ツーバイフォーはやめたほうが良い？

[匿名さん]

ツーバイフォーの購入を考えている者ですが、友人いわく近所の建築現場を見ていると、たった1人の職人さんで建てていて、機械で釘を打ちつけていく様子は、誰にでもできそうでなんとも頼りないからやめたほうがいいとのことなのですが、どうでしょうか？

[一部テキストを削除しました。]

[1771: 匿名さん]

http://www.ads-network.co.jp/mitumori-zumen/koukoku-03.htm
上を見ると軸組は7.5ｍｍ以上でツーバイは9ｍｍ以上になってる。
以上だから同じかも知れないし違うかも厚みが違えば透湿抵抗は違う。

[1772: 匿名さん]

>>1770 匿名さん


＞合板ツーバイと異なり軸組はダイライトとか様々な面材を使う、筋交いとも併用する。

これが出ましたね～。軸組は合板は使わないんですか？ダイライトは確かに優秀です。湯気も通しますからね。

私は軸組のモノコック構造と言ってますが、何故筋交いの話になるのかも理解できませんね。

この時点で、あなたが正しい比較ができていなかったことがわかります。

規格が同じですので、透湿抵抗値はそこまで変わらないと思いますよ？10～11程度でしょうね。(単位は推測してください)

[1773: 匿名さん]

>>1771 匿名さん

違うけど、グラスウールより大幅に高いことはわかりますよね？セオリー通りでいけぱ、透湿抵抗は外壁に向かって低くしていくのが基本かと思いますが、違いますか？

[1774: 匿名さん]

材料の透湿抵抗の値(m2・h・mmHg/g)
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-03.htm
＞アスファルトルーフィング（材料自体）300
＞アスファルトルーフィング（完全施工）137
＞アスファルトルーフィング（雑施工）　6
＞構造用合板　9mm厚　10.3
＞ＯＳＢ　11.1mm厚　30.6
＞ダイライト　12mm厚　3
仮にアスファルトルーフィングで防湿施工したとしますと。
完全施工なら合板、OSB、ダイライト、全てセーフ。
雑施工では合板、OSBはアウト、ダイライトはセーフ。
完全施工はと雑施工の差が大きい、一般的にはどの位の施工でしょうか？
気密測定しないと判別出来ない。

[1775: 匿名さん]

＞＞1774　匿名さん

ついでに、断熱材の透湿抵抗値も表示してみたらどうですか？

[1776: 匿名さん]

＞1772
前にもレスしてます＞1483が始まりです。
＞1670
＞気密性能は大事ですが無駄な所（気密性を上げてはいけない所）で気密性を上げますと腐ります。
＞無駄に気密が上げれば壁内結露を助長して腐ります。
＞合板ツーバイは合板（合板は透湿抵抗が高い）で無駄に気密を上げてしまうので結露して腐りやすくなります。

＞私は軸組のモノコック構造と言ってます　←後出しジャンケンです。
それは＞1772が苦し紛れに後から言い始めた事です、＞1560くらいからで無視してました。
「合板ツーバイは合板でで無駄に気密を上げてしまう」で分かるように筋交いと比較してますから無視してました。

[1777: 匿名さん]

＞1775
自分で調べろ、そんな事も分からないで良く屁理屈を並べる、呆れる。
断熱材は空気の塊のようなものだから透湿抵抗は小さい。
透湿抵抗が小さい物が途中に有っても影響しない、素直に考えれば誰でも分かる事。

[1778: 匿名さん]

＞＞1777　匿名さん

それはさすがにわかってますよ～
同意を取りながら質問しているだけです。

誹謗中傷するのもかまいませんが、きちんと議論しようとしている人に対して、とても失礼ですよ。

[1779: 匿名さん]

＞＞1777　匿名さん

発泡ウレタンは30程度ですよね？
防湿シート付グラスウールは17くらいでしたかね。

断熱材によっても、値は違ってきますね。

[1780: 匿名さん]

＞＞1776　匿名さん

つまり、ツーバイフォー工法は工法事態に欠陥があるわけではなく、壁内結露を起きないようにする解決法はあり、施工が正しければ短命ではない。

ということで良いですか？

[1781: 匿名さん]

＞1778
何時も後出しジャンケンしてる奴の言う事では無いよ。
＞1779
各建材の透湿抵抗を把握して結露しないようにするのが「正しい理論での防湿施工」だよ。
ツーバイで耐力壁にOSB（30.6）を使用して防湿シート付グラスウール（17）で施工するのは理論から外れて結露する。
ツーバイで耐力壁に合板（10.3）を使用して防湿シート付グラスウール（17）で施工すれば正しい理論に数値上はなる。
実際は完全な施工は有り得ないから結露する可能性が極めて高い、袋入りグラスウールではリスクが高過ぎる。
耐力壁を雑に施工すれば透湿抵抗が10.3から小さくなり結露しないかも知れない。
合板ツーバイは袋入りグラスウールは使わず、防湿シートを相当に丁寧に施工しないと結露する。
施工にミスが有れば結露する事になる、気密試験で施工ミスを捜さないと結露して腐る事になる。
防湿シートは地震など接着テープが剥がれる事も知られてます、気密性能も劣化して行くことも常識です。
結果として
＞合板ツーバイは合板（合板は透湿抵抗が高い）で無駄に気密を上げてしまうので結露して腐りやすくなります。

[1782: 匿名さん]

＞1780
広義には欠陥工法です。
壁内結露を防ぐために大幅に余計に手間を掛けなければいけないのは欠陥です。

[1783: 匿名さん]

>>1782 匿名さん

それは、あなたの過大解釈ですね。間違っています。

[1784: 匿名さん]

＞壁内結露を防ぐために大幅に余計に手間を掛けなければいけないのは欠陥です。

安物2重サッシにスタイロ挟むようなモン？

[1785: 匿名さん]

＞1783の決める事では無いよ。
間違えてはいない。
発泡ウレタンは種類が有るから色々の透湿抵抗になる。
壁内結露問題が多いアクアフォームは透湿抵抗が小さいようです。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/28633/
工法は不明だが合板ツーバイに吹き付けが多いように思う。
＞合板ツーバイは合板（合板は透湿抵抗が高い）で無駄に気密を上げてしまうので結露して腐りやすくなります。
上の典型でないかな？
コンセントからの青水が問題になってるが一因は壁内結露。

合板ツーバイに○○○フォーム吹き付けで気密にすれば欠陥工法になる。

[1790: 匿名さん]

>>1781 匿名さん

誹謗中傷はあなたの好物だからね。

あなたの正しい理論では、軸組の外張り断熱も同じように欠陥工法になるよね。剥がれたところから、気密性能が劣化するからね。あなたは、それを解決しようと思ってタイベックを室内側に施工したのかもしれないけど、それは正しいこととは思えないな。

また、あなたの理論で言えば発泡ウレタンは正しい理論に乗っ取っているということになる。一部の製品を覗けば、透湿抵抗値は30～40程度でしょ？構造用合板は10程度だから、問題ないことになる。

[1791: 匿名さん]

>>1785 匿名さん

その理論でいけば、、

どの工法でも◯◯○フォーム吹き抜けで施工すれば、欠陥工法になるわけだ。

[1793: 匿名さん]

>>1781 匿名さん

なんで、こんな息を吹き替えしたのだろうと思ったら、先に質問されていた投稿が削除されたのを確認したからか(笑)

まぁ、それでもあなたの理論は破綻しているんですよ。ツーバイフォーじゃなくても当てはまることしか言ってないからね。

https://www.mokusei-kukan.com/message/column/02/04.html

これは、構造用合板を体力壁面材として利用しています。外周部は筋交いは使わず、構造用合板のみです。断熱材はグラスウール。この環境では、通常結露を起こす仕様ですが、正しい理論と施工を行っているため、結露は起きていません。

解決策があることを欠陥とは言いません。条件を都合の良いよう変えてしまえば、正確な比較ができません。

筋交い工法とモノコック構造で比較してる時点で、意味がないことに気づくべきでしたね。

[1795: 匿名さん]

＞1791
＞合板ツーバイに○○○フォーム吹き付けで気密にすれば欠陥工法になる。
合板だから欠陥になる、筋交いならならない。

[1797: 匿名さん]

＞1793
＞1483が始まりです。
＞無駄に気密が上げれば壁内結露を助長して腐ります。
＞合板ツーバイは合板で無駄に気密を上げてしまうので腐りやすくなります。
＞ツーバイでなくパネルですが大手築15年、壁内結露で腐ってる。
http://showaalumi.net/image/free/IMG_4442.jpg
http://showaalumi.net/image/free/IMG_4467.jpg
＞気密性能は大事ですが無駄な所（気密性を上げてはいけない所）で気密性を上げますと腐ります。
モノコックは後から＞1793が苦し紛れに論点を変えたようとした。
争点では有りません。
誤魔化して逃げてます。