高気密・高断熱の家

[寒がり]

最近の家は、高気密・高断熱の家がほとんどになってきてますが、
雑誌などを見ると、冬は１時間位暖房をつければずっと暖かく過ごせる
と書いてありました。本当なのでしょうか？
家を建てる際には、ソファーでの生活にしたいのですが、こたつがなくても
平気な位、暖かく過ごせますか？

[51: 14]

>48
窓ガラスには、気密性、水密性、断熱性、遮音性と、それぞれ等級が定められて
います。
どれも一番低いペアガラスが有ったとしたら、それは意味無いでしょうね。
でも、どれについても一番弱点になるのが窓ですので、窓は重要です。
ちゃんとしたハウスメーカーなら知らないはずは無いんで、コストカットしたくて
とぼけたことを言っているのか、たわけな営業か、どちらかでしょう。

[52: しのぶ]

えさん
一条でI-HEAD（高気密・高断熱の家）を建てると必ず実施されます。
その他の住宅で実施されているかどうかは知りません。

ペアガラスが有効か否かは14さんのおっしゃるとおりだと思います。
住宅展示場でガラスの体感装置を置いているメーカーも結構出ています
（電球で熱を出すか、冷蔵庫にして、そこにlow-e、ペア、シングルの
ガラスを貼って、手で触ってみるという簡単な装置）探してみて
体感してみると分かりやすいです。

[53: ぶー]

　Ｌｏｗ−ｅにも２つのタイプがあって，太陽高度と合わせてうまく使い分け
しないと意味がないような。

[54: 初心者]

なるほど、ガラスにも等級があるんですね。みなさん、いろいろな意見をありがとうございます。
もし、今相談しているメーカーで建てるようになったら、「オイ、おやじペアガラスを入れないと高断熱・高気密の意味が無いじゃないか」と言ってやります。
ところで、ペアガラスを入れると、結露対策にもなると聞いたんですが、結露ができると家にどのような悪影響がでるのでしょか？
結露がおこっても、たいして問題はないんでしょうか？

[55: 14]

>54 初心者さん
結露は、カビ、建材や断熱材の腐食などをもたらします。

ただ、高気密高断熱なら、絶対に結露が発生しないかというと、
そんなこともなくて、換気を含めた日常の気配りも必要です。
入居後のこともあるので、少し自分でも勉強しましょう。
結露に限りませんが、ハウスメーカーとの打ち合わせ、細かな仕様の
詰めその他、自分の知識として持っているかどうかというのは、
購入から入居後まで、結構影響すると思います。
なんて、えらそうな事を言ってしまいましたが、頑張って快適な家を
建ててください。

[56: しのぶ]

14さんのおっしゃるとおり。
私は「理想の高気密・高断熱住宅」という本を参考にしました（他にも数冊）
住み心地をよくするにはちょっとの気配りが必要です。
例えば、湿度を観察していて、湿度が低くなりすぎたら（過乾燥）洗濯物を
室内に干したりして湿度調整するとか、過ごしやすい時間帯（夏だと朝、
夜。冬だと昼間）に外の空気を取り入れて冷房、暖房の足しにするとか、
難しい工夫ではないのですが、知ってるのと知らないのとでは大違いだと
思います。
数冊高気密・高断熱に関する本を読んで（ほとんどのものに、上手な
住み方のアドバイスがあります）勉強されると機能を十分発揮する
快適な住環境を手に入れられることと思います。

[57: 匿名さん]

てすと

[58: 匿名]

　ふーん。

[59: 匿名君]

C値は余り低くてもそれはそれで不便があるという営業マンもおられましたが、
そうなのでしょうか。

[60: しのぶ]

どのような不便なのでしょうか？
確かにC値が高いと家の湿度が低くなり人によっては肌がかさかさになる
などと言われています。乾燥が気になる方は湿度をコントロールできる
加湿器などが必要かもしれません。

[61: 匿名さん２]

　C値の値は、低い方がいい。隙間は絶対無いほうが壁体内結露を防止
できます。
　しのぶさんの家のC値の値はどのくらいですか。

[62: しのぶ]

ごめんなさい。高低書き間違えです。
C値が高いのは昔の隙間だらけの家です（笑）

[63: 匿名さん２]

　しのぶさん、C値の基準って何の基準。ひょっとして工務店の推奨値。

[64: しのぶ]

匿名さん２もお人が悪い。これって、家の隙間率のことですよね。簡単に
いうと。国の基準はかなりゆるかったと思うけど、一応C値は１以下で
ないとあまり意味がないといろいろなところで言われていると思います。

[65: かたな]

次世代省エネ規準の事でしょう？
C値が小さ過ぎて困る？ドアの開け閉めがキツイぐらいかな(^。^)

[66: 匿名３]

ドアの開け閉めがきつくなるC値ってどれくらい？
１を切っているのですか？
私は、CもQも２くらいあればいいかと思っていたのですが。
西日本の平野部だし、全館空調も考えていませんので。
しかし、ここに書かれた意見を見ていると、なんだか自信がなくなりました。

[67: 引越まし太]

C値を低くするために、高気密用のドア（厚くて重く、ゴムパッキンがごつい）を使うので多少開け閉めがきつくなりますが、幼稚園の年中さんががんばればあけられるぐらいです。吸盤のように、圧力差であきにくいわけではありません。

トステムの「スーパーウォール」や、松本建工の「FPの家」などでも、C値１以下を保証していますし、足立博氏著の「理想の高気密・高断熱住宅」でもやはり１以下を快適にすごせる高気密（高断熱）住宅と定義（？）しています。

匿名３さんは西日本平野部にお住まいとのことですが、上述した本での足立氏の言葉を借りると、高気密・高断熱は決して寒い地方や寒い季節だけに必要な機能なのではなく、一年中　省エネルギーで快適にくらすための「基本」性能なのです。

また、全館空調についても特別な機器を導入することを指しているわけではなく、高気密高断熱の家にすると、どこかで１〜２台冷・暖房を稼動させれば、それが家全体を（ほのかに、でもあきらかに）冷たく・暖かくしてくれることだとお考えください。

「密閉され息苦しい」という反対意見をよく目にしますが、別に窓があかないわけではないので、春や秋の天候のいいときは窓を開ければ普通に風を取り入れることができます。ただそういう時季は一年のうち何ヶ月もないので夏・冬に備えて、高気密・高断熱にしておくことを私はお勧めします。

[68: かたな]

高気密の場合、空調より、計画換気が重要でしょう。
C値が２〜５だと、ショートカットという、部屋の一部の空気が滞留したまま交換されないという中途半端な状態で正常な計画換気が難しいようです、で、一種換気システムが必要になると。
C値が１以下では、３種で、換気うまくいくようです。
とはいえ、換気システムが壊れたら、どうなるんだ？
後、高気密では、石油ストーブなどは使えません。

[69: しのぶ]

ドアの件ですが、外に通じるもの（外と面しているもの）は引越まし太さんの
おっしゃるとおり重いものが使われています。でも、うちの3歳の息子も開け閉め
しています。
部屋のドアは普通です。パッキンがついたり、重かったりすることはありません。
高気密・高断熱はうちの外と中での話で、部屋が個々に高気密であると
いうことではないと思います。

うちは九州です。夏の冷房費が格段に違いました。

「密閉され息苦しい」という反対意見をよく目にしますが、
これも引越まし太さんと同意見です。確かに台風の時、全ての換気システムが
止まってしまった時（暴風が吹き込んでくるので停めた）気分的だか
ちょっと密閉されてる？という気がしましたが、子どもも含めた私以外の
家族は別に何も感じなかったようです。（換気システムが壊れたからと
言って窒息するほどではないと思うのですが←1ヶ月窓やドアの明け閉めなく
家の中にいても大丈夫なのかとかいうレベルまでいけば分かりませんが、
そういうのって現実的ではないですよね）

[70: ビルダー]

高気密・高断熱についての基本性能はしのぶさんがおっしゃているとおりです。
室内外の気圧差で、換気扇が逆流するのはビルダーであればよく知られています。
ですから、空気の入り口を自動的に調節して逆流しない換気扇を使うのが、きちん
としているビルダーです。（例：アルデ換気システムhttp://www.arude.co.jp/menu_1.htm）
また、Ｃ値の話が出ていますが、第３者機関での全棟検査をするのも当たり前だと思います。
たいした費用がかかるわけでもないので。施行に自信があるビルダーは、０．７以下です。
平均０．５はでてると思います。ですから、入居後エアコンやＦＦヒーターを取り付ける場合、
必ず、ビルダーが立ち会います。発砲注入材を入れ処理をするのです。
高気密・高断熱を実現するなら、硬質ウレタン系の外断熱工法が一番実現しやすいのもよく知られていることです。
湿気・温度・隙間等をいろいろと考えるのなら、一発で解決するからです。
きちんとしているビルダー（工務店）であれば、嘘はないので、堂々と説明してくれるでしょう。
わからないこと疑問に思うことをとことん聞けば、ぼろが出てくるので、見分けるのはできると思いますよ。

[71: 匿名X]

先日「健康な家に住みたいな！」という本を読みました。
FPの家で建てた施主の本でした。
高高を建てられた方はみんな快適だと言われますし、とても興味はあるのですが、やはり高いですよね？
健康の事を考えれば高いなんていえないかもしれないけれど、本体価格45坪程度の家で坪55万くらいは本当ですか？

[72: ＦＰ施主]

今年、FPの家で建てた者です。
床面積約３０坪で、総合計約2,150万円（外工は除きます）でした。
もちろんトイレ、キッチンとか全てのものを見積もってであり、
標準仕様よりも多少上のものを入れている部分もあり、一概には言えません。

しかし、全て標準仕様でいくと、すべて込みこみ坪単価６５万くらいでしょうか。
建売で無いので、家の仕様ランクを落とせばコストダウンは可能だと思います。

また、小屋裏利用にすることで、総２階建てよりも建築費は安くなるそうです。

営業の方が言われてたのは、やはりウレタンパネルの断熱材がどうしても
高くついてしまうとのことでした。しかも玄関ドアも断熱材入りです。

蛇足ですが、窓も断熱性能が高いので樹脂サッシのペアガラス（しかも遮熱）です。
ガラス枠は樹脂本来の白色が嫌でしたので、黒色（外側のみ、内側はできないとのこと）
にしました。その分も多少コストに上乗せされてきてますがね。

匿名Ｘさん参考になったでしょうか？

[73: 匿名さん]

>>72
都会の方なの？
坪７０万ですか・・
都会ではそのくらいが平均なんですか？

[74: 匿名X]

＞73さん
私が尋ねたのはＦＰの家の坪単価ですので、都会の方かや、そのくらいが平均とかそういう問題ではないと思いますが・・・。
＞ＦＰ施主さん
坪単価の件、ありがとうございました。
私は４５坪で標準仕様の家を検討していますので（総二階に近い形です）施主さんのいう通りもう少し坪単価は安くなると思います。
さらに仕様ランクを落とすというコストダウン方法があるということが目からうろこでした。
ＦＰの家のＨＰや住宅情報誌を読む度にいいなって思っていましたので、一度ＦＰ施工業者に資料請求等してみます。

[75: 73]

>>74
ごめんなさい
私も現在新築を検討中で価格等が気になったので・・
なにか気にさわることだったのでしょうか？

[76: かたな]

フォロー(^◇^)
都会だと、防火の関係で、窓にシャッターを付けたり、ドアも対応のものだったりで、多少単価上がります。
職人の手間賃も地方よりは、高いようです。
高気密高断熱仕様にすると、どこのHMでも１〜２割高目になると思います。

[77: 匿名X]

＞73さん
新築を検討されている方に変なレスしてすみませんでした。

[78: ＦＰ施主]

もう少しフォロー、羅列します。

キッチンを観音開きのタイプにする、いわゆるスライドタイプでないもの。
お風呂場も極めて標準タイプにする。
トイレもウォシュレットでなくする、ちょっといまどきではないかもしれませんが。
インターホンもカメラ付きでないものにする。
洗面所も極めて標準でシャワー無しタイプにするとか。
照明も自分で買ってつければ安くなる。
極力扉を無くす、つまり一階は玄関を入ればすぐにリビングになるイメージですね。
それと窓は白枠。
我が家は私が極めて保守的だったもので、リビングと玄関は扉と廊下で区分けして
ありますし、窓枠も前に書いたように、黒枠にしました。
以上は些細なことです

本当にコストダウンにするなら、総二階でなくするのが一番、二階家屋根勾配が見える天井になりますが、
それは好みが別れるところでしょうか。でもそうすることでだいぶコスト削減できるそうです。

それと私のケースなので、匿名Ｘさんに当てはまるかはわかりませんが、少し予算を少なめに考えて
家を注文した方が、サービスとかしてもらえますよ。営業の方には苦労かけましたが、ここでお礼言わせて
もらいます。その節は有難うございました。

[79: ＦＰ施主]

注文住宅だから何をもって標準とするか自分で書いてて疑問に思ってしまいました。
標準というよりもスタンダード（中間ランク）のほうがしっくりきますかね。
このスタンダードも工務店によって違ってくるんでしょうかね。
なんだか無責任になってしまってスイマセン。

いずれにしても小屋裏仕様の２階建てが多分一番コストを削減できる近道のはず
ですから確認してみてくださいね。

[80: ＦＰ施主]

訂正、スタンダードは量産タイプで内容はそこそこ、価格も安価な仕様ということですかね。
何度もスイマセン。

[81: 匿名さん]

来年、新築しようと検討しています。
高高は冬暖かいという話は本や営業マンから聞くのですが、夏は快適なんでしょうか？
高高であるがゆえに、一度室温が上がってしまうと冷房を入れても快適な温度まで室温が下がるのに
非常に時間がかかるのではないか？と想像してしまいます。
実際のところどうですか？

[82: ずす]

断熱について、簡単に書いてあるページがありました。
http://sumai.nikkei.co.jp/know/chishiki/
が参考になるかな？

[83: 匿名さん]

>81
戸外との熱交換が少ないということは、室内の冷暖房は非常に
効率が良いということですよ。

[84: 引越まし太]

>８１　高高であるがゆえに、一度室温が上がってしまうと冷房を入れても快適な温度まで室温が下がるのに
非常に時間がかかるのではないか？と想像してしまいます。

密閉された断熱箱に、外から冷気を当てて中を冷やそうとすることをイメージされているのでしょうか。実際の冷却装置（エアコン）は「箱の中」にあるのです。ですから箱の気密性・断熱性が高いほうが、普通の箱よりも中は早く涼しくなるのです。

[85: その子]

　現在いろんなメーカーと交渉中ですが、すべて高気密高断熱です。
　いろいろと勉強になったので、書き込みしておきます。
　ペアガラスと樹脂サッシははずせません。これがシングルやアルミ
ですと、高高の意味がなくなり、冬結露に悩まされ、断熱性能も格段
におちます。ペアガラスであっても、機密性のいいサッシ（高価）と普通
のサッシを比べても高気密という点で性能は確実に落ちます。
　落ちれば外からの防音効果も低くなります。

　シックハウスなども語られていましたが、高気密の住宅では２４時間換気
（セントラルダクト方式が優位）が義務だと思います。空気が外と中で触れあわ
ないので、石油ファンヒーターなど使えば一酸化炭素中毒の可能性が
でてきます。あと、台所の換気扇も同時吸排のものでないと、すきま風に
なやまされる可能性があります。

[86: せめて]

Ｃ値が１以下を保証してくれるところでないと高気密とは言い難いのでは？
今どき、建て売りでもペアガラス当たり前ですよ。

[87: 匿名さん]

ペアガラス＆樹脂サッシだけど我が家は小窓はシングルでアルミ製。
本州の真ん中に住んでるけど結露結露って騒ぐほど付かないし、
いくら高断熱でも冬に帰宅すればそれなりに室内は冷えるよ。
暖房器具が効かないわけでもないし光熱費も神経質になる程でも・・・

うちがアルミだから書くわけじゃないけど樹脂には樹脂のデメリットもあるよ。
見た目がプラスチックで色も白か黒がほとんど。
白は流行ってるけど汚れやすく変色しやすいし、黒は夏場に熱くなる。
うちも検討段階では樹脂で決まりかけてたけどモデルルームを見るうちに
ここまでする必要あるのかな？と疑問に思い始めたよ。
決定的だったのは網戸が菱形に歪むことだね。
親切で営業マンに「施工不良か欠陥じゃない？」って教えたら
「樹脂なんで枠が弱いんですよね」だそうで。

[88: ＦＰ施主]

＞８７さん

樹脂サッシ白色は汚れや色あせが目立ちますね。
それと仰るとおり、枠が樹脂なんで弱いんです、だから窓枠が
ゴツイんですよ。我が家はそのおかげで、掃き出し窓なのに、
窓枠が上にはみ出しているんです。そこが欠点ですね。

[89: 匿名さん]

北関東ということは、空気のきれいな地域ですよね？
断熱性能は高くてＯＫですが、気密性はほとんど必要ないと思います。
春から夏、秋は、窓を開けますよね？
そうしたら、高気密はまったく無意味。
最高級の冷蔵庫を買ったはいいけど、開けっ放しにしています。というような感じ。
冬は、暖房は何を使いますか？
室内空気が乾燥したり、汚れたりするものなら、換気は必要。
また、タバコをすったり、カセットコンロを使ってなべなんかをやったりしたら、やはり換気は必要。
ということは、高気密は無意味。
高気密高断熱住宅は、どのような利点があり、どのような地域で使われているのかをよく調べ、理解してから考えたほうが良いのではないでしょうか？
ちなみに、高気密住宅は、外部の空気を取り入れたくない地域に住んでいる人が立てる建物です。
室内の空気を浄化しながら巡回させるシステムですよね。金銭的に制約があるのなら、無駄なところにお金を掛けないように。

[90: 匿名さん]

別に、窓を一日中開けっぱなしにはしないでしょ？
高気密住宅なら開ける・閉めるという選択肢がある。
低気密では開けることは出来ても閉めることはできない。

＞ちなみに、高気密住宅は、外部の空気を取り入れたくない地域に住んでいる人が立てる建物です。
あの〜、せめてもう少し勉強してから書き込んではいかがでしょうか？？

[91: 匿名さん]

>>89
釣り？

[92: 匿名さん]

自称建築家のマジレスだから笑える。

[93: 匿名さん]

89が本気だったら笑えるのだが…

[94: 89]

何がおかしい？

[95: 匿名さん]

気密性が低いと高断熱であってもその効果は小さくなりますよ。
いくら断熱材が厚くても、窓開けっ放しの部屋ではエアコンは効かないのです。

[96: 匿名さん]

高気密・高断熱の家の内覧会や展示会へ行くのですが、耳鳴りやアレルギ−反応（くしゃみ、鼻水）
見学が終わって玄関のドア近くにくると耳が抜けてほっとするのですが、こんなものなのでしょうか？

[97: こいつか]

ttp://virus.okwave.jp/user.php3?u=326485

[98: 匿名さん]

>>96
家具を置いていないと、確かに音が響くし、耳に違和感がでるね。
家具を入れればかなり軽減されるし、3日で慣れるよ。

アレルギー反応は、その家の問題じゃないかな。
家自体は問題なくても、家具が原因ってこともある。

[99: 96]

物凄く息苦しいのです。子供、嫁さんは平気なんですけど。
シックハウスなんですかね？
たまたま、高気密・高断熱の家を2軒見て普通の建売も2軒見たのですが
高．高の家は暖かいけど体調悪い。建売は寒いが体調ＯＫだったものですから
ひょっとして自分は高．高の家は体に合わないのでは？と思っていました。
2.3日で慣れるもんですか、ありがとうございました。

[100: 匿名さん]

前に北海道仕様の高気密高断熱住宅に住んでましたが、今は売ってしまいました
息苦しさは確かにありましたね、家族の一人が風邪を引くとみんなに移るのも何
度か経験しました
最近の新築住宅は換気量が増えたのでそう言うことはないのかと思いますが、寒
暖の差が激しい家に住んでいる方が健康には良いのかと思ったりもします
温度が一定の家に住むのは病気になって外に出歩かなくなったときでも良いのかも

[101: 匿名さん]

>>９６さん
私も息苦しくなるんですよ。気のせいかなと思って、住宅展示場で高気密・高断熱の家と
そうではない家に交互に何件か入ってみたのですが、やはり独特の気密感と言うか閉塞感
のような不快感（うまく表現できないのですが）をどうしても感じてしまいます。
結構吹き抜けとかがあって空間的には開放感があるはずなんですが、何でなんですかね。
高気密・高断熱の家に息苦しさを感じる人は結構多いのではないですか。

[102: 96]

そうなんです、この前も話の途中に窓を開けて（息苦しい）外の空気を吸っていたら
販売員にお前は＊＊かとばかりに見られてしまいました・

[103: 匿名さん]

プラセボ効果でしょう。
高気密住宅こそ換気システムはしっかりしていますから。
あとは閉所恐怖症みたいな人は駄目かもね。

[104: 96]

住宅メ−カ−は第三種換気だから換気は大丈夫です、気にしすぎです。
といわれてもやっぱりなんか気になってしまって....。
気にしすぎなんですかね。
すこし、換気の勉強もしてみます。

[105: 匿名さん]

3種っていちばん単純なヤツでしょ？
どこの誰でも作れそうな換気扇と吸気口つけておけばいいやつでしょ？
もうすこし、きちんとした換気計画をしてるメーカーにしたら??

[106: 匿名さん]

高気密住宅で第三種換気を選択した場合なら、壁吸気のダクト集中排気方式（フレクトエクソネット等）でないと換気効果が無い。

[107: 匿名さん]

第三種換気だと冬寒くないですか？
確か2時間位で室内の空気が入れ換わるんですよね？
就寝前に暖房切ったら、朝には外気温になってたりしないのでしょうか？？

[108: 匿名さん]

熱交換機を持たない第三種換気だと壁に穴がいているようなものなので
大概の人はシステム切ってしまう見たいですね。
気密が上がって換気できないから壁に穴を開けて外気を入れるって高気
密じゃなくしてるだけのような気がしますが・・・
第三種は法クリアだけの為のシステムで実用的なものではないと思います。
せめて熱交換だけでもして外気を入れて欲しいと思いませんか？
そう言った換気システムを本気で売りにしているメーカーって多すぎます。
絶対おかしいと思うんですけど法クリア以外でそんなに第三種は優れたシ
ステムなのでしょうか。

[109: 匿名さん]

>>105
三種でも個別換気でなければ一応は計画換気になると思います。
「誰でも作れそうな」ってのは同意ｗ。
２４時間換気義務でまだまだ慣れてない工務店多いと思うのでまだまだ主流かと。

>>106
三種でもその方式の方が本当はいいと思います。

>>107
うちが洗面所・トイレ・台所排気のタイプですが流石に外気温と＝にはならないようです。
これは、流入した外気と室内で熱交換しながら排気に流れるためだと思います。
お湯に水を足しながら一定量を保つようにしたときの水温をイメージするといいかも。

>>108
高気密は「計画外の隙間を限りなく小さくする」のが目的なので一概に言えないかと。
ただ、三種タイプは大きな気密欠損と考えるのも間違いとはいえない。。
最終的に高高が一般化したら熱交換タイプ（一種）が普及するかなとは思います。
後は暖房計画をどうするかという点との兼ね合いというところでしょうか。

[110: 匿名さん]

私も、３種にするならエクソネットやガデリウスなどの
集中排気型がいいと思います。
人が感じる温度は（周囲の壁や床の温度＋気温・エアコンの設定温度など）÷２ですから
心配なさらずとも外気と同じになるような事はありません。
すっごく長く家を空けて、壁などが冷え切ったら限りなく外気に近づく事はあるでしょうけども。
換気が進んでる地域は３種排気か１種顕熱タイプですね、日々体感するところなので
調べられることをお勧めします。
３種（壁に穴が開いてるようなタイプ）でも、隙間相当値（Ｃ値）が１．５に近づくと
集中排気型と遜色は無いらしいです、でもＣ値は小さければ小さい程有効なのは間違いないです。

[111: 匿名さん]

北海道では、結局、3種で落ち着いたようですが、

[112: 匿名さん]

北海道でですか？
寒くないんでしょうか？信じ難い話です。

[113: 匿名さん]

実家（千葉）で3種だったけど、寒かったぞ、吸気口の下では眠れなかった。

[114: 匿名さん]

換気システムは三種が理にかなってる、比較すれば・・
・熱交換が出来ない
・宅外の騒音が入りやすい
・高性能なフィルターが付けにくい
などが上げられますが、宅内外の温度差が大きくない
Ⅳ地域などでは、熱回収のメリットは無いです。
騒音の侵入、これは三種の最大のデメリットです。
フィルターについては、高性能な物をつけても１種の場合
フィルターより後のダクト汚染のほうが深刻です。
電気代は１種は単純に２倍、熱回収の＋費用と比較すると
間違いなくコスト高です。
イニシャルコストも比較のレベルでは無いですし
故障時の事を考えると？？？となりそうです。

[115: 匿名さん]

3種もセントラルの3種なら、防音タイプの吸気口や
花粉ぐらいはとれるフィルタもあるよ。

[116: 匿名さん]

熱回収のメリットがないってことは無いでしょ。
冬が温かい地方は夏暑い訳だし、冬寒い地方は夏涼しい訳だし。
暖房・エアコンの効率がよくなるのはメリット無しとは言えない。

ダクト汚染が深刻とは言うけれど、それ以上に汚いものが部屋中にまき散らかされてるのが３種でしょ？

1種顕熱交換だけど、電気代は月500円いかないくらいだよ。
冷暖房で浮いた分で十分回収可能。初期投資の額は大きいかも知れないけど。

[117: １０８]

＞１１４さん
なるほど、シンプル イズ ベストって言うのは確かにありますね。
変に隠したりせずに、堂々と壁に付けるのもそう言ったメリットを
考えての結果でしたか。
天井に体裁良く吹き出し口なんてやると後々メンテナンスが出来ま
せんね。
断熱仕様が特殊でなければ案外第三種換気で十分という気もしてき
ました。

というか、家の価格がそんなに上がっていないのに急に高気密仕様
な住宅に構造が変わったのだろうか？？？
防湿シートが家全体に使われてるとはあまり聞かないが今や常識の
仕様になってたりするのかしらん。

[118: 匿名さん]

メンテナンスは構造を理解してやりやすいようにしておくかですよね。
ダクトなしの三種はどう考えても凝りようがないのでメンテナンス性は高いです。
高いけど吸気口のフィルター掃除＆交換をしっかりやらないといけないですよね。

一方、ダクトのあるタイプはどうしても構造が複雑になるためメンテナンス性は低い。
ダクト内部は解体時ぐらいしか中見ることできないと思います。
ただ、きちんとフィルターを掃除している家はそれほど汚れないという感じのようです。
もし集中排気装置を床下に置くならば床下を高くしておかないと苦しむとのこと。

[119: 匿名さん]

>>117
もし、全館24時間暖房等を考えているならば一種も視野に入れたほうがいいです。
エアコンなら不足は簡単に補えますが蓄暖だと若干心もとないです。
もし三種で蓄暖を設置するならば吸気口の近くに設置することで解消するようです。
なお、空気齢が気になる場合は顕熱交換がよろしいかと。
ただ、顕熱交換も全熱交換とは比較になりませんが数％ほど戻るとのことです。
＃顕熱交換で戻りが分かる人は恐らく全熱交換にしていたらかなり凹むかと。。

[120: 匿名さん]

すみません、何も知らないのですが、
前レスでそれぞれの換気の事、勉強になりました。
そこで、一種、二種、三種それぞれの換気を行っている
大手HMを幾つか教えてください。宜しく御願いします。

[121: 匿名さん]

>>116さん
>それ以上に汚いものが部屋中にまき散らかされてるのが３種でしょ？

入ってくる気質はフィルターの性能は別にして、最もクリーンだと思うのですが。
それと熱交換率はどうでしょ、最近の熱交換部は性能が上がったのでしょうか？
つい、最近までファン駆動の消費電力分も回収出来ないというのが、一般的だと思ってました。
ロスを上回る回収が出来るようになったのでしょうか？
そうなると、あと気になるのはフィルターの部分だけですね。

[122: 匿名さん]

>>120
パナホーム　　　2種？？と1種の組み合わせ？家の中に換気タワーが鎮座します
積水ハウス　　　3種のような4種のような..ハイブリッド？って名前の自然換気も取り入れたタイプ
　　　　　　　　電気代が安い（４５０円／年）
　　　　　　　　他にも全熱方式など数種類あり
ミサワホーム　　フロ＊＊ントラル（全熱の1種..これのみだったかなあ？）
セキスイハイム　3種パイプファン（一番シンプルな奴ですね）
　　　　　　　　1種全熱（ウォームエアリー、床下の蓄熱暖房機とセットだと思う）
セキスイツーユー1種顕熱（空気工房と言われる優れもの、夏期の除湿も行います）
　　　　　　　　3種のシンプルなのも有り
他のスエーデンハウスや一条、住林に三井なんかは1種全熱のタイプだったかと..

でも、換気にこだわって、メーカーが設置できるなら
>>106さんのエクソネットや>>110さんのガデリウスやスエフローなんかを
検討されては？北欧や北海道なんかは殆どこれらの物だったんじゃないかな？

[123: 匿名さん]

少しでも換気をかじった方なら一種全熱だけは
採用しないでしょうね、採用したとしても顕熱です。
換気先進国のスェーデンなどでは法律で規制されたのでは？

[124: 匿名さん]

＞＞１２０さん
参考にしては如何でしょう？？
ttp://www.welldone.jp/kaiteki/no_04.html

[125: 検討中]

一条のダクトレス全熱もだめですか？
電気代は高そうですが・・・

[126: 匿名さん]

>>120
東急ホーム（ミルクリーク）：1種顕熱（全館空調にした場合は、デンソーエースと山武が選択可）

[127: 匿名さん]

http://www.kuki-kobo.net/

[128: 匿名さん]

123さん　すみません。
どうして採用しないのですか?

[129: 匿名さん]

一条は、実質的に３種だったと記憶しているのですが、
一条の１種は、いつから全熱になったんですか
ダクトなしの全熱ってあるんですかね

[130: 匿名さん]

>>128さん
123さんではありませんが、全熱型の換気扇は熱交換の際に
熱とともに湿気も交換するため、室内の臭いやホルムアルデヒド
などの汚染物質なども室内に戻ってきてしまいます。
（カビなどの胞子も戻るということですが私にはそこまで分かりません）
そのため、臭いだけに限定して言えば臭気もとの部屋、たとえば
トイレ・風呂場などは換気計画から外し個別換気としなければなりません。
顕熱交換型換気扇では熱のみなので臭いや汚染物質の循環も無く
全ての部屋を対象とした換気計画が作れます。
（但し、熱交換をしている以上完璧に排気するはずの臭いや汚染物質を排出しているか
と言えば、数％程度は戻っているそうです。）
拙宅では、顕熱交換型の換気扇を使っていますが１Ｆではリビングで給気し、トイレ
風呂場で排気、２Ｆでは居室で給気しトイレで排気しているため室内温度の安定化にも
役立っていると思われます。

[131: 120]

>>122さん
ありがとうございます。
パナさんの二種と一種の間って言うのが良く分かりませんが、
一種と三種がHMでは多いのですね。
なぜ２種は少ないのですかね。良くないのでしょうか。

[132: 匿名さん]

>131
http://www.hswk.com/8kanki/8-0kanki%20.htm

[133: 124]

>>128さん
一般的な大きさの家だと、１秒間に約５０ℓ位の空気が給排気されてます。
それが毎日、２４時間、何年間も動き続ける事を考えると、いくら高性能な
フィルターで汚れを濾し取ってるとはいえ給気側のダクトにがきれいなままとは思えません。
延床４０坪（１３２㎡）　天井高２４００ｍｍで考えると…
132㎡(家の空気の積)×2.4ｍ(天井高)÷2(2時間に1回の換気)＝158.4㎥（158,000ℓ）
158,000ℓ(1時間で必要な換気量)÷60(分)÷60(秒)＝43.88ℓ
（３種・１種とも同じです）
毎日、大量の空気が通るということは認識しておいたほうがいいかと。

[134: 133]

１３３です、文字化けしちゃったんで、連続レスすみません。

>>128さん
一般的な大きさの家だと、１秒間に約５０リットル位の空気が給排気されてます。
それが毎日、２４時間、何年間も動き続ける事を考えると、いくら高性能な
フィルターで汚れを濾し取ってるとはいえ給気側のダクトにがきれいなままとは思えません。
延床４０坪（１３２㎡）　天井高２４００ｍｍで考えると…
132㎡(家の空気の積)×2.4ｍ(天井高)÷2(2時間に1回の換気)＝158.4立方メートル（158,000リットル）
158,000リットル(1時間で必要な換気量)÷60(分)÷60(秒)＝43.88リットル
（３種・１種とも同じです）
毎日、大量の空気が通るということは認識しておいたほうがいいかと。

[135: 122]

>>131
いい加減なことを書いてしまいました。

>パナさんの二種と一種の間って言うのが良く分かりませんが、
自然換気と組み合わせてるようですね..パナのサイトで確認してください。
一条その他も私の記憶で言ってるものですので、ご迷惑おかけしました。

でも、セキスイツーユーの空気工房はいいと思いますよ。

[136: １２８です]

１３０さん、１２４さん　ありがとうございました。
熱のロスがない熱交換型の方が、グレードが高いのだと単純に思っていました。
色々マイナス面があるのですね。勉強になりました。

[137: 匿名さん]

換気がこんなに大事な事だとは知りませんでした。
今までの知識ってあまりあてにならないですね
先日もある会社の物件を見てきたのですが
営業担当の方が換気なんてほんとは必要ないんです
なんて言っていたのを思い出しました。
シックハウス対策で付けなければいけないとか。
でも、ここで見た限りシックハウスのこともあるのでしょうけど
毎日の生活環境の上でも絶対いるんだなと思いました。
ホントのところはどんなタイプの換気装置がいいのでしょうか？

[138: 匿名さん]

こんなのもあります、字が細いです。
http://www.iesu.co.jp/data/serialize_q_a/

[139: 匿名さん]

天井断熱に拘った理由は将来雨漏りしてグラスウールが水に濡れたらどうすれば良いの？と言う恐怖心からです。グラスウール100mmとスタイロフォーム40mm、どっちの方が性能が良いのかは知りませんが少なくともスタイロフォームの方が水に強いので…とどうでも良い採用理由です。
床用の断熱材はサニーライトの40mmです。床断熱にはあまり拘っていないので工務店お任せです。
一応、グラスウール100mmとどっちが良い？と聞かれましたがグラスウールは水濡れが怖いのでサニーライトにしました。断熱性能に関しては完全に無視です

[140: 匿名さん]

断熱性能に拘るなら開口部に対し気を付けましょう。
まず、引き違い窓は機密性能が悪いです。
>139さんの仰る通り、繊維系断熱材は水濡れの場合を考えると...です。
アルミサッシは外の熱をそのまま伝えるので×パス。
樹脂サッシか木製サッシでしょう。
Ｑ値１台を目標にしておいたほうがいいと思います。
エアコンの効きは段違いです、Ｑ値2.1と1.9の僅か0.2ですが体感の差は大きいです。

[141: 匿名さん]

耳長袋入りの断熱材なら水に濡れなくて大丈夫ですよね！

[142: 匿名さん]

次世代省エネは「家中の温度がほぼ一定」の謳い文句を聞きますが、これは冷暖房をする時は家中に行き届くようにするのでしょうか？
サザエさんのような大家族ならともかく、家に一人でいる時にも家中空調が入っているのは無駄なような気がします。
ただ、現場見学会では通常のエアコンをよく見るので、やはり多くの方は個室ごとの空調をされているのでしょうか？
そうすると、冷暖房された空気が廊下や他の部屋に逃げないように、室内ドアや（家の中を仕切る）壁の断熱が大事ではないかとも思えてくるのです。
でもそうすると家中の温度がほぼ一定とかけ離れていることになり・・・あれれ？皆さんはその点はどのように考えていらっしゃいますか？

[143: 匿名さん]

実際には24時間換気システムがあるので、ドアの下から空気が廊下に流れ出るように隙間を大きく作ってあります（そのシステムの構成によっても変わるが）。殆ど居室も廊下も同じになります。

冷暖房は1箇所に大きなものを置くよりも、各部屋に小さなものを分散させた方が安上がりです。

[144: 匿名さん]

温度の上げ下げが一番電気代かかるので一定維持は条件次第で割安かもしれない。
条件は高気密高断熱。開口部や換気による損失が計算できていることかな。
何気に大家族だと一定に保つのが難しいかも。人間が出す熱量は結構あるし。
ちなみに、蓄暖を選択しても夏用にエアコンは必要です。
どのみち、エアコンは設置するのでエアコンで２４時間暖房する方もいます。
＃目的の温度に達した時の待機電力が高いエアコンはこの使い方に向いてません

内壁については、必ず気流止めをしますので居室と同じ環境下になります。

[145: 匿名さん]

昔のように一部屋だけ暖かくすると、寒い部屋側の壁内部に結露が発生し、
カビの原因になるので、部屋間の温度差を作らないようにと言われましたよ。

[146: 匿名さん]

>>145
普通に断熱されていると仮定した場合、
気流止めがしっかりされていたら結露が発生する可能性は低いと思います。
気流止めがしっかりなされてない場合は外気温に近くなるので結露するかな。

注意すべきは２×系で、２×系はその構造から気流止めに期待できます。
しかし、壁内に配線などを行うため穴を開けここが気密欠損になります。
配管チューブを通した後に発砲ウレタンとかで隙間を埋めれば大丈夫です。

[147: 匿名さん]

>>144
>＃目的の温度に達した時の待機電力が高いエアコンはこの使い方に向いてません
何言ってるんだ？

設定温度に達したら、熱の補給はいらんのか。
そんなこといったら、熱の補給を完全には止められない蓄暖など困っちまうな。

[148: 匿名さん]

>147
熱の損失が少なければ、熱の補給も少なくて済むでしょ。
君のように低低住宅に住んでいれば別かもしれないが。

[149: 匿名さん]

ウチは自分が暑がりで嫁が寒がり、俺の部屋に冷房がきいているときに嫁の部屋は暖房がついている。
ウチは少し極端かもしれないけど、快適な温度って人それぞれだよね。デブと冷え性とではかなり違うと思う。
各部屋を高高住宅仕様にして一つの部屋は冷房で一定温度、別の部屋は暖房で一定温度みたいにできないのかな？まぁ、無理かな？

[150: 匿名さん]

>>148
あまりに間抜けなこと書いてるんで、設定温度に達したらエアコンが止まると
勘違いしてるかと思ったんだが、想像を超える馬 鹿だったか。

エアコンについて勉強してみろ。
外気温7度以下で最大能力で動いているときはCOPが下がるが、
最小能力でゆるゆる動いているときは逆にCOPが上がるの。
定格COP6ぐらいのエアコンでも、昼間はCOP10越えることも多いんだよ。