカビがはびこるスレ主宅の床下。
エアコン〈生命維持装置）止めたらどーなるの？