筋かいとダイライトではどちらが良いですか？

[にょろさん]

今度家を新築予定の者です。家を在来工法で建てようと考えていますが、住宅会社から耐力壁の構造を筋かいかダイライトのどちらかを選ぼうと思っています。両者とも良い点、悪い点あると思いますが、実際建てた方の経験談などがお聞きできればなと思います。筋かいやダイライトなどの構造用合板について経験に基づくお話をお聞かせくださいませ。よろしくお願いします。

[102: 匿名さん]

軽量鉄骨で作られる家を見ると、いかにも貧弱で確かに不安を感じさせる・・・

[103: 匿名さん]

○イライトてたぶん数十年後に問題になるんだろうなあ…
よく垂直方向に力が加わると脆いからダメだ言うと
垂直方向には力が働かないから大丈夫とか返ってくるけど
そんなわけないもんなぁ…

そんな都合のいい地震波なんて人工地震でしか起こせないよｗ

かつての屋根材のスレート問題みたいにならなきゃいいけど…
たくさん売れてる採用されてる建材だからイコール＝丈夫とは
限らないものなあ…

まあ○イライトで建てた人の数十年後の声もしくは
実際に震災にあった人の声聞くしかないねｗ

[104: 匿名さん]

脆さが自慢のダイライト、まあ同じ板ならサイディングもケイカルもかなり脆い
石膏ボードも当然脆いね。

板の強さなら断然ベニヤ、圧倒的な優れもの。

ただツーバイでも軸組みでも、周囲全てを板で囲って
透湿抵抗を高くするのは非常に危険。

もっと割れない素材や有孔ボードが望まれる。

[105: 匿名]

ﾀﾞｲﾗｲﾄは水分に対して弱すぎる件…

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ並にふやけるよ。

[106: 匿名さん]

面材は外壁に筋交いは内壁に、これ常識

[107: 工務店]

ダイライトなどのボードは、一度大きな揺れ（大震災など）を経験してしまうと、釘穴が広がり、初期強度を確保できなくなってしまうという話を聞いたことがあります。
もしそれが確かだとするならば、やはり外周りの壁には、ダイライトだけに頼らず、筋違も取り入れた、併用壁にしてしまった方が安心なのではないでしょうか？
しかし、筋違を使うと断熱材などの気密が確保しにくくなってしまうというご意見があるのであれば、この場合は吹付断熱や敷き込み断熱を採用するべきなのだろうと考えます。
いずれにしても、ダイライトのみに耐震をもたせるのは、やはり不安が残るのはたしかだとは感じます。

[108: 匿名さん]

うちは、筋交い＋金物＋ダイライト、断熱は外張りです。
施工現場を見てきた素人目ですが…筋交いなしのダイライトのみなんて、怖すぎませんか？
というか、ベニヤだろうがダイライトだろうが、板のみっていうのが不安です。
筋交いなしのダイライトオンリーの家が有るなんて、びっくりしました。。

[109: 匿名さん]

>108
素人考えだから大丈夫。
ダイライト使ったうえで、筋交い入りまくってる家の方が怖い(笑)


>107
本当に工務店の人なのか…

ひとつ質問。
地震で駄目になる想定のボードを筋交いと併用する意味ってあるの?
その理論だと、まずは筋交い単独で成立させないと駄目じゃないかな。

[110: 匿名]

109的には、どの工法がいちばんいいの？

[111: 匿名さん]

それを言ったら、構造材と構造金物間の穴も広がるだろうよ･･･

[112: 匿名さん]

ダイライトに打つ釘周りが削れやすいってことなんじゃない？
木材や合板のほうが釘周りは削れにくい。

確かに踏んだら割れるもので強度を得るのは心配な気がする。
室内ボードも割れるけど、ダイライトより割れにくいね。

[113: 素人]

>>111
釘が抜けないよう粘着テープ貼ってました。ドリフトピンの方は弛みにくそうでしたが分かりません。

[114: 素人]

テープはリクシルのかと。

[115: 匿名さん]

筋交とダイライトで検討するなら、透湿抵抗を気にされて
その上でダイライトって、あんな貧弱な板で大丈夫なのか？
って知った上での検討だと思います。

軽く知識を得た人は、筋交から構造用合板に変えてＧＯ
その先の知識を得たら、これは良さそうダイライトでＧＯ
実物見て確かめる位慎重な人は、ダイライトちょっと待てよとなる
まあこれは知れば知る程当然といえるでしょう。

外周部の透湿抵抗を克服したと言える製品は、住林の木ズレパネル等に
一部見られます。
しかしこれらも接着材の不安があったり、コスト的な難点があります。

結局は筋交で頑張る。耐震等級３でも不安なら、もっと筋交を入れる
内壁を内装材として使えるモイス等で、耐力壁として施工してもらう
外壁サイディングを縦張りの耐力壁準拠で施工する等での対応がオススメ。

[116: 匿名さん]

馬鹿みたいに筋交い増やすぐらいなら、
許容応力度計算する方がいいわ。

サイディングによる耐力壁がオススメとか、
何かの間違いだろ(笑
参考にしない方がいいよ。

[117: 匿名さん]

>108
外張りなら透湿抵抗気にしなくて良いから、安いし構造用合板で良かったんじゃないの？
もともとモロイのに、ダイライトで釘深く打ち過ぎたら耐力壁にならないでしょ。
地震のあとも構造用合板より確実に釘穴広がってそう。

[118: 匿名]

117
ダイライトで釘深く打ち過ぎたらって、現場みたの？

[119: 匿名さん]

施工や強度考えると構造用合板なんだけど、内部結露して、腐ったらどうしようもない。
いまのところ、ベストでなくベターだけど、ダイライトかな。
もちろん筋交い併用で・・・筋交だけで耐震等級1はでるようにすればいいかな。

[120: 匿名さん]

＞＞119
充填断熱だと構造用合板は使いにくいね
モイスＴＭは？

[121: 入居済み住民さん]

ハイベストウッドはどうなんですか？

[122: 匿名さん]

ノボパンｗ

[123: 匿名さん]

>121
ハイベストウッドのページ見る火山性ガラス質複層板と比較して優位性アピールしてるね。
これはきっとダイライトのことだから、ダイライトより良さそうだけど実際どうなんだろうね？
金額も気になる。
情報お持ちの方お願いします。

[124: 入居済み住民さん]

我が家はハイベストウッド仕様でした。
袋入りグラスウールだったので、どうしても隙間できるし、外壁側が透湿抵抗が低いのは壁内結露の面で安心。
筋交いと併用で強度も安心。
結果的に気密性もあがる。

といったところでしょうか？
釘の打ち方で壁倍率がかわるみたいですね。
デメリットはコストアップなんでしょうけど我が家は標準仕様だったのでわかりません。
経年劣化はどうなんでしょう？
見た目はMDFボードみたいな？

[125: 匿名さん]

ハイベストウッドって材料製造方法はＭＤＦﾎﾞｰﾄﾞそのものじゃない？
ホームページでおそらくダイライトと比較してるけど、ＭＤＦﾎﾞｰﾄﾞなのになんでそんなに高性能なのか理解できないなあ。
土木建築資材は、耐火性、腐食性能など高い耐久性や、実際の使用実績が重要だけどどうなんだろう。
構造用合板やダイライトは、それぞれ欠点もあるけど、実績がそれなりにあるから・・

[126: 匿名さん]

この手の面材って、知らぬ間に消えてしまったのが結構ある。
パナのケナﾎﾞｰﾄﾞとかね。
生産中止の理由が重要だよ。

[127: 匿名さん]

ダイライトは災害にかなり強い模様。できれば実際に強かった事例を知りたいところ。けっこういい値段はするみたいだけど安心できるなら見合うと思う。

[128: 匿名さん]

構造用合板とダイライトを最初に一枚買ってみるのを勧める
釘打ってみたり、叩き割ってみたりするといい。
商品紹介からは読み取れない、真の姿がそこにあるだろう。

結局筋交いに戻ったとしても、それは貴方の結晶に他ならないのだから

[129: 匿名さん]

データが欲しければ、釘のピッチを細かくして打っても割れないか、面内せん断がどの程度持つのか、パンチング耐力はどの程度あるのか、くらいあればええんじゃないでしょうか？
壁体せん断試験するのが一番手っ取り早いですがｗ


概して言えば、耐震性は「構造用合板＞筋交い」です。
これは構造特性に基づくものです。
構造用合板とは、基本的に打ち込んである釘が外れていく崩壊モードとなります。まず、合板がバリっと割れることはありえません。
逆に筋交いは、筋交い材が突っ張り棒として効いているので、最後は筋交い材が折れます。

また、余震についてですが、余震は両者共に見ていませんｗｗｗ
震度６以上だと、ほぼどの建物もダメージを受けています。無傷で済ませようと思えば、耐震等級で言えば９程度は最低必要になります。コストや利便性的に改修した方がマシですねｗ


次に耐水性ですが、耐水性なら筋交いです。
耐水合板（構造用合板特類）というのもありますが、これは一時的な雨掛かりを想定しているだけなので、長期間の湿潤状態に耐えるものではありません。更に言うと、構造用合板は接着剤の性質上、吸湿性より放湿性が低いです。
木材全般に言えますが、乾燥させておくことが寛容。しかし、劣悪な環境でも20年くらいは持ちましたし、しっかり防水と通気が出来ていれば、ほとんど劣化しません。


他にも施工精度とか、建物全体の構造特性も耐震性で大きな影響を与えますが、長文になるので止めときます。

上記をどう参考にされるかは人それぞれですが、20年もすれば、どうせ工法も変わっているので、現状は構造用合板を推します。
メンテナンスフリーよりも、技術の進歩に期待して、20～30年でリフォームするってのがベターだと思います。

[130: 匿名さん]

皆さん耐性をそこまで実践的に確認なさるのですね、すごいなと思いましたよ。私は手に入れて試すことまではなぁ・・なんて思ってしまいますので・・。どこかの業者さんのところへ行ってその実践を見させて頂くことができればいいのですが・・。

[131: 匿名さん]

構造用合板なら大きなホームセンターにプロ向けに大量に売ってる
ダイライトは想像しか出来ないだろうから、気にするなら通販ででも一枚買うといい
カットしたものなら送料も安い。

見て触って比べて納得して選ぶ。

知らないと如何にも強そうなダイライト、でも実は簡単に手で割れる。
合板はまず割れない、歴然の差。後は通気性の差。
その上で選ぶ。

陥ってはいけないのが、現物を見たこともないのに
あれがいい、これはダメという思い込みだけで選ぶこと。

想像も予測も大切ですが、実物を見て触れるのは人も物も全ての基本だと
忘れてはいけません。

[132: 匿名さん]

筋交いは、室内に使ってるのでも熊本の地震で座屈してるのを見たから、今の金物固定の筋交いは良くないとおもた。
固定されてるせいで粘りがなくて座屈って感じがしたよ。

[133: 匿名さん]

＜132　そう考えるのは早い。
確かに今回の地震で筋交いの在り方が問題になってるらしいが、オーブルデザインの浅間氏によれば、筋交いに用いる材料と施工の仕方に問題があったのではという事らしい。氏のブログを見ると、筋交い木材幅の４０％を超える節が（特に中心部）あれば簡単に座屈し、そういった材を使用している現場をほぼ100％の確率で確認している事。施工面でも中心部にきちんと釘を打っているか、きちんと納まり良く施工されているか（多少難しいらしい）、というもう少し突っ込んだ検討が必要。
かつて国が壁倍率を定める時、専門家と散々検討と実験を繰り返し、導き出された上での結論だと思うから、きちんと施工されていれば強度は出るはず。
見直すべきは筋交いそのものではなく、用いる材のJIS規格と大工の腕、そして知識の底上げの為に定期講習会の実施だと思う。

[134: 匿名さん]

>>133
大工の腕でカバーってのはさすがに品質担保できなすぎてダメだと思うよ。
時々、建売の現場見学行くけどおじいちゃんみたいな大工でも綺麗に作ってる人と釘をまともに打てない人と差が激しいもの。まだ10棟くらいしか見てないから全体的にそうじゃないのかもしれないけど。

国と専門家の討議なんて、結局責任問題がつきまとうのが嫌だからってあやふやな議論で終始している気がするけど信じていいのかね？壁倍率も、各社適当に11倍相当とか言ってるところまで出てきてるし本当に当てになるのかが疑問。あの筋交いよう金物だって、筋交いがわを釘7本で打ったりしてて中心部も何もあったもんじゃないし、そもそも固定しすぎで逃げ場がなくて座屈っていう風に見えた。筋交いの金物が捻れて逃げた結果座屈したっていうレポートも見たけど写真を見るとそんなに金物捻れてないんだよなぁとか。

[135: 匿名さん]

腕の良さをどこで判断すればいいのか自分にはわからないんですが
これを見極めるスキルを仮に建築依頼前から知っていた場合
決まった大工さんを変えてもらう要請はできるものなんですか?

変更は最初の大工さんに対して心苦しい部分もあるけど
安心して任せたいというのが本音で
腕の良さを判断できるほうがいんだろうなと思いまして

[136: 匿名さん]

学生時代に、日雇いでよく現場に行ってましたがきちんと整理整頓できる大工が一番だってどの大工さんも言ってましたよ。結局、整理整頓できる=仕事の管理もできるっていう話なんですかね。
現場を綺麗に始末できる大工かどうかは、実際に頼む前にその人が建てている現場を見せてもらうのが一番てっとり早いのではないでしょうか。

[137: 購入検討中さん]

うちはアミパネルです

[138: 匿名さん]

色々考えてまず筋交いだけで等級3取れるようにして、さらに外周はダイライト
プラスで制震テープいれました。
制震テープはダイライトの釘抜け防止と気密確保の効果を期待しています。
やりすぎですかね；

[139: 匿名さん]

やり過ぎなんてありません。
M10以上の直下型に見舞われたらそれでもダメです。
原子力発電所などでは厚さ1m以上の鉄筋コンクリート壁なども使用されています。

やれるだけの事はやりましょう！

[140: 匿名]

>>138
総床面積どれぐらいのお宅でいくらぐらいかかりましたか？

[141: 匿名さん]

>>139 匿名さん
ありがとうございます！
備えあれば憂いなしですよね、このまま進めます！

>>140
延べ床45坪程度で
筋交いの等級3は標準で、ダイライトが坪1万で45万、制震テープが55万、ちょうど100万くらいでした。
住宅自体がローコストなので、全て安めかもしれません。

[142: 口コミ知りたいさん]

ダイライトを採用する場合に相性のいい断熱材などはありますか？

[143: 信玄見参]

面材と断熱材に相性もくそもないじゃろ。

[144: 戸建て検討中さん]

ダイライトを透湿性で選んでいるなら発砲系の断熱材を使うと性能が悪くなる
耐震性で選んでいるなら発砲系の断熱材はおすすめってとこでしょうか

[145: 信玄見参]

>>144
科学的根拠を出してもらおうかの。

まさか「出せません」なんていわんじゃろ。

[146: 匿名さん]

>144
透湿しまくったら冬の室内は乾燥しまくる

加湿器使っても外に垂れ流し状態なわけ
室内環境的には透湿はＮＧ

ダイライトの目的は意図せず壁内に入ってしまった水蒸気をすみやかに排出することにある

[147: 口コミ知りたいさん]

ありがとうございます
アクアフォームかアクリアネクストを検討していたのですが、アクリアネクストの方が良さそうですか？

[148: 戸建て検討中さん]

>面材と断熱材に相性もくそもないじゃろ。
こっちの科学的根拠が先じゃろな

＞ダイライトの目的は意図せず壁内に入ってしまった水蒸気をすみやかに排出することにある
それを世間では透湿というのだよ（大爆笑）

[149: 匿名さん]

＞こっちの科学的根拠が先じゃろな
同意。
「信玄見参」のいつもの無責任レス。
期待してもレスは無いだろう。

[150: 匿名さん]

面材と断熱材の種類の関係は分からないけど
面材＋筋交いに発泡系断熱材充填ならば、きっと筋交いの剛性が上がって
耐震性は多少上がるんじゃなかろうかな。

バイクや車のフレームに発泡ウレタン注入して剛性を上げるとか、昔流行ったしね

[151: 匿名さん]

発泡ウレタンの危険性。
http://adsd.sblo.jp/article/174914865.html
８年も分からなかっった例。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10275/res/216/

[152: 匿名さん]

それは断熱材の内側に防湿気密シート貼る場合も同じ結果になる

[153: 口コミ知りたいさん]

発砲ウレタンを使う場合どうしたら防げますか？

[154: 匿名さん]

気密性には防水性が付随してくるだろうから
雨漏りが判り難いって事では、どうしようもないと思う。

現場の大工さんが今でも気密性向上の施工を嫌がる向きがあるのは
こういった補修対応の懸念も含まれてるのかも。

[155: 匿名さん]

薬剤加圧注入した腐らない柱にしとくのが無難かな

[156: 匿名さん]

>153
外張り断熱にすれば良い。
木材の全周を覆わないから濡れたままにはなり難い。
木材を守るためには通気性が昔から大事とされてる。
わざわざ室内側にも通気層を設ける工法も有る。
＞154
＞雨漏りが判り難いって事では、どうしようもないと思う。
メンテが出来ない使い捨て製品を除けば半欠陥商品になる。
ほぼ完ぺきに多重に雨漏り対策をしなくてはならない。
屋根裏点検口、床下点検口は飾りで設けてはいない。

[157: 匿名さん]

雨漏りを発見しやすくするなら気密・防湿層を捨てるしかない
これは外断熱でも同じ。

[158: 匿名さん]

ダイライトは、燃えやすく水に弱い、割れやすい
鉄砲釘は貫通する為 扱いには要注意。
など実際住宅作りを研究してる方に聞いたことがあります。

もし地震がきたらと考えるとぞっとします。
震災があったとき自分達を守ってくれるのは、住宅の営業マンではありません。家自身です。
営業マンにまどわされず、家を買うではなく、安心安全な物を買うと考えてみては？

実際 震災に強かった建物は2×4 2×6 で作られた家だと聞きます。
一生に１度の大きな買いものですし、後悔しない家つくりができるといいですね。

あとは運です。
夏、冬のあいだに色々な家を見て回ってください。
実際熱中症で亡くなるかたよりも寒さで亡くなるかたが多いそうです。

[159: 匿名さん]

今、現時点でベターだと思われる耐震性を高める為には何を採用するのが良いのでしょうか？

筋交い+αで考えた場合のαはダイライト以外に何か良いものがありますかね？

[160: 戸建て検討中さん]

プラスαの前にベースとなる地盤に土台と柱をしっかりした物を選んで柱の配置もしっかり計算しておけば大丈夫。
1番地盤ですから。

[161: 匿名さん]

熊本地震でも筋交いに問題が多く有ったようです。
筋交いに余裕を持たすのが大事なようです。
節などの欠損（半円の切り欠き状態）有る材は避ける。
金具など釘を打つ場所に節が無い事。
余裕を持たせ幅を少し広くした良材を使用する。
耐力壁として面材の方が良いのは釘の打つ本数が多いからと唱える方もいます。

[162: 匿名さん]

>>159です。
160,161さんレスありがとうございます。
私の家は隅通し柱は7寸角の予定で地盤もしっかり調査してますので大丈夫です。その上でダイライト以外の耐力面材で何か良いのがあれば教えて欲しいです。モイスなども良さそうですが何かあれば宜しくお願いします。

[163: 匿名さん]

アミパネル
http://neosyseiwa.com/mortar.html

[164: 匿名さん]

解体業をしてる建築屋だが、築20年の家（在来軸組+針葉樹合板）を解体したときのこと。

壁体内結露がひどくて、合板の内部側が黒ずみ、断熱材も黒カビがありました。
筋交いに沿って結露した痕跡もあった。
もちろん湿気バリアの為の防湿フィルムがあり、耐火ボード+クロス仕上げの建物でした。

お客さんは外断熱で新築したようでしたが、湿度を逃がすという点ではダイライトなどの合板が優れていると思いますよ。

※火災現場を見たことがありますけど、針葉樹合板は跡形もなく燃えていました。

[165: 不動産業者さん]

>>164 匿名さん
恐らく、その時代だと通気工法でないからだと思います。

[166: 匿名さん]

>>165
外壁下地の胴縁＝通気ですよね？
30年以上前からありますよ。

壁体内換気の通気を指すのであればSXLの建物のことです。

[167: 匿名さん]

>>166
30年前の在来軸組に外壁通気層は無い家の方がずっと多い

[168: 匿名さん]

普通に通気胴縁あったよ。
古い家を解体すると分かる。
外壁直貼りは、どちらかと言えばハウスメーカーに多かった。
壁にアスファルトーフィングを貼ったり変なことをしてたメーカーも多かった。
当時からデュポンのタイベックがあったのに・・・

自分が知る限り三井やクボタは直貼りに反対していた。

[169: 評判気になるさん]

工務店から外壁がガルバリウム鋼板で耐力壁がモイスだと基準ＮＧのため
ダイライトにしたと聞きました。
そのような基準ありますでしょうか。

[170: 匿名さん]

ガルバがどうのじゃなくて、そこの設計が想定している壁倍率にモイスが足りなかっただけでしょ？
ダイライトの高倍率に変更したのでは？

[171: 評判気になるさん]

169です。
＞170さん
ガルバリウムとモイスの組み合わせだと防火の基準でＮＧのため、
ダイライトにしたと言っていました。そのような防火基準ありますでしょうか。

[172: 匿名さん]

>>171
建築地の用途地域や条例が分からないから答えようがない。
防火認定をクリアする為に変えたのなら正当な変更でしょう。
変更になった分の追加が発生しないのなら良いのでは？

それでも気になって仕事も手に付かないなら、直接、工務店の担当者に聞きましょう。
「納得できない」と。

[173: 匿名さん]

耐力面材は今ならハイベストウッドに一票。

[174: 匿名さん]

筋交いの材料は撓ってる（曲がってる）場合が多いから内壁側で石膏ボードの納まりが悪いと大工は筋交いにノコ目入れて納めるから注意したほうがいいよ。注意って言っても塞がれてしまうから注意の仕様がないけどな。

[175: 戸建て検討中さん]

あげ

[176: 匿名さん]

併用にした場合、壁倍率が上がって、金物もランクアップしてコストアップになった。
なので外周はダイライトの12mmにして、内部の一部にもダイライトを使った。
これで3.11を乗り越えたから大丈夫でしょう。

[177: 周辺住民さん]

筋交いと併用するくらいならツーバイで建てた方がマシです。
結局、在来工法が地震の度に迷走しているのです。

モイス、ハイベストウッド、ノボパン、ダイライト、ニチハあんしん等、予算に合わせて使えば良い。

[178: 匿名さん]

面材は透湿抵抗値が低い方が安心だからハイベストが良さげ。

[179: どこかの大工さん]

まずダイライトと筋交の違いですが簡単に言えばダイライトは現代の土台に箱があるのがダイライト工法　壁倍率の計算式で成り立つ感じ

筋交は現代の土台にお城がある感じ
力を流す方法ですね
こちらも壁倍率で入れる本数が変わります

どちらが良いとは言えませんがダイライトにするなら基礎から見直さないと家の力が逃げず負担が来るのは基礎だからです。
その分筋交は従来の在来工法なので基礎にまでコストはかからないですね。
大変読みづらい文面だったかも知れませんが参考になればと思い投稿させてもらいました。

[180: 名無しさん]

よく言われてますが、残念ですが整理が出来てる人が良い大工とは限らないです。。
黒人はリズム感が良いとかと同じ理屈かと。