通気層工法を採用されていますか？

[01]

北海道のナミダタケ結露事件から通気層工法なるものが生まれました。
寒冷地区以外の方で通気層工法を採用されていますか？
普及している工法なのでしょうか？

[22: 匿名さん]

通気工法は必要でしょ？サイディングの内側にも水は必ず入ります。しかし通気工法を採用
することで中に入った水を排出できます。
Ⅳ地域とかと関係なく必要でしょう。台風、強風を伴って降る雨にはサイディング等外壁だけ
では雨水を防ぎきれない訳ですから。

[23: No.21]

私もどのような工法で立てるか悩んでおりますが、お金があったら外張り断熱+通気層+サイディング下地塗り壁でツーバイで建てます。ただこの工法のネックは断熱材が壁外にあるため室内の音を吸収しないので響くという事です。その代わり外からの遮音性はばっちりですが。
断熱目的で外張り、吸音効果を期待して充填断熱をすれば完璧です。ただここまでやったツーバイを見た事はありませんがかなり高く付くことでしょう。。。

[24: 匿名さん]

モルタルでも通気層つけたほうがいいよ。新潟の震災でも地震で下地ごと崩れてたからね。
地震が起きたら建て直すくらいの気持ちがあるなら問題ないと思うけどね。

[25: 匿名さん]

>>モルタル下地による塗り壁は下地から仕上げまでの
>>総厚さが30mm以上となりますしALCなら50mmになります。

かなり厚みあるよね。だから地震であっけなく崩れるんじゃないの？
サイディングだと24mmくらいだと中が空洞です。これは外壁を軽くするためです。
日本の住宅だと、地震のこともよく考えたほうがいいのでは？

[26: 匿名さん]

新潟の地震ではALCが割れて落ちたって言う報告はいっぱい出てたね。

[27: 匿名さん]

ＡＬＣは湿気に弱いからね。それと外壁としてはあまりにも重たすぎる。
火に強いから火災保険が安くなるんだけど、２ｘ４でも、火災保険安くなるから売り文句が
減ってるよね。
ＡＬＣなら鉄骨のほうがいいよ。重量の問題で、木造には負担が多きすぎる。

[28: 匿名さん]

モルタル住宅怖いね。個性的でいいかと思ってたんだけどやめとこう。

[29: 匿名さん]

＞１８

サイトの正式名称はマンションコミュニティですよ。
戸建て検討者や住宅建設関係者が集わない理由は、ここが検索サイトであまりヒットしないからです。
マンション購入検討者が集うサイトとの定義が一般的です。

ちなみに管理人さんからのメッセージです。
＞「マンションコミュニティ」は、新築マンションや中古マンションなど、マンション購入検討者の皆様が自由に 情報交換できる場があればいいなとの想いから2002年から掲示板の提供を始め、現在は、掲示板が 中心のサイトになっています。

中心のコンテンツであるマンション掲示板が全体で月間投稿数6万件以上、PV数800万PV以上、 訪問者数40万人の規模を持つ「日本最大の住宅専門掲示板」です。

マンションなど不動産の購入は、とても高価な買いものであり、一生に一度のイベントである ため、比較検討にあたり経験を積むことが極めて難しいのが実情です。 しかしながら、耐震偽装問題や欠陥住宅問題、リフォーム詐欺に見られるように業界としても不透明 な商慣行が根強く、また購入側も知識の少ない人がほとんどです。 更に、身近に客観的な立場で相談できる人がいないことも問題を大きくしているようです。

実は1999年に管理人がマンションを購入したのですが、情報が少なく、失敗した経験から立ち上げた 掲示板でして、一人でも後悔の無いよう家を取得して欲しいなと願って運用しております。

住宅購入を検討されているたくさんの方々に情報交換ができる場を提供することによって、 不安などが少しでも解消されたり、悔いの無い買い物ができるよう、また関連業者による不正の 抑止力を持たせるためのサイトとして、多くの方にサービスを提供しております。

皆様がマンション購入の検討に「マンションコミュニティ」を有意義に役立てられることを切に願います。


マンションコミュニティ管理人 福井直樹

[30: 21]

>NO.22
サイディングに通気は必要だけどモルタルだったら地域によっては必要ないかもしれないといいたかったのですが・・・。ご理解いただけませんでしたか？

>NO.24
勿論持ちを考えるとそうです。しかし一般認識ではコストはサイディング＞モルタルです。
モルタルに通気層を施工しようとすると構造合板+無地サイディングの分だけ余分に費用がかかります。軸組みで壁が筋交のみの仕様だとこの分がまるまるアップする事になり結局のところサイディングの方が安上がりになります。どうしても塗り壁の風合いと通気層両方欲しいという場合は贅沢仕様になります。

[31: 匿名さん]

>>30
モルタル塗り壁にこだわるのなら、コストがかかりますが大壁工法、無地サイディングを
使われたほうがいいかと思います。間違いなくモルタル壁はクラックができます。その後
台風や大雨で内部に水が浸透し、構造体に多大な損傷を与える恐れがあります。
　コスト高となっても、外壁にはお金をかけるべきだと思います。特に集成材は水にあまり
つけるのはよくないと思いますしね。

[32: 匿名さん]

俺はサイディングでいいや。わざわざ地雷を踏む気にはなれんな。

[33: 匿名さん]

木造住宅の外壁の中には、室内からの湿気が入り込んだりし、壁内結露を起こす可能性が高いです。
結露により構造体が腐ったり、石膏ボードの裏面にカビが生えたりします。こうなると、不衛生な
だけでなく家の強度を保てなくなります。（石膏ボードにも壁倍率の考え方は存在します。）
これを改善するため（壁体内の湿気を外部に放出する手段）に通気工法は存在します。
モルタル塗り壁であっても、必要かと思いますよ。

[34: 匿名さん]

モルタル塗り壁って南欧風の家でもよく見かけてヨメも気に入ってるのですが、今度業者に
通気工法かどうか聞いてみます。
もし通気工法でなければ、ヨメを説得して断ろうと思います。
ありがとうございました。

[35: 匿名さん]

どういたしまして。いい家を造ってくださいね！

[36: 01]

レスありがとうございます。

＞14さん。
モルタル壁の場合アスファルト防水紙を今でも使っているのでしょうか？
湿気を逃がしたいので防水紙に代わるものはありますか？

[37: 匿名さん]

セキスイハイムはグランツーユー以外、通気層ないけど大丈夫なの？
ここのレス読むと、通気層がないとまずい気がするのだが。

[38: 匿名さん]

>37
ハイムは・・・ではないですよ。鉄骨にはちゃんと通気層ある。
ツーユーの2x4には通気層がないと言うのが本当です。
モルタルではないけどね。
外からの水はあまり気にしなくても良さそう。
結露に関しては分からないね。
理論上は隙間が無ければ結露は起こらない訳だし（隙間ゼロもありえないし・・・）
あと20年もするとツーユーの解体する家が出てくるでしょうから、実際に、解体して壁内を見てみないと…


今後は2x4は無くなる予定だそうですよ。

[39: 匿名さん]

>38さん

＞鉄骨にはちゃんと通気層ある。

どのような通気層ですか？
HMの通気層の取り方を教えていただけませんか？

[40: 匿名さん]

パンフを見た方が早いしわかりやすいですよ。

[41: 匿名さん]

>40さん
パンプ取り寄せたら営業の人間は来ませんか？

[42: 匿名さん]

来るかもしれなけど、別にいいじゃん。
しつこい程ではなかったよ

[43: 匿名さん]

ありがとう。
パンフ取り寄せてみます。

[44: 匿名さん]

通気層のないツーユーの２×４ですが、
隙間が全くない事はあり得ないので、壁内結露により構造体が腐ったり、
石膏ボードの裏面にカビが生えたりする可能性が、通気層がある場合に
比べて大きい。

と考えてよろしいのでしょうか？

[45: 匿名さん]

>44
大きいと言って良いのかどうかはわかりませんが、可能性はありますね。
と言っても、カビが生えたり腐ったりするかどうかは別問題ですし、通気層さえあればかびないし腐らないと言う訳でも無い。
個々の家の条件（地域、冷暖房条件）によるところが大きいと思います。

やっぱり、解体するときまで分からないでしょうね。
少なくとも、今までの時点で腐ってしまったっていう話は聞いたこと無いですし。

[46: 匿名さん]

でも、もし同じ条件で、通気層がある場合と、ない場合とで比較すれば、
ないときの方が、当然、壁内結露ができる可能性が大きいわけですよね。

なんでツーユーの２×４は通気層ないのでしょう。
オプションで通気層を設けることはできるのですか？

[47: 匿名さん]

オプションで可能かどうかはわかりませんが、それならば同じツーユーホームの商品で、通気層のある２×６（グランツーユー）を選択した方がいいと思いますよ。

[48: 匿名さん]

実際通気層だけでなくグラスウールの厚さなんかにも影響すると思うのでツーユーで２X４を選択する理由はあまり無いのでは？
今は２X６のクラスティーナかグランツーユーがメインでしょうね。

[49: 匿名さん]

その分価格も上がっていますけどね（笑）
Ⅳ地域に住む私には少しオーバースペックかな

[50: 匿名さん]

資金的に無理をしてまでツーユー２X６を選ぶ必要も無いとは思います。住宅は生活が破綻しないよう身の丈のあったものを買うことが重要だと思いますので。

２X６の通気層は壁勝ち工法に通気スペーサーを利用して確保しているのですね。ハイムのサイトを見る限り２X４の８６ミリに対して２X６では１４０ミリ確保できるので断熱材の厚みを確保しつつ通気層を確保できるようです。

[51: 14]

> 01さん
> モルタル壁の場合アスファルト防水紙を今でも使っているのでしょうか？
> 湿気を逃がしたいので防水紙に代わるものはありますか？

アスファルトフェルトは、一般的に使用されております。
上記質問の意図としては、通気層なしを前提とされておられるのでしょうか？

通気層ありであれば、ラス網と防水紙が一体となっているリブラスなどがあります。
当然、通気層ありですので、湿気の問題については回避できるものと思われます。

通気層なしで、湿気を逃がしたいためアスファルトフェルトを使用したくないとなると、
タイベック等の透湿防水シート位しか思い当たりませんが、
通気層なしですので、湿気を逃がすことが出来るかどうかは分かりかねます。
設計士さんにご相談された方がよろしいのではないでしょうか？

他のレスで、問題とされているクラックについてですが、モルタルを使用する以上、
絶対ないとは言い切れません。
ただし、窓等、開口部周囲の構造用合板（2×の場合）の施工方法、
家全体及び開口部周囲のグラスファイバーネットの使用、
モルタル塗の施工時の天気・気温、適切な養生期間の確保等でクッラク発生の確率を
減らすことは出来ます。

今回のご質問に関しては、こちらの本が参考になるかと思います。
http://www.fujisan.co.jp/Product/684/b/106383/

仕上げに目を奪われがちですが、下地の施工をいかに大切に考えている工務店ｏｒＨＭかを
ヒアリングして選定された方がよろしいのではないでしょうか？

乾式・湿式双方とも、仕上がりの好みやデメリット等ありますが、
いずれもしっかりと施工されていれば、どちらがダメということはないと思います。

がんばって、納得できる家を建ててください。

[52: 匿名さん]

モルタル壁だけでなく、比較的クラックの起こりにくい大壁工法で塗り壁という仕様でも
クラックが起こります。
ただ大壁工法の場合外壁通気構法となりますから、クラックが生じても構造体への影響は
ほとんどないかと思います。

[53: 01]

＞14さん
＞仕上げに目を奪われがちですが、下地の施工をいかに大切に考えている工務店ｏｒＨＭかを
ヒアリングして選定された方がよろしいのではないでしょうか？

そうですね。目に付かない部分をどれだけ丁寧に仕上げているかで
施工店の仕事に対する誠実さが解ります。ありがとうございました。

[54: 元外壁工事店]

サイディングの通気工法が一般的になったのは12〜13年ではないでしょうか？←地場工務店レベルですが。当時はどちらかというと、結露より、目地切れ・釘留部の欠損の防止（完全には無理）の要因が大きいかと思いました。ちょうどその頃に、建材メーカー業界で施工技師講習なるものが始りました。

特に金具留めにすると、躯体の揺れが、金具である程度抑えられるのでクレームも少ないです。しかし外壁のグレードや工法でかなり予算に違いが出てきます。工事店レベルで、60万（外壁面200ｍ２ぐらい）とか変わってきますから、施主提示の時には100万ほど違ってくるのではないでしょうか？今でも、工務店や予算によっては「直貼り」「通気」や「アスファルト」「通気シート」などを併用しているところがあると思います。１６ｍｍ以上で金具留めがいいかな。

当時はALCは直貼りのみでしたが、今はどうかな・・？　多分今も同じだと思いますが。

そんな自分も年内着工に向け、再度勉強中です。

[55: 匿名さん]

なるほど参考になります。ＡＬＣはサイディングに比べ、厚みがあるので直貼りになるのかも
しれませんね。

[56: 匿名さん]

パワーボード（ＡＬＣ：３７ｍｍ）は、寒冷地では通気工法を薦めているようですよ。
カタログに胴縁を使用した工法の記載あります。

[57: 匿名]

12ミリのサイデングなのですが、施工の仕方について質問させて下さい。今、サイデング貼りの最中なのですが構造材に防水シートを貼り直接サイデングを貼り付けています通気層が無い場合どういった不具合があるのでしょうか、宜しくお願いします。

[58: 匿名さん]

＞NO.57さん
素人ながら私の知識の範囲でお答えします。
スレを読んでいただくと分かると思いますが、通気層工法によるメリットは、
・室内から壁内に侵入した水分が構造面材を通して外気に放出することで壁内結露を防止する。
・サイディングの繋ぎ目などから侵入した水が構造材を直接濡らさない
という効果を期待しています。構造材を水で濡らしてしまうと構造躯体が初期の性能を長期間維持できなくなるばかりか、カビなどが発生し健康を害する恐れがあります。
書込みの内容だけでは気象条件や壁断面の詳細がわからないので何とも言えませんが、一度、工務担当者に「壁内結露は大丈夫？」と聞いてみてはいかがでしょうか？
通気層工法は現在、ほぼ一般的に浸透しておりⅠ〜Ⅳ地域では常識的に行われていますので、もし、この地域に該当していれば何か別の方法で対策が取られている可能性が高いと思います。
別の方法とは例えば、断熱材が吸湿性能が高いものだったりベーパーバリヤが完璧で絶対に結露しない構造になっていたり、停止できない壁内換気装置が付いていたりなどです。
通気層工法は言ってみれば一番安く済む壁内結露対策であり最近はもっと違う方法がたくさんあります。もし、そのような特別な対策が採られておらず、断熱材が通常の繊維系で地域がⅣ地域以下でしたら建売以下の仕様ですので、今一度仕様を確認し、施工に抜けがないか確認した方が良いかと思われます。

[59: 58]

続けてすいません。追記です。
構造材についてのみの記述になってしまいましたが、それに伴って断熱材も濡れてしまいますと、
羊毛断熱材などの調湿効果のある断熱材を除いて通常の繊維系断熱材は濡れることで断熱性能もかなり落ちます。というより空気を含んでこそ断熱材なので限りなく0に近くなります。

[60: ５７]

＞５８さん
書き込みありがとうございます。地域は九州です、まだ断熱材は入れていませんがちょっと心配です、基礎工事のときも寸法を間違えたのかは分かりませんが、部分的にピックではつりまくって後でモルタルでととのえていました、サッシもシングルだしとても今時の建築とは思えません。

[61: 58・59]

＞57・60さん
九州ですか？宮崎、鹿児島はⅤ地域、それ以外はⅣ地域ですがいずれにせよ暖かい地域ですので施工者が地場工務店クラスだと結露対策、省エネ基準に対する考え方はかなり甘いと思います。私の住む静岡県でもそうですから。
12mmのサイディング直貼り、シングルのサッシなどちょっと遅れていると感じます。おそらく前述した結露対策は取られていないと思われます。ちょっと冷たい言い方かも知れませんが、サイディングが通気工法ではないことや12ｍｍの材料を使用すること、断熱材の種類や厚さは施主側も契約前にわかっているべきものだと思いますよ。ごくごく基本的な仕様ですから私なら確認せずには怖くて契約できませんでした。私は工法、構造、材料、木材の材種と太さ、断熱工法、壁量の確保の方法など検討した全ての会社について調べて契約しました。
もう一度本当にその施工方法がその会社の仕様どおりの施工かどうか調べることができれば確認した方が良いですよ。基礎をハツッたとありますが、どういった理由でどの程度ハツッたのか気になります。まさか鉄筋を切断したりはしていないと思いますが後から塗ったモルタルは見た目を良く見せているだけで構造上の応力が期待できないのであとで大変なことになると思います。

[62: ５７]

＞５８・５９さん
親切な書き込みありがとうございます、正確に言うとこの建物の施主ではなく近所の物です、基礎工事の段階から？と思うことが多々ありまして、自分ならここでは建てません、施主の方は年配の方でほとんど現場に来ないです、建設業者が正しい施工をしていると信じたいものですから、ここに質問させていただきました。

[63: NO.58]

＞57さん
それはそれは失礼致しました。てっきりお施主様かと思い込んでいました。
施工中の現場を見て勉強できる環境に恵まれてうらやましいです。
自分の自宅を建築する時には必ず役に立つのでがっちり勉強しておいたほうが良いですよ。
私は所詮ネットで見につけた似非知識です。。。

[64: 匿名はん]

断熱材の通気層工法のことですよね。
ガラスウ−ルでも通気層を設けるのは普通のことですよ。
通常の施工とどう違うのかよくわかりませんね。

[65: 契約済みさん]

＞No.64さん
断熱材ではなく外壁材ですよ。
それとグラスウールに通気層を設けると断熱材として機能しないので、通常、グラスウールはプラスターボードに密着する様に施工します。
あしからず。

[66: 匿名はん]

通常、外壁内側と断熱材の間には通気層を設けることになっていますよ。
これは基本ですよ。建築士の試験にもよく出ています。

これによって、夏季であれば熱せられた空気が軒下換気口から戸外に排出される。断熱材による熱伝導の遮断効果と空気による熱交換が相乗的に働くのです。
空気が流れるので、湿度もこもらずカビやキノコが発生しにくい状況にもなるのです。

[67: No.65です]

＞No.65
＞断熱材ではなく外壁材ですよ。

＞NO.66
＞外壁内側と断熱材の間には通気層を設けることになっていますよ。

これは同じことを示しています。通気層を設けるために断熱材の外側にアラシや構造合板を貼った外側に胴縁を打ってから外壁を設置するため、「外壁通気工法」と認識していました。「断熱材通気工法」なのですね。
目的は断熱材の湿気取りだということは理解していますが、これまで壁内結露に対する対策は？と尋ねると営業の方々は口を揃えて「外壁に通気層を設ける」と言っていたので騙されていました。

素人知識でスイマセンでした。

[68: 匿名はん]

丁寧な方ですね。

グラスウ−ルの断熱もちゃんとした施工が行われていれば十分な機能を持っているのです。
ところが、壁に隠れてしまうので、ずさんな施工が主流となっているのが実態です。
充填さえすれば断熱の機能が得られると説明を行う業者すらあります。ご注意下さい。


下記は、グラスウ−ルの業者団体のアドレスです。
正しい施工方法が書かれています。

http://www.glass-fiber.net/syouene/index.html

[69: 匿名さん]

２級建築士問題−施工部門

　（問１）断熱材を貼り付けるときには、外壁内側に通気層を確保しなければならない。

　（答え）　○

[70: サラリーマンさん]

お聞きしたいのですが、構造用合板に胴縁を打って通気するのと、断熱材の外側の防湿シートに胴縁を打って通気するのとでは、どちらが結露対策としてよろしいのですか？

[71: 契約済みさん]

＞構造用合板に胴縁を打って通気する
＞防湿シートに胴縁を打って通気する

普通、構造用合板の上に透湿防水シート、その上に通気胴縁を打つので両者は同じことではありませんか？ウチはこの順番でした。

[72: 匿名]

構造用合板は透湿抵抗がシートよりも高いので
断熱材と合板との間にシートと比べたら湿気は溜まりやすいでしょうね。
但し防湿シートを貼りますので結露の心配は無いのではないでしょうか。

[73: サラリーマンさん]

ｎｏ．７１、７２さん説明不足でスイマセン！ウチは断熱材（グラスウール）のすぐ外に防湿シートをはるみたいなんです。

[74: 周辺住民さん]

素人ですが、ぜひ教えてください。

断熱材がグラスウールだと、水分を吸収しやすいので内部結露の原因となり、ナミダダケが発生しやすいのでしょうか？
そうだとした場合、グラスウールを使用するメーカーや工務店がその素材を使用するメリットとして、コスト以外になにかあるのでしょうか？
私にはデメリットしか考えられないのですが・・・
それとも工法次第でカバーできる問題なのでしょうか？

また、スタイロフォームや発泡ウレタンの場合は断熱材の内部結露がおきにくいというのは本当でしょうか？

考えれば考えるほどわかりません。
どっちがいいのでしょう？？？

[75: 72です。]

＞73
＞ウチは断熱材（グラスウール）のすぐ外に防湿シートをはるみたいなんです。
ここで言う「外」がもし室外側を意味しているならその施工方法はあり得ません。もし室内側だとしたら問題ありません。
ひょっとしたら「透湿防水シート」と「防湿シート」を勘違いしているかなとも取れます。別の物ですのでご注意ください。ちなみに透湿抵抗の高い順に、防湿シート＞構造用合板＞透湿防水シートとなります。

もしそうだとして改めて70の質問にお答えしますと、構造用合板は貼らない方が結露対策としてはベターです。基本的な考え方は「室内から壁の中に湿気が入らないように」と「入ってしまった湿気を室外へ放出しやすくする」です。断熱材を中心に室内側と室外側に使用する材料の透湿抵抗の合計を比較して室内側は大きい方が、室外側は小さい方が結露しにくいです。だから構造用合板は貼るより貼らない方がいいということになります。

＞74
＞断熱材がグラスウールだと、水分を吸収しやすいので内部結露の原因となり
断熱材が水分を吸収しやすいかどうかと内部結露が発生する原因とは全く無関係です。したがって発砲系は結露しにくいも嘘。詳しくは内部結露のメカニズムを調べてみてください。またグラスウールはガラスなので素材自体には吸水性も吸湿性もありませんが細かい繊維の塊を水に濡らしたらなかなか乾かないことは容易に想像が付くと思います。

73さん、74さん参考どうぞ
ttp://www.mag.co.jp/gw/gw2.php
ttp://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/24.htm

[76: サラリーマンさん]

７２さん、丁寧なお答えありがとうございます！
透質防水シートと言うのですね。失礼しました。
ところで、最近では構造用合板をはっている家が多い気がしますが、貼っている事によるメリット・デメリットを参考までに教えていただけないでしょうか？追加金を出してでも貼った方がいいのか迷っているもので・・・。
よろしくお願いします！

[77: 購入経験者さん]

構造用合板を貼る事

メリット　　　壁倍率があがり、耐震強度が上がる。

デメリット　　結露に弱い。水分や湿気が逃げにくいので、木が腐りやす　　　　　　　い。　増改築しにくい。　


耐震性能が３であれば、わざわざ追加を出してまで貼る必要はないと思います。

[78: 匿名さん]

必要性があるなら構造用合板ではなく透湿抵抗の低い、ハイベストウッドやダイライトを一考されては？

[79: サラリーマンさん]

Ｎｏ．７７，７８さん意見ありがとうございます！
普通の木造軸組みではやらない細かい構造計算をするそうで、耐震性能３だと言っていたので構造用合板は貼らなくてもいいのかな？
現在予算オーバーなので、構造上問題ないならば、削る方向で考えたいと思います！

[80: サラリーマンさん]

ＮＯ．７９＝すいません！削るじゃなく、追加しないの間違えです！

[81: 周辺住民さん]

そのあたりは好みというか気持ちの問題かな？
構造性能に問題なければいらないな。

[82: 競合物件企業さん]

耐震性能３と言っても何百年に１度の地震の想定だからな。
あまり起こりえないことだから、気にしなくてもいいと思う。
家なんて消耗品だから３０〜６０年くらいでしょう？
パネルは費用に余裕がないなら省いていいと思う。

[83: 匿名さん]

建て売りは１０年だ。

[84: サラリーマンさん]

みなさんの意見を聞いて、多少安心しました！
今はパネル無しで見積もり取ってます！

[85: 33]

構造用合板を使用し、壁倍率を変えた場合それに耐えうる金物を使用しないと柱への負担が大きくなります。構造用合板を使用するなら金物の変更も忘れずに！

[86: 匿名さん]

通気層をつくらない断熱工法は存在しないと思う。

[87: 匿名]

通気層とは壁面での話しですか？屋根はどうなのでしょう？
屋根も通気層あった方がいいと思うけど。屋根面で通気層なしを見かけるけど。三井ホームとか。

[88: 土地勘無しさん]

断熱材の熱抵抗を保持したいのなら、外壁通気工法はしたほうが良いです。
しかし、適切な、断熱材施工がされていなければ、ヒートブリッジや、コールドドラフト
が起きて、十分な、断熱とは言えませんし、開口部も、複層ガラスでなければ無意味？

[89: 匿名さん]

開口部と外壁の断熱ロスは別問題。
素人の購入者に、断熱は窓があればそのロスの方が大きいので、実は施工してもしなくても同じと誤解
を与えかねない危うさを感じる。
意識的カキコなら、いけませんね。

開口部は、必ずしも２重サッシである必要な無く、複層ガラス、シャッタ－、カ－テンでも断熱効果を
高めることはできる。必要あらば、包装用のプチプチビニルも代用できる。
２重窓にすれば、エコポイント１５万点もらえるから、プチプチにもエコポイントくれないかなあ（笑
）？

屋根は棟換気なら、高温の空気は垂木に沿って上昇するから断熱がこもる外壁と比べれば影響は少ない
だろうね。

[90: 匿名さん]

普通のグラスウ－ルで断熱施工しても、詰め込まずに丁寧な施工をする業者なら、通気工法と同じ効果が得られる。

[91: 匿名]

９０さんのは通気層なし？通気層なしだとそれだけの物ですよ。断熱材の施工が丁寧とか関係ないでしょ。

[92: 匿名はん]

関係は少なからずあるんじゃないでしょうかね
耳付きグラスウールを丁寧な施工をした場合、内側に防湿層を形成するので
壁体内への暖気の流入を防ぎやすくなるはずです

[93: 匿名さん]

しかし今時ミミツキのグラスウールを使うのは感心しないなぁ。

[94: 匿名さん]

グラスウ−ルの断熱もちゃんとした施工が行われていれば十分な機能を持っているのです。
ところが、壁に隠れてしまうので、ずさんな施工が主流となっているのが実態です。
充填さえすれば断熱の機能が得られると説明を行う業者すらあります。ご注意下さい。


下記は、グラスウ−ルの業者団体のアドレスです。
正しい施工方法が書かれています。

http://www.glass-fiber.net/syouene/index.html

２級建築士問題−施工部門

　（問１）断熱材を貼り付けるときには、外壁内側に通気層を確保しなければならない。

　（答え）　○

[95: 匿名さん]

耳つきグラスウールはいっその事、やめてしまえばいいのに・・

[96: 匿名はん]

耳付きグラスウールだけでなく
どの様な材料もキチンと施工しなければ効果を発揮できませんよ
グラスウールはまだ施工不備か見て判りやすい部類かと
構造的な不備は素人では発見しにくいですしね

他の断熱材に気密シート貼りよりコストパフォーマンスは良いと思いますし
価格も多くの人には重要な要素じゃないですかね