基礎パッキング工法の欠点（基礎パッキン工法の欠点）

[匿名さん]

基礎パッキンの欠点はありますか？
某工務店にて検討中の際、
基礎パッキンを使えないかたずねてみたところ、
空気溜まりができてよくない。
簡単に家を作るためにできた技法。
その地域の風向き、風量等他で
通常の換気口を効率良く付ける方が良いといわれました。
素人目には基礎パッキンの方が良いと思っていたところ
そういった事を言われてしまいました。
ググってみてもわかりませんでしたので
誰かご存知の方はお知らせ下さい。

[51: ビギナーさん]

静止摩擦を越える力ってのは百も召致。

そもそも、基礎パッキンと土台、コンクリートと土台の静止摩擦係数はどっちが大きいの？？

[52: 匿名さん]

>>50さん
直感的にもよく分かる説明だと思います。
大筋で同意ですが、
＞力点と支点の距離が短くなるので、
補足するなら、「パッキンは変形量が大きいので」
結局テコの原理でアンカーボルトが基礎に大きなダメージを与える
ということです。もっと言うと土台も変形するので、静止摩擦とかいう
単純な話では無くなると思います。

[53: 勉強中]

興味深く拝見しています。

力点と支点の距離については、
パッキンのたかだか数十ミリよりも、
上物の重心の位置の方がよほど問題ではないでしょうか？

要するに、パッキンの有無よりも、建物が頭でっかちかどうか、
重量物が2階以上に来ていないかどうかの方がよほど問題かと。

[54: 物件比較中さん]

基礎パッキンって、根子の進化型でしょう？
そんなにいろいろ理屈があるものなのでしょうか？
コンクリ基礎に直接土台（木）を置くと湿気るから使うんだと思っていました
あと基礎欠損がないほうが良いとか通風を取るとかも基礎パッキンの目的かな
耐震云々は付随することかもしれませんが目的ではないと思います

うちが頼む工務店は基礎パッキンに３０ｍｍの檜を使いたいと言ってます
私は栗にして欲しいんですが・・・

[55: ご近所さん]

で、実際に基礎パッキンが原因で基礎が壊れた建物はあるんですか？？
ソースを提示して下さい。

[56: 匿名はん]

プラスチックです。経年劣化は避けられません。まだ深刻な年数に至ってないという事です。その為、自然石を置く方法を採るところもあります。

[57: 匿名さん]

基礎パッキンロングだと、基礎に対しての負担は少ないでしょう。
おそらく問題のあった基礎パッキンはロングタイプではないもの
なのだろう。これだと、一点に荷重がかかるからね。
それだけに、今の主流はロングタイプなのも頷ける。前のタイプは
問題が起こったからこそ、ロングタイプに差し替えられてるので
しょう。

基礎パッキン自体、歴史の浅いものだから、改良型がどんどん出てき
そうだね。言い方は悪いけど今の基礎パッキンって実験段階なのかも
しれないね。

[58: 親と同居中さん]

>>56
樹脂製基礎パッキンの発明は確か昭和54年。（違ってたらすまん）
そんなに新しいものじゃない。
耐久性に関してある程度実績があったから、阪神大震災以降、その性能に注目が集まって広まったのだと思うよ。
もっとも換気口換気法も、現在の基礎配筋なら地震に対してそれほど弱いものじゃないだろう。
土台が基礎パッキン法より湿気に強い木を必要とするが、充分使用に耐える。
それから前のほうのレスで支点力点作用点からの考察があるね。
理屈としてわからんでもないけど、それが完全に正しいとすると、土台が太いほど横揺れに弱いことになるんじゃないかな？
自分にはちょっとそのままは信じられない。

[59: 匿名さん]

以前の力点支店の議論だけど、
力点はほぼ土台の下端になるから、
土台の太さは関係ないんじゃないかな？

不安な理由は大分違うけど、構造的力には、
外貼り断熱で断熱材を厚くすると良くないのと近い。

[60: 購入経験者さん]

質問です。
３年前に建売で購入した家。
床下を点検したところ基礎パッキンが土台と基礎の間から数センチずれていました。
慌てて、当て木をして金槌で叩いたらある程度戻りました。
もともとずれていたのか、地震、沿道を通行する車の振動、その他経年変化、土台の木材のやせ等でずれたのかわかりませんが、
基礎パッキンはアンカーボルトで固定されていない部分は土台と基礎の間に挟まっているだけなのが普通なのですか？
仮にずれて外れればその部分は基礎から浮いた状態になりますよね。
現在施工業者に確認を取っている状態ですが、
あんな２センチ程度のプラスチックで３階建ての家が支えられている自体不安なのに、簡単にずれてしまうような状況は不安です。
お詳しい方、教えていただけたら幸いです。

[61: 匿名さん]

基礎パッキンが必要な箇所は検索すればすぐ分かりますよ。たとえば↓。
http://realestate.yahoo.co.jp/docs/myhomeguide/03_75_16.html
それぞれの位置に入れるべき理由はあるのですが、重要度が違います。
荷重が掛かる部分は大切です。
もともとパッキンを多目に入れているだけで、あまり重要では無いパッキンなら
多少ずれても問題はありませんよ。
そもそも荷重が掛かっているパッキンが簡単にずれる訳はありません。
あまり神経質になる必要は無いと思います。
ご心配なら力学的な知識がある人に見て貰うと良いと思います。
パッキンがずれることよりも深刻なのは必要な場所にパッキンが入っていない場合です。

[62: 60です]

>>61さん、ありがとうございます。レス遅れてすみません。
つまりはパッキンは土台と基礎の間に挟まっているだけの部分もあって当然というわけですね。
建売なので、基礎の段階を現認したわけでないので余計不安なのです。
トンカチでずれるなんて・・・・
ちなみにアンカーボルトの部分には必ず基礎パッキンは入っているべきなわけですよね？
と、いうことはアンカーボルトは基礎パッキンを貫通して設置されているということですか？

[63: 住まいに詳しい人]

>アンカーボルトは基礎パッキンを貫通して設置されているということですか？

正解。

[64: 大学教授さん]

プラスチック、プラスチックって駄目なものの様に言うがプラスチックにもいろいろあってすべてが同じではないよ。
材料により全く特性が違います。
基礎パッキンに使われている材料はそんなに柔ではないですよ。
神経質になる必要なしです。

[65: 匿名さん]

>>64
全て同じではないから心配してる人がいるのでは？
経年変化に弱い物もあるわけですよね？プラスチックの中には。

イメージ的にプラスチック＝経年変化で弱ると思う人も少なくないのですよ。

[66: 申込予定さん]

ご安心を。
木材も鉄材もコンクリートも経年変化で弱りますよ。

[67: 64]

たくさん種類があるんだから、どうしてわざわざ経年劣化の激しいものを選ぶ訳無いでしょ？
エンジニアリングプラスチックって言うのはそんなバカな代物ではありませんよ。
ご安心を。
何の根拠もなく怖い怖いと言っていても始まりません。
イメージ先行で恐れていても仕方がない。
私は逆に丈夫に思いますよ。

[68: 匿名さん]

劣化はわかってるが、樹脂製基礎パッキンより優れた工法が思い浮かばない。
昔ながらの基礎の上に直接土台は、腐朽やシロアリに弱いことは実績が証明しているし。

[69: 入居済み住民さん]

数年前に大きな地震があった地域に住んでいますが、地震で基礎の換気口部分にクラックが入った家が結構ありましたよ。

[70: 匿名さん]

教えて下さい、
建売を購入して入居後１ヶ月、床下を点検したら基礎パッキンが土台からずれるどころか
簡単にはずれるところが数箇所ありました、なかにはただ間に入ってるだけで隙間がある所も・・
さすがにこのままではまずいので施工主に相談したいと思いますが、どのような工事を要求すれば
よろしいてしょうか？
また今後予想される不都合等教えてもらえませんでしょうか？

[71: 住まいに詳しい人]

基礎工事に関し、精度はプラスマイナス３ミリ以内と規定されています。理想は全ての基礎パッキンに加重が掛かることが望ましいですが、現実は何個か当然動きます。現状で大丈夫なのでご心配なく。

[72: 匿名さん]

>>71
基礎なのでかなり不安でしたが安心しました、ありがとうございます。

[73: 東北地方]

東北部のオール電化断熱工法の場合、開閉式の床下換気口は冬季の間は締め切れますが、
基礎パッキンは常に通気状態なので不向きでしょうか？
それとも基礎パッキンでも冬季塞ぐ商品とかでてますか？

[74: 匿名さん]

基礎パッキンで閉じれるのは見たことないけど、
基礎断熱ならOKなのでは・・もちろんきちんとした工法で無いとだめですけど。
床下換気の開閉はソーラーサーキット工法などが有名ですけど不要説もあるんですよね。
また開いた状態では、２４時間換気が正しく換気できないデメリットもあるとか・・

[75: 悩める大工]

昨年、２００８年に、新築住宅を、請負基礎パッキン工法を、ロングで、施工しました、夏は涼しくて、非常に
快適だったのですが、冬は、床が冷たくて廊下や、一階の床に絨毯を、引かないといけないうほど寒いそうです。

参考に、土台１２０×１２０ヘムファー大引きも、同じ、米松の垂木４５×６０、尺ピッチで、根太に施工し
断熱材２５ｍｍの、スタイロを、根太の間に敷き詰めました、針葉樹合板１２ｍｍを、捨て貼りし、１２ｍｍの、
カラフロワー　（ｙｋｋ）製を、貼りました。

床下は、基礎パッキンは、乾燥していて、空気が循環して、夏でも、ひんやり寒いくらいです。
潜った時間天気も関係があると思います。　２００８年６月頃ちなみに午後４時ごろ晴れ　大分市

私は、建築のリフォームで、床下も、時々もぐりますが、在来よりは、空気は循環していると思いますが、暗くて
閉塞感があるので、慣れない人は、熱く感じるのかも

外壁も、通気工法で、サイデイング貼り、ステン金具工法でした

サッシは、ＹＫＫの、全室ペアーサッシ、中連サッシ以上は、軽量雨戸サッシ付にしています。

断熱材は、グラスウール５０、壁用　ロックウール１００ｍｍ　グラスウール１００ｍｍ天井用に使いました。

構造用合板２８ｍｍを、併用して、今後は、あったかい床を、研究して御施主様に喜んでもらいたいと考えています

私のようなミスの内容に、気を付けてください。

[76: 匿名さん]

>75

悩むも研究する必要もなく、寒いのは、断熱が悪過ぎだからです。
それでは、20～30年前のレベルです（ペアガラスを除いて）。
次世代省エネ基準の目安に示されているくらいにすれば良いです。
ペアガラスでも、ただのアルミサッシにただのペアガラスでは安い建売レベルです。
窓から冷気落ちてきて床が冷えます。
最低、アルミ樹脂複合サッシにLow-Eペアくらいを使わないと駄目です。

[77: 匿名さん]

合板フローリングなら冷たいのは仕様だろ
どんな高い家でも床暖無しの合板フローリングで床があったかいとか聞いたこと無い

[78: 匿名さん]

合板、無垢、ということと、冷たいかどうかは、直接の関係は無い。
良く無垢だから温かいとかいう人がいるが、その程度の脳みそしかないのだろう。

木材の種類により、内部の孔の割合が異なり、熱伝導率も異なってくる。
http://www.shinrin-ringyou.com/mokuzai/kouzou_micro.php
合板より熱伝導率の低い無垢材もあれば、大きい無垢もある。

もう一つは、塗装などの仕上げで、表面の平滑度により、足の裏への熱の伝わり易さが変ってくる。
断熱不十分なら、無垢材であっても、孔が少なく、表面が平滑であれば、冷たさを感じ易い。
だが、そうでなくても、断熱不十分なら、冷たい。
冬に神社や寺の廊下を歩いてみれば、こんなことは簡単に体感さえ出来ること。

当然ながら、床暖房無しの合板でも、床暖房が入っているかと勘違いする人も出るようなことも可能。

[79: ビギナーさん]

夏は冷えた床下の基礎コンに外気が触れて結露すると言うことは無いのでしょうか？

[80: 匿名さん]

>79

夏に何度か自宅の床下を見たことはありますが、その時は、結露していませんでした。
ただし、短時間では発生することはあるのかもしれません。
何故、あまり発生しないかというと、通気量が多ければ、基礎コンクリートの表面も、その外気で暖められることになり、露天温度より高くなっているためではないかと思います（測ったことはありません）。
なお、東京以西の気象データをいくつか見ると、夏の最も湿度が高い時、露天温度は25℃より少し低い温度となるようです。

[81: 匿名さん]

外気温の計り方覚えてますか？
直射日光の影響の少ない場所に置いた、百葉箱という通気性の良い箱のなかの温度です。つまり日陰の温度。
つまり、最高気温35度と発表された日は床下がまさに35度位な訳です。実際には地面からの高さは違いますが…
日光の影響を受ける屋外の陽向の気温はもっと高くなります。

木陰で結露が出来ない以上床下も結露はしません。
冷房の冷気が床下に漏れ漏れだと…或いは鉄骨だと解りませんが…

[82: AOI]

家屋内の室温とか、通気の計算については
憶測だけの間違った情報があれこれと流れているようです。

ベタ基礎で、家の中心辺りで温度を測ると
真夏の外気温３２℃の時でも２５～２８℃程度です。
周囲からの輻射熱があまりありませんし
空気の持つ温度が流入するだけで
外から流入する空気も、壁面と床の温度に引かれて下がります。
地下室の気温が、通年で20２０～２５℃程度になるのと近い理論です。
ベタの下部に当たる地面の表面温度は、通年１６～２０℃なんですよ。
ですから、真夏に床下に潜ってなにか調査したり
施工したりする場合も、動きを止めればけっこうひんやりしています。
現実には、動きづらい格好での作業で
大量に汗をかきますが、休んでいる間は快適です。
これは冬季には逆に、外気温より暖かくなります。
床が異常に冷えて感じるなら、それは断熱不良か
単に伝熱性の良い床材を使用しているからです。

夏場に涼しくても結露はしませんよ。
露点温度まで下がるわけではないですから。

[83: 匿名さん]

先日、近所の一戸建て建築現場で基礎の上に基礎パッキンを全面ではなく、表面積にして約半分くらいしか敷いていないのを見たけど、これって大丈夫なのでしょうか？
当然、基礎パッキンのない部分は空洞です。

[84: 匿名さん]

>>No.83

コストカットだと思われるね。俺も、何軒か見たことあるよ。

大手ローコスト住宅ですら、ロングを使っているのだけどね。

基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。
http://www.joto.com/kp_a/kp_top.php

[85: 匿名さん]

>基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。

こちらのほうがいいか。

http://www.joto.com/kp_a/mokuteki.html

[86: 販売関係者さん]

＞＞０８４　　コストカットとは全く関係有りません

基礎全周に敷かないのはそうゆう仕様の商品であれば全く問題ないです

そもそも当初は指定箇所（主に加重を受ける所）だけ敷いて使用する物として発売された商品です

指定箇所に敷く仕様のものはあまりにも施工不良（指定箇所にパッキンを入れない）が多かったために

基礎全周に敷く仕様にすれば施工不良は無いという考えから開発された商品です。

基礎全周仕様（ロング）はまぁ大八さんの頭に併せて考え出された商品ということですね（笑）

[87: 匿名さん]

独立型基礎パッキンと連続型ロング基礎パッキンでは独立型のほうが耐力がある。

本当は連続パッキンでも応力が集中する箇所では独立パッキンを使ったほうが良い。

独立パッキンでもきちんと柱の下や応力の集中する箇所などへ施工できるなら問題ない。

[88: 匿名さん]

家の荷重をあのような材質で受けるのには不安を感じます。

[89: 匿名さん]

パッキンからパッキンに橋を架けているようなものですが、強度的には当然連続パッキンの方が上ですよね？
それとパッキンのない部分から色々小動物など入らないのでしょうか？

[90: 匿名さん]

パッキンって通気のためのものですが、連続型パッキンって、
通気性が悪くならないのですか？

[91: 契約済みさん]

おいどんもそれを考えてた。
でも、おいどんの家は
水回りの部分だけ連続型パッキンなのだ。
連続型のほうが換気が良いのか？

[92: 匿名さん]

丁寧な仕事をしている所は、風呂場廻りや玄関土間廻りには冷気が室内に入らないように気密パッキンロングを使うんだよ。（基礎パッキンロングに気密テープが付いている物）
今はお風呂場等の湿気が出るところ専用に断熱除湿基礎パッキンもあるよ。
浴室あったかセットを使っていれば良心的だね。

ついでに基礎パッキン工法の留意点は基礎内部に通気を確保する為に、防鼠付き水切りでない普通の水切りを使った場合、基礎から水切りまでの空間が10ｍｍ以上確保されてないと、通気阻害になっちゃうんだ。

[93: 匿名さん]

基礎パッキン工法を知らない左官屋がたまにいます。
その場合、ご丁寧に基礎パッキンの通気のところまで基礎の化粧モルタルを塗りこめらているので、ちゃんと確認した方がいいです。現場監督なんてそこまでチェックしてないから・・・

[94: 購入検討中さん]

気密テープや基礎断熱で浴室を暖くしてるのは良いけど、万が一の水漏れとかの時はどうするの？？
発見は遅れるし、乾燥しないし・・・

[95: 販売関係者さん]

＞＞９４

水漏れの時はパッキン工法であってもそこが通気して乾燥するって事では解決にならないので

あまり意味はないかと思います

浴室周りの基礎に気密パッキンを使うと浴室区画内に外気を取り込まない事となり

お湯の冷え防止、浴室全体の冷えを防止するという意味で気密パッキンを使用します

さすがの断熱仕様のユニットバスでも寒冷地では気密パッキンでないと影響うけますよ（笑

＞＞９２さんのおっしゃる事がベストアンサーですね

[96: 匿名さん]

フラット３５で省エネルギー対策４を満たすためには>>92さんが正解でしょう。
長期優良住宅では必須になってくるのではないでしょうか

地域にも依るでしょうが私個人の意見としては、窒息気密には？なので
通常の基礎パッキンでも、壁上下にしっかり通気止めがなされていて、
浴室上部（２Ｆ床）が断熱されていれば充分しっかりした施工だと思います。
もちろん保温浴槽ほかシステムバス本体の断熱は必要です。

[97: 購入検討中さん]

気密処理されていても完全に隙間が無い分けではないでしょ？？
だとすると、浴室の壁の方が冷えている状態（夏場など）には結露が発生するんじゃないの？？
換気の悪い場所での結露は・・・

[98: 匿名です]

基礎パッキン知らない大手HM営業もいます。しかも若い新人ではなく、結構年くった営業で。

[99: 匿名さん]

基礎パッキンの樹脂の寿命は知らない。でも単純に均等に潰れたりするなら、大して問題ない気もする。
少なくとも常に加重が掛かっている限り、砕けて飛び出す可能性は少ないかと思う。

それより問題は、施工にあると思う。
パッキンには高さ調整用のスペーサーがあったりしますが、この高さ調整をやらずに
場所によってはパッキンがスカスカの状態(置いてあるだけ)で施工される場合があります。
更にはパッキンの隙間部分を、アンカーボルトや柱の位置に持ってきては行けないのですが
適当に無視して置かれてしまうケースもあります。

基礎パッキンの利点は、何よりシロアリ対策だと思います。基礎天板より下に開口部が無いので
基礎高さの分だけシロアリ避けが可能です。
同様に地表付近の湿った空気の流入も防げます。

次に開口部を設ける事による強度不足、ひび割れ等を防ぐ事もあります。
また、しっかりした施工業者であれば、外周部以外の基礎には
基礎パッキンと基礎開口部の併用による通気をします。

高温多湿でシロアリも盛んな地域では、究極的には何処かの神社の様に
基礎を配せずに、杭の上に家を建てるのが理想なのかもしれませんね。

[100: 匿名]

均等に力は掛からないですよね？家の形がイロイロ有るはずだから？その辺はどうなんですかね？

[101: 匿名さん]

木造の場合、大抵そのまま

基礎パッキンロングなどでも応力が掛かる部分などは
本当は独立の基礎パッキンをさらに付けるのがいいみたい。

でも構造計算してないと分からないようなので計算無しの場合もちろんそのまま。
2×のように力の分散が優れていても構造計算すると独立基礎パッキンが追加されたりするようだ。

[102: 匿名]

床下の風通しは良くないらしい。

[103: ご近所さん]

ツーバイなら逆ベタにしてしまった方が持ちが良い。

[104: 匿名さん]

逆ベタ？ベタ基礎の逆？ひっくり返すってこと？なかなかの発想力で…(^_^;)

[105: 匿名さん]

ぷっ、逆ベタ知らないの？（笑）

[106: 匿名さん]

＞ツーバイなら逆ベタにしてしまった方が持ちが良い。

シロアリに進入された場合に駆除に困る。
配管類の維持管理が問題無いのかといった視点も必要。

[107: 最先端]

何故逆ベタなんて…
何処のHMが施工してっるって話だよね？

本当にそう思うのであれば もっと具体的に…。

[108: 匿名さん]

センチュリーのスキルビス工法ってやつ？

[109: 匿名さん]

逆ベタ基礎…点検ができないとか、床が硬くなる、シロアリこあいという批判もありますが、
ユニバーサルホームとか、ローコストで床暖房がウリのところではよく採用されてますね。

[110: 匿名さん]

パッキンがゆるゆるで、効いていないところがあります。
これは、不動沈下ですか？

[111: 匿名さん]

パッキンが効いていないと地震耐性が落ちると聞きました

[112: 匿名]

基礎の天バが真っすぐでないからパッキンにガタが出る。その場合、パッキンにパッキンを（1ミリから3ミリのパッキンを組み合わせて）差し込まないといけません。

[113: 良い家建てたい]

昨日コンチネンタルホーム行って来ました。

基礎には基礎パッキンを設置し通気層を確保している為、
換気口を設けないそうですが建築基準法では5ｍ間隔で設けないと
いけないとうたっております。

基礎パッキンを設置していれば上記換気口は必要ないのでしょうか？

ご教授願います。

[114: 匿名さん]

>基礎パッキンを設置していれば上記換気口は必要ないのでしょうか？

そのとおりです。換気口を別に作るなら、パッキン工法にするメリットがありません。
ただパッキンだけで、原理的には換気面積を確保できるんですが、あまり換気性が良くない指摘する人もいます。

[115: 匿名さん]

浮いていても調整ができない。

[116: 匿名さん]

基礎パッキンから犬走りの高さが、400以上ないとダメだと聞いたのですが、そんな規定があるのですか教えてください。

[117: 匿名さん]

長期優良の基準のことを言ってるんじゃないの？

[118: 匿名さん]

基礎の天バが真っすぐでない基礎って、後に狂いが出ても測定する方法が無い。
40ｃｍって基準法の中にありませんか？
以前の公庫仕様（木造の標準仕様と考えれば良い）には、あったよ。

[119: 匿名さん]

換気口の四隅にひび割れができやすいから、基礎パッキンは良い方法と思う。

[120: 匿名]

部屋に小さな窓が2つあるのとぐるりすきまがあるのと想像してみ
どちらが風通しいいかって

[121: 匿名さん]

基礎パッキン最高

[122: 匿名さん]

基礎立ち上がりに換気口設ける工法より基礎パッキン工法の方が、換気性能もいいし構造的にも有利
床下に潜ってみるとすぐわかるよ。

床下の換気を良くしたいなら昔みたいに束を立てた構造のほうがいいけど耐久性がないよね。

基礎パッキン構造の欠点は通気用の穴から虫が入ってくること。
３～５年で床下に蚊の死骸がいっぱい溜まるよ。でも生活には支障ないからどうでもよい欠陥だね。

基礎パッキンより換気口のほうが良いっていってる工務店は、気密キソパッキンと比較してるのかなぁ。
論外だね。

[123: 匿名]

何しても一長一短はあると思うけど、俺は基礎パッキンロングは良い製品だと思うよ。

[124: 匿名さん]

基礎パッキンの材質は御影石がいいですよ

[125: 匿名さん]

>124
ウソはいわないように

[126: 匿名]

うちは基礎パッキンと通気口の両方使うそうだ。
前は基礎パッキンのみに移行したんだけど、
通気性がイマイチらしいので最近はそうしたそうな。
基礎パッキンはどちらかというと
土台を基礎コンクリートから浮かすのが目的だってさ。

[127: 匿名さん]

>>126は正しいと思う。
シロアリ業者の床下点検で、基礎パッキングは予想外に風が通っていないという話はよく聞く。
たしかにコンクリから浮かすメリットはあるね。

[128: ビギナーさん]

素朴な疑問なのですが、開閉できない通気口（基礎パッキンも含む）って冬場寒くないですか？

[129: 匿名]

開前提の床断熱になっていれば寒くない。

[130: 匿名さん]

＞うちは基礎パッキンと通気口の両方使うそうだ。
必ずしもいい方法とは思えない。
換気量のために基礎パッキンと換気口の両毛の欠点を抱えることになる。

[131: 匿名]

そうだね、でも致命的な欠点ではなく
それをうわまわる利点があるから最強の組み合わせかも。

[132: 特命]

中越地震では、基礎パッキン工法の家は、ほとんどアウトでした。

雪国ではダメだと思う

[133: 匿名さん]

通気口の角からひび割れが起きている基礎多いね。
あれ見ると、通気口は付けたくない。

[134: 匿名さん]

通気が無いのは、水切りがモルタルで塞がって、換気の面積が取れていないからだろ、建築基準法で何メ－トルで何センチと決まりがある。（手元に資料が無いので誰か調べて下さい。）
それ以下だったら、施工ミスだから、やり直しをさせて下さい。
街には、たくさん施工ミスがある。

[135: 匿名さん]

通気口はシロアリの入り口になるのでお勧めしません。
そういえば、あの小さな通気口から侵入してた泥棒さんがいたね。
５０００円ぐらい盗られてもよいから侵入するとこみてみたい。

[136: 匿名さん]

>132
というより雪国では基礎断熱にするために気密パッキン使うでしょう。

[137: 匿名さん]

シロアリは、水切りの空間が網目になったパッキンを使えば良いが、使っていないコストダウン住宅が圧倒的に多い。
通気口も同じで網が有れば大丈夫。

どちらも施工仕様の問題と思う。

[138: 匿名さん]

>>6さんへ
レスを挙げて以来４年余りになります。
＞真夏になったら、床下体験報告会でもやってみましょうか？

もしよろしければ床下体験報告会を挙げてほしいのですが・・・

[139: 匿名さん]

床下涼しいですよ。
覗いただけですが、そよ風も吹いています。
ちなみにロングパッキンで、基礎全部にパッキンが敷き詰められています。

[140: 匿名さん]

ウチは立地条件から床下空間の高さが1.8ｍの深基礎仕様になっていて地下室（フリースペース）として使ってます。

基礎工事が5年前の5月で8月から居住開始しました。

当初は基礎コンクリートの乾燥も気にして通気口を開けっ放しだったんですが、秋雨のある日地下に下りてみると換気口に近い部分の天井（透湿防水シート仕上げ）がびっしょり結露してました。

考えてみれば、周りより多少冷えた床下空間に湿った外気が流れ込んで冷えた地下天井に接すれば結露になるのはあたりまえですよね。床下結露ってやつを身をもって実感いたしました。

それ以来換気口を閉め、さらに内側から断熱材の蓋を施しました。
5年間様子をみてますが、夏場は20℃湿度65％、真冬は7度、湿度60％となっていて結露やカビは一切発生してません。

基礎換気・床下換気を自然換気する場合ってかなり注意が必要と思います。

[141: 匿名さん]

夏場の床下の冷気をうまく利用すると、もしかしたら夏はエアコンいらずですね。
それって地熱利用？

[142: 匿名さん]

ベタコンが普通の現代。
気密パッキンでもって、床下を小さな地下室と考える方がいいのかもしれない。

ついでに、夏場、床下経由で吸気すれば、場合によってはエアコン要らずかもしれない。
10年後に顧みて、日本建築史上、基礎というものに対する認識が変わった時代とされるかも。

[143: 匿名さん]

>>140

地下室には、どれくらいの除湿機を入れてますか？

換気口を閉めても、地下室(夏場に20℃湿度65％)と、
外気や室内との絶対湿度の差を考えると、結構な量の湿気の流入はありますよね。

[144: 匿名さん]

No.143 by 匿名さんへ

除湿も暖房も冷房もまったく無しです。

[145: 匿名さん]

地下室良いですね・・・自分は金額が高すぎて諦めましたが。
でも床下空間の高さが1.8ｍの深基礎仕様って事は鉄筋コンクリート造・・・いや「天井（透湿防水シート仕上げ）」なので鉄骨でしょうね？
木造だったら束が必要なので、フリースペースは無理ですから。

大空間で温度が低い為、結露しやすいのでしょうが、換気をしないと酸欠（二酸化炭素は下に溜まります）の危険性がありますので、強制換気した方が良いかもしれませんね。
十分な強制換気であれば結露もしません・・・温度は外気に近くなりますが・・・。

[146: 匿名さん]

>>144

なんか変ですね。

東京の8月の平均の温度と湿度は、28.3℃、69%です。絶対湿度は26.5hPaです。
一方、地下室は20℃、65%ですよね。絶対湿度は15.2hPaです。
これだけ大きな差があったら、僅かな隙間があるだけで、湿気は流入します。

しかし、地下室が、完全密閉の密室で、全く外気と遮断されていたとしたら、
その中に人がある程度の時間いたら、窒息や二酸化炭素中毒になります。

かなり強力な除湿機で除湿しない限り、
この条件の部屋に人が居ることは、物理的に不可能だと思うのですが…。

[147: 近所をよく知る人]

変だとは思わないが。

[148: 匿名さん]

なに？　床下の入り口に気密ハッチが付いてるの。
ハンドルでぐるぐる回してはいるの？

[149: 匿名さん]

>146

確かに、分圧が倍近くも違ったら、
水蒸気はナノメーターの大きさだから、完全密閉じゃないと、
僅かな隙間から、凄い勢いで水蒸気が流れ込むよね。

それよりも、>144 は、夏場20度って言ったら、
東京だと、地面から2mとか潜ったところの地温だよね。
ここだと、温度変化が少ないので、冬場は12、13度位までしか温度は下がらない。
それだと、>144 の冬場7度と矛盾する。
それに、基礎の中全体が、この温度まで下がるとは思えない。

地面から20、30cm位の地温だとすると、冬場は7度位まで下がるし、
実際の基礎の温度と矛盾も無いと思うけど、
そう考えると、夏場は23、24度位まで温度が上がり、
今度は、>144 の夏場の20度と矛盾する。

入り込む湿気だけでなく、温度も？だね。

[150: 匿名さん]

深基礎で１．８ｍだから、夏場の気温は納得です。
地域によってはもっと涼しいかも。です。
でも、
冬の気温が7度ってのは、通気パッキンを使用した普通の家のベタ基礎内温度だと思います。
通気口をふさぐ前ですか？