ログハウス その2

[物件比較中さん]

前スレが1000件になっていたので、ログハウス　その2です。

前スレ：http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28613/

[241: 匿名さん]

トイレの臭いが隙間からリビングに漂うのはやだな

[242: 匿名さん]

＞241
カビ小屋はカビ臭&独身臭&加齢臭なんでしょ！

[243: 匿名さん]

独身臭と加齢臭は本人が気づいてない場合が多い。

[244: 匿名さん]

ここはログハウスが気に入らない人が多いみたいだね。

10年以内の雨漏りは欠陥住宅なことくらい、あたり前のこと。一般住宅も一緒。
ログハウスの塗装が有害??　医療機関や保健施設までログハウスで建てられてる現実に
何を言っているのだか。医師や保健所に健康被害の苦情でも申し立ててみたらどうだろうか。

>ログハウスを考慮してる方はよく考えてから決定して下さいね。

これは事実。良い材料、設計、施工のログハウスは安くない。
ハウスメーカーならスウェーデンハウスあたりと、予算的にも競合することが多いと聞いている。
全国区のメーカーならホンカかランタサルミなら割と安心感がある。施工する工務店次第だが。
他に単独の工務店にも良いところがあるので、必ず何ヶ所か見学に行く必要が有ります。
ログハウスは隠れる部分が少ないので、施工の違いが一般住宅以上によく分かり、後の差も出ます。

当面のメンテはほとんど外壁の塗装のみ。木目を出す塗料は3～5年毎、塗り潰しは10年程度持つ。
足場の必要性も含めて自分でできるのなら、メンテナンスのコストは少ない。自分でできないと
費用が嵩み、手入れが出来ず長く持たない建物にもなる。

新築時の費用はハウスメーカーの高価格帯相当以上。加えてスキルが無いと維持費も大きくなる。
高高住宅程度とは掛かるコストが全く異なるので、所得や老後の生活設計から熟考した方が良い。
ログハウス本体の寿命は長いが、維持できる経済力が無い方、不安な方は手を出さない方が賢明です。

現在の坪単価で70万未満あたりの低価格ログハウスでは、あとから後悔する事になる可能性が高い。
予算の厳しい人は高高住宅の内装を全て羽目板貼りにして、ログハウス風を楽しむ方が現実的と思う。

[245: 匿名さん]

ようは耐久性に難ありでメンテナンスが大変多い

[246: 匿名さん]

維持できる経済力が無い方、不安な方は手を出さない方が賢明

[247: 匿名さん]

マンションの修繕積立金、管理費や駐車場代より高いですか？

[248: 匿名さん]

ログハウスを建てる方なら価格面・使い勝手は当然メンテナンス性もちゃんと考えてると思う。
ウチは耐候性とメンテ性を考慮した結果ドーマーを付けなかったよ。
収納が少なくなりがちで、2F（傾斜天井）の使い勝手も良くはない。
メンテ性も含め設計時にあれこれ考えるのはとても楽しい。

[249: 匿名さん]

＞244
＞ログハウスが気に入らない人が多いみたいだね。
ログハウスが気に入らないのではなく、ログハウスの調湿能力等を偽って宣伝する人が気に入りません。
特にログハウスは欠点だらけですから安易な憧れだけで選択しますと後悔します。
＞10年以内の雨漏りは欠陥住宅なことくらい、あたり前のこと
http://matome.naver.jp/odai/2139010570895192201
＞ログハウスの壁は木を積んだだけのため、隙間から雨漏りが生じます。
＞雨漏りしませんと言い切るハウスメーカーは疑った方がいいです。
＞ ログハウスの塗装が有害??
防カビ塗装の中毒の方はたくさんいます、必ずマスクをしてメンテをして下さい。
＞ログハウス本体の寿命は長い
日本では根拠は有りません、上高地帝国ホテルもＲＣ建築です。
＞248
憧れではなく住まいとして考慮するなら当然熟慮するべきです。
住宅としては欠点だらけですから選択すべきでは有りません。
勉強して熟慮して憧れを捨てきれない方だけが選択する高額商品です。

[250: 匿名さん]

薬剤が塗布してあるのに、２４時間換気を止めるとか
健康被害がでてからでは遅い

>>246
経済力が高い方は立地の良いところに住まうもので
人里はなれた不便なところには建てませんよ

[251: 匿名さん]

ログハウスの調湿性能について
条件は
東京、広さ120ｍ2でログの使用量120ｍ3、夏30℃、湿度60％（絶対湿度18.3ｇ、平衡含水率11.7％、露点温度20.9℃）、冬室温20℃、湿度40％（絶対湿度6.9ｇ/ｍ3、平衡含水率8.7％、露点温度5.1℃）
日本各地の平衡含水率が室外ですから高い値です。
30℃湿度60％で平衡含水率は11.7％ですから極一部地域の寒い季節の短期間ですから利用できません。
大雑把にはログ材の半分は外気に接してほぼ無限の湿気を吸湿してますから役に立ちません。
室内側の半分以下（ノッチ部等無駄が多い）が調湿に寄与出来ます。
夏冬の平衡含水率の差は11.7-8.7＝3％です。
吸湿期と放湿期をほぼ半年としますと。
平衡含水率までの日数＝（板の厚さ÷係数0.6123）ｘ（板の厚さ÷係数0.6123）÷24時間
半年での有効板厚は41ｍｍです、半年で表面から吸湿放出可能深さ。
但しログ材がひび割れだらけの場合は割れ次第で深部まで有効になります。
大雑把には使用ログ材の1/3程度が調湿に寄与？
120ｍ3ｘ33％ｘ3％ｘ比重量0.5ｘ1000＝600Ｌの吸湿能力になります。

機械換気ですと広さ120ｍ2で室内高さ3ｍで180ｍ3/ｈになります。
自然換気ですとゼロ～隙間、風、室内外温度差次第で変化します。
炭酸ガス濃度を1000ｐｐｍ以下にするためには人一人30ｍ3/ｈの換気が必要です、3人として仮に自然換気量90ｍ3/ｈとします。
内部発生の水蒸気は2Ｌ/日、60Ｌ/月とします（呼気等人一人からは1Ｌ/日程度）
月　推定平均露点温度、絶対湿度　換気排気温度、湿度、絶対湿度、室内に残る換気湿気量　ログ材の吸湿量　吸湿量積算　
4月　10.1℃　9.5ｇ/ｍ3　22℃　40％　7.8ｇ/ｍ3　110Ｌ　170Ｌ　170Ｌ　　　
5月　16.6℃　14.2ｇ/ｍ3　24℃　45％　9.8ｇ/ｍ3　285Ｌ　345Ｌ　515Ｌ
6月　18.6℃　16.0ｇ/ｍ3　26℃　50％　12.2ｇ/ｍ3　246Ｌ　306Ｌ　822Ｌ
7月　23.2℃　20.9ｇ/ｍ3　28℃　55％　15.0ｇ/ｍ3　382Ｌ　442Ｌ　1264Ｌ
8月　23.9℃　21.7ｇ/ｍ3　30℃　60％　18.3ｇ/ｍ3　220Ｌ　280Ｌ　1544Ｌ
概算ですが東京では７月前にログ材はほぼ飽和して長期の調湿能力は働きません。
前記の条件の東京では冷房除湿無しで真夏は室内30℃で湿度60％以下は無理です。

[254: 匿名さん]

都内の真夏は、絶対湿度20～23g/m3
ですよ

[256: 匿名さん]

＞251
では、その計算で15mm薄板木っ端の調湿能力を算出願います。

[257: 匿名さん]

＞123
＞平衡含水率から室温30℃なら相対湿度40％以下で収まって快適なはずなのに、そうならないのはなぜ?
＞思うに上にも書いたように、調湿可能な容量、例えば木材量が少なすぎるとか。
＞251参照。
湿度60％を超えないためには1544Ｌの蓄水が必要ですが600Ｌで不足です。
＞高高を維持しながら機械の力を極力使わない、自然の調湿力を高めた家作りはできませんか?
高気密の家にして気密ラインの内側に1544Ｌ以上の調湿材（木材等）を確保する。
但し木材の場合は41ｍｍｘ2＝82ｍｍより厚いと調湿材として100％有効に働かない。
高気密ログハウスにしても木材が外気に接してるから100％有効に働かない。
600Ｌｘ3＝1800Ｌになるからログハウスの外壁側に気密ラインが構築出来れば可能。
高気密住宅にすれば換気量はいい加減では済まない？正規の換気量なら更に調湿材は必要になる。
東京で機械に頼らずに調湿材で調湿するのはコスパが劣るから現実的には困難。
高所等の寒冷地は露点温度が低く絶対湿度も低いから調湿能力も少なくて済み可能性が有る、現実に快適に住んでる人もいるかな？
倍の広さの大きなログハウスにすれば調湿量は1200Ｌ、２人住まいで換気量を減らせれば東京でも60％以下の可能性が出て来る。
「冬暖かい家は小さな家、夏涼しい家は大きな家」。

[258: 匿名さん]

＞257
＞湿度60％を超えないためには・・・

別に無理無理60%以下にしなくてもいいんじゃないですか？

60%以下とか14g/m3以下とかさ、拘る毎にカビ小屋の低性能さを露呈するだけだと思うよ。
前にも言ったでしょ。
人が快適と思う範囲よりカビ小屋の適用範囲は遥かに狭いって。

[259: 匿名さん]

＞高所等の寒冷地は露点温度が低く絶対湿度も低い
夏は涼しくて良いところと思いますが、それは、単に気候が良いだけで、
建物の性能が良いわけでは無い、そこを勘違いしてはいけないと思います

[260: 匿名さん]

>>258
熱中症になりますよ

[261: 匿名さん]

＞260
それはカビ小屋。

[262: 匿名さん]

＞高所等の寒冷地は露点温度が低く絶対湿度も低い

そんな良いところにわざわざ低性能なカビ小屋造らなくても・・
周囲の環境を活かすのが良い設計ですよ。

[263: 匿名さん]

＞256
小屋の気密ライン内側の木材量は10ｍ3強くらいですから平衡含水率3％なら約150Ｌの調湿能力になります。
＞251で計算しますと、換気量30ｍ3/ｈ、内部発生蒸気20Ｌ/月、累積514Ｌ程度になります。
360Ｌ程度は不足で除湿する必要が有ります。
昨年は9/12（22.3～23.1℃、湿度65％、絶対湿度12.9～13.9ｇ/ｍ3）にエアコン切り、11/14（21.3～21.8℃、湿度56～55％、絶対湿度10.5～10.6ｇ/ｍ3）に加湿し始めました。
今年は4/25（絶対湿度8.8～9.7ｇ/ｍ3）に暖房切、6/27にエアコン入（絶対湿度13.6～14.7ｇ/ｍ3）。
9/21（22.3～23.7℃、湿度63～65％、絶対湿度12.5～13.9ｇ/ｍ3）にエアコン切。
現在は写真参考、朝雨のため少し室内湿度が高めになってます。

[264: 匿名さん]

カビ小屋は絶対湿度で管理してるという画像っすね。

二重サッシに挟んだスタイロの画像希望。

[265: 匿名さん]

>251、257
その計算を待ってました。

木材量の概ね3分の1が有効というのは、内壁以外に120平米の床(厚さ28mm+15mm)、
天井(厚さ15mm)が含まれていないのでは。他に室内にはかなりの梁も出てきます。
全体では2分の1程度の900L前後かも。
ただしログ材の少ないケースもあるので、600Lで適切かもしれません。

室内の平衡含水率は気密性にも因り、多くのログハウスは10～12ｇ/m3と思われますが、
例えば4月は外気の絶対湿度9.5ｇ/ｍ3ですが、この時点ではログは放湿になりませんか。
室内の平衡含水率は季節や地域を問わず同程度と聞いています。東京ではありませんが、
ログハウスに住んでいると、感覚的にも11月～3月が放湿、5月～9月が吸湿に思えます。
他には木材の吸放湿の速度も、関係するかもしれません。天候で伸び縮みしているので。

夏の吸湿もそうですが、冬の放湿に対しては600Lもしくは900Lは不足しそうでしょうか。
そのあたりの計算もお願いできると助かります。

>「冬暖かい家は小さな家、夏涼しい家は大きな家」
これは思いつかなかった。確かに昔の古民家は大きいですね。参考になります。

[266: 匿名さん]

＞264
見ても面白くない画像、ホレ。

[267: 匿名さん]

＞265
＞例えば4月は外気の絶対湿度9.5ｇ/ｍ3ですが、この時点ではログは放湿になりませんか。
＞条件は
＞東京、広さ120ｍ2でログの使用量120ｍ3、夏30℃、湿度60％（絶対湿度18.3ｇ、平衡含水率11.7％、露点温度20.9℃）、冬室温20℃、湿度40％（絶対湿度6.9ｇ/ｍ3、平衡含水率8.7％、露点温度5.1℃）
室内絶対湿度6.9ｇ/ｍ3からですから計算上は吸湿になります。
＞冬の放湿に対しては600Lもしくは900Lは不足しそうでしょうか。
月　推定平均露点温度、絶対湿度　換気排気温度、湿度、絶対湿度、室内に残る換気湿気量　ログ材の吸湿量　吸湿量積算　
9月　20.1℃　17.5ｇ/ｍ3　30℃　60％　18.3ｇ/ｍ3　-52Ｌ　8Ｌ　8Ｌ　　　
10月　16.0℃　13.7ｇ/ｍ3　28℃　55％　15.0ｇ/ｍ3　-84Ｌ　-24Ｌ　-24Ｌ
11月　11.3℃　10.2ｇ/ｍ3　26℃　50％　12.2ｇ/ｍ3　-130Ｌ　-70Ｌ　-94Ｌ
12月　2.8℃　5.9ｇ/ｍ3　24℃　45％　9.8ｇ/ｍ3　-253Ｌ　-193Ｌ　-287Ｌ
1月　1.8℃　5.5ｇ/ｍ3　22℃　40％　7.8ｇ/ｍ3　-149Ｌ　-89Ｌ　-376Ｌ
2月　1.9℃　5.5ｇ/ｍ3　20℃　40％　6.9ｇ/ｍ3　-91Ｌ　-31Ｌ　-406Ｌ
換気の室温、湿度の推定が適当か疑問です、もっと高湿度で排気かも？参考程度として下さい。
内部発生水蒸気60Ｌ/月が有りますから計算上は加湿は不要になりました。
冬に放湿しきれないかも知れません、室内絶対湿度6.9ｇ/ｍ3まで下がらなければ4月も放湿になります。
夏の調湿の弊害になります。

[268: 匿名さん]

＞266
なるほど、これが家族に見限られた窓っすね。

[269: 匿名さん]

＞268
室内温度23℃湿度60％外気-10℃以下で太鼓張りの障子戸を閉め切っていても下隅に結露なしになる。

[270: 匿名さん]

＞269
結露を防ぐのと同様に家族も防いじゃったんすね。

[271: 匿名さん]

カビ小屋の存在意味がまったく解りません。
何をしたいの？

[272: 匿名さん]

＞271

ちょっと大きめの棺桶です。

[273: 匿名さん]

>267
どうもありがとう。条件の差異や誤差はあれ、現状のログハウスの大雑把な調湿傾向が見えてきました。

夏の完璧な吸湿は容易ではなさそうです。実際夏の暑い昼間などで冷房が必要になってますからね。
ハンドカットログなどで木材量を大きく増やすか、室内壁などの調湿有効面積を増やすか、
提案のあった建物自体を大きくするなどが考えられそうです。他にも何かアイディアありませんか?

一方で冬の放湿はハードルが低く、割合容易に実現できているように理解しました。
冬場、家族を含めて風邪を引き難くなったのは、ログの放湿効果も関係するようです。
薪ストーブは入れてないのですが、暖房を入れても乾燥し過ぎないのでログハウスの冬は快適です。

[274: 匿名さん]

＞265
＞ログハウスに住んでいると、感覚的にも11月～3月が放湿、5月 ～9月が吸湿に思えます。

我が家の場合は5月～9月が吸湿期、10月～4月が放湿期のようです。
ログ壁の膨張収縮からの推定ですが。

[275: 匿名さん]

量が足りる足りないは別にして、ログハウスのおおまかな吸放湿量と期間が把握できました。
除加湿の必要性も吸放湿量の違いや地域性で様々なようですが、やはり一般的に言われる吸放湿効果は有しているということは間違いないなさそうですね。
あと、吸放湿による膨張収縮を上手く利用してるって特徴も見逃せないです。
日本でも社寺仏閣との伝統的な建物でこのような手法がとられてるらしい。

[276: 匿名さん]

＞273
動力を使用しないなら先人の知恵を利用する事です。
立地としては山を背にするのが良いそうです。
昼間太陽で温度が上昇しますと木々は水分を蒸発させますから蒸発潜熱で空気は冷やされます。
前に湿気の多い空気は軽いか重いかのレスが有りましたが湿気の多い空気は軽いです、水蒸気が軽いからです。
水蒸気は軽いですから常に浮き上がる力が働いています。
水蒸気は上に抜け、冷やされた空気は重くなりますから山の斜面を流れ落ちます。
（樹林内と樹林上の空気に絶対湿度差が生じる影響も有ります）
古民家は大きく高く作って有ります、土間、土壁も有り熱容量も有ります。
夜間に床下を通り抜けた風で家を冷やします、昼間は窓等を開け放ち風を入れますが湿気も入ってしまいます。
窓等から入った空気は僅かですが湿気は上に抜け乾燥した空気が反対側の窓等から抜けます。
流れる空気は土間等で冷やされ湿気も少し取り除かれますから人は風下に居れば涼を取れます。
古民家と異なり床下通気や土間は使えませんがセオリー通りに大屋根の高い大きなログを造る。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=40...
7/13水戸の気象データです、1時から5時までは露が降りてると推測します。
深夜放射冷却で地表面は冷やされます、空気の窒素、酸素は放射冷却では冷えません、水蒸気、炭酸ガスは冷えます。
天気の良い日は放射冷却でまず地表が冷やされ地表と接触してる空気が冷やされます、風、対流により空気中に伝わります。
気象データは地表面より1.5ｍ高さの計測ですから地表面とは異なります。
例えばデータの5時気温22.5℃湿度96％露点温度21.8℃です、この時地表面では21.8℃以下湿度100％で結露進行中だと思われます、地表がたくさんの水分を蓄えます、軒の出の少ないなんちゃてログハウスもしっかりログ材に吸湿してカビに感謝されます。
軒の出で地表面を天空から遮り放射冷却で冷やされ難くするのが良いです。
ほんの少しでも放射冷却されてる地表面より温度が高ければ湿度100％未満で結露しません、地表も濡れません。
家の周り、壁も乾燥状態を保ちます。
壁（ログ材）など乾かす必要が有りませんから不要な湿気をログ内に入れる事を防げます。
現実には無理ですが何十ｍも有る軒の出にすれば地表は乾燥して流れてくる空気も乾燥し易くなります。
冬は地獄になりますが夏涼しい家は大きな家です。

[277: 匿名さん]

＞276追記
＞ハンドカットログなどで木材量を大きく増やす
太いログを使用することですか？
太いログはＮＧです、芯まで半年程度の期間では水分は達しません。
半年位で達する距離は表面から40ｍｍ位です。

高気密住宅で気密ライン内側に多量の調湿材（木材）が理想ですがログハウスに拘るなら高気密ログハウスにする。
炭酸ガス濃度計で監視して換気量を最低限になるように換気の操作（季節、時間に応じた高所の窓の操作等）をする。
炭酸ガス濃度計は安価です湿度計より有効かも知れません。
少ない換気量にするのが一番簡単な方法です。

[278: 匿名さん]

＞少ない換気量にするのが一番簡単な方法です。

隙間と感じない壁面全面通気が有効なんですよ。

[279: 匿名さん]

＞278
120ｍ2の広さで2階を含めた室内高さ5ｍ、室内外温度差5℃、Ｃ値5.0（もっと数字は高いと思います）。
上記条件で温度差換気量を計算しますと134ｍ3/ｈになります。
高気密ログハウスにしないと換気量は減らせません。

[281: 匿名さん]

＞280
貴方は質問の意味を自分で理解してないと思われますからどんな返答、計算も無駄になります。
理解してから出直して下さい、他の方にお願いして下さい。

[283: 匿名さん]

＞どんな返答、計算も無駄になります
計算式そのものが元から無駄な計算ばかりだからです。

[284: 匿名さん]

＞282
＞すきま風スースー
寒そうですね、冬の話ですか？
ストーブの輻射熱の直接届かない影の部分は隙間からの冷たい空気が床を這いますね。
素足で生活してますから想像しただけで身震いします。
冬なら室内外温度差5℃の値は使いません。

[286: 匿名さん]

＞283
それは失礼しました。
猫に小判、豚に真珠、ログ脳に計算（科学）ですね。

[287: 匿名さん]

バラックにエアコン。

[288: 匿名さん]

バラク小屋で計算できるのは一次関数まで。
小学生レベルだな。

[289: 匿名さん]

絶対湿度 10～14g /m3 を維持しないと朽ちる小屋。
こんなのお世辞でも性能が良いとは言えないでしょうね。

[290: 匿名さん]

＞289
＞朽ちる
ウィキペディアより
＞木材腐朽菌の繁殖条件
＞木材腐朽菌の繁殖条件は、適度の水分、温度、酸素、栄養分であり、湿度85％以上、木材含水率が20%以上、温度は20 - 30℃、＞高温多湿の環境を好み、酸素を必要とし、栄養分は木材に含まれるリグニン、セルロース、ヘミセルロースである。
絶対湿度 18ｇ/ｍ3以上ですね。
公の場ですから無責任なガセの値は避けましょうね。