無垢材は集成材と比べ強度で落ちるのでは？

[匿名さん]

集成材は無垢材の1.5倍の強度があるそうです。

無垢材だと強度に不安があるのですが大丈夫なのでしょうか？

[848: 匿名さん]

>必要とされる軸方向の建築設計上の強度の数値デ－タ
必要強度は固定荷重や積載荷重計算にて算出されますので
構造設計事務所に図面を仕様書とお金を持っていけば、教えてくれますよ。

[849: 匿名さん]

それでは、質問を変えます。
木造住宅の場合、柱１本にかかる荷重の範囲を教えてください。
木材にかけて良い荷重いくらまでですか？

[850: 匿名さん]

>>849
圧縮荷重だけなら、４寸角の杉で約8トン強です。

平均的な木造２階建ての建物の重量は30-40トンくらいなので、
完全に真っ直ぐ荷重がかかっているなら、
柱が5本あれば家を支えられます。

[851: 匿名さん]

ありがとう！！

[852: 匿名さん]

無垢に１票。
めったなことはないが、床下・床上浸水とかあった場合、集成材は致命的じゃない？
集成材や合板は凄い圧力かけて作るから、乾いても影響が残るはず。

無垢も影響はあるだろうが、劣化の具合が違うと思われ。

[853: 匿名さん]

浸水以前に建てる時に降雨があれば、亀裂が入るのが集成材。
建築時の天気次第で強度が変わるということだね。

[854: 匿名]

ツーバイとか木質パネルの住宅の建築現場で、
雨の日に構造体がびしょ濡れになってる所を見かけると、
嗚呼..可哀想に..と、やるせなくなる。

[855: 匿名さん]

勘違いしていません？柱に使われるのはホワイトウッドではなく米松の集成材です。
強度上は、無垢の桧１級より強いのは、木材の一番強い芯の部分を使って作られているからでしょうね。
耐久性は無垢の方が上でしょうが、集成材は未知数ですね・・・。
ちなみに接着剤の耐用年数はありませんが、強いて言うならば1000年以上との事です。

構造用集成材の強度等級と許容応用力度　(国土交通省告示第1024号)
http://www.house-support.net/tisiki/syusei.htm
化粧ばり構造用集成柱:ベイマツ、ダフリカラマツ等
単位は、N/mm2
圧縮 　　引張り 　　曲げ
31.8 　　28.2 　　40.2
４寸柱での強度は、重量トンに換算すると
圧縮 　　引張り 　　曲げ
47.6　　 42.3 　　60.2
ちなみに 桧１級（無垢材）の強度(N/mm2)は
圧縮 　　引張り 　　曲げ
30.6 　　22.8 　　38.4
http://www.house-support.net/tisiki/muku.htm

構造用集成材のJASにおける試験とは、集成材を水に２４時間浸漬して急乾燥させる試験、４時間煮沸して急乾燥させる煮沸剥離試験であり、これに合格できるように製作された製品である。

上の書き込みの様に、やわな柱はありません。
構造材のホワイトウッドは上記の様な事も無いとは言えませんが、数か月風雨にさらされればの話です。
浸水して床の合板が反る事はありますが、柱は大丈夫ですよ。

ちなみに、ツーバイとか木質パネルも濡れた位では乾けば問題ありません。
３日間程で乾燥するので、屋根が乗った後に十分乾燥しますよ。

[856: 匿名]

↑
1000年耐久性があるって？

本気で言っているの？

おめでたいですね。

[857: 匿名さん]

↑
無知に「おめでたいですね」って言われちゃった。

[858: 匿名さん]

必要以上の強度はあるけど、水にぬれると亀裂が生じて、小片の集まりになるということ。
それは、集成材の性質だから、樹種によって変わるものではない。
嘘だと思うなら、たっぷり雨で濡らして、３日で急激乾燥してご覧なさい。
亀裂がラミナの放射方向に出まくる。
それを２～３回繰り返せば、小片の集まりになる。
集成材の住宅は、木工事中に雨に2～3回当たらないことを祈る。
自分の家だったら、一度でも嫌だ。

集成材住宅でおつくりの方、防水工が終わるまでの間、柱の残材を住宅脇に置いて晒してください
そして防水工が終わったら、住宅の中で保存してください。
ご自分の住宅の柱がどの様な状態にあるか、よくわかります。

雨に当たらない幸運を祈ります。

[859: 匿名さん]

>858

以前似た比較耐久テストを１ヶ月行いましたが、特に異常は出ませんでした。
もしかして、断面処理していないのでは？
木材は断面からの水分吸収が激しいので、小片でのテストでは実際の柱と同条件とする意味から、上断面から水分は入らない様に養生や加工します。
逆にこれを行わない実験は、実際と違いすぎて何の意味も持ちません。

接着剤の耐用年数が1000年以上と言うのは、接着メーカーの過大評価かもしれませんが、200年～300年以上の耐用年数が数々の過酷な耐用実験で証明されているのも事実です。
しかし、コンクリ基礎の耐用年数が理論上は65年～100年と言われていますので、それ以上耐久性があってもどうなのでしょう？
孫の代まで建て替えしない家って言う考えならまだしも、普通は子供の代で建て替えるでしょうから、基礎と同程度の耐久性があれば良いのでは？

意味も無く集成材に不安を煽る書き込みをするのは、無垢木材店の関係者か無垢材愛好家でしょうか？
そうでなければ、自分が信じられない材料を使わないだけで良いでしょう。
ちなみに、僕は集成材マニアではありません。

[860: 匿名さん]

意味が無いということではありませんし、業者でもありません。
集成材の実態を説明したいだけです。
私が行った実験から、断面が雨に晒された集成材は乾燥すると、それぞれのラミナが接線方向に亀裂が生じることがわかりました。
また、接着剤は劣化していないものの接着層に沿って亀裂も発生しています。
断面処理をすれば大丈夫とのことですが、断面処理とはどの様な処理でしょうか？
通常の住宅の管柱には施されているのですか？
集成材工場では、ラミナを切り取り、乾燥させて張り合わせる作業で、どの様な作業か知りませんが、
断面処理という工程の説明を聞いたことはありません。

[861: 匿名]

1000年の耐久性が本当にあるなら一部が剥がれる程度で2000年位も大丈夫なんじゃないのかな。

1000年は凄い。

[862: 匿名さん]

だから５０年も持てば十分でないかい？

[863: 匿名]

そんなにもつかな。

百年単位で耐久性があるやの表現が誇大広告だと思う。

[864: 匿名さん]

>860

通常の構造を見れば分かるとは思いますが、柱の上には桁や梁が乗っています。
僕らが行った実験は、無垢材の土台の上に集成材の柱を立て、上に無垢の梁を乗せたミニチュアでの集成材柱の耐久テストでした。

上記の様に実物では、断面に直接雨水がかからないからです。
断面処理は通常行いませんが、小片でテストする時はデータ誤差を無くす意味合いから、本来の姿に近い断面からの吸水を無くす為にニス等で断面を保護しテストしました。

これを行わないと、ミニチュアテストと同等の結果が出ず、各ラミナで芯を中心とした放射状の割れが入るからです。
桧の集成材は同様ではありませんでしたが。

逆に、通常では無いテストに何の意味があるかが分かりません。
客先依頼の実験でデータや客先名は出せませんが、実際にテストを行った者の意見です。
今は回転機器の軸受耐久試験を実施していますので、木材とは無縁です。

[865: 匿名さん]

>855

> 構造用集成材のJASにおける試験とは、集成材を水に２４時間浸漬し
> 急乾燥させる試験、４時間煮沸して急乾燥させる煮沸剥離試験であり、
> これに合格できるように製作された製品である。

煮沸試験って、確か目視で10%程度の剥離があっても合格じゃなかったっけ？
強度の保障には全くなってない試験だったはずだけど…。

[866: 匿名さん]

＞８６０

＞断面が雨に晒された集成材は・・・
と言う事は８５９が言う様に断面濡れなかったら大丈夫なの？

[867: 匿名さん]

>煮沸試験って、確か目視で10%程度の剥離があっても合格じゃなかったっけ？

逆言えば、10%程度の剥離があっても問題無いって事じゃないの？

[868: 匿名さん]

どっちでも良いじゃん。
濡れもしない材料を濡れる心配したって何になるっていうの。
床上浸水する場所には、普通かさ上げして建てるでしょ。
今建ってるものは仕方無い事だから、そん時考えな。

[869: 匿名さん]

去年、建て替えの為に築48年の自宅を解体しましたが、洋間の合板床材はきれいなままでした。
合板よりも強いはずの集成材が、本当に剥離するのでしょうか？
うちも強度が高く狂いが無いから、集成材の柱で建て替えました。
旧宅は、シロアリの被害はあったものの、砂地なもので腐れ等もなく床下はカラカラに乾燥していたから問題は無いと思います。

[870: 匿名さん]

木材より強い接着剤の量が多いので、合板の方が強いと思います。
集成材は断面が濡れると弱いということがわかりました。
それなら、台風シ－ズンの今、建てる時には天気を予想して断面が濡れないように建てる計画をする必要があると思います。
工務店の方よろしく。

[871: 匿名さん]

集成材をつくる段階で断面処理をすれば問題は無いわけですな。

[872: 匿名さん]

集成材を作る段階ではなく、プレカット後に断面処理を行うべきでしょう。
と言っても組み上がれば、問題無さそうなので不要かな。

[873: 匿名さん]

＞木材より強い接着剤の量が多いので、合板の方が強いと思います。

８６９です。
そうなんですね・・・何となく分かります。
雨ざらしの合板も、端面側から剥離するのはやっぱり交互に断面側があるからなのかな？
集成材の柱でも問題が無い様なので、安心しました。

[874: 匿名さん]

プレカットで断面処理ですか。
ところで、断面処理ってどうするの？

[875: 匿名さん]

＞868濡れもしない材料。

建てる時、台風来るとぐっしょりとぬれるぞ。
大工は無頓着。

[876: 匿名さん]

>875

骨組みって、殆どがクレーンが来て１日で組み上がるでしょ。
組み上がれば断面は直接濡れないと言う意味でしょう。
流れではそう読めますよ。

[877: 匿名さん]

>建てる時、台風来るとぐっしょりとぬれるぞ。

雨の日に建屋する所ってないでしょ。
特に台風なんて予め分かるし、クレーン車使えないから。
うちの地方じゃ、雨の日に建屋したら噂広まって会社が潰れますよ。

[878: 匿名さん]

この辺りではたくさんやってる。

[879: 匿名さん]

↑残念な町ですね。
こちらでは、プレカットのおかげか建屋日に屋根板まで施工し、ルーフィングを張るので雨に濡れる事はありません。
雨天時に建屋なんか考えられませんよ。

[880: 匿名さん]

当日にル－フィングまで本当に施工するの？
東京では見たことないな。

[881: 匿名さん]

田舎のせいですかね？クレーン車と大工さん（大体７名以上）で、みるみる建ちますよ。
大きな家の時には、ルーフィングまで至らずブルーシート養生の時もあります。
もちろん土台は予め組んだ状態からですが・・・。

[882: 匿名さん]

台風が来ても安心でいいですね。

[883: 匿名さん]

ル－フィングからブル－シ－トにト－ンダウンしている。
ブル－シ－トでは台風など風があると野地板断面が濡れる。
今度、断面にワックス塗って試してみるよ。

[884: 匿名さん]

集成材の剥離が問題となったベルガ事件、ネット検索しても当たりません。
もう少し詳しく教えてください。

[885: 匿名さん]

無垢は、集成に比べ強度は落ちるから部材のサイズを大きくすればよい。

[886: 匿名さん]

住宅に必要な強度があれば、サイズを大きくする必要はないのでは？

[887: 匿名さん]

僅か10％の稼働率で国民が暮らせるなら、原発を増やす必要がないのと同じですね。

[888: 匿名さん]

>885

同じ材料を使うと、無垢材よりも集成材のほうがヤング率は高くなる（曲がりにくくなる）。
しかし、無垢材の方が集成材よりも破壊強度は高くなる。
つまり、集成材は曲がりにくいけど折れやすい。

今の規定では、ある程度の変形が起こる力だけで、強度を規定している。
しかも、初期強度だけで経年劣化の影響などは一切考えていない。
なので、折れやすくても曲がりにくいと強度が高いとして強度計算してよい。

そして、集成材には剥離や擬似剥離の恐れもあるのに、
剥離試験はサンプル試験で、しかもある程度剥離しても合格になるので、
耐久性の面からも不安が残る。

ただ、大断面の無垢材はあまりないし、特殊な形状の建材も作りやすいので、
集成材も使用箇所によっては良いと思いますが、
無垢材で使える場所にわざわざ使う必要も無いと個人的には思います。

[889: 匿名さん]

無垢材は節により材料強度が不安定じゃないですか

最高品質の良い材料ばかり手に入ればいいけど
それも難しいし、無垢だと不安じゃないですか？

強度計算も下限ではなく優良部材での試験結果から出されたパラメーター使って強度計算するわけだし
必ずパラメーター値を超える部材は集成材に限ると思います。

一軒で数本でも節による強度不足な柱とかあったらと思うと・・・

[890: 匿名]

＞無垢材の方が集成材よりも破壊強度は高くなる。
＞しかも、初期強度だけで経年劣化の影響などは一切考えていない。

これってミスリードだよなあ。
破壊の定義変えたら比較なんかできんし、加速試験後の強度を測定してないような書き方だ。

[891: 匿名さん]

>889

> 強度計算も下限ではなく優良部材での試験結果から出されたパラメーター使って強度計算するわけだし

基本、強度測定してない部材は、間伐材などの下限と言えるほど低い強度を仮定して計算されます。
その値（ヤング率）は無垢材の方が遥かに低く設定されています。
そのことをとって、集成材の方が強度が高いと、宣伝する業者は多いです。
これは明らかに間違いですね。

それに、良い無垢材は１本１本強度測定されています。
我が家で使った桧の柱は平均でE119(最低E108、最高153)でした。
一般的なWW集成材よりも高い数値を示しています。

でも、それが一般的とは思わないので、
無垢材の方が集成材よりもヤング率が高いとは言いませんが。


>890

JASにおける煮沸試験（加速試験）は、
試験片を煮沸して、目視で剥離の程度を確認すると言うだけのものです。
しかも、ある程度、剥離があっても合格になります。

私は実寸の柱などを煮沸して、その後に強度試験をしている例を知りません。
知っているのなら、教えてください。

[892: 匿名さん]

無垢材は不安定って事ですね

[893: 匿名]

>>892
スレタイの強度という点で見れば、その通りです。
それをわきまえて設計すればいいだけのことです。

[894: 匿名さん]

>892

無垢材と集成材を比べると、無垢材の中には初期強度（ヤング率）が低い建材もある。
ただ、設計は、良い建材を使っても強度測定しない場合は、
悪いヤング率の建材として設計されるので、その分安全マージンとなる。

集成材は変形しにくいが、無垢材よりも少ない力で折れてしまうが、
集成材は初期強度は曲がり難さ（ヤング率）から高く設定されて、その値を基に設計される。
そして、経年劣化で剥離や疑似剥離が起こると、強度が一気に下がることがある。

作る側としては集成材の方が少ない材料で済むので使いやすい建材だということは確かでしょう。
でも、住む側としては、長期に渡って安全な方にマージンがある無垢材の方が良いと思います。

まあ、あくまでも私の感覚ですが…。

[895: 匿名さん]

無垢材と集成材のヤング率まで計算に入れて設計してるか？普通。

[896: 匿名さん]

>>895
例えば、梁の成の決め方なんかはヤング率絡んできますよね。

[897: 匿名さん]

>>896
梁は集成材のほぼ一択だから、無垢材関係ないだろう？

[898: 匿名さん]

>>897
>梁は集成材のほぼ一択だから

どうして一択？　

[899: ビギナーさん]

梁は松が良いと言いますが、松がなかったのでうちは杉の無垢の梁にしました。

[900: 匿名さん]

>>898
ああ、書き方悪かった。
梁に集成材使わなくてもいいほど資金があるんだったらそれこそ自由にすればいいが、そんなんレアケースだろ。
逆に細い梁でいい間取りであっても計算必要ない。
普通の住宅でヤング率計算してまで設計しないだろう、ということ。
梁どうこうより、あくまでヤング率計算でマージンあるなしの話な。

[901: 匿名さん]

>900
梁は建材のヤング率、幅、ピッチなどから、
荷重が幾らの時に、凹みがどの程度になるかを考えて、
どの程度の成にするか決められます。

ヤング率が大きい建材なら、細い成で良くなります。
当たり前のことだと思うのですが…。

[902: 匿名さん]

>>901
いやだから、そんな面倒な計算して設計するなんて普通しないでしょってこと。
最初に戻っちゃうが。

[903: 匿名さん]

>902
梁成は結構ギリギリにしているところ多いよ。
なので、そういうところは建材のヤング率の違いで成は変わってくるよ。
普通だと思うけどね。

[904: 匿名さん]

>902
すでに計算によって作られたスパン表を参考に設計します。
ただし、スパン表を満足させるだけでは梁はかなり細いので通常サイズアップして
施工します。

[905: 匿名さん]

材として必要な強度があれば、無垢でも集成でも使用できます。

[906: 匿名]

このスレ、すごいですね。
無垢材が悪い、いや集成材だってダメだと。
普通の人が読むと、木造自体、特に軸組で建てるのがイヤになってしまわないでしょうか？

だいたいスレ主の問題提起の仕方が頭悪そうです。

[907: 匿名さん]

ジェネリック医薬品は先発医薬品の1.5倍の効果があるそうです。
先発医薬品だと効果に不安があるのですが大丈夫なのでしょうか？

[908: 匿名]

普通の40坪前後の木造住宅で、性能評価するなら、柱スパンもたぶん3.6m、長くても4.5m以下だろう。
その程度なら、集成でも無垢のどちらを選択しても強度に大きな問題は出ない。
追加で２０万円も出せば、集成が無垢に変更できるから、あとは建て主の好みで決めればよい。

[909: 匿名さん]

自宅の計算書を確認しましたが、使用木材の安全率は3でした。（柱や梁の強度を1/3として計算するので実際の強度は3倍）
以前、土木設計（道路、橋梁、水路、水門）の仕事をしていた事があり、土木構造物の安全率も3でした。

安全率が3なので強度的には集成材でも無垢材でも大差無し（どちらでも十分強い）と思います。

蛇足です20年前の事なので記憶が定かでありませんが、一級河川の流量は地図上でプラニメーターを用い流域面積を測り等高線で傾斜を確認して計算します。

ここからが本題です、確か洪水確立？（間違ってたらゴメン）は25年だった様な気がします（25に1回は堤防を越流し被害がある）絶対に川沿い低地の住宅は買ってはいけません、余計なおせっかいでした！！！

[910: 匿名]

梁材として　240の集成材を使うなら
同程度の強度を出すのにベイマツ無垢なら270。

集成材のほうが強度が安定しているということなのですよ。

わたしは
基本的に集成材は嫌いですが・・・

うまく付き合わなければと思います。

[911: 匿名さん]

趣味の問題でしょかね。

[912: 匿名さん]

＞NO910
接着剤の強度が高いということ？？

[913: 匿名]

まだやってるの？

集成材のほうが強いかって？
強いに決まってる。
だって強くなるように設計しているから。

無垢材で同じ強度を出すにはより太くする必要があり、金がかかる。

つまり金をかける価値があると思えば無垢材にすればいいし、そこまでの価値がないと思えば集成材を選べばいい。

完成した家の強度の話なら、無垢材か集成材かを比較するのはナンセンス。
使う材によって設計は変わるものであり、まったく同じ構造で材種をすげ替えるなんてことはありえないからね。

[914: 匿名さん]

>912

ここでいう強度というのはヤング率（曲がりにくさ）なので、
接着剤を使った方が高い値を出す場合が多い。

ただ、実際、破断する限界値は無垢材の方が高いし、
無垢材の放射状の乾燥割れは強度の低下が殆ど無いのに対して、
集成材のヤング率も剥離したら一気に落ちる。

[915: 匿名さん]

破断するまでの限界値を構造材に当てはめるのはちょっと。
それから無垢材の乾燥割れが問題になるのは強度じゃなくて、釘・金物の保持力なんじゃなかったっけ。

[916: 匿名さん]

無垢材強度のはばらつき範囲が大きいので、米松の集成材なみの強度と材料の安定を望むなら、桧の一級品を使うと良いですよ。
ちょっと高くなりますがね。

[917: 匿名さん]

>915

>それから無垢材の乾燥割れが問題になるのは強度じゃなくて、釘・金物の保持力なんじゃなかったっけ。

だから、背割りを入れます。
背割りを入れると、乾燥収縮の異方性の効果を無くしてくれます。

[918: 匿名さん]

構造用ＬＶＬは良いですか？

[919: 匿名さん]

>918

恒等的に、力がかかり続ける柱や梁に使うのはお勧めできませんが、
土台に使うなら有りだと思います。

土台に求められる性能は、第一に圧縮に強いことで、
設計の仕方が良ければ、その他の力はHD等の金物が受けてくれるので、
曲げの力は殆どかかりません。

[920: 匿名さん]

無垢材、特に杉が弱いと言われているけど、梁せいに気をつければ問題は無い。
集成材の強度が幾ら強くても、一定以上の強度があれば、それ以上は必要が無い。
それよりもしっかり施工することが重要です。
集成材なら大丈夫と消費者をだまさないでね。

[921: 匿名さん]

>>919
地面に近い部分ほど湿気に強い材を使うのは基本。

[922: 匿名さん]

ツガは湿気に強いのか？

[923: 匿名さん]

>921
だから、防腐防蟻剤をミルフィーユの中に塗り捲ります。

>922
栂の場合は、木の中まで浸透しやすいように表面を傷つけて、防腐防蟻剤を塗ります。

これらの工夫によって、通常は5～10年で揮発してしまう薬剤の効果が、
もう少し長く保ちます。

[924: 匿名さん]

ツガが土台によく使われるのは、薬剤が浸み込みやすいからなのでしょうか？
他の樹種は同じようにキズをつけても浸み込みにくいのでしょうか？
それとも単純にツガを輸入している会社が薬剤処理をした土台が多く流通しているからなのか、ご存じありません？

[925: 匿名さん]

>924

栂（特に米栂）が土台に使われるのは、圧縮応力が高く、めり込みにくいからです。
土台の一番の役割は、柱から伝わる荷重を分散させて基礎に伝えることで、大きな圧縮力が掛かります。
なので、圧縮応力が高い木が求められます。

ただ、栂は欠点として、防腐防蟻性能が良くありません
（防腐性能はSPFやホワイトウッドよりは良いです）。
そのため、防腐防蟻剤を浸透させて使います。

防腐防蟻性能だけを考えたら桧の方が良いですが、圧縮応力の観点からは栂の方が良いです。
（桧も土台以外の用途なら強度は充分すぎるくらい高いです。）

本来なら、ヒバやサイプレスなど、圧縮応力もよく、防腐防蟻性能も良い建材が良いのですが、
数の限りもあるし、値段も高いので、現状では、栂や桧が使われることが多いです。

[930: 匿名さん]

今になってみると、CLTが最新技術となり高層ビルも木造できるようになりました。そうなると集成材に使われる接着剤はやはりかなりの強度だったという事が証明されましたね。無垢材信者に促されて無垢で建てた人、かわいそう、、、。集成材なら軽く７０年は耐久性があったのに、、、。しかも地震にも無垢よりは強いし、、、。あ〜あ、やっちゃった、、、。

[931: 匿名さん]

>>930 匿名さん
無垢材で建てたんですか？
材にもよりますが材が本当に良いものならば集成材より遥かに良いですよ。

[932: 通りがかりさん]

集成材も無垢材もピンキリ。
同じ木材例えばヒノキの無垢とヒノキの集成材だったら、集成材の方が強い。
けれど、ヒノキの無垢材（検査を受けた芯持ち、乾燥材）とホワイト（レッド）ウッドの集成材なら、ヒノキの方が強い。

集成材も無垢材もメリットもデメリットもあるから、きちんと見極めが必要。

[933: 通りがかりさん]

集成材は建てたその時が強度のピーク。

[934: 匿名]

>>932
わかりやすく、良いこと言うな

[935: 通りがかりさん]

集成材は製造時から強度が下降の一途をたどるのに対し、無垢材は環境に適応しながら材種によって数十年～数百年かけて強度を増していきます。
『無垢材信者』なんてレッテル貼りが横行してますが、信者もクソもないですよ。研究や実験結果に裏付けられた事実をを書いてるだけです。
また、全国展開してるようなメーカーは大抵が集成材を採用してますが、その理由は集成材じゃないと安定供給ができないから採用してるのです。集成材がよくて採用してるのではありません。しかし、そんなネガティブ要素を示すなんてことするわけありません。何千万円もの買い物をするわけですから、よく勉強するべきです。メーカーや営業の食い物にされたいドMなら話は別ですが。

[936: AOI]

大工です。
弊社、社寺建築もやっている業者ですが
カナダ産のＣＬＴの一種を構造材に使用して、３階建て住宅を一棟やったことがあります。
一般に大手ハウスメーカーが使う集成材とは全く違う性能のものです。
ぶっちゃけエポキシと集成木材の塊りですね。
弊社が施工したそれは依頼主側が用意したものですが、丈夫だと思います。
ベニヤ板はいつか接着材より先に木材部分が剥離していきますが
エポキシの強さときたらあきれるほどで、固くてビスがねじ切れてしまい
安い中国産のビスは役に立たなくて、下穴を全てあけたうえ
泣く泣く国産の一本７．５円以上のビスを使いました。
縦に割ったり、加工するのがばかばかしくなるくらいで
あっという間に刃物が切れなくなるし、木の部分で裂く事すら困難なレベルでした。
ですので、一口に集成材といっても強固なタイプのＣＬＴもありますし
大手メーカーが使う安物もあるってことです。
ちなみに強固なＣＬＴとは、弱いＣＬＴもあるって意味です。
ＣＬＴとメーカーが謳っている商品＝強固だとは思わないほうが吉では。
弊社はひどい集成材で施工したことがあります。
どことは言いませんが、林業組合の組合事務所です（笑）
もちろん施主側が用意したもの。

[937: 匿名さん]

エポキシ樹脂はFRPにも使われるぐらいですから
強度は申し分ないですね。
将来、多量に使われだすと自然に返らない事が問題になりそうですが。

[938: 匿名さん]

>>935
例えば
無垢材の強さを100として
出来立ての集成材の強さが120だとしてそこらか経年で110に下がっても
集成材は製造時から強度が下降の一途をたどると表現出来るし
無垢材が経年で105の強さになったとしても
無垢材は環境に適応しながら材種によって数十年～数百年かけて強度を増していきますと表現出来ますよね
研究や実験結果に裏付けられた事実をと言うわりに
上記の様な数値での話しはいっこうに出て来ませんよね

まあ上記のは例えばの話しなんで実際の数値は解りませんが
案外、数値で語ると集成材を扱き下ろす事が出来ない様な数値だから出さないのかもしれないですね

[939: 匿名]

>>936

自分はボンド圧縮材には、仕上げ落ちして、常用使用後の二段階落とした、丸鋸の刃を使用してます。その後は刃数が多いものだけを、目立てに出してます。

CLTの品質ですか、なるほど。。。
なにか、材を見て見分ける特徴などあるのでしょうか？
産地で線引きでしょうか？
同じく同業です。
まぁ、今のは総体で保たせているのでよほどじゃない限りや、急所でないかぎり、そこまでシビアになる必要があるのか？とも個人的に思いますが。

[940: AOI]

>>939
自分もそんなに強度が足りない心配は無いと思ってます。
弊社て見たヤバそうな集成材はみな、林業組合とかで自分で造って自分で使うケースです。
あまり気にしないで北面材も南面材も混合で、余った材料を張り合わせているのでは。

ＣＬＴって言葉に対してはちょっと疑問があります。
自分がはじめて出会ったものはまさにラーチの角材ですね。
ベニヤで柱を作って、ベニヤで梁を作ったんだなーと感心したものですが
次に見たものは、6ｍｍ厚程度の薄材の張り合わせなのですが
縦横にはなっておらず、縦にのみ張り合わせてあるタイプでした。
明確な定義付けが既にあやふやなんでしょうか。
メーカーやら販売者がかってにかっこよく呼んでいるような気もする。

丸ノコの刃については全くその通りです。あれに新しい刃はもったいない（笑）
丸のこ刃は、最近は目立てに出すこともほとんどなくなりました。
使い捨ての72刃と52刃を付け替えたり新しいのと付け替えたり程度で対応です。

みなさんよいお年を。
本日もまだ事務仕事中（泣）

[941: 匿名さん]

＞縦横にはなっておらず
CLTのCはクロスだから縦横が条件。
単板積層材（LVL）と称してる。

[942: 匿名]

なるほど、ご返信ありがとうございます。
目が一緒だと、反りや劣化スピードも早そうですね。。。
ベニヤで柱は、見たことも触ったことないので直ぐ思い浮かんだのが、廻り階段の柱には使えなそうだなぁってことですね。出来れば建て方の精度が落ちそうだし、建具とか３〜４年後にどうなるんだろう？建ちが悪い箇所だったら、調整じゃ間に合わないんじゃないかな？って思います。建て方で建具も変わるので、信じがたいです。

経験者の感想をお教え頂けたら、今後の経験則の糧になりますので施工後の不具合や不良や想定外の事柄などありましたら、聞かせて下さいm(_ _)m

私も規矩術で展開して刻んでます。HMも以前やってました。

[943: 匿名]

他スレの、曖昧ですが「手刻みって必要ある？」みたいなレスにも書いていましたよね。
939さんみたいな方が多い板なら書きたかったですが、HMの家のイメージで手刻みを想像している方が多そうだったので、遠慮しました。

レス違いですが、農家住宅や寺社仏閣ではプレカットじゃ全然対応出来ないのが現実なのを知らない素人ばかりでは話にならないと思いましたので。

丸太に芯墨出して、峠出して、柱の長さ出してとか、両丸桁組にどれだけ手間と時間が掛かるとか、振れ隅の計算とか返しとかウンチャラカンチャラ。。。

それも知らないで、よくも刻みをどうとか言えるよなと思います。
数寄屋大工さんの組手まで入れたら、相当な技法量でそれが古来からの伝統建築の礎なのに。。。よくもまぁ。。。。ｗ
クソ簡単な現代HMレベルと比較するよなぁって、遺憾です。
HMに伝統建築を無くされてきてるのに。次世代に残さなきゃならない技術と伝統と文化と誇りなのにさぁ。。。
なんとも悲しく思いますねぇ。

[944: 匿名]

訂正
上記レスは939が940さんに書いたものです。

[945: 匿名]

私も丸鋸の刃は使い捨てでしたが、節に当たると刃が飛ぶことが多くて目に入ったら！？っと思うと怖くて、高いけどメーカー物に戻しましたｗ
保護メガネとか直ぐに無くしてしまうので。。。ｗ
目立ても仕上げに使える位に仕上がって戻って来ますね。
新品の半額ほどかかりますがｗ

[946: 匿名さん]

LVL参考
http://www.key-tec.co.jp/wp/wp-content/themes/keytec/pdf/lvl_case_moku...
http://www.key-tec.co.jp/wp/wp-content/themes/keytec/pdf/lvl_case_moku...

[947: AOI]

おお！参考になります。
ＬＶＬ覚えておきます。

スレ違いな内容ですが、弊社でも丸太を使うことが減りました。
一般住宅の吹抜けで化粧の丸太をかけると
その分上がってしまった高さでモップが届かなくて掃除できないとか
照明器具の配線が隠せなくて、露出でかっこ悪いとかの意見が多くなったせいです。

まあ使わなくてもいいのに、角材の手間と比べて10倍くらいかかりますから
予算のせいもありますが、古い技術って、あまり求められてないですよね。
残念です。