床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱式型か。

[物件比較中さん]

省エネ暖房として床下エアコンが注目されています。
ネットで調べると、高高では24時間型と蓄熱型（深夜電力利用）があるようです。
電力料金やピークシフトの面から考えて蓄熱型の方が利があるような気がしますが、翌日の深夜時間帯まで暖房エネルギーが持続できるのか心配です。
又、蓄熱型だと床版コンクリート下には断熱材は不用だと聞いています。
当方はⅣ地域でQ値2.3、C値1.0、延べ床面積30坪、家族4人を予定しています。
床下エアコンは導入実績もまだ少なく、設計者に聞いてもよく知らないそうです。
24時間型だと床版下に断熱材を敷いたほうが効果的ですが、蓄熱式だと地中に蓄熱するため床版下には断熱材は不用だそうです。
この掲示板でも床下エアコンのスレはありますが、そういった角度からの検討がありません。
是非、皆さんのお知恵を聞かせてください。

1、床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱型か。
2、床下エアコン暖房に基礎床版下断熱材は必要か不必要か

[724: 匿名さん]

おっ、
またバラックカビ小屋の暴露大会始まりますね。

[725: 匿名さん]

＞723
＞見たくないと思うよ。
見たくないのに質問が多い？
＞723へは最後の答えです。
＞エアコンは床下なの？
床下エアコンスレで＞719のレスで分かるでしょ。
（前科7犯）のコテハン名の方ですか？
知りません。
＞暖房時の対流効果を否定する人がどうして床下なの？
暖房の風は不快です、冷房の風も人により不快です、室内には風は不要です。
＞責任は取らないのでしょ？
何の責任か分からない、責任を取らなくてはいけないレスはしてないから返答は無用。
＞床下エアコンだと言えなかったのかな？
並の頭ならすぐに分かるでしょ。
以上にて終了します。

[726: 匿名さん]

＞床下エアコンの放射伝熱について
輻射（放射）熱の影響
輻射熱源に近い程、暖かくなる事は皆さん経験してます。
輻射熱量は距離の２乗に反比例し、温度差の４乗に比例します。
体からは放射熱が出ています、深部体温は36℃強程度ですが衣服を着ていて衣服表面温度は26℃程度です。
天井と床の距離を2.7ｍとして身長を1.8ｍとしますと体の中心高さから床までは0.9ｍ、天井までは1.8ｍで２倍の距離になります。
体から奪う熱は距離の２乗に反比例しますから天井と床では1：4の割合の影響度になります。
体表面積は1.8ｍ2で26℃で21℃への放熱は50Ｗ程度になります。
人からの発熱は100Ｗ程度と言われてますが呼気と室内空気温度の影響が有りますから妥当と思います。
体感温度も輻射の影響が半分とされています。
詳細計算省きますが天井温度24℃床温度21℃（平均温度23℃）と天井温度20℃床温度22℃（平均温度21℃）の体からの放散熱量はほぼ同じになります。
（室内空気温度差（平均で2℃）が有りますから体感温度は前者が1℃高いです、比較のため室温を低くしてます）
部屋全体を暖めるより床を暖める方が効率が良いです、立っている場合の計算ですから座れば更に差がでます。

床下エアコンは床温度が一番高く、人は床に近いですから体感温度が高くなり室内温度設定を低くでき省エネになります。

[727: 匿名さん]

３種換気でショートサーキット起こしたら室内の換気不良から
湿度上がって結露しやすくなることもあるのにね

[728: 匿名さん]

スレ間違えた、ごめんなさい

[729: 匿名さん]

＞695
＞高高住宅は天井と床の温度差は殆どない、温度差がないから対流も殆どないのが一つの証。分かるかな？小学生では難しいかな？
＞726
＞床下エアコンは床温度が一番高く、人は床に近いですから体感温度が高くなり室内温度設定を低くでき省エネになります。
おやおや、二枚舌ですか。
どちらの説が本当なの？
だから、まともなROM専の方はあなたを相手にしないのですよ。
＞輻射熱量は距離の２乗に反比例し、温度差の４乗に比例します。
へー、君がその理論を確立したの？
こんな掲示板でなく、学会で発表すれば？
それでその説明がなんだというの？

君の場合、何を説明したいのか、起承転結がはっきりしないんだよね。
その辺はしっかりしてよね。
しばらくは君の独壇場にしてあげるから。
意外と心が広いでしょ？
君も見習ってね。
マスタベーションも、その内疲れるだろうし。
忙しくても即答してくれる所は見ならうべきかな？
私はとてもできない。

[730: 匿名さん]

いろいろなご意見あろうかとは思いますが。
格差社会と言われる現代社会・・・
貧富の格差、教育格差、知識の格差・・・
床下エアコンおじさん、あるいはバラックカビ小屋住人さんのレスで多くの方々が救われてると思います。
私はあなたのこの様な↓レスが大好きです。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/524843/res/529/
私の他にもこの様なレスで幸せになったりしてる方は多いでしょう。
また、これから家作りをする方々にとって、とっても参考になると思います。
できればこれからもこういった画像も混えたくさんUPしていただきたいと思います。

おじさん、ヨロシク！！

[731: 匿名さん]

＞729
皆が皆君と同じ思想だと思わないでください。
私はあなたの方が余程不快です。

[732: 匿名さん]

＞730
反面教師としての効果はあるね。
相対湿度が変化したからと言って、それを杉材の吸放湿効果と結びつけるのがおじさんらしいね。
おじさん、人一倍相対湿度の屁理屈には詳しいのにね。
そういった自己矛盾に気づかないのがおじさんたる所以。

写真をアップする優しさはおじさんのいいところ。
言葉だけでは伝わらない部分への配慮なんだね。

＞694のレスに対する＞695のおじさんの反論、
うまくまとめてよね。
私は＞694で対流熱効果の合理性から、床下エアコンの合理性と経済性を説明したかったのだけど、床下エアコン愛用者のおじさんから出鼻でその理論を否定されてしまった。
びっくりデス。
納得行く反論なら私の説を撤回しますよ。

＞731
気持ちは理解できますよ。
私の場合、そういったスレには参加しません。
気分が悪くなるだけですから。

[733: 匿名さん]

＞730のリンク
＞ 4～5日間程度で１回給水です。

1回の給水は何リットルくらいで、また1シーズンだとどれくらい？
床下に水道の蛇口必要ですか？

[734: 匿名さん]

＞輻射熱量は距離の２乗に反比例し、温度差の４乗に比例します。


＞輻射熱量は距離の２乗に反比例

するのだから、

＞高高住宅は天井と床の温度差は殆どない

状態とするには、床の温度は天井より高くなくてはならないのではないか？

[735: 匿名さん]

＞733
＞1回の給水は何リットルくらいで、また1シーズンだとどれくらい？
面積は1.2ｍｘ0.82ｍで約1ｍ2で平均深さ6ｃｍ位、水が空になる前に深さ2～3ｃｍで給水してる。
１回の給水量は30Ｌ位で1日に6Ｌ/日位と推測してる。
ビニールで、すり鉢状だから水深で水面面積が変化する、湿度計を見て給水を変化させて調節出来る。
杉材がかなり調湿性を発揮してるから1日位水が空になっても大きくは室内湿度に影響しない。
給水は定期的でなく室内湿度計の値が下がり気味時に行う。
＞床下に水道の蛇口必要ですか？
30Ｌを運ぶのは20Ｌのポリバケツで不足ですから面倒でやってられないです。
2Ｌの加湿器でも1日に何回も給水するのは苦痛でした。

[736: 匿名さん]

＞734
＞＞輻射熱量は距離の２乗に反比例
＞するのだから、
輻射熱は光と同じようなものですからイメージして下さい。
点光源から広がりながら光の強さは弱くなります、広がりは面積ですから2乗です。
天井と床と人の関係は表面が異なりますから距離に関係します。
天井と床は同面積で全面積が発光してます、広がりで弱まる分は別の広がりの光で補われます。
平行面間の輻射熱量計算の場合は距離は関係無くなります、温度に依存するだけになります。
＞＞高高住宅は天井と床の温度差は殆どない
＞状態とするには、床の温度は天井より高くなくてはならないのではないか？
熱の移動は結果として高い方から低い方への一方向です。
輻射は光と同じで遮るものがなければ熱を伝えます。
高高住宅は必要な熱が僅かになったために対流に頼らずに温度だけに依存する輻射熱だけで十分になったのです。
＞719
＞Ｑ値1.0ｗ/ｍ2の高高で計算します。
＞暖房必要熱量は100ｍ2ｘ（20℃-0℃）ｘＱ値1.0ｗ/ｍ2÷1000ｗ＝2ｋｗ
＞放射熱量は天井温度21℃床温度20℃では0.55ｋｗ
＞22℃で1.1ｋｗ、23℃で1.65ｋｗ、24℃で2.21ｋｗの伝熱量になります。
＞天井と床の温度差2℃有ればおおよそは対流が無くても放射で間に合いそうです。
上記は極端な例でエアコンで天井だけ暖めた時の天井と床の温度差です。
実際はエアコンの風は床に向けてる事が多いですから更に温度差は縮小します。

[737: 匿名さん]

＞735
＞ 30Ｌを運ぶのは20Ｌのポリバケ ツで不足ですから面倒でやって られないです。

エアコン暖房は過乾燥になるのは常識かと思いますが、設計時にその対策は施せなかったの？

[738: 匿名さん]

又、怪人二十面相の登場か・・・
いつものパターンだ・・・

[739: 匿名さん]

＞737
過乾燥は分かっていたが木材の調湿効果との兼ね合いが不明で計画はしてない。
失敗した井戸水クーラーは冬に加湿器に出来るかなとは思っていた。
築浅時はグリーン材（未乾燥材）を多用したため冬でも除湿してました。
家が乾燥し始めた頃は市販の加湿器で加湿してました、給水は2回程度で済んでいた。
音が五月蠅いので床下で加湿するようにした。
最初はもっと面積の大きなプールを作り台所換気扇で24時間送風して加湿していた。
木材の調湿効果が感覚として掴めて来たので深夜加湿に切り替えた。
蓄熱式床下エアコンですから暖冷房、除加湿を深夜のエアコンのエネルギーだけでやりたいです。

[740: 匿名さん]

＞739
やはり色々大変そうですね。
最初の目論みが見事にはずれ、現在は対策に追われている様が良くうかがえます。
言い方変えると『目論みはずれ』=『設計ミス』あるいは『失敗作』ですね。

[741: 匿名さん]

＞738
＞ いつものパターンだ・・・

状況把握出来ましたでしょうか？

[742: 匿名さん]

>736
まぁしかし、現実的に輻射熱だけで暖房している一般の住宅なんてあるのか？

床下エアコンは対流も利用しているから違うしな。
エアコン等は使わず床暖房、或いは輻射熱暖房機だけ、(一種)換気も止める辺りが条件か。

[743: 匿名さん]

点源・・・球体の表面全方向に輻射熱が発せられると考えれば大半は別方向に熱が発せられる事になる。
暖房器具のように反射材を利用して赤外線の方向を絞らない限りは、同面積の熱源が同面積の物体を暖めるのは不可能に近いだろう。

[744: 匿名さん]

＞743
学問的には永久平行の場合ですね。
反射材は特別な物質は必要有りません、家ですと壁が反射材になり、ほぼ平行と考えて良いです。

[745: 匿名さん]

＞735
＞ １回の給水量は30Ｌ位で1日に6Ｌ/日位と推測してる。

180L／月、Ⅱ地域で暖房期間5ヶ月なら900Lですね。
仮に16坪平屋でなく一般的な40坪程度なら4000L／シーズンくらいな換算でよろしいですか？
おじさんちは井戸水だからいいけど、普通は上下水道料金に大きく影響しますね。

[746: 匿名さん]

＞745
180Ｌ/月は1、２月の寒い時期だけ外の絶対湿度は約2ｇ/ｍ3。
暖房は例年は5月上旬頃まで、加湿は早めに切る、4月に入り10ｇ/ｍ3を超える日が増えて来てるから給水は既にしてない。
地域により絶対湿度は違う、東京の1、2月の外の絶対湿度は約4ｇ/ｍ3。
炊事での加湿も有り、人が出す湿気も多い、最低1Ｌ/人日は有ると思う、家族数が多ければ加湿不要も有る。
冬暖かい家は小さな家、夏涼しい家は大きな家、湿度にも当てはまる。
都会の小さな家では夏に湿度が上がりやすいからエアコンは必需品になる。
東京の5月平均ですと屋外は丁度良い位ですが室内は除湿したい位になりますね、窓開け通風をして下さい。

[747: 匿名さん]

やっぱカビ小屋は気密シートでなくて透湿防水シートの
低低だからいくら水撒いても水蒸気が出て行ってしまうのですね。

[748: 匿名さん]

透湿防水シートは不要になってる、安全上２重に防水してるだけ。
防湿は気密パッキンとスタイロエースでしてる。
防湿シートは繫ぎ目が地震等で接着テープが剥がれて気密が劣化するから重ね合わせの防水だけで良しとした。
夏、冬とも湿度60％程度を維持出来てるから防湿は震度6弱後もほぼ完璧。

[749: 匿名さん]

＞748
世間から「バラック」、「カビ小屋」と称されるあたりも完璧です。

[750: 匿名さん]

＞735
＞30Ｌを運ぶのは20Ｌのポリバケツで不足ですから面倒でやってられないです。
＞2Ｌの加湿器でも1日に何回も給水するのは苦痛でした。

この感想からすると「バラック」「カビ小屋」の他に「苦痛小屋」とも言えるね。

[751: 匿名さん]

＞748
小屋は耐力面材使ってないから気密シートはダメだろうね。
普通防湿シートは、柱と耐力免罪で挟み込んでるから早々繋ぎ目は剥がれないでしょ。
気密パッキン使ってるスーパーウォールなんかは地震の後、結構気密漏れしてるって何かで読んだよ。
まあ、パッキン以外からの漏れの可能性もあるけどね。

＞夏、冬とも湿度60％程度を維持出来てるから防湿は震度6弱後もほぼ完璧。
本当に完璧なのか、ぜひ再度気密測定をして欲しいね。

[752: 匿名さん]

＞751
＞繋ぎ目は剥がれないでしょ。
地震後に気密が劣化するのは知られている、建材メーカーは地震対策と称して伸縮が大きい接着テープを販売してる。
＞気密パッキン使ってるスーパーウォールなんかは地震の後、結構気密漏れしてる
耐力壁でガチガチに固定してると強力な地震だとかえって駄目な気がする。
実際に地震を体験した、四角形がひし形に変形する、無理に抑えれば壊れるか釘を緩め前に出て来る事になる。
欄間部に障子紙を貼ってある揺れの東西方向は全て裂けるか剥がれていた。
スタイロエースと気密パッキンで防湿してるがスタイロエースを胴縁で簡単に抑えてるだけで強い力が掛かれば滑るから壊れないと思う。
＞本当に完璧なのか、ぜひ再度気密測定をして欲しいね。
数値は分からないし計測する気も無い、実質的に壁内等に漏れないなら問題は無い。
地震後の翌年、特に寒い日に24時間換気量を半分に減らし、最上部の隙間（屋根裏への点検口）から温度差換気による漏れが無い事（室内負圧）を確認してる。
誰にも簡単に気密劣化で問題か分かる、一番気温の低い時（室内外温度差の大きい時）に家の最上部に僅かな隙間を設けてそこから漏れるか吸込むか確認すれば良い。
24時間換気扇を止めれば確実に漏れる、隙間から漏れた空気は結露する。
換気扇を回せば吸い込み結露しなくなるはず、温度差換気に負ければ結露する。
放射温度計が有れば簡単に分かる、隙間近くの温度を測れば良い、漏れていれば室温とほぼ変わらない。
負圧で吸い込ん入れば外気で冷やされて隙間部の温度が下がるから簡単に分かる。

[753: 匿名さん]

＞752
バラックカビ小屋＆苦痛小屋の住人の・・他スレより。

＞調湿は梅雨時の効果を期待してます、現在も除湿をしてないと65％超える状態ですので逆の期待です。
＞除湿をしないで押し込み換気をしてると雨漏りがします。
＞小屋は外断熱ですが天井断熱にしました、中気密推奨の工務店なので公園にある、あずまや的な構造にして柱を少なくしました。
＞悪い予想は的中です、柱は断熱、気密部を貫通してますので施工が悪いと水蒸気は通過します。
＞施工が良くても集成材を使用してないと木割れなどで気密が維持できないです。
＞押し込み換気をすると隙間から天井に抜ける空気は結露して水になって戻ってきます。
＞テラス窓は引き違いの2重にしてます、引き違いの下部隙間からの漏れにより外側のサッシに結露して外は見えません。
＞また大工製のドアは気密が悪く結露してカビが発生しました。
＞サッシを含めた隙間風対策で押し込み換気をしましたが問題が多いです。

＞ドアの気密性の悪さは修正してます、柱貫通部は断熱材の奥で簡単に出来ないため外側にパテで修正しましたが気休めです。
＞冬は3種（1種）、夏は2種換気してます、気密性は前に述べた方法で確認してます。

なんと言っていいのやら・・・

[754: 匿名さん]

＞753
手の施しようがないという表現がぴったりしそうな・・・
今からでもいいから
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/553394/
にお願いして徹底的に争えば？

[755: 匿名さん]

誤解する方がいるようなので他スレの返答をコピペします。
＞一部気密性の悪い場所は有りますが欠陥住宅では有りません。
＞押し込み換気（2種換気）を数日試験しただけです。
＞室内を正圧にすると色々と問題が起きる事を立証する形になっただけです。
＞3種換気にして室内負圧にすれば何も問題は有りません。

[756: 匿名さん]

＞755
スカスカのサッシは？

[757: 匿名さん]

所詮、カビ小屋の生命維持装置ってことです。
ね！、木っ端技術屋さん。

[758: 匿名さん]

テラスサッシの下は家で一番低い位置で外気を最も吸い込み易い所の一つです。
2種換気でサッシの下から外へ吹き出す事は気密性能が優れてる証です。

[759: 匿名さん]

＞758
誤った思い込みがその家を欠陥住宅に導いている。
残念！！！