【緊急提言】枠組壁工法（２×系）は我が国に似わない！ その2

[匿名さん]

1000を大きく超えていたので立てました。

前スレ：http://www.e-kodate.com/bbs/thread/196066/

元々が、気密性を確保する為の工法でもあるツーバイ系住宅だったが、
御存知の通り、日本は一部地域を除いて、殆どが高温多湿地帯です。
「魔法瓶の様に」とは、高気密化を謳う際の常套語でありますが、
果たして本当にそれが、正しい最良の住環境と呼べるでしょうか。

確かにツーバイや木質パネル等と呼称される枠組壁工法には、
戦前から戦後、そして高度経済成長期に掛けて発展したそれまでの在来軸組工法では、
到底及びもつかない耐震性がある事は、否定のしようもありません。

しかし時は経ち、嘗ての在来軸組工法にも、
耐震性を引き上げるべく様々な工夫、改良が施されてきた事もまた、否定出来ぬ事実の筈です。

枠組壁工法自体を頭ごなしに、乱暴なやり方で否定も誹謗もする心算はありません。
但し、余りにも簡略化された結論への誘導には、一抹の不安と抵抗感を覚えてしまいます。

如何でしょうか。
私は住宅建築のプロフェッショナルでもなければ、現場側の人間でもない、
上にドが付く素人ではありますが、だからこそ素人ならではの目線は持ち合わせてます。

一緒に、真面目に、私と語り合いませんか。

[281: 入居済み住民さん]

スーパーウォールって軸組み工法に面材だから普通のツーバイとは違うでしょう。

[282: 契約済みさん]

実家はMホーム社の2/4で30年すみました。両親とも、逝去したため手放しましたが特に不具合がありませんでした。
悪い印象はないですね。隣が畑だったのでスズメバチの巣が軒先きに作られ困った位かな。

[283: 契約済みさん]

地震があるたびに、定期的に話題になるこのスレッド。

在来だろうがツーバイだろうが、軽量鉄骨だろうが、コンクリートだろうが、耐震性を確保したのであれば、第一に強固な地盤の土地を見つけ出すこと。
１に地盤、２に地盤、３・４がなくて、５に地盤。

その上で、どの工法だろうが、その工法が要求する品質を確保すること。
在来・ツーバイ・鉄骨であれば、防湿・気密が大事でしょう。窓は多くても構わないが、必要な壁量は確保すること。

コンクリートであればかぶり厚を確保することや、外断熱とすることなど。

[284: 匿名さん]

ツーバイの構造そのものは否定はしないが、
使ってるのがホワイトウッドやSPFなのが問題。

[285: 入居済み住民さん]

大きな地震があると某Mホームの建築戸数が増えると。

[286: 匿名さん]

質問です。
ころびどめは構造材ですか？

[287: 匿名さん]

２×４の体力壁の真下に穴開けてもいいのでしょうか？
熊本の地震の映像で一階がつぶされて２階が上に乗る光景が怖いです。

[288: 入居済み住民さん]

>287
>２×４の体力壁の真下に穴開けてもいいのでしょうか？

１階には大きな掃き出し窓ありますけど。それとは違う?

[289: 物件比較中さん]

内壁の結露、カビ発生が問題であれば
結露が問題になる面に撥水性塗料とか抗菌塗料、防カビ塗料処理しておけば済むと思うのですが？
すいません素人で

[290: 匿名さん]

ガラスにもカビが発生する。
長い時間を経れば汚れが付着する、汚れの上にカビも発生する。
結露面が掃除出来るなら撥水性塗料とか抗菌塗料、防カビ塗料処理も効果が出る。

[291: 物件比較中さん]

>>290
屋外と違い、直接の風雪、風雨もなく
紫外線の影響もないので塗膜の劣化は
格段に小さいのではないでしょうか？
カビが木材内部に成長しなければ
腐敗もなく強度劣化もない。専門家の
ご見解うかがいたく。

[292: 匿名さん]

＞291
専門家でない、素人。
カビは酸素が必要ですから内部までは成長しない、木材を腐らせるのは腐朽菌。
木材は湿気を吸湿する、木材は含水率により膨張、収縮する、通常ならば塗膜はひび割れする。
（ウレタン樹脂塗装等完全防水、防湿？は知らない）
ひび割れ部分から結露水等が入り込むと逆に乾き難くなり、長い時間湿らせて腐らせる事になる。
木材に塗膜を作る塗装は逆効果とされている、塗装する場合、通常は湿気を吸湿、放湿する塗装をする。
有名なナミダタケ事件では結露水は重力により土台まで垂れて行って土台を腐さらせた。
土台など太い木はひび割れ等が有るのが普通、結露水はひび割れ部から侵入する。
結露させないのが大事。

[293: 物件比較中さん]

>>292
素人です。
普通土台木材って防腐剤処理してないのですか？

[294: 匿名さん]

＞293
ヒノキの土台なら普通は薬品処理はしない。
腐り易い、安い材料だから防腐処理をする。
防腐処理をしても永久ではない、寿命が長くなるだけ。
結露で何時も濡らしていれば持たない。

[295: 入居済み住民さん]

素人です。
防腐剤使って腐敗速度1/10にすれば寿命は10倍延びる、10年しか持たないものは
100年持つのですかね。
金属の腐食防止方法などは反応速度計測して寿命予測してます。
あと結露の問題は外気温と室内温度の差が一番大きい影響与えているかと
おもうのですが、多少不快感はあっても外気との温度差享受し室温下げれば問題ないのですよね。
北海道あたりは室温25℃とすると冬の外気気温-10℃とすると温度差35℃もあって結露しやすい。
南関東あたりは冬でも５℃以上あるから影響は小さいと考えていいのですか？
このスレッド読んでリビング室温毎日計測しているのですが空調オフで３月で最高２２℃最低１８℃外の温度は７℃から2５℃位で推移（気象庁発表）してます。Ｃ値Ｑ値はわかりませんが我が家は２/４の３５坪　１３００万の安普請建売です。
住宅性能評価では断熱等級４となってますがこれでも結露の心配する必要あるのでしょうか？

[296: 匿名さん]

＞295
自然の有機物が濡れて、腐らなかったら地球は困ります。
100年持っても困ります、防腐処理しても木の杭等は数年で腐るらしいです。
ただし、東京駅下の杭は長い時間、東京駅を支えてます、杭が地下水に水没して腐らないそうです。
結露するかしないかは様々な条件が有りますから単純では有りません。
断熱性能も一つ条件ですが断熱材が厚ければ結露しないとは言えません。
住宅で壁内結露させない方法はＣ値を良くする事です。
Ｃ値性能が優れ、３種換気等で室内を負圧に保てば外気を吸い込み室内の空気（湿気）が漏れる事は有りません。
温度差が35℃でも室内湿度が高くても漏れませんから壁内結露は起こりません。
逆にＣ値性能が劣りますと室内を負圧に保てません、空気（湿気）は漏れて徐々に冷やされて壁内結露します。
外気より室内湿度は必ず高いです、呼気など人から発生する湿気等が有るからです。
室内湿度を下げればリスクは減りますが結露しないとは言い切れません。
室内を負圧にすれば壁内結露は防げます、Ｃ値が劣っても負圧にすれば良い。
Ｃ値が劣っていても負圧にする方法は換気能力（風量）を上げる事です、吸い込む隙間風を多くすることです。
相当にＣ値が劣っていれば隙間風で光熱費が増える事になります。
普通のツーバイなら気密値は程度良いはずですから給気口を徐々に閉じていけば良いと思います。
冬の一番室内外温度差の大きい時に家の一番高い場所の隙間から外気が吸うか排気するかで吸気口を閉じていき調整する。

[297: 入居済み住民さん]

>>296
御丁寧な説明ありがとうございました。
24時間換気装置強にして各部屋の入気孔絞るようにしてみます。

[298: 匿名さん]

２×４は転びどめとかまぐさは構造材として扱わないのですか？

建築基準法で構造材に穴あけしてはいけないと書いてありますが、２×４の工法では全館のダクトの穴をまぐさやころびどめに平気で開けていますが、木造２階建ては構造計算で安全性を確認しなくていいとなっていますが、果たして壁量計算だけで、安全性に疑問があります。

国土交通省も矛盾しているのに、建築基準法の改正を行いません。

大体安全だと思うよの世界ですよね、２×４は・・・

[299: 匿名さん]

転びどめなんか無いが

[300: 匿名さん]

わかんないのよね