４０Ａで足りてますか？

[匿名さん]

最近、新築マンションに入居したのですが、入居して3日で2回もブレーカーが上がってしまいました。以前住んでいたところも４０Ａでしたが、エアコン2台使っても問題ありませんでした。ところが今のマンションはエアコン1台と炊飯器、リビングの電気を付けていただけでブレーカーがあがってしまいます。皆さんのマンションはどうですか？４０Ａで足りてますか？
うちは３ＬＤＫです（以前は１ＬＤＫに住んでました）

[22: 匿名さん]

契約しているアンペアっていくらなの？

[23: 匿名さん]

アンペア契約が選べる地域があるって知ってた？

関西はできないのよ。

一般家庭は一律。

[24: 匿名さん]

>関西はできないのよ。
それどこだよ・・・
日本という国の関西地方ならできる話だけど。

[25: 匿名さん]

ん？関西地方はアンペア契約はなくて、電気の使用量を払えば
いいんじゃなかったっけ？関西電力？
だからブレーカーがあがるという事態がなかったと思ったけど・・・
自分は関東在住なのでよくわかんないんだけど。

調べてみた。
関西電力
http://www.kepco.co.jp/ryoukin/h18-c1-5-1.html

東京電力
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/kihon/ryoukin/index-j.html

[26: 匿名さん]

九州電力
http://www1.kyuden.co.jp/rate_mein-menu_4_2
（アンペア契約）

東北電力
http://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/rate/unit/index.html
（関西版も関東版も）両方選択できるみたい。

北海道電力
http://www.hepco.co.jp/userate/price/unitprice/unitprice.html
両方選択できるようにも読み取れるし、
柔軟に対応しているようにも読み取れる。

[27: １６]

>>21
ブレーカーは消費電力で落ちるわけではありません。
流れる電流の大きさで落ちます。
クーラーなどの回転機は誘導性負荷で、電流が電圧よりも位相が後れます。
消費電力＝実効電圧×実効電流×ＣＯＳ（位相差の角度：単位はラジアン）
位相差がゼロの時はＣＯＳ（０）＝１。

位相差があると、オームの法則で計算したワット数以上の電流が流れます。
２ＫＷ１００Ｖでも電流は４０Ａ程度流れるのですよ。

[28: 匿名さん]

＞２５
以前ヤフーーでもこの話題が出て、参加者に書き込んでもらったら
事業所以外の人は同じアンペアだったよ
一般家庭でわざわざ高い使用料払っている人はいないねって結論だった。

ここにいる関東以外の人の意見を聞きたい。

[29: 匿名さん]

>>27=16
理屈も大事だが、40Aでエアコン＋炊飯器＋リビング照明で
メインブレーカーが落ちるなんて、普通は個別配線ブレーカーの
ミスじゃないの・・
良識あるデベ(販売主)なら調べて対策とる思うけど、
スレ主(>20)のレスによると、いい加減な計算したなとも
感じてしまうよな。

[30: 匿名さん]

なるほど。27さんは専門家みたいだね。

してみるとこういう場合、エアコンのカタログ数値で注意すべきなのは
「消費電力」ではなくて「電気容量（ブレーカー容量）」の数値ってことかな。
一例を挙げると、ネット上のカタログでは

ダイキンAN40GRP-Wうるるとさらら(14畳)(省エネ達成率100%)
消費電力：770W
電気容量（ブレーカー容量）:20A

これはなかなか厳しいね。
省エネ技術で消費電力を抑えることはできても、
ブレーカー容量を抑えることはできないということみたいだな。

エアコン１台で20A
これに炊飯器(1200W程度)＋照明＋冷蔵庫＋・・・
で40Aで落ちても不思議じゃないな。

[31: 匿名さん]

通常の個別ブレーカーは　15〜20Aなので、ここより先に40Aの主ブレーカーが落ちるとすると、
漏電も選択肢に入れる必要があるかもしれません。
電力会社、電気工事士の居る電気工事店　に見てもらった方が良いかもしれません。

[32: 匿名さん]

ふつうに考えておかしいです。うちも３ＬＤＫ４０Ａですが、
リビングのエアコンをつけた状態で、キッチンでレンジと炊飯器を同時に
使っても（もちろん照明はリビング・キッチンともについている）
何の問題もないですよ。もうすぐ入居１年ですが、ブレーカー落ちた経験なしです。

[33: 匿名さん]

漏電ならば、絶縁不良の状態で使用した機種単独で
漏電ブレーカーが作動し、漏電表示ボタンが飛び出ます。
個々に使用していけば、トーシローさんでも原因箇所の確定は可能かと・・・

[34: １６]

>>33
その通りです。
漏電ならメインブレーカーではなく、漏電ブレーカーが動作します。
私が既に１６投稿と１７投稿で述べています。
チェック方法もその通りです。

>>30
そうです。電気を専攻したものなら、この程度は常識レベルです。
交流は直流と違って、実効電圧×実効電流が実効電力にはなりません。
ＶＡ（ボルトアンペア）と表示されているものと、Ｗ表示は、オームの法則にはあてはまりません。

さらに言うと、モーター類は最初の起動時に定格電流の数倍の大きな電流が流れます。
モーターが回転し始める時には、それに反発する電圧が発生しないため、通常の数倍以上の電流が流れるのです。ただし、ブレーカーは通常このような電流を無視するような仕様になっていますが、間違えて違うタイプのブレーカーを付けると落ちてしまうことがあります。

[35: １６]

複合原因が重なると、４０Ａ程度では落ちることがよくあります。
クーラーを逆サイクルで動作させた数分後、冷蔵庫を開け、電子レンジでチンする。
このようなことをすると、クーラーは本格運転を開始し電流が最大になる。
冷蔵庫は扉を開けた後なのでモーターが回転を始める。
電子レンジを動かすので、電流が最大になる。
生活の中で、ピーク電流が重なるようなことをすると、メインブレーカー落ちますよ。

[36: 匿名さん]

ありえない話ではないが、それが３日で２回起こるのはちょっと多すぎじゃないかと
思うのだが。。。

[37: 29]

16＞ブレーカーは…また２倍の電流が流れた場合は、
＞一定時間で落ちる仕様になっている

34＞ブレーカーは通常このような電流を無視する

ちょっとかじったのが、調べ直してレスすると軟弱になる。
個別に分岐ブレーカー何のためにつけてるの！！

[38: １６]

>>37
ブレーカーには種類があって、ピーク電流をある程度無視するタイプと、そうでないタイプがある。
家庭用では１．１倍までは落ちず、２倍の電流で一定時間以内で落ちる仕様になっている。（規則で決まっていることです。）

「何アンペア」という表示は同じで見た目には同じでも、用途によって最初の突入電流への感度が違う（電気的特性が違う）ものがあるんですよ。
稀に、「この特性が異なるブレーカー」が付いている可能性もあるんですよ。

[39: 匿名さん]

まあ、いいじゃないですか。
スレ主さん、登場しませんから
もう解決したのかもしれませんよ・・・
困っていないから、登場しないとみた。

詳しく説明しても、当事者じゃないから
・・・

[40: 匿名さん]

東電の場合、40A 1,092円、60A 1,638円。
少し金を払えば解決です。

[41: 匿名さん]

>>40
ここは、そういう話ではないですよ。