外壁材はどれがおすすめ？

[yokushiruhito]

「サイディング」「吹き付け」など各種外壁材がありますが、
どれがおすすめですか？

[62: 匿名さん]

ＡＬＣだって100mm超えれば立派に断熱効果あるよ

[63: ビギナーさん]

東急ホームのサイディングだけは、やめた方がいい。
６年で、あっと言間に塗装がはげた。

[64: 購入経験者さん]

メンテナンスフリーの面ではタイルに優るものは現時点ではないと思います。コスト面でも３回塗装したら、タイルの方が安くなると思うけど。

[65: 購入検討中さん]

アクセントで、ふかし柱のところを
サイディングから、タイルにしようとしたら、
２４㎡で、定価２４万のところ、７４万といわれた

工賃って、そんなにかかるのかな

[66: 入居済み住民さん]

ダンボールが低コストで最強！（うそ！）


うちガルバ使用
硬いものぶつけると
すぐにへこむ
外張り断熱と
ガルバに最初からついてる
断熱材のダブルで
結構快適

[67: 購入経験者さん]

無塗装のガルバがいいですね。
メンテフリーです。
断熱材があるから、夏も快適です。

[68: 匿名さん]

高級タイルか輸入レンガ

サイディングとか吹きつけはすぐ汚くなる。数年もすればすごく貧乏くさくみえてくる。

[69: 契約済みさん]

ガルバがいいって、何がいいの？
安いからいいってこと？

ガルバって、現代版のトタンでしょ？

[70: 申込予定さん]

>現代版のトタン
よくあるあおり文句ですがトタンが主流だった時代は低コスト、メンテフリー
と実に良い素材だったわけで
それが更に長寿命になって長塗り替えスパン、デザインの自由度、遮熱、防音、耐震補助という性能も加味されているわけですから初期費用は窯業系のサイディングよりやや高いくらいですがトータルでは確かに安いです。よって
一般の住宅にはうってつけだと思いますよ。ただ、へこむのは唯一の弱点と思います

[71: 匿名さん]

へこむのに　耐震補助になるのですか？
デザインの自由度ってどれぐらいあるの？
和風というか数寄屋ふうには決してならないよね。
真四角な形ではなくＲにも出来るというデザインの自由度のこと？

[72: 匿名さん]

>へこむのに　耐震補助になるのですか？
屋根に使用した場合物凄く軽いからって事じゃないかな。

[73: 匿名さん]

注文住宅で検討中ですが12mmのサイディングを進められますがどうでしょうか？大丈夫ですかね？

[74: 入居予定さん]

>>73
JISの規格外になったんで、各社製造中止に向けて見直し中、
ということはご存知の上での「検討中」でしょうか。

[75: 匿名さん]

ありがとうございます！私はよくわからず建築会社の話を聞いていましたのでJISの事を建築会社に話て見ます。

[76: 匿名さん]

外壁でセメントサイディングにジョリパットの吹き付けってどうでしょうか？？
茶色系のカラーですが20年ぐらいもたすにはどのようなメンテナンスが必要でしょうか？

[77: ご近所さん]

サイディングと言っても、木質系、繊維、セメント系と色々ありますよ。ジョリパットで仕上げる大壁工法は絶対に割れが生じます。塗装板の金具留めをお勧めします。材質はセメント系を選択してください。火災保険の掛け金が半分ぐらいになりますよ。

[78: 匿名さん]

７７さん？
７６さんはセメントサイディングと書いてあるので、そのままでいいってコトですよね？

[79: ご近所さん]

大壁工法、ジョリパット仕上げの外壁の基材はセメントと違いますよ。板厚は１２ミリか？１３ミリです。通常金具留めと言われてる１６ミリ以上の厚さのサイディングにセメント系を使っています。外壁＝セメント系、大間違いです。

[80: 匿名さん]

７６です。
アサヒトステムのセメント系サイディングにジョリの吹き付けです。サイディングの厚みは‥後で確認します。１０年後ぐらいに塗り替えでしょうか？

[81: ビギナーさん]

ただいま建築中、今日は、外壁の発泡スチロールの上に
網を張って何か塗ってました。出来上がりが楽しみ

[82: 匿名さん]

いつも参考にさせていただいてます。
外壁材を下記２パターンから選ぶとしたらどちらにしますか？
どちらにしても安い仕上げなのですが・・・

1)モルタル下地しっくい風仕上げ（ジョリパットJP-100シリーズ）
2)サイディング（ニチハ12mm釘打ち・JIS規格外は承知済み）

メンテナンス費用次第だと思っているのですが、ネットで調べても
判断できずどちらもそんなに大差ないような印象を持っています。
土地の条件としては、日当たりと風通しには問題なく、
道路からの粉塵はほとんどきません。南関東です。
後々、予算が許せばサイディング16mmにオプションで変更できるかも
しれないですが、現在はとりあえず外壁の仕上げ方法を決める段階です。

[83: 通りすがり]

モルタル下地は年数たてばクラックがはいるし、コストがかかるけど…サイディングかな。サイディングなら金具止めの工法がいいと思うけど…釘打ちだと頭をタッチアップしても後々目立ってくるし今は昔と違って受け金具もあるし屋根取り合いは別としてなるべく釘は打たない方がいいと思うよ。見た目もいいしね。参考になればいいけど…

[84: 匿名さん]

通りすがりさん、ありがとうございます。
クラックは数年経てば必ず入るものなのでしょうね。難しい選択です。
土地にばっかりお金をかけてしまい、外壁の大幅グレードアップが
望めない状況なのですが、金具止めのサイディングで見積もりを出して
もらい、財布と相談したいと思います。

[85: 匿名さん]

>>82さん
今どきサイディング12ミリですか・・・JIS規格から外れて、もう特定用途向けしか製造してないはずですが。
残り物でしょうね。
反りやすいので目地割れしやすいですし、張替えのときも（モノがなくて）困りますので、お勧めしません。
かといって塗り壁もクラックがどうも・・・。
サイディング16ミリ金具止めに変更できれば、それに越したことはないです。

[86: ビギナーさん]

玄関周りのタイル張りにその他の部位は、吹きつけとサイディング全部とどちらがコスト安いのでしょうか？

タイルは、高いので、全部の外壁をサイディングにしようと思いますが。

当然材料費、施工費が違いますのでアバウトでよいので詳しい方教えてください。

[87: ビギナーさん]

来週外壁の検討にはいります。
ニチハの16ｍｍとトステムの15ｍｍから
選ぶようになっています。
実際のところ　どのような差がでてくるのでしょうか？
16ｍｍにしたいところですが、　いいなと思うデザインは
トステムのほうでしたので、迷っています。

[88: 匿名さん]

16ミリといっても最も厚い部分が16ミリというだけであって、15ミリとほとんど
変わらないですよ。
厚みが厚いとデザインを凝ることが出来ます。薄いサイディングはのっぺりした
感じになっていると思います。

デザインとか、サイディングの能力（光触媒とか、雨で汚れを落とすとか）が気に入ったの
であればそちらを選んだらいいと思いますよ。

[89: ビギナーさん]

87です、ありがとうございます。
工務店にも施工例などいろいろ相談して
きめようかとおもいます。

[90: 周辺住民さん]

旭トステムの場合、８週間待ちです。長期間待てますか？

[91: ビギナーさん]

「サイディング」「吹き付け」など各種外壁材がありますが、
どれがおすすめですか？＞どちらがコスト安い？

[92: 購入検討中さん]

パワボード等ALCで施工予定です。通常どうしてもボードの継ぎ目が見えると思うのですが、塗装等で目立たないようにする方法がありましたらご教授ください。

[93: 経験者]

ＡＬＣの継ぎ目・・・
デザインセンスが出るが、壁全体を単一色にするのではなく、二色にする。
大きく継ぎ目がめだちそうな板ラインは、配色を代えて視点をぼやかせる。
(出隅部・バルコニーなど別配色など)
今は１階２階の別配色は流行らないみたいで縦のラインが多い。

[94: 匿名さん]

サイディングについて教えて下さい！金具止めは釘打ちよりどこが良いのですか？現在14mm釘打ち検討してますが迷っています。

[95: 購入検討中さん]

外壁でタイメックというものを使おうか迷っています。
石化していくものと聞いていますが
後々のお手入れ等はいかがなものでしょうか？

もともとはラップサイディングを希望していましたが
手間がかかるのでＨＭから高額になるからやめておいたほうが、とのことで
サイディングでラップ調のものとなりましたが
あまりラップサイディング調のものが無く
結果的にではタイメックはどうか？ということになっています。

[96: 匿名さん]

＞＞９１さん
一般にサイティングの方が吹き付けの仕上げより安価となります。

＞＞９２さん
ＡＬＣ目地消し材がありますがお勧めしません。必ずパネルの割り付けどうりにクラックがはいります。

＞＞９４さん
金物工法をお勧めします。
サイティングは、変形しないと思われがちですが意外と寒暖の差により伸縮します。
直接釘等で留めるとその部分のみ変形できず割れの原因ともなります。

サイティングを選定する上で大切なことは、伸縮の少ない物、吸水性の少ない物を選択することです。
一般地域と寒冷地仕様があれば寒冷地仕様を選択すべきです。

吹き付けを選定する場合　建物は必ず地震等により変形するのでその変形に追従できる可塑性又は弾性が必要です。又、建物本体の変形を少なくするよう耐震性を高める必要もあります。

[97: 購入検討中さん]

>一般にサイティングの方が吹き付けの仕上げより安価となります。

変ですね。
営業の話だとサイディングからモルタルにしただけで数十万下げられるって言ってましたね。

ちなみにうちは光セラにしました。
現状はこれに勝る商品はないかと。。。。

>一般地域と寒冷地仕様があれば寒冷地仕様を選択すべきです。

短絡的な選択は推奨できないな。
重量とかもあるから単純にいいとは言えないかもね。

[98: サリーの家さん]

質問があります。自宅外壁が、ラップサイディングなのですが、近所で建てられたどの家の外壁よりも汚れが目立ちます。新築する前にも色々住宅を見てまわったのですが、やっぱりラップサイディングの家は汚れが目立っていました。これは他の外壁と比べて汚れ自体が落ちにくい外壁なのか、それともただ目立ちやすいだけなのでしょうか？知っている方、同じ様に思っている方、是非教えてください。宜しくお願いします。(ちなみに自宅の外壁は、東レラップサイディングＬ KANPEKI)です。

[99: 申込予定さん]

東レのサイディングなんて聞いたこと無いですね。

外に当たる一番条件の厳しいところなのでそれなりの対策がされている部材を選ばないと
雲泥の差が出ますよ。
　光触媒や親水コーティング、耐退色がなければモルタルと同じです。

[100: サリーの家さん]

自宅は一応フッ素系コーティングの塗装が施されていますが、それでも汚れます。自動車の塗装より家の外壁の塗装やコーティング系はやはり遅れていますね。白タイルで光触媒なんて謳い文句の外壁も見ましたが、自動車業界の塗装に比べたらまだまだの様ですネ。家の値段の方がぜんぜん高価なのだからもっと頑張って進歩してほしいです。

[101: 壁男さん]

≫99 ・・・・・？東レのサイディングは有名ですよ。

[102: サイディング]

クボタ松下電工外装の「ネオロック・光セラ（または、セラ）16mm厚」とトステム「AT-WALL18 18mm厚」で、
トステムのほうが 約3,000円（または、約4,000円）高いのですが、
クボタ松下電工外装のほうが品質が良く、トステムのほうは、18mm厚だから高い値段なのか、
それとも、トステムのほう値段が高い分、品質が良いのでしょうか？

[103: 匿名さん]

自動車業界で言うと
ニチハ＝トヨタ
クボタ＝日産
旭トステム＝ホンダ
みいな感じがします。

[104: サイディング]

103 さん、
> ニチハ＝トヨタ
> クボタ＝日産
> 旭トステム＝ホンダ

ニチハ＝信頼性・一般的？
クボタ＝二流？
旭トステム＝おしゃれ？

ちょっと違いますか？

[105: 匿名さん]

どれも一流メーカー。

[106: マツダファンさん]

マツダはどこいった？

[107: 匿名さん]

ネオロックで光セラじゃない方は白色は雨垂れ跡目立ちます？

[108: 匿名さん]

旭トステム＝ホンダ＝安っぽい？

[109: サイディング]

各社の商品比較をしましたが、何がどう違うのかがよく分かりませんでした…

質問１：それほど品質には変わりなく、あとは、外壁の見た目で決めていいであれば、
クボタ松下の種類が多いので、そうしようかと思うのですが…

質問２：外壁は軽いほうがいいと聞いたのですが、外壁が厚いほうが耐火には良いのですよね？

1. ニチハ
厚さ：①18mm ②16mm
価格：①6,347円/㎡ ②3,500円/㎡ 〜 5,300円/㎡
本体保障：10年
塗装保障：10年
塗装：①ハイパーコート ②ハイパーコート または マイクロガード
耐火等級：等級4

2. クボタ松下
厚さ：16mm
価格：5,430円/㎡ 〜 6,520円/㎡
本体保障：10年
塗装保障：10年
塗装：光セラ
耐火等級：等級4

3. 旭トステム
厚さ：18mm
価格：8,332円/m2
本体保障：10年
塗装保障：15年
塗装：親水性フッ素
耐火等級：等級4

[110: 住まいに詳しい人]

外壁の厚さは、凝ったデザインを作れるのが一番なのじゃないかな？

20ミリ以上のサイディングだと外壁が重くなることから、中を空洞にしているものも
あります。

サイディングもサンプルを取ってみるとわかりますけど、例えば16ミリであっても、
一番厚い部分が16ミリであって、薄い部分は当然それ以下です。

もっとも、12ミリ厚の窯業系サイディングが規格外となり、最小14ミリとなったように
品質保持のためそれなりに厚さも大事だと思いますけどね。

[111: 匿名さん]

カルバにシナサイ。