床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

[名無し＠e戸建て]

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[829: 匿名さん]

＞827
＞ビニールで調 湿機能を殺してしまう
小屋は防湿シートの使用もないから調湿を最大に利用してる。
あ、訂正、基礎の下に防湿シートを使用した。
＞828
＞＞快適な家は、湿度を自然に コントロールしてくれる家 だと思います。
リンクには各地の平衡含水率も有りますね。
住みやすい所、住み難い所と様々。
希望を言ってるだけですね、現実は厳しいです。
平衡含水率は飽和状態です、それ以上調湿出来ない状態です。
平衡含水率が12％以上になりますと湿度60％以上になります、60％以下に出来ません。
日本各地の平均平衡含水率は15％強ですから自然だけに任せても中々快適には出来ません。
＞父孝（７４）が独立しムク材での家づくりに拘り続け５５年。現在、長男の私（修一）が父の拘りを守り
と有りますから無垢材が自然に調湿してくれた「良いな」の願望と宣伝です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[830: 匿名さん]

＞829
＞小屋は防湿シートの使用もないから調湿を最大に利用してる。

板木っ端の外に貼ったスタイロが透湿するのかい？

[831: 匿名さん]

床下と居室の換気ファンの設置画像希望

[832: 匿名さん]

＞830
ごめん、表現が良くないですね。
タイベックは一応は紙ですから防湿するビニールは無いと言いたいだけでした。
スタイロで防湿してます。
スタイロの室内側はビニール壁紙等なく、調湿性の有る杉板だけですから調湿を最大に利用してる。
防湿しませんと外気の湿度が入りますから調湿の妨げになります。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[833: tk]

＞818

＞逆にエアコンの効率が関係ないデータが取れました。
＞1月（12/22～1/24　34日）使用電力　昼213ｋｗ　深夜800ｋｗ　計1013ｋｗ

私宅は次の通りです。
１月(12/12～1/13　33日間)　使用電力　昼248ｋｗ　夜487ｋｗ　計735ｋｗ

床面積は総床面積40坪の総二階で、通称…おじさん宅は16坪平屋です。

上記の差が出た最大の原因は、居住場所の違いでしょう。

エアコンの設定温度は、通称…おじさん宅より低い19°Ｃ以上にしています。
これも電気代が少ない要素です。

数年前までは、室温20～21°Ｃにしていました。
これを19°Ｃに下げたのは上着を変えたからです。

ユニクロのライトダウンジャケットと暖パンにしました。
暖パンは内部のフリース生地が厚くなり、暖かくなりました。
外出時も着替えなくてすみ、面倒がありません。
寒さを感じないで快適に暮らしています。

住宅以外の技術革新も利用して暖房電気代の節約をしています。

[834: 匿名さん]

＞831
＞床下と居室の換気ファンの設置画像希望
変な趣味だな、ファンの写真など面白いか？
後付けなので最初ファンはユニットバスの天井裏に吹き出すように居室に設置した、五月蠅いから変更した。
上がユニットバスになる、下を囲い設置した。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[835: 匿名さん]

＞833
＞原因は、居住場所の違いでしょう。
居場所も有るがエアコンが壊れたのが大きい。
2月も比較してみては？
2月は平均気温1.0℃、室内温度約22℃、29日間で昼162ｋｗ、深夜484ｋｗ、計646ｋｗです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[836: 匿名さん]

＞835
夏も冬も室内では半袖下着に長袖のＹシャツで素足、寝具も夏掛けだけ。
冬に太陽の恵みが無い日だけ1枚余分に上着を着る。
20℃以下では上着を着れば良いですが素足は耐えられません。
断熱性が優れていますと、床と他の壁、天井と温度差がほとんど有りません。
床暖房の設置率80％以下に比べ、床下エアコンは暖房床面100％で床面温度を上げると室内全部に大きく影響します。
素足での生活では室温も21℃程度は必要になってます。
23℃で高湿度が浴室の最適温度だそうです。
入浴（ほとんどシャワー）も21℃（湿度50～60％）の室温が有りますと出た時ほんの少し寒いくらいで苦になりません。
冬でも輻射熱で暖かいと体が芯まで暖まり、湯船に浸かる気がしません、湯の使用量が減り、消費電力は増えてないと推測してます。
衣類などの購入も減り、貧乏人は有り難い床下エアコンです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[837: 匿名さん]

＞829
＞小屋は防湿シートの使用もないから調湿を最大に利用してる。

昨日までタイベックを気密シート言ってた奴のレスと思うと笑いが止まらんよ。
さすが○っ端ア○マだ！

[838: 匿名さん]

＞822 のリンクを読めば読むほどに○ビ小屋がこのリンクが示す快適な家から遠い小屋としか思えないですね。

おじさんもエラいリンクを貼っちゃった・・・と後悔してるんじゃないかな。

[839: 匿名さん]

＞837
タイベックは風除けの気密シートとして普通に使われてますよ。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-359.html

[840: 匿名さん]

ご参考に、
http://www.toyo-dannetu.com/article/13726479.html

[841: 匿名さん]

＞838
＞後悔してるんじゃないかな。
全然。
1年目は木で調湿されず、「木の家は涼しい」に騙されたと思いました。
木は調湿しますが暑い夏には調湿しません。
たくさんの木を使用しても梅雨を越しますと平衡含水率に達して飽和状態になり、調湿されません。
多少は調湿しますが快適には遠いです、エアコンの無い時代はあきらめ我慢したのでしょうね。
快適するためには平衡含水率を10～12％以下に維持しなければなりません。
暑い夏は外気の湿度が高いですから木材は自然放湿出来ません。
26℃60％の絶対湿度は14.7ｇ/ｍ3で露点温度は17.2℃です。2015年東京の夏では8/25までは露点温度が高く放湿出来ません。
緑の少ない東京は蒸発潜熱で冷やされるのも少なく、空気も汚れていて放射冷却も少ないですから熱帯夜になります。
エアコンで夜、除湿しないで就寝しますと熱中傷になります。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[842: 匿名さん]

＞841
どんな言い訳も無駄だよ。
気密シートに平衡含水率、意味を間違え用途をまちがえ・・・
言わば世紀の大失敗作、それが○ビ小屋。

[843: 匿名さん]

＞841
＞たくさんの木を使用しても梅雨を越しますと平衡含水率に達して飽和状態になり、調湿されません。

薄板木っ端だからです。
えいや～で決めた15mmが失敗だったのです。

[844: 匿名さん]

＞843
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/272112/res/924
ログハウスです、要の期間のデータは有りませんが想像して下さい。
緑の屋外絶対湿度と黄緑の屋内絶対湿度の差は僅かです。
室内湿度は外の湿度にほとんど追従してますから調湿して快適な部屋にはなりません。
＞夏場でも７０％前後（エアコンを入れても６０％程度までしか下げられない）です。冬場は無加湿だと３０％程度まで乾燥するので、気化式の加湿器を２４時間動かしていますが４０～５０％以上に上がらないですね。
1年目の小屋と同じです、たっぷりと木材に湿気を吸わせ過ぎますとエアコンで簡単に湿度が下がらなくなります。
たっぷりと吸い込む前にエアコンで除湿しますと木材の調湿性が生きます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[845: 匿名さん]

＞844
想像してみた。








○ビ小屋よりずっと快適そうだよ。

[846: 匿名さん]

＞842
タイベックシートの機能は知ってるから意味間違え、用途間違いもしてない、言葉の間違いだけ。
2重を避けただけ、間に入ると逃げ場が無くなる、防湿シートでテーピングしなければ良いが価格が安いからタイベック。
スタイロの外側はシート、テープなし、スタイロとスタイロの間に水が入るとタイベック（柱）まで到達する防水としてテーピング無しでタッカー止めして有る。

屋根などでは野地板合板とアスファルトルーフィングの間に湿気が入り逃げ場がなく、合板を腐らしてる。
良し悪しは別としてアスファルトルーフィングを透湿防水シートに変える動きも有る。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[847: 匿名さん]

＞845
エアコンを使ってるからね。

[848: tk]

＞835

＞2月も比較してみては？
＞2月は平均気温1.0℃、室内温度約22℃、29日間で昼162ｋｗ、深夜484ｋｗ、計646ｋｗです。

私宅
2月は平均気温7.0℃、室内温度約19℃、30日間で昼154ｋｗ、深夜574ｋｗ、計728ｋｗです。

通称…おじさん宅の断熱性能は私宅より相当優れています。
ｔ６５ＥＰＳとｔ１５杉板４枚の効果でしょうか。

私宅は、ｔ１２構造用合板＋ｔ９０グラスウール＋ｔ１２石膏ボード　という普通の２×４住宅です。

[849: tk]

＞839

＞タイベックは風除けの気密シートとして普通に使われてますよ。

サイトの説明は、タイベックの重ねあわせ部の隙間を防風のためにテープで塞げという説明で、気密にしろ、ではありません。
タイベックは透湿防水シートとよばれ、水は通さないが水蒸気を通して蒸れないようにするものです。
内壁側に使うポリエチレンシート(通称　ビニールシート)のような気密性はありません。

[850: 匿名さん]

＞848
＞ｔ６５ＥＰＳとｔ１５杉板４枚の効果でしょうか。
杉板4枚の効果はＥＰＳ6ｍｍ程度です、ＥＰＳ65+6＝ＥＰＳ71ｍｍ（0.39ｗ/ｍ2）、天井は130ｍｍ。
2重窓、内側は真空ガラス、出入口ドア2カ所は大工製スタイロエース65ｍｍを杉板15ｍｍでサンドイッチで計95ｍｍ厚み。
ＥＰＳのスタイロエースの当時の最大厚みが65ｍｍだった。
基礎断熱の防蟻用は50ｍｍの厚みでしたので、まあー良いかと50ｍｍにしました、スカート断熱もしませんでした。
手抜きは正直に現れました、基礎の立ち上がり部、近くの底板部、特に4隅は温度が低くなりました。
蓄熱量は有るので立ち上がり部には基礎内部から20ｍｍのスタイロを追加しました。
必ずスカート断熱はした方が良いです。
断熱も大事ですが気密の方が何倍も大事です、快適性は気密で決ると思います。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[851: tk]

＞841

＞エアコンで夜、除湿しないで就寝しますと熱中傷になります。

夏の夜間は床下エアコンを止めて、寝室がある２階のエアコンを使い、寝ているときの室温変化を防いでいます。
盛夏期は、シーツ１枚を掛けるだけです。
これで寝冷えをしなくなりました。

夏の夜間の冷暖房は厄介です。
寝付くときは設定温度より外気が高いので冷房が必要ですが、明け方は外気温の方が低くなるため暖房モードが必要です。
冷房と暖房が外気温によって自動で切り替わるものを使っています。
車のエアコンと同じです。

また、この時期は冷暖房出力が小さな機種が必要です。
エアコンの最小出力は５０Ｗです。
夜間にエアコンを見ると、消費電力１０Ｗの通風運転をしていることが多いです。

[852: tk]

＞848

＞2重窓、内側は真空ガラス、出入口ドア2カ所は大工製スタイロエース65ｍｍを杉板15ｍｍでサンドイッチで計＞95ｍｍ厚み。

このガラス構成なら、最近国産された塩ビ枠３重ガラス窓と同等以上の性能ではないかと考えます。

＞必ずスカート断熱はした方が良いです。

私は幅４５ｃｍのスカート断熱をしました。

設計時にはスカートの幅の決め方が書いてある資料が見つからなかったので、自分で理屈を付けました。

ｔ５０ＥＰＳと同じ断熱性能の土の厚みは６０ｃｍくらいとしました。
基礎立ち上がり部を断熱するｔ５０ＥＰＳの最下端から土地の冷気か進入します。
スカート幅４５ｃｍにしておけば、スカート外側の土の断熱分と合わせて、基礎下部から侵入する熱量はｔ５０ＥＰＳと同等以下になると考えました。

[853: 匿名さん]

＞851
夏は床下エアコンで風量少でギンギンに冷房して除湿してるのではないのですか？
除湿すれば冷房はおまけ、逆に寒くなり過ぎて困る。
＞冷暖房出力が小さな機種が必要です。
能力可変比で東芝は人気が有るようですね。

此方は夜間は窓開放で外気を直接入れても冷える温度なんですがほぼ毎日、夜露が降ります、つまり湿度100％。
除湿するためにエアコンが必要です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[854: 匿名さん]

＞852
土の断熱性はグラスウール10ｋの1/10くらいと記憶してます。
Ｈ25年省エネ基準ではスカート断熱を1ｍにすれば基礎断熱のスラブ下から熱損失はゼロとして計算して良いそうです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[855: 匿名さん]

＞850
＞スカート断熱もしませんでした。 手抜きは正直に現れました、基礎の立ち上がり部、近くの底板部、 特に4隅は温度が低くなりました。 蓄熱量は有るので立ち上がり部には基礎内部から20ｍｍのスタイロを追加しました。

ホントに蓄熱式を考えてたの？と疑います。

毎日毎日、次から次へと失敗例が良く出てきますよね。

[856: 匿名さん]

＞855
既に基礎断熱の失敗は明らかにしてます。
新しい失敗が有りましたか？気が付いた失敗は明らかにしてます。
蓄熱は考えていました、スラブ厚みは捨コンを含めて250ｍｍ有ります。
スカート断熱は北方建築総合研究所のスカート断熱工法の中にスカートの有無による熱損失の参考データが載ってました。
500ｍｍ近くの深さが有り、たいした差じゃないと判断して手抜きをしました。
スカート断熱工法を検索しましたら古いのは無くなり新しくなっていました。
https://www.nrb.hro.or.jp/pdf/skart_manual.pdf

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[857: tk]

今、ポリカを付加した窓の効果を調べました。

同じ窓が並んでいる場所を測りました。
１°Ｃだけ温度が高くなっていたので、一応、効き目はありそうです。

・Low-Eペアガラス：14.5°Ｃ
・内側にポリカ中空板を付加した窓：15.5°Ｃ

・両方の窓の間の壁：17.0°Ｃ
・仕切り壁の温度：18.0°Ｃ

・窓近くの床(チーク)：18.0°Ｃ
・窓近くの天井(カナダヒバ)：17.0°Ｃ

・外気温(アメダス)：7.8°Ｃ

今朝６時で床下エアコンは停止しています。
再起動は22時です。

ガラスの放射率が悪そうなので２重ガラスの中間に入っている飾り格子を狙って測りました。
放射温度計の最小目盛は0.5°Ｃなので、この用途には分解能不足です。
私が知りたかったことが分かったので、これでお終いにします。

外を歩ける服装で室内にいる上、空気が対流していないので、室温が下がっていることに気が付きませんでした。

[858: tk]

＞856

マニュアルをダウンロードしてはじめの方を見ました。

シロアリのいない北海道立の研究所なので、アリ返しの記述がありません。
シロアリがいる地域の場合は、この通り真似すると危険です。

私が設計した12年前には、このマニュアルはありません。

[859: 匿名さん]

＞850
＞断熱も大事ですが気密の方が何倍も大事です、快適性は気密で決ると思います。

だだ洩れ小屋だな。
自称高高、実は低低低低。

[860: tk]

＞853

＞夏は床下エアコンで風量少でギンギンに冷房して除湿してるのではないのですか？

床下エアコンを始めた１１年前に、冷気の蓄熱をしようと夜間冷房運転を試しましたが、寒くて眠れないので止めました。

その後は床下エアコンは日中だけ動かしています。
昼間はエアコンを冷房モードで運転しますが、システムとして除湿運転になる仕組みになっています。
床下温度は高めになっているため、夜間の床下結露は起こりません。

夏は、温度よりも絶対湿度の低下を狙っています。
外気温度との温度差を少なくしているため、盛夏期の室内温度は30°Ｃオーバーもかなりあります。
室外に出入りするときの人体の温度ストレスがないように温度差４°Ｃ以内を目標にしています。

室内空気全部の温度を下げるより、絶対湿度を下げるほうが快適で電気代も掛からないと考えています。

ある住宅会社では、小屋裏にエアコンボックスを作り、除湿・冷却された冷気を室内に落として、室内空気の絶対湿度を下げ、温度も少し下げています。これと同じことを床下エアコンでやっています。

[861: 匿名さん]

＞558
Ｈ7～8年に取り組みの記述が有りますね、初版は何時かは？
Ｈ24年3月改訂になってますね、だいぶ変わってる気がします。
蟻返しは前回版にも有りませんでした。
凍結深度対策で基礎を深く掘らないでコスト低減が目的。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[862: tk]

＞856

＞蓄熱は考えていました、スラブ厚みは捨コンを含めて250ｍｍ有ります。

私宅は砂地盤のため、地震で液状化が起きる可能性があります。
液状化で家が傾いたとき、基礎が折れると上部構造も壊れるのでジャッキアップだけでは修復ができません。
その対策としてスラブ厚を250ｍｍにしています。
１６ｍｍ鉄筋を20ｃｍの餅網状に組んだダブル配筋です。

地下水の水位が低いときは、スラブ下の土壌内に大量に蓄熱されるので、蓄熱だけの目的でスラブを厚くすることは考えなくてよいと思います。

地下水の水位が５ｍ以内のときは、スラブ下を断熱し、スラブを厚くして蓄熱容量を増やす必要があります。

[863: 匿名さん]

＞860
昼は床下エアコンで夜は床上のエアコンで除湿ですか？
＞ある住宅会社では、小屋裏にエアコンボックスを作り、除湿・冷却された冷気を室内に落として、室内空気の絶対湿度を下げ、温度も少し下げています。
いい家でないですか？
なんちゃって除湿ですね、エアコンボックスが冷えてしまったらやはりエアコンは除湿しなくなります。
試しにエアコンを囲ってみた事は有ります。
前にもレスしましたが今年の夏に試験予定してます、臭い物は元から断てです。
当たり前の事なので当初は設置したのですが効果無しと誤った判断をして撤去しました。
再挑戦します、期待して下さい。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[864: 匿名さん]

＞863
＞前にもレスしましたが今年の夏に試験予定してます、臭い物は元から断てです。

生命維持装置の追加投入ですか。
臭い物の元は断てれそうにないな。

[865: 匿名さん]

＞862
＞蓄熱だけの目的でスラブを厚くすることは考えなくてよいと思います。
蓄熱でコストをかけるより断熱にかける方が得です。
＞スラブ下の土壌内に大量に蓄熱されるので
これは駄目です、地中熱利用を多くの方が勘違いしてます、地中熱は利用出来ません。
（地中熱ヒートポンプのように100～200ｍくらい配管をすれば利用できますが30年位で枯渇するとも言われてます）
土は蓄熱もしますが断熱もします、断熱するためすぐに熱を取り出す事が出来ません、貯めるのも同様です。
基礎スラブ下に断熱材を入れなくて良いのは土が断熱材だからです。
あまり性能のよくない断熱材（グラスウールの1/10）ですが厚みは十分に有ります。
例えば2ｍならグラスウール200ｍｍになります、断熱材200ｍｍ先から熱を取り出すのは容易な事では有りません。
コンクリの熱が枯渇しても土の熱は短時間では僅かしか使えません、時間が相当に必要になり間に合いません。
http://www.tayamakoumuten.com/tinetu/ondohyo1.htm
地中温度です、地表面温度が伝わると言われてます、深い所は地域の平均気温と言われてます。
5～6ｍの深さでほぼ一定になります、つまり蓄熱が有る断熱材のため夏冬の気温が半年かけて伝わってることになります。
深さ1ｍくらいで地表温度と1ヶ月くらいのズレでしょうか？
温度差が関係しますが1ｍ深さに伝わるのが1ヶ月なら取り出すのも1ヶ月必要になります。
地中熱利用は方範囲にほんの少ししか取れません取り過ぎますとすぐに周りは枯渇します、少しづつでも30年位すると枯渇する。
家が建ちますと理論的には床下スラブ下の土の温度は地域の平均気温でなく家の室内平均温度になっていきます。
その家の暖房冷房具合で変ります、冬は暖房、夏は冷房で1年を通して温度差が少なければ土の温度同様に少なくなります。
温度差が少なければ熱が流れず利用出来ません、断熱の働きしかしません。
土は性能の劣る断熱材で蓄熱材です、基礎断熱としては断熱の働きしかしません。

[866: 匿名さん]

＞864
大袈裟な物では有りません、深夜だけで可能かも問題、効果判断も難しいかも？

＞865のコテハン忘れ。
ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[867: 匿名さん]

>>834
趣味ではないよ
今後の参考にしようと思って

[868: 匿名さん]

＞856
＞スカート断熱は北方建築総合研究所のスカート断熱工法の中にスカートの有無による熱損失の参考データが載ってました。
記憶違いでした、下記に熱損失データが載ってます。
パッシブ換気　設計・施工マニュアル
http://www.nrb.hro.or.jp/pdf/passive_manual.pdf
P.50にデータあり、土間下に断熱材を施工した場合、住宅全体での熱損失は2%程で無視にしました。
暖房費5千/月としても月100円の損、施工費は高い。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[869: tk]

＞863

＞昼は床下エアコンで夜は床上のエアコンで除湿ですか？

夜も昼間の室温に近い状態を保つために、寝室のある２階のエアコンを動かしています。
夜間の外気の冷え込みによる室温低下が起きないように、エアコンは冷却と加熱を自動切り替えしています。
除湿は考えていません。

昼間の室温が高い時期は、２階のエアコンの設定温度は29°Ｃくらいです。
昼間の除湿効果を利用して、暑さを感じない程度まで室温を高くしています。
エアコンは室温の微調整に使うだけなので、小出力運転をしています。

季節の移り変わりに合わせて設定温度はゆっくり変えています。

[870: tk]

＞865

＞これは駄目です、地中熱利用を多くの方が勘違いしてます、地中熱は利用出来ません。

私宅の室温がこれほど変わらない理由を知りたくなり、スラブ下の土の熱容量分の加算を考えました。

スラブと捨てコンの厚みは30ｃｍあります。
土の熱容量はコンクリートの70％くらい、熱伝導度は60％くらいとすると、スラブ直下の土の熱容量もかなり効果を発揮しているだろうと推定しました。

私には確かめる手段がないので、これから先に思考は進みません。

[871: 匿名さん]

＞870
コンクリ量はべた基礎で地中梁も入り21ｍ3有ります、14ｋｗ/℃。
木材は10ｍ3で5ｋｗ/℃で計19ｋｗ/℃。
＞818
＞暖房に必要な熱量　Ｑ値1.8ｗ/ｍ2ｘ50ｍ2（16坪）ｘ室内外温度差21℃ｘ24時間÷1000＝45.4ｋｗ/日
＞太陽の恵み　45.4ｋｗ/日-内部発熱量29.8ｋｗ＝15.6ｋｗ/日
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/res/72
エアコン故障時の内部発熱20ｋｗ弱、太陽と合わせると35ｋｗで不足は10ｋｗ/日程度。
蓄熱量は19ｋｗ/℃で不足10ｋｗ/日ですからエアコンが無くても基礎コンクリと木材の蓄熱で0.5℃/日の低下で済む計算になります。
床下のスラブ温度は6日間で22.7℃～20.4℃（代表ポイント1点だけ計測してます）で2.3℃下がりました。
大よその計算ですが基礎コンクリと木材の蓄熱0.5℃/日で賄えている計算です。

湘南で暖かく、日射も多く？、基礎コンクリ量も多そうですから暖房が無くなっても僅かな室温低下ではないでしょうか？

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[872: 匿名さん]

少し前に出ていた通称床下エアコンおじさんやtkさんの２月消費電力は暖房だけの消費電力ですか？
それとも全部の消費電力ですか？

[873: 匿名さん]

＞872
＞　2月は平均気温1.0℃、室内温度約22℃、29日間で昼162ｋｗ、深夜484ｋｗ、計646ｋｗです。
勿論、全電力消費量です、暖房だけではないです、エアコンは深夜のみの使用です。
深夜電力の半分程度と思います、仮にエアコン分を200ｋｗと仮定します。
＞暖房に必要な熱量　Ｑ値1.8ｗ/ｍ2ｘ50ｍ2（16坪）ｘ（室内温度21℃-2月平均気温0℃）ｘ24時間÷1000＝45.4ｋｗ/日
エアコンの出力＝45.4ｋｗ/日-太陽の恵み15.6ｋｗ－（内部発熱量646ｋｗ-エアコン200ｋｗ）÷29日＝14.4ｋｗ/日
14.4ｋｗｘ30日÷エアコン推定消費電力200ｋｗ＝エアコン効率2.2倍
エアコン効率は2.2倍は低過ぎますから消費電力が更に少ないか太陽の恵みが少ないかになります。
深夜電力使用量は9.3ｋｗ/日～21.6ｋｗ/日で変動してます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[874: 匿名さん]

＞873捕
昨年6月　昼147ｋｗ　深夜203ｋｗ　計350ｋｗ

[875: tk]

＞872

＞少し前に出ていた通称床下エアコンおじさんやtkさんの２月消費電力は暖房だけの消費電力ですか？
それとも全部の消費電力ですか？

２０１５年の夜間電力
・最小(６月分)73ｋｗ…エアコン停止 　(総使用電力218ｋｗ)
・最大(２月分)416ｋｗ…エアコン運転　(総使用電力600ｋｗ)

この差343ｋｗが暖房用エアコン電気代と考えられます。
風呂とキッチンはガスです。

[876: 匿名さん]

＞873捕
今見たエアコン表示の1ヶ月電気代では5327/25＝213.1ｋｗ/月

[877: 匿名さん]

＞875
オール電化です。
坪当たり室内外温度差1℃当たりのエアコン消費電力（内部発熱、太陽の恵み、エアコン効率差、家のＱ値差を除く）
343ｋｗ÷40坪÷（19℃-7℃）ｘ1000＝715ｗ/坪・℃・月
213ｋｗ÷16坪÷（22℃-1℃）ｘ1000＝634ｗ/坪・℃・月

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[878: 匿名さん]

＞873
＞エアコン効率は2.2倍は低過ぎます
訂正します、取説の低温能力（外気温度2℃）を見ますと効率は2.43でしたのでほぼ合ってます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[879: tk]

＞877

私宅のエアコン消費電力が多い理由は、ガラスウール厚みが90ｍｍで断熱性能が低いからです。

通称…おじさん宅はスタイロエースの厚みが６５ｍｍあり、さらに杉板４枚の効果が加わります。
先日の回答では、「ｔ６０の杉板の断熱性能はｔ６のスタイロエースに相当」でした。

杉の断熱性能がそんなに低くないと直感していました。
今、熱伝導率を調べたら、杉0.087、スタイロエース0.028です。
これで計算すると杉板の断熱性能は、スタイロエース19ｍｍに相当します。

合計するとスタイロエース84ｍｍ相当になります。

これを私宅と同じガラスウール(熱伝導率0.038)に換算するとｔ114ｍｍに相当し、かなり高断熱の壁です。

さらに私宅の気密性能も悪そうです。
ガラスウールの結露を防ぐ気密施工は完璧に行いましたが、基礎天端と土台の間や２階天井の隅の気密性能は不完全です。これらから吹き冷気は、結露の恐れがないので放置しています。

[880: tk]

＞871

＞湘南で暖かく、日射も多く？、基礎コンクリ量も多そうですから暖房が無くなっても僅かな室温低下ではないでしょうか？

日射の熱量が多すぎて困るくらい、という話を掲示板、ホームページ、建築本などで見かけます。
私宅の日射取得はかなり少ない感じです。

原因は次の通りです。
・ペアガラスの防熱性能は赤外線反射率50％(夏の防熱対策)
・耐震強度を上げるため、窓面積は建築基準法の最小限

「冬の日射取得が多く、夏の赤外線反射率が多い」という虫のいい窓の構成方法があれば、どなたか教えて下さい。

[881: 匿名さん]

＞879
＞杉0.087
http://www.polaris-hs.jp/zisyo_syosai/syosai_img/dannetsu_kimitsu/nets...
http://www.fpri.hro.or.jp/rsdayo/11302040707.pdf
https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kankyou/shouene/documents/te...
針葉樹　0.12ｗ/ｍ・ｋになってます。
木材も密度が高く硬い芯材と密度が低い柔らかい辺材が有りますから宣伝には都合よい値を使うのではないですか？
6ｍｍ相当は出典は忘れましたが0.2ｗ/ｍ・ｋで計算してました、Ｑ値1.8ｗ/ｍ2も辛めに計算してます。
＞合計するとスタイロエース84ｍｍ相当になります。
基礎の断熱の貧弱さが強調され、バランスが悪い(泣)
＞２階天井の隅の気密性能は不完全です。
多少光熱費増しになりますが漏れでなく吸い込みなら安心です。
気密性が良いので計画換気量は半分くらいに減らしています。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[882: 匿名さん]

＞880
http://www.sai1.info/blog/%E7%AA%93%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%A...
夏は軒で日射を防ぐのが正解でないでしょうか。
照り返しを防ぐには芝生が良いそうです、夏は芝が吸収して冬は芝が枯れて反射するそうです。
すだれ、よしずも良いと思います。

小屋は予算が少ないのでLowEは使用してません。
軒の出は長いので照り返し防止で一時すだれを窓の下半分に使用しましたが今は使用してません。
屋根は金属屋根です、普通は60℃以上とかになるそうですが40℃以下です。
高さ15ｍくらいの雑木に囲まれ天然の「すだれ」が有り、小細工は不要でした。
木の緑を放射温度計で計測しますとアメダス気温より低いです、蒸発潜熱で下がってると思われます。
蒸発潜熱で木陰は涼しいです、空気温度だけでなく、木の緑の冷輻射の影響がかなり有ります。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[883: オショー]

おじさん病気の真っ盛りじゃ。
桜の花が満開になるころは危ないかも。
おじさんの病名で一つ忘れていました。
以前にも紹介したが、
【一人上手病】
【口から出まかせ病】
【にわか知識ひけびらかし病】正確にはひけらかし病
【自〇行為おはこ病】
肝心な病名を忘れておった。
おじさん、自分の能力の限界が来ると
【天地逆さま病】をおこし、脳みその中で天地がひっくり返るらしい。
おじさんにあまり小難しい説法は禁物じゃ。
計算も一次関数まで。
それ以上の話になると【天地逆さま病】を発症するから用心じゃ。

それとおじさんちの光熱費等は2倍しないと30坪4人家族の条件としては参考にならない。
おじさんちは15坪で独り住まいだ。
坪数や家族数で換算すると最低2倍は必要とする
＞873　2月の光熱費は　646kwh×2＝1292kwhが正しい数値じゃ。
たいして節電できてるとも思えない。

[884: 匿名さん]

＞883
節電してるとは一度も言ったことはないです、冬は気温の低い深夜にエアコン稼働ですから効率が悪く消費電力は多いです。
深夜電力は安いですから財布に優しいです。（格好をつけるとピークシフトに貢献してます）
＞　2月は平均気温1.0℃、室内温度約22℃、29日間で昼162ｋｗ、深夜484ｋｗ、計646ｋｗです。
＞　2月の光熱費は　646kwh×2＝1292kwhが正しい数値じゃ。
162ｋｗ+α+（484-200ｋｗ）+α+200ｋｗｘ2＝846ｋｗ+αが正しいです。
αは湯の消費量が増えるなど人数が増える事による増加分です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[885: tk]

＞882

＞夏は軒で日射を防ぐのが正解でないでしょうか。

私宅は南面５間全体に出幅90ｃｍのアルミバルコニーをつけています。
庇と洗濯物干し場を兼ねています。
屋根の軒の出も90ｃｍです。

したがって夏は窓に日が当たりません。

＞屋根は金属屋根です、

昔ながらの鋼板瓦棒葺きを選びました。
理由は耐久性(手入れ無しで60年のつもり)のある屋根がとても安価なことです。
この屋根は、継ぎ目なし鋼板で作った広幅の雨樋を棟から軒まで並べたようなものです。
これなら施工ミスで雨漏りする恐れも少なそうです。

本当はもっと安くて雨漏りの心配がない「継ぎ目なしの波鋼板」にしたかったのですが、格好悪すぎ、という家人の反対で仕方なく止めました。

夏の屋根裏温度は最大５５°Ｃまで上がりました。

完成３年後に太陽光発電パネルをつけたら、屋根裏温度が４５°Ｃまで１０°Ｃ下がりました。
今なら、南面を広くした非対称の切妻屋根にし、太陽光パネル面積をもっと増やしたと思います。

冷房をしない時期は、換気用空気を屋根裏から床下に送り込んでいます。
真冬の屋根裏温度も１０°Ｃくらい下がりました。

[886: 匿名さん]

＞885
＞夏は窓に日が当たりません。
1階も同様で、チャンスが有れば遮熱を止めて素ガラス、断熱LowEに変えれば太陽の恵みがたくさん受けれます。

縦ハゼ葺きを採用してます。
コストが安く、雨漏りリスクが少ないです、瓦棒を採用しなかったのは棒の施工が面倒そうに見えたからです。
波板は止め釘部の雨漏りリスクが高いのではないでしょうか、少しの雨漏りは容認してる？
昔と異なり現在は屋根の下地材ルーフィングで雨漏りを防いでいます。
縦ハゼ葺き、瓦棒葺きは金属に穴が開かなければ下地材は役に立ちません。
高価な良いルーフィングでも寿命は30年と言われてます。
金属屋根の縦ハゼ葺き、瓦棒葺き以外は雨漏りリスクは30年以下になります。
わざわざ雨漏りし易い、瓦、コロニアル、横ハゼ葺き等を主に見栄えで選択するのでしょうが勿体無いと思います。
＞太陽光発電パネルをつけたら、屋根裏温度が４５°Ｃまで１０°Ｃ下がりました。
昔の人は賢いです、蔵などは浮き屋根（置き屋根）で温度上昇を防いでます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[887: 匿名さん]

＞879
＞さらに私宅の気密性能も悪そうです。
＞ガラスウールの結露を防ぐ気密施工は完璧に行いましたが、・・・

その完璧な気密施工ってのを詳しく教えてください。

[888: tk]

＞887

＞その完璧な気密施工ってのを詳しく教えてください。

・２×４住宅なので、壁枠が４方向にあり、枠内にガラスウールをはめ込んでいます。
　軸組工法のような壁上下の気流止めを考えずに済みます。

・室内側に貼る気密シートの外周は、シーリング材で接着しました。
　これはカナダの工法です。

・壁内の気密シートのつなぎ目は、縦枠上で重ねあわせて内壁の石膏ボードで押さえています。

・外周の壁内に付けるスイッチやコンセントボックス

　木製の小さな箱を作り、板の合わせ目はシーリングしました。
　箱と気密シート間もシーリングしてあります。
　箱までの配線経路は、事前にフレキシブルパイプを通し、パイプの接合部はシーリングをしました。
　ここは私自身で工事しました。

・その他の外壁貫通部
　換気口、エアコン貫通穴類は、すべてシーリングしてあります。

通称床下エアコンおじさん宅のようにＥＰＳ(発泡スチロール)を使えば、ガラスウールのような結露を考えなくて済むため、もっと簡単な工事で大丈夫です。

[889: tk]

＞886

＞瓦棒を採用しなかったのは棒の施工が面倒そうに見えたからです。

１２年前の設計当時、縦ハゼを知りませんでした。
建替え前の自宅の屋根と同じにしただけです。

外壁と屋根を金属にしたのは地震対策です。
窯業系外壁とコロニアル屋根で重量４トン、金属使用で0.4トンと想定しました。
これだけの重量差があれば、金属以外は考えられませんでした。

運良く、瓦棒葺は太陽光パネルを乗せるのに便利でした。
取付金具で瓦棒をくわえてフレームを固定したので、屋根材に穴をあけずに済みました。

当時は阪神淡路大震災の記憶が充分に残っていました。
６５００人が圧死した事実は強烈でした。
内装も含めて無傷だったのは２×４住宅だったことを知りました。

設計にあたり、私は周りの家が全部倒壊しても無傷で生き残ることを目標にしました。
内部仕切り壁も耐力壁にして、壁倍率を建築基準法の３倍以上にしました。

[890: 匿名さん]

＞888
＞・室内側に貼る気密シートの外周は、シーリング材で接着しました。
＞これはカナダの工法です。

その気密シートのメーカー・製品名を教えてください。
また、グラスウールの外壁側も教えていただけるとありがたいです。

[891: 匿名さん]

＞889
＞壁倍率を建築基準法の３倍以上にしました。
地震に強い地域（地盤が良い）で平屋なので耐力壁は最低で良いとしました。
杉板4枚が耐震に大きく寄与するから数値は気にしませんでした。
3.11で震度6弱でしたがほぼ無問題、気密性の劣化も無し。
欄間部に貼った障子紙（約75ｃｍｘ40ｃｍ）は揺れ方向の東西方向はほぼ全て裂けるか剥がれました。
欄間部が揺れで菱形に変形して障子紙が裂けたようです、端で余り目立たないので地震の記念に放置して有ります。
実害はないですが夏家（ベランダ）が冬家から1ｃｍくらい地割れして離れました。
地震の時は東西方向に足を踏ん張り立って、逃げるべきか悩んでました。
震度6は立っていられないと聞いてましたから立っている大した地震でないと、異常に長時間の揺れで気味が悪かったです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[892: 匿名さん]

＞891
＞3.11で震度6弱でしたがほぼ無問題、気密性の劣化も無し。

元々天井裏に水溜まり出来るくらいの気密性しかない小屋でしょ。
劣化以前の問題、気密なんて無いに等しい。

[893: 匿名さん]

＞892
気密性が良いから2種換気だと室内圧力が高くなり弱い所から集中して漏れる。
気密が劣るなら2重窓の外側がびしょ濡れ状態で見えない状態までにはならないと推測します。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[894: tk]

＞890

＞その気密シートのメーカー・製品名を教えてください。

どこにでもあるポリエチレンシートです。
これを張らない業者もいるので要注意。
グラスウールを包んでいる薄いシートで気密が保てることになっています。
あまりに薄くて、施工のとき穴だらけになりやすく、キチンと補修させるのは無理でしょう。

＞また、グラスウールの外壁側も教えていただけるとありがたいです

グラスウール、構造用合板。透湿気密シート、通気層(１８ｍｍ)、金属サイデイングという２×４住宅の普通の構造です。

室内側にｔ１２の石膏ボードを貼ると壁倍率が５倍になります。

伝統的な軸組筋交い構造では、壁倍率1.2倍です。

建築基準法では平面図のＸ方向とＹ方向、それぞれに必要な壁長を計算する方法が決まっていて、建築確認申請書に記載します。
この計算で１０ｍの壁長が必要となったとき、壁倍率が５倍の壁を使えば２ｍでよいことになります。

２×４住宅では、普通の設計で壁倍率に沢山の余裕が生まれます。
これが阪神淡路大震災のとき無傷で生き残った理由です。

壁倍率は倒壊しないことを前提に決められています。
軸組工法では大地震のとき、壁限界強度近くで壁がゆがむと内装板がはじけ飛んで外れます。
外から見たら無事なように見えても、内壁・外壁が外れていて住めない状態になります。

２×４住宅では壁がゆがまない構造なので、外から見て無事なら内装も無事です。

[895: 匿名さん]

＞893
＞気密が劣るなら2重窓の外側がびしょ濡れ状態で見えない状態までにはならないと推測します。

スッカスカの安物サッシだから？
http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

[896: 匿名さん]

＞軸組工法では大地震のとき、壁限界強度近くで壁がゆがむと内装板がはじけ飛んで外れます。
柔構造の伝統工法の貫工法では土壁が壊れる事で衝撃を吸収してると言われてます。
屋根瓦も揺れで落ちることで軽くして倒壊を防いでると言われてます。
今の地震判定では傾けば使用不可判定されます。
伝統工法では傾きを直し、土壁を修復、屋根瓦を敷き直せば良いそうです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[897: 匿名さん]

＞894
＞グラスウール、構造用合板。透湿気密シート、通気層(１８ｍｍ)・・・

透湿気密シート・・
透湿防水シートでは？

[898: 匿名さん]

＞895
海外サッシは高いし、国産サッシにも期待はしてないから2重窓にした。
調べると気密性は4級になってる、数値は分かりません、4級の意味合いは調べていません。
サッシ枠部の断熱性はサッシに頼るのが間違いと思ってるから断熱材を貼ってる。
最近のサッシはウレタンを充填するようになってきた、先見性が有った証拠だねｗ
工務店にサッシを作れと言ったが断われた。
今のサッシが駄目になったら建具屋で造るつもりです、同時にサッシ枠部を収納する戸袋を断熱材等で造るつもり。
動く窓のサッシ枠の断熱を強化するより固定枠を工夫する方が良いと思ってる。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[899: 匿名さん]

＞898
＞最近のサッシはウレタンを充填するようになってきた、

やっとその
性能の低さに国産メーカーが気付いただけ。

＞先見性が有った証拠だねｗ

スッカスカの二重サッシではありがちですね。

[900: tk]

＞897

＞透湿防水シートでは？

その通りです。
透湿する気密シートなど、ありえません。

[901: 匿名さん]

＞900
そうですよ、
透湿気密シートなんて表現してたら、○っ端脳さんと同レベルと思われちゃいますよ。

[902: 匿名さん]

透湿防水シートの外側に通気層があるtk邸はまとも。
○ビ小屋は透湿防水シートの外側はスタイロだ。
透過した湿気は何処へ？

[903: tk]

＞888、890

今、私が家を建てるのなら、グラスウールではなくポリウレタン吹き付けにします。

最大のメリットは、未経験の大工でも、気密を失敗する恐れがないことです。
気密シートは不要です。
特に面倒な配線ボックスの気密も吹き付け時にできてしまいます。

ＥＰＳはグラスウールほどではありませんが、工事が面倒です。
昨年、暇つぶしに建坪３坪の２階建て小屋を２×４方式で自作したとき、ＥＰＳ断熱にしました。
ＥＰＳと枠材の隙間を塞ぐのが面倒でした。
この場合は、暇つぶしが目的なので、手間が掛るのは歓迎でした。

[904: 匿名さん]

＞902
＞透過した湿気は何処へ？
元へ戻る。
まず有り得ないが漏水、結露した場合は透湿防水シートとスタイロの防水の間を水は重力で下に落ちて行くか溜まる。
完璧はないから防湿シートでもスタイロの間に入れば同様、透湿性が有れば水分が蒸発して室内側に戻り乾燥する。
両方とも防湿だと逃げ場がないから乾燥するのに時間が必要になりカビにチャンスを与える事になる。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[905: 匿名さん]

＞904捕
スタイロエースの外側に透湿防水シートを施工するのが正しいのだろうがスタイロエースにタッカー止めは効かない。
スタイロエース同士のテーピングによる防水より合理的で安全と判断した、テープ接着は信頼出来ない。

[906: 匿名さん]

＞904
＞ＥＰＳと枠材の隙間を塞ぐのが面倒でした。
ＥＰＳの加工を最小限にする設計をした、同時に気密性能が上げ易い構造になる。
外張り断熱、高気密、高断熱が初めての施工業者ですから簡単で手間が最小になるように工夫をした。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[907: tk]

＞906

＞外張り断熱、高気密、高断熱が初めての施工業者ですから簡単で手間が最小になるように工夫をした。

外張り断熱ということは、柱の外側を断熱したのですか。

[908: 匿名さん]

＞907
そうです、ＥＰＳで囲ってます、天井断熱ですから屋根を支えるための柱がＥＰＳを貫通します、弱点になります。
柱の数を出来るだけ減らした設計をしてます。
本来は柱貫通部は先張りシートで気密を取るべきですが手抜きしました。
手抜きの結果、2種換気試験で屋根裏凍結が起きました。
スタイロエースの表面はかなり凸凹してるため、掃除し易いように余った透湿防水シートを天井だけは敷きました。
掃除機で動いては困るので養生テープでシートを接着しました、端も梁に養生テープで接着しました。
柱貫通部の隙間から漏れた水蒸気は屋根裏外気に接して冷えた透湿防水シートに阻まれ透湿出来ずに液化しました。
溜まって凍結して晴天の昼間に融けて柱貫通部の隙間から室内に逆流して漏れてきました。
安易に透湿防水シートを使うのは駄目の教訓になりました。
この教訓は一般の壁にも当てはまります、室内から漏れてきた湿気は冷たい透湿防水シートで液化して水になり透湿出来ない？
通常は透湿防水シートに接触する前に合板等に接触して冷たくなり液化するため気が付かないと思います。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[909: 匿名さん]

一斑ユーザーなら欠陥住宅と呼んでしまうのだろうね、○ビ小屋は。

[910: tk]

＞908

室内の水蒸気を外部に漏らさないように、室内全体に気密シートを貼れば、手こずらなくて済んだのでしょう。
新しいことは、経験して初めて問題点が分かります。
先張りシートの必要性が分かったら対応策を考えれば済むことです。

ただし、原発は壊れたら取り返しがつかない場合があります。
失敗できないという素性の悪い設備に執着する馬鹿が沢山いるとは、呆れるばかりです。

私宅は２階天井も気密シートを張ってから石膏ボードを貼りました。

設計を始めた１２年前に建築基準法改正で換気装置が必須になりました。
建築雑誌では盛んに換気方法を紹介していました。

どのような換気方法がよいか分からなかったため、１種、２種、３種すべての換気が出来るように準備し、失敗したらすぐ対応できるようにしました。
第２種換気のときは、他の方式より室内圧が外気より高くなり、漏れがあると壁内結露の可能性が高くなります。
その対策として、気密シートの貼り方に気をつけました。
２×４住宅は上下方向に柱が貫通する場所がないので、先張りシートは不要です。

最初の一年間は第３種換気で過ごしました。
２階吸気口から吸い込んで、１階レンジフードの常時換気モードで排気しました。
欠点は、寝室から外気を取り込むので冬期は寝室温度がもっとも低くなることです。

翌年から第２種換気に変えました。
床下に外気をファンで押し込み、２階の吸気口を利用して屋外に排気しました。
寝室の寒さは解決しました。
この状態が今も続いています。

[911: 匿名さん]

＞909
屋根裏で凍結したのは２種換気試験だからで３種にすれば小屋は欠陥住宅ではない。
気密性能が劣れば３種換気でも温度差換気の浮力により２種換気と上部は同じになり、欠陥住宅になります。
http://blog-imgs-52-origin.fc2.com/d/a/n/dannetu35/bfb36e02f0.jpg
防湿シートがいい加減で気密が最悪なら短期間で下記になる。
http://showaalumi.net/image/free/IMG_4445.jpg
http://showaalumi.net/image/free/IMG_4462.jpg
写真に透湿防水シートの施工が有るのが分かりますね、防水して排水を阻害し逆効果になる。
気密値が良いから安心にはならない、室内側の防湿シートによる気密が優れていなければならない。
外側で気密を上げても小屋の屋根裏の凍結と同じ事が起こる。
合板は接着剤で透湿抵抗が高く危険な面が有る、ＯＳＢは更に透湿抵抗が高く危険。
そのため透湿抵抗の小さい面材ダイライト等が有るが防湿シートで気密を取るのが前提になる。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[912: 匿名さん]

＞911
＞屋根裏で凍結したのは２種換気試験だからで３種にすれば小屋は欠陥住宅ではない。

1種・2種・3種のどれも出きるんだろ。

一般ユーザーが○ビ小屋に住んだとして2種換気にしないという保証はない。

それとも、「この小屋は2種換気にすると天井裏に水溜まりが出来、しかも凍ります」・・とでも説明書をつけるのかい？

○っ端脳にはそんなことも解らないのかい？

[913: 匿名さん]

＞910
気密性能は良いですから３種換気にすれば問題は有りません。
2種換気試験を実施したのは大工製のドアの気密性が悪いと分かり手直しをするまでドアの隙間風を吸い込みから吹き出しにした。
結果は２重窓の外側窓のびしょ濡れ、屋根裏の凍結、ドア上部の吹き出しによる濡れとカビ発生です。
他の場所は確認出来ませんから分かりません。
＞翌年から第２種換気に変えました。
２種換気は隙間が有れば必ず漏れますから危険です、極一部の業者が実施してるようですが稀な事です。
パナも２種と聞きましたが鉄骨で構造には被害が出ない前提のようです。
木造の２種換気は結露の可能性が高く木を濡らしますからはほぼ皆無になります。
3種でも床下給気で換気経路を考慮して排気すれば隙間風の問題は気密性が優れてるなら無いです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[914: 匿名さん]

＞912
２種換気は特殊、以下コピペ。
第２種換気設備
給気側ダクトに微生物などが繁殖するなどの問題もあり、シックハウスシンドロームの原因の一つになるため、その維持管理が問題となって来ています。また。イニシャルコストが高いという欠点もあります。 送風機で室内に外気を供給し、排気は排気口から自然排気で押し出して行う換気設備を第２種換気設備と言います。 この方法では室内がプラス圧となり、出入口のドアを開けても他の部屋から汚染した空気が入ってこないという利点があります。 もともとは無菌室や手術室などクリーンルームに採用されてきた特殊な換気方法で、気密性能が高くない住宅では隙間から室内の水蒸気を含んだ空気が外部側に流れるために、冬季間に壁体内結露を起こす可能性が高く危険です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[915: 匿名さん]

＞913

とても市場に出せるものではないよ。

「透湿気密シート」も○っ端脳は言い方を間違えただけと言い訳してるが、訴訟問題にもなり得る間違いだよ。

千差万別・多種多様な人たちが暮らす住宅にあって、○ビ小屋は住宅として機能しない。

ホームレスがダンボールハウスに拾ってきた毛布を被せたら暖かかった・・というレベル

[916: 匿名さん]

＞915
厳しい外部環境を緩和するための家です、ダンボールハウスでも良いのです。
ダンボールハウスですと、狭い、雨に弱い、強度が弱い等様々な欠点が多いので一般的には採用されないだけです。
「通気くん」等ダンボール素材の資材は使用されてます。
２種換気も結露し易い冬は不適ですが夏は3種より優れてる面が有ります。
隙間から吸い込みませんから給気口のフイルターにて花粉、ＰＭ2.5を除去すれば綺麗な室内空気を得やすいです。
注文住宅は基本的には世界で唯一無二の住宅、様々な形態が有り千差万別です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[917: 匿名さん]

＞「2種換気すると天井裏に水溜まりが出来る」・・・
こんなのはまだ序の口で○ビ小屋では様々な制約があるよね。
一度それらを列記整理してみては？

[918: 匿名さん]

＞とても市場に出せるものではないよ。
少し下記を見て勉強した方が良い。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_09.pdf
＞マンション、建売住宅、中古住宅は「買う」こと（売買契約）によって手に入れ、注文住宅は「建てる」こと（請負契約）によって手に入れることになります。
＞服に例えれば、前者は既製服を買うような場合、後者はオーダーメードの服を仕立てるような場合です。
＞自分のからだにぴったり合ったものを手に入れるためには後者を選択することになります。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[919: 匿名さん]

＞917
面倒だから質問方式にしてくれ。
2種換気の制約は腐朽菌で腐る木造住宅全般に有る。
小屋は外張り断熱でＥＰＳを使用してるから２種換気でも問題は少ない。
グラスウールと異なり水は含みません、木材を濡らす場所はＥＰＳ貫通部など一部だけです。
屋根裏掃除用シートを無くしての湿気の抜けを良くすれば凍結は解決出来る。
隙間を塞がないと出入口ドアの上部と同様に梁への結露は無くならないので問題は残るが少ない。
一部の施工を完全にして隙間を減らして結露を防げば外張り断熱工法は2種換気採用の可能性は有ります。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[920: 匿名さん]

＞918
売買でも請負契約でも同じ事。
○ビ小屋の使用上の注意を挙げてみな。

[921: 匿名さん]

＞918
＞自分のからだにぴったり合ったものを手に入れるためには後者を選択することになります。

裸の王様ってやつだね。

[922: tk]

＞914

＞２種換気は特殊

自宅を設計した１２年前は、常時換気の法制化が始まったばかりで、日本の建築業界は勉強の最中という状態でした。

どの工法がよいか調べていたら次のことが分かり、２×４住宅を選びました。

アメリカの住宅は２×４方式です。
これで、熱帯のフロリダ、日本の気候に近い東海岸、北海道並の５大湖周辺、中部の高温乾燥地帯、日本と同じ地震地帯のカリフォルニアというすべての地域に対して単一構造で使える耐候性・耐震性をもっています。

アメリカの住宅の平均寿命は６５年、建築コストは標準化が進んでいるため、日本の４０％です。
日本の住宅寿命は２５年です。
アメリカ人の住宅費負担は、日本人のわずか１５％ということになります。

日本の住宅価格が高い理由は、アメリカには存在しないハウスメーカーが最大の理由です。
ハウスメーカーは、売上の４０％を自社粗利としてピンはねしています。

アメリカ人は数万円の住宅設計資料を買い、付属の材料表をホームセンターに渡して資材一式を調達し、大工だけで家をたてます。短大で教育されている大工は、ほとんどの建築作業を１人で行います。日本のように職種が細分化されていないので手待ちがありません。

最近のメールニュースによれば、日本人は２５年間当たり５００兆円の住宅を捨てているそうです。
日本人はゴミにする家を作っては捨てている家の奴隷です。

江戸の家の平均寿命は１０年だそうです。しょっちゅう大火で焼け落ちていました。
現在もたいして寿命が違わないのは”麗しき日本の伝統”でしょうか。

自宅を建てたときは、私がハウスメーカーの仕事をして４０％(１千万円)節約しました。
２年間に渡り、スリルある暇つぶしを味わえて満足しています。

アメリカの２×４住宅の壁構造は次のように標準化されています。
　内壁側から石膏ボード、気密シート、グラスウール、構造用合板、タイベック、塩ビ製横張りサイデング(通気口付き)

構造用合板は、４ｆｔ×８ｆｔ合板の横張りで、上下のつなぎ目に６ｍｍの隙間を開けて透湿経路を作っています。その他にも工数が少なくなる工夫がされています。日本式２×４住宅より必要工数、透湿性能の面で優れています。

私が２×４住宅を選んだ理由は、平均寿命６５年の耐震性です。

設計当時、国内ではグラスウールの壁内結露が問題になっていたので特別に対策を考えました。
カナダの「高断熱・高気密住宅の計画・施工マニュアル」の訳本を参考にしましました。
北海道ならこの本の通りに施工しますが、温暖な湘南なのでグラスウールの防湿対策だけを守りました。

私は、実績がないときだけ理論を頼りにします。
実績を理論解析すれば、理論的に正しいことが証明できます。
失敗したときのリカバリーには、理論が手がかりです。
通称床下エアコンおじさんも理論が大活躍です。

たかが、床下にエアコンを設置するだけなのに、「実績がない理由は、問題があるからではないか」というスリルを味わいました。

[923: 匿名さん]

＞920
同じではない、仕様は施主が決める、仕様により問題が発生した時は施主の責任。
仕様のほとんどをハウスメーカーに決めて貰うから理解できないだけ。
トラブルの多くも認識の差により生じてる、車等を買うのとは違う。
何度も＞918のＵＲＬを読み理解するべし。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[924: 匿名さん]

＞922
＞日本人はゴミにする家を作っては捨てている家の奴隷です。

まさに○ビ小屋にコキ使われてる○っ端脳住人ですね。

[925: 匿名さん]

＞922
＞日本人はゴミにする家を作っては捨てている家の奴隷です。
昔の家は木、竹、土、藁、茅等手近な資材で造られています。
茅などは最後に肥料にしたそうです、リサイクルさせていたので廃棄物はない。
現在は人件費が高いですから成り立ちません。
＞構造用合板は、４ｆｔ×８ｆｔ合板の横張りで、上下のつなぎ目に６ｍｍの隙間を開けて透湿経路を作っています。
初めて耳にしました、日本のツーバイメーカーで実施してる例は有るのでしょうか？
わざわざ合板と合板の隙間をテーピングする真逆の施工する業者が有るのは知ってます。
日本における長寿命のツーバイは札幌時計台等有りますが合板は使用してませんから透湿経路は確保されてる？
＞”麗しき日本の伝統”でしょうか。
熱帯のフロリダ以上の高湿度と暑さ、５大湖周辺の寒さと乾燥の全てを合わせてますから日本住宅の長寿命化は難しい。
医学が未発達の頃は湿気に起因する細菌等による病気が恐ろしい、日本人の綺麗好き、新しい物好きは文化だそうです。
住宅も夏を旨にする選択になった。
畳も・・・新しい方が良い、カビ等が発生し易ですからリサイクルする使い捨て文化が出来た。
＞実績がないときだけ理論を頼りにします。
温故知新が主、アイヌのチセ、竪穴住居、高床式住居など何故なのか自分なりに咀嚼して決めました。
床下エアコンは心強い先駆者がいましたし隣国のオンドルなど床下暖房の歴史は古く、熱源の差だけと思ってました。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[926: 匿名さん]

＞924
家の奴隷は当たってるかも知れない。
江戸後期までは竪穴住居が存在してたそうです。
また、テレビの時代劇で見る、芝居小屋（むしろ小屋）も有りました。
すこし前の時代の庶民（農民）は冬は竪穴住居に夏は東南アジアに見られる竹を利用した高床式住居に住んで居たと想像してます。
竹などは寿命が短い、短期間でリサイクルして新しく建てていたのではないでしょうか？
古い建物で残ってるのは権力者の住居やほとんど人の住まない神社仏閣で、後は土になってる？

生涯賃金の多くを土地代と寿命の短い住宅を得るためのローン奴隷ですね。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[927: 匿名さん]

＞919
＞小屋は外張り断熱でＥＰＳを使用してるから・・・

tkが間違えてEPSなんて言ったらもう影響されちゃったの？
○ビ小屋のスタイロはもっと安価なXPS（押出法ポリスチレン フォーム）ってんだよ。
さすが○っ端脳。
たいした技術屋でなかったのだろうね。

[928: 匿名さん]

＞927
訂正しますスタイロエースですＸＰＳと書いたら？？？になる。
些細な事を突っつくケツの穴の小さい輩ｗ
＞919の内容は結露の話題、ＥＰＳでもＸＰＳでも現象は変わらない。

つまらない煽りばかりしないで実の有る指摘をお願いしますよ。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[929: 匿名さん]

＞実の有る指摘をお願いしますよ

○っ端技術屋にはこの程度で十分。

[930: 匿名さん]

＞929
居たな。
存在感が無いのに不景気になると騒ぎ出す輩、「昼休みは蛍光灯を消せ」等としつこく五月蠅い奴。
おまえじゃないか？

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[931: 匿名さん]

まずは「通称床下エアコンおじさん」ってHNを替えては？
まともな床下エアコンの施工者やユーザーに失礼ですよ。
床下エアコンの評価をおじさんひとりで下げてます。
悪いのは床下エアコンではありません、その○ビ小屋なのですから。

[932: 匿名さん]

＞931
何がどうして、こうなったから、この評価が下がった等、具体的にお願いします。
コテハンも誰が勝手に命名した、通称を付けて使用してる。
木端は使ってないがログハウスのスレでこれからログ脳をからかうのに使うかなｗ
スレ名に無関係な「アクティブ」が良いかな？

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[933: 匿名さん]

阿○隈○地でいいんじゃないかな。

[934: tk]

＞933

＞阿○隈○地でいいんじゃないかな

そうしていてくれたら、未経験者向けの能書きなど書かなかった。

[935: 匿名さん]

別の掲示板いい家等でのＨＮだから使わない、アラシを他の掲示板に拡散させない配慮をしてる。
此処の掲示板の複数のＨＮ使用も他スレへの配慮のためだが、アラシにばれ、少し無意味になった。
新規さんは知らないから効果は有る。
匿名がアラシには一番良い、色々なスレで間違われて迷惑してる？匿名さんもいる、アラシの間抜けさも面白い。
常識で分かりそうだが一人芝居と思い込んでる、しつこいアラシも他スレに出没する、コケにしたのかな？
蓄暖屋、床暖屋はコケにしたから恨まれてもしょうがないな反省。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[936: 匿名さん]

＞934
アラシの花盛りスレになり過ぎ、困って放置してましたがお陰様で読む価値が出たと思ってます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[937: tk]

＞925

＞初めて耳にしました、日本のツーバイメーカーで実施してる例は有るのでしょうか？

日本にはないと思います。
４×８合板や石膏ボードが入手困難だからです。
草分け時代は、アメリカから資材一式を輸入してアメリカ型の２×４住宅を建てたところはありました。

日本で入手できる構造用合板や石膏ボードのサイズは軸組工法で使っている３尺×６尺です。
これに合わせて住宅金融公庫時代に日本式２×４工法(正式名：枠組壁工法)の仕様書ができ、縦張りになりました。

アメリカの４×８合板は、横使いで２枚使って隙間を６ｍｍ開けるとそのまま室内高になります。
アメリカで、すべて隙間を開けているのかは知りません。
たまたま読んだ資料に書いてありました。

日本の床面積の算定基準は柱心です。
アメリカは外周基準です。
これもアメリカ式が使いにくい理由になりそうです。

[938: tk]

＞935

＞蓄暖屋、床暖屋はコケにしたから恨まれてもしょうがないな反省。

蓄暖屋はとっくに消滅していると思っていました。

床暖屋はエコキュートと組んで健在です。
電熱線の３倍の効率があります。
アメリカの６倍の住宅に住んでいる無知な国民が大多数だから、設備費が掛かっても、しばらく息ができるでしょう。

エコキュートは原発の夜間電力の捨て場として電力会社が普及させました。
原発がない今は、大幅値引き販売になって、首吊り状態の東京電力会社の足を引っ張っているはずです。

[939: tk]

＞935

＞アラシを他の掲示板に拡散させない配慮をしてる。

この掲示板の寿命がながいのでびっくりしている。
書き込みを継続させて、掲示板を長続きさせるためには、アラシは役に立っている。
大事にしましょう。

[940: 匿名さん]

＞937
ツーバイは好まなくても合板により気密性が上がってしまい危険。（合板の施工がいい加減ならば透湿抵抗が小さくなる）
石膏ボードは透湿抵抗が小さい。
袋入りグラスウールも透湿抵抗は合板よりは高いが小さい、施工状態を加味すればセオリー（外側程透湿性を上げる）から外れる。
4ｘ8の大きな合板で透湿が効果を発揮するかは分からないが重要な事柄に思える。
大きな合板でないと強度に関わるから日本では簡単にまね出来ない？
詳細は知らないが防湿シートの施工がお粗末なのかツーバイ短命の噂も多い。

屋根の野地板合板が問題になってる、小屋組みの手間を減らし、耐震性を維持するため野地板に合板を使用する例が多い。
通常は合板上に下地のアスファルトルーフィングを施工して瓦などの屋根材。
ルーフィングは重ね合わせタッカー止め施工、タッカー穴や合わせ面の隙間から湿気を含む空気は入り放題。
深夜に放射冷却により結露して合板は濡れ湿気を吸いこむ、昼間は温度が上り蒸発すれば良いがルーフィングと広い面積の合板の接着剤に阻まれスムーズに蒸発し難く乾かない、湿気を溜めこみ膨張して乾いた裏側との間に繰り返し応力が生じて合板をベコベコにして強度を低下させる。
合板を使用しない従来のバラ板の野地板は幅が狭く隙間だらけで変形も有り、湿気は通り放題、多少湿気を吸いこみ応力が生じてもダメージは少ない、また小屋組みで強度を得てるので問題はない。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[941: 匿名さん]

＞939
蓄暖屋に早く床下エアコンに乗り換えた方が良いとアドバイスはしました、どんな商売替えしたかは？
不思議の国、日本、床暖は普及してますがエコキュートでなくガス床暖です。
東京ガスの販促作戦勝ちのようです。
マンションと建て売り業者と組んで猫の額のガス床暖を入れ、販促大成功のようです。
http://home.tokyo-gas.co.jp/living/tes/
＞TESは新築住宅に多くご採用いただいており、新築戸建住宅では約35％、新築分譲マンションでは約75％がTES導入物件となっています。
新築戸建住宅の約35％は建売住宅と思います、ガス会社は販促のため昔から設備を格安で供給してます。

＞アラシは役に立っている。大事にしましょう。
限度は有りますが承知してます、出来るだけアラシをだしに使いレスしてます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[942: 匿名さん]

そうそう、○っ端脳に色々教えてあげてる役立つアラシさまだよ。

[943: tk]

＞913、914

２種換気について

私宅は２種換気をしていますが、室内圧は外気より低い負圧です。

法定の換気量を維持するために２台のシロッコファンを使っています。
法定換気量の決め方は、居住人員に関係なく室内容積だけで決めているのは不合理と考え、換気量を減らせるようにファンを２台にしました。

基礎立ち上がりに１個所「口」を開けています。
２連梯子等の長物を床下に収納するために使います。

この口を開放し、外から風が入るか、外に風が出るかをチェックをしました。
圧力差の実測は、私の顔に感じる風で調べました。
５０年間のヨット経験により普通の人より風が分かります。

排気口は２階にあります。

床下給気シロッコファン１台運転では、外から風が入りました。
２台運転では、風が止まり内外の圧力差がなくなりました。
室内空気の温度が高いことによる密度差でパッシブ換気が生じているようです。

この状態であれば、室内圧は僅かな負圧と推定できます。
３種換気ほど負圧が大きくなく、内外圧力差が小さいため、隙間からの外気漏れ込み量は少ないでしょう。

シロッコファンは、特性曲線によれば、通常の内外圧力差変動くらいでは、風量はほとんど変わりません。
パッシブ換気能力が外気温度の変化により変わっても、風量は一定に保たれます。

世間の２種換気論は、風量のバランスやパッシブ換気の影響を忘れているようです。
そもそも、事例が少ないため、まともに研究していないのでしょう。

現在、居住人員は２名なので、ファンは１台運転です。

[944: 匿名さん]

＞943
40坪２階建てをパッシブ換気（温度差換気）計算すると（隙間、流量係数等、無視の計算）。
計画換気量40坪ｘ3.3ｍ2ｘ2.5ｍｘ換気回数1/2回≒160ｍ3/ｈ
室内温度20℃で外気温0℃で20℃差、給気口φ150、排気口φ150高低差5ｍで差圧4.4Ｐａ、160ｍ3/ｈ流れる。
外気温度７℃では１３℃差で差圧2.8Ｐａ、126ｍ3/ｈ流れる。
外気温度12℃では8℃差で差圧1.7Ｐａ、98ｍ3/ｈ流れる。
シロッコファン2台なら160ｍ3/ｈ÷2台＝80ｍ3/ｈ、口径φ100程度、φ100面積ｘ２倍≒φ150面積
ファンの性能曲線（風圧と風量の関係）は最大風圧時風量ゼロ、最大風量時風圧ゼロが通常の性能曲線になります。

例えばシロッコファン最大風量が100ｍ3/ｈとすれば上記の状態で使用すれば風圧はほぼゼロになります。
温度差換気量に160ｍ/ｈに対して100ｍ3/ｈでは不足ですから最大量が流れます。
シロッコファンは役に立ってない状態で負圧4.4Ｐａの解消も出来ません。
２台になりますと200ｍ3/ｈとなり160ｍ3/ｈを越えて負圧を解消します。
外気温が12℃以上になりますと1台でも負圧が解消するようになります。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[945: tk]

＞940

断片的な現象を取り出して議論しても意味がありません。
簡単に思いつくような問題点は解決済です。
建築技術は、新しい資材を使って問題が起きたら原因を究明して解決するという経験の積み重ねで成り立っています。

＞ツーバイは好まなくても合板により気密性が上がってしまい危険

建築用合板の先進国アメリカの住宅寿命は６５年。
日本でも解決済。

＞石膏ボードは透湿抵抗が小さい。

裏側に気密シートを貼るから透湿抵抗の議論は無関係。
そもそも、石膏ボードは火災のときの耐火性能をあげるのが目的。

＞大きな合板でないと強度に関わるから日本では簡単にまね出来ない？

日本で壁倍率５倍を実現するために、公的機関で実物の壁を作り、破壊試験をして確認済。
したがって日本の合板でまったく問題ない。
私が本人申請で建築確認を取ったときも、壁倍率の指摘はありません。

＞ルーフィングは重ね合わせタッカー止め施工、タッカー穴や合わせ面の隙間から湿気を含む空気は入り放題。

それは何十年も前のルーフィングの話では。
今は、充分な厚みがあり、タッカーの貫通穴はルーフフィングが塞ぐようにできている。
重ねあわせ部は、上から流れてくる雨水が漏らなければ充分。
屋根の結露で問題を起こしたのは、ルーフィングや合板が原因ではなく、使い方に間違いがあるはず。

＞乾いた裏側との間に繰り返し応力が生じて合板をベコベコにして強度を低下させる。

平均６５年の寿命があるアメリカの実績があるから心配ない。
２×４住宅では屋根合板は、家の剛性を保ち耐震性を保つ重要な役割を持っている。
軸組工法でも、今は構造用合板を使っている。

[946: tk]

＞944

＞外気温が12℃以上になりますと1台でも負圧が解消するようになります。

私は負圧を解消したいのではなく、２種換気でも負圧になるという実例を書いただけです。
テストをしたときは、室内が正圧になっているはず、と思い込んでいたので驚きました。
理由を考えたとき、パッシブ換気に気がつきました。

負圧のほうが壁内結露の可能性が小さくなるからよかったと思っています。

２種換気も、パッシブ換気を考えると３種換気と同じになることが確認できました。
２種換気、即、正圧と考えるのは間違いだと気がつきました。

[948: 匿名さん]

＞945
大きな合板の意味は6ｍｍ隙間を開け、通気性を確保する場合。
ツーバイが有る場所に隙間を6ｍｍ開けるなら通気性確保の意味は無くなる。
ツーバイ材の無い所に6ｍｍの隙間が有れば強度に影響する。

バラ板と比べて野地板合板の寿命が短いのは現場を見てる大工は知っている。
雨は止められても湿気を含んだ空気は止められない。
屋根下地をアスファルトルーフィングから透湿防水シートに変える動きが有る。
しかしシートは熱劣化で持たないとの話も有る。

少し忙しくチレスになる。
ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[949: 匿名さん]

＞947
＞パッシブが何かと苦手
苦手ではない、逆です、都会を捨てて、幼少時代からの憧れがれの田舎暮らしをしてるのです。
憧れだけの田舎暮らしではなく冷静に判断しての田舎暮らしです。
パッシブ信者に対する嘲笑がアクティブのＨＮです、憧れだけでは快適な生活は出来ません、若ければ無理も出来ますが老年ではヒートショックで亡くなるのが落ちです。
自然に怯えるのは正しい事です、自然の厳しさを経験しないと理解は難しい事と思います。
自然の厳しさを経験するほど真逆の家の性能を求めます。
今日、若い大工さんの卵と話をした、意気込みが良かった、若いのは羨ましい、酔ってるから支離滅裂かなｗ

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[950: 匿名さん]

＞849
＞都会を捨てて

千葉じゃなかったっけ？

＞今日、若い大工さんの卵と話をした、

タイベックは「透湿〝気密”シート」というと教えてあげた？

タイベックの外側には透湿しないスタイロ貼るのが正しいとおしえてあげた？

＞若いのは羨ましい、

もうお迎えもそろそろですね。

その際には私が○ビ小屋ネタに弔辞を贈らせていただきますね。

[951: 匿名さん]

＞949
＞苦手ではない、逆です、都会を捨てて、幼少時代からの憧れがれの田舎暮らしをしてるのです。
＞憧れだけの田舎暮らしではなく冷静に判断しての田舎暮らしです。
＞自然に怯えるのは正しい事です、自然の厳しさを経験しないと理解は難しい事と思います。
＞自然の厳しさを経験するほど真逆の家の性能を求めます。

憧れたが・・打ちのめされたってことね。
○っ端脳にふさわしい＊＊＊ぶりだ。

[952: 契約済みさん [男性 40代]]

　無垢材の杉40ｍｍを床材にして床下エアコンにしたけどなんか問題はあるのでしょうか
現在建設中

[953: 匿名さん]

＞950
特別な事は話さないよ混乱されたら困る。
おまえのように頭ガチガチで決められたことしか出来ない人間じゃない。
セオリー通りで防湿するなら俺は接着性のゴムアスルーフィングを採用してより完璧を求める。
テーピングを信用しないと他に方法が無い？
＞951
最初からパッシブに多くを期待してないから打ちのめされる事は無い。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[954: 匿名さん]

＞952
無垢杉材は断熱性があるから応答性が遅くなる。
下地45とフローリング15で計60ｍｍの無垢杉を使用してる。
エアコンを運転してから室内温度計が変化するまで1時間はかかる。
床下エアコンは床下完結タイプで室内にエアコンの風は流れないため遅い。
床下と室内の循環タイプならもう少し応答性は良いと思う。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[955: tk]

＞952

１階床板は、気密・断熱とは無関係なので何を使っても構いません。

私は２８ｍｍの構造用合板を貼り、その上に１５ｍｍのチークを貼っています。
チークは単なる趣味です。

[956: 匿名さん]

＞953
＞特別な事は話さないよ混乱されたら困る。

混乱させてしまうくらいの説明力しかないってことです。

[957: 匿名さん]

＞948
＞ツーバイが有る場所に隙間を6ｍ ｍ開けるなら通気性確保の意味は無くなる。

＞925を良く読め。
縦方向のツーバイスタッドに4 x 8ft合板横貼りして6mm隙間あけてるんだろ。

【一部テキストを削除しました。管理担当】

[958: 匿名さん]

↑失礼、
「桁外れび」でなく「桁外れに」です。

[959: 匿名さん]

＞949
＞酔ってるから支離滅裂かなｗ

大丈夫、酔ってなくてもいつも支離滅裂。

[960: tk]

◆２軒目を建てるなら

過去のことをほじくるのは飽きてしまったので、２軒目を建てるならどうするかを考えます。

住宅は資材や工法の選択肢が多すぎて、どう選んだらよいか迷ってしまいます。

現住の家を建てるときは、次の方針を立てたので決定が楽でした。

基本方針：「家は住むための機械である」…ル・コルビュジエ
　　　　　私の理解：これを追求すると機能美が実現できる。

性能を決めるための目標
(優先度順に)
１：超耐震性…周囲の家がすべて倒れても無傷で生き残る
２：夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
３：60年間大修理不要
４：冷暖房経費が少ない

これを通常の建て方に近いコストで実現したい。

今回もこれを踏襲します。

[961: 匿名さん]

＞957
6ｍｍの隙間が有るのか無いのかどちらなのですか？
隙間が有れば強度に影響する、無ければ気密性能に影響する。

ツーバイ、集成材は問題が少なさそうですが、合板はまだ信用できない。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[962: tk]

＞961

＞6ｍｍの隙間が有るのか無いのかどちらなのですか？

日本式２×４で６ｍｍの隙間を開けると認定条件から外れるため、壁強度が保証されません。
日本で実現できないものを議論するのは無駄。

アメリカで６ｍｍの隙間を開けるのは、東部の地震がない地域だと思います。

地震国のニュージランドでは、壁の上枠と下枠の中間に転び止めを入れて壁強度をあげています。
この国も隙間を開けるのは論外でしょう。

[963: 契約済みさん [男性 40代]]

>954 955 ご回答ありがとうございます　特段問題ないという事ですね　安心しました
もうすぐ完成して４月に引き渡しですけど、季節的に春で暖房はいらないような地域ですけど
　最初、床下エアコンはドライとかで運転させてたほうがいいですかね

[964: 匿名さん]

＞953
＞最初からパッシブに多くを期待してないから打ちのめされる事は無い。

まあ、ボケてて過去のレスは記憶にないのだろうが・・
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/21

パッシブに期待していた過去がありあり。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/405
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/415

[965: 匿名さん]

追記
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/407

なんか「都合のいいことしか言わない病」の○っ端脳の過去レスたどるのも楽しいかも。（ワクワク）

[966: 匿名さん]

＞964、＞965
再三説明してます、早めにエアコンを使用をしなかったから杉材の含水率が増え過ぎ、調湿性が発揮されなかった。
翌年から早めのエアコン稼働で調湿性が発揮されてる。
エアコン使用だからパッシブでは有りません。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[967: 匿名さん]

＞963
基礎コンクリ、構造材等の含水量が多い1年目は細心の注意が必要です。
乾燥した冬を越してませんからより慎重な対応が求められます。
1年目だけですから信頼性の高い湿度計複数で確認して積極的な除湿に賛成です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[968: 匿名さん]

杉板木っ端の調湿性、
パッシブだね～。

[969: 匿名さん]

＞966捕
小屋は板倉では有りません、工法の一つです、手間が大変で高そうです、神社などに多いです。
http://www.itakura-house.com/introduce/
＞壁等は厚い板にせず、薄い板を重ねて調湿を狙いましたが木には短時間の調湿は無理なのかも知れません。
＞炭、シリカゲルなども考えては見ました
「短期間の調湿」「炭、シリカゲル」とレスしてますからエアコン前提でパッシブでないことが分かります。

[970: 匿名さん]

＞969捕
＞深夜電力を利用して除湿
明記して有りますね。

[971: tk]

＞963

＞もうすぐ完成して４月に引き渡しですけど、季節的に春で暖房はいらないような地域ですけど
＞最初、床下エアコンはドライとかで運転させてたほうがいいですかね

基礎コンクリートに水分が沢山含まれているので、除湿運転は必須です。
初めて床下エアコンを動かすときは、物凄いコンクリート臭が床下からあがります。
半日くらいで消えるので我慢して下さい。

除湿運転で室温が下がったら、設定温度をあげて再熱除湿をします。
電気代がかかりますが、やむを得ません。

[972: 匿名さん]

＞967
＞１：超耐震性…周囲の家がすべて倒れても無傷で生き残る
＞２：夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
＞３：60年間大修理不要
＞４：冷暖房経費が少ない
＞これを通常の建て方に近いコストで実現したい。

1：夏は北海道、冬は沖縄の気候を室内で実現
2：耐震性…倒壊して人命に影響しない程度。
3：２を例外に30年間大修理不要、建て替えが良い。
4：冷暖房経費が少ない
これを通常の建て方の半分近いコストで実現したい。（30年寿命ｘ2回＝60年寿命）
神社仏閣の公共建物は長寿命、人の暮らす日本の家はリサイクルで30年程度が良いと思ってる。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[973: tk]

＞960
＞◆２軒目を建てるなら

工法は２×４工法を選択

選択理由

優先度１の条件は「超耐震性」なので、軸組工法と２×４工法で壁倍率５倍を実現しやすさを検討します。
５倍位上は構造計算が必要なので除外します。

近頃の住宅は構造用合板を使っています。
これで５倍を実現できれば施工業者が沢山あるので便利です。

これでどのくらいの壁倍率を実現できるのか、下記を見ました。
http://jpma.jp/data/kouzou-2/kouz10-25.pdf

５倍は未経験の大工では、かなり敷居が高そうです。

２×４住宅では、標準の工法で５倍が実現できます。

[974: tk]

＞972

＞これを通常の建て方の半分近いコストで実現したい。（30年寿命ｘ2回＝60年寿命）

伊勢神宮は２０年で建替え。
神の国の国民は、家を粗末にする。

[975: tk]

＞972

乾湿球式湿度計の通風

以前取り上げた乾湿球湿度計について、その後の返事がないので一寸調べました。

通風式の乾湿球湿度計に使う湿度表は下記の下の方にあります。

http://medisere.exblog.jp/15349018/

この数値と壁掛け式湿度計の湿度表を比べれば違いが分かります。

ネット情報はデタラメが混在しているので過信にご用心。

[976: 匿名さん]

＞974
遷宮は色々な説が有るようです。
木材の腐朽菌に対する抵抗性30年程度も関係してると思います。
使用木材は良い材ですから当然再利用してます。
手間の無駄使いは有りますが資源は粗末にしてません。
「勿体ない」の国です。
アイヌは狩猟民族です、定住する狩猟民族です、供給される範囲以内での狩猟だそうです。
その為には人口もやたらに増やさないと聞きました。
アイヌの血を引く日本人ですから循環が基本と思ってます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[977: 匿名さん]

＞975
ざっと見ますと同じです。
水銀乾湿計に湿度表の式と表が有ります。
Ｅ求める水蒸気圧
Ｅｗ水の飽和蒸気圧
ｔ－ｔ乾球湿球の温度差
ｐ空気の圧力、気圧
Ｈ相対湿度

Ｅ＝Ｅｗ-0.0008ｐ（ｔ－ｔ）
Ｈ＝Ｅ/Ｅｗｘ100　％

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[978: tk]

＞973
＞◆２軒目を建てるなら

屋根と外壁は次世代ガルバリウム鋼板の縦張り(屋根は瓦棒葺き、壁は小波板または各波板)を選択

選択理由
・耐震性:外装材の中で最軽量なので、大地震のとき自重で家を壊す可能性が最も低い
・耐久性:亜鉛鋼板の９倍の寿命が期待できる
　　次世代ガルバリウム鋼板はガルバリウム鋼板の３倍
　　ガルバリウム鋼板は亜鉛鋼板の３倍
　建替え前の自宅の屋根は亜鉛鋼板瓦棒葺き、２０年使ってサビはなかった
　次世代ガルバリウム鋼板なら180年の耐久性となる。目標の家寿命60年は大丈夫そう

・瓦棒葺きは太陽光発電パネルを載せるために採用

・窯業系サイディング
　１０年毎にコーキングの打ち直しが必要で維持費がかかる
　重くて地震のときに問題

・コロニアル屋根材
　鋼板より重いから耐震性面で不利
　寿命が短い。近隣の住宅では、３０年くらいでガルバリウム鋼板に葺替えている

・金属製サイデイングと横張り屋根
　長尺鋼板に比べて無駄な加工をしているから高価

[979: tk]

＞977

＞ざっと見ますと同じです。

表を見比べるとかなり違います。
風なしと風ありで別々の湿度表がある理由を考えましょう。

[980: 匿名さん]

＞979
室内で有りそうな範囲を比べますと下記です、28℃になりますと1％の誤差が有りました。
　５℃差　６℃差　７℃差
18℃　53％　44％　38％
20℃　56％　48％　40％
22℃　28％　50％　43％
24℃　60％　52％　46％
26℃　62％　55％　49％
28℃　65（64）％　57（58）％　51（52）％

ｂｙ通称床下エアコンおじさん 　

[981: tk]

＞980

そもそも、風がない時とある時とで湿球温度が異なったから、風を送って測定すべきと考えたのではないですか。

980の検討で差がないのは、同じ表同士を比較しているからではないかと考えました。
複数のサイトを比較すると、980の表は通風なしの表でした。
となると、私が紹介したサイトを書いた人が表を間違えていることになります。

通風ありの当てになりそうなサイトを探しました。

http://ds.esco-net.com/volume/00003/imag/file16414/t010001641352.pdf
これは佐藤計量器製アスマン通風式乾湿計の取扱説明書で、１１ページに湿度表があります。

この表で、乾球温度20°Ｃ温度差5.0°Ｃのときは湿度５９％です。
980の表では５６％です。

風がない時とある時でそれぞれ専用の湿度表を使えば、同じ湿度測定値が得られます。

風なしの湿度計は応答がおそいため、十分な時間を掛ける必要があります。
私は湿度計を較正する時、壁掛け乾湿球式湿度計と並べて設置し、一晩置いてから測定値を較べました。

アスマンは上記の取扱説明書によれば５分で測れます。

[982: 匿名さん]

＞966
＞翌年から早めのエアコン稼働で調湿性が発揮されてる。
＞エアコン使用だからパッシブでは有りません。

http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

エアコンあるからパッシブではない？
安物サッシ以外バリバリのパッシブじゃないか？

エアコンないと朽ちるって余程設計が悪いのでは？

[983: 匿名さん]

＞982
パッシブの意味くらい調べてからレスしてね。

冷蔵庫は水分を含む食料を塩漬（防腐剤）などしないでも長持ちさせる便利な機械。
エアコンも防腐剤等を使用しないでもカビを防ぐ便利な機械。

防腐剤まみれの家は設計が悪いのでは？

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[984: 匿名さん]

http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

外壁下端がカビてるよ。
基礎高の設計ミスでは？

[985: 匿名さん]

＞894
前にもレスしてる工事中の泥はね。
＞基礎高の設計ミスでは？
軒の出の長さを追加で増やして対応してる。
隣の最後の方の工事になった入口扉は汚れてない。

外はエアコンがないから何れはカビる自然なこと。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[986: 匿名さん]

＞軒の出の長さを追加で増やして対応してる。

改修が必要だった設計ミス。

[987: 匿名さん]

>>985
＞軒の出の長さを追加で増やして対応してる。
これって建築確認の変更届け対象だよね。ちゃんと届け出た？

[988: tk]

＞985

気密性があるＥＰＳの室内側に気密性があるタイベックスを貼る理由が理解できません。
目的を説明して下さい。

[989: tk]

＞988

書き間違えました。

誤：気密性があるＥＰＳ
正；気密性がないＥＰＳ

[990: 匿名さん]

＞988
防水。
一般的にはスタイロエースの外側にタイベックをテーピング等で貼るのが常識と思う。
施工がやり難い（スタイロエースにタッカー止めは出来ない）のとテーピングを嫌った。
外側にシートがないから最悪の場合、スタイロエース同士の隙間から浸水する可能性が有る。
シート等で防水した方が良い事になる。
防湿シートとタイベックが有るが防湿を目的にしてないからタッカー止めのみとした、価格の安いタイベックを選択した。
スタイロエースとシートの間の水はテーピングしてないから何れは抜けるとは思うが抜け難い。
いつまでも乾かなければカビが発生する？、タイベックなら湿気を通し乾き易いから選択した。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[991: 匿名さん]

＞986
広義での設計ミスです、一般的には認めて貰えませんからね、クレーム対象にはならないと思います。
良心的なら一度、掃除をしてくれるくらい？
＞987
屋根面積がどの位増えたら届出義務が有るか知らない、届けない。
税金は取られているが夏家も建築確認はなし、物置兼駐車スペースもなし。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[992: 匿名さん]

＞984
＞基礎高の設計ミスでは？
田舎の基礎屋さんに型枠がないから高基礎は嫌だと断られて変則の床下構造になってます。

基礎部分は泥はねで汚れて無いのは疑問にならないの？

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[993: tk]

＞990

＞施工がやり難い（スタイロエースにタッカー止めは出来ない）のとテーピングを嫌った。

独特の壁構造のようなので説明を理解するのが困難です。

壁強度材は筋交いですか。
スタイロエースの取り付け位置は、柱の間、柱の外のどちらですか。
スタイロエースの外側は通気胴縁に板外壁ですか。

[994: 匿名さん]

＞993
お忘れでしょうが外張り断熱です。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/755
透湿気密シートは間違いで透湿防水シートのタイベック（五月蠅いアラシが出て来そうだから訂正します）

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[995: 匿名さん]

http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

広葉落葉樹で日射制御はパッシブの基本です。

[996: 匿名さん]

＞995
お勉強したようですね、良い事です。
まだ、まだらの芝生もパッシブです。
夏は緑で日射を吸収して照り返しを防ぎ室内への入熱を少なくします。
冬は枯れ、茶色になり冬の日射を反射して室内への入熱を増やすそうです。
パッシブのみで快適にするには、まだコスパが成り立ちません。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[997: 匿名さん]

＞992
＞基礎部分は泥はねで汚れて無いのは疑問にならないの？
チョットしたオリジナルだと思います。
基礎外断熱の場合は断熱材を紫外線などから守るためモルタルを塗るのが普通と思います。
モルタルの代わりに高いですが長尺ステンレス板で断熱材を包むようにしました。
ステンレス板は蟻返しを兼ねています。
カラーステンレス板ですから泥はねの汚れはすぐに落ちます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[998: 匿名さん]

＞994
＞透湿気密シートは間違いで透湿防水シートのタイベック（五月蝿いアラシが出て来そうだから 訂正します）

色々教えてあげてる、ありがたいアラシさまでしょ。
パッシブ設計失敗するとエアコン頼りの○ビ小屋になるとも教えてあげてる。

[999: 匿名さん]

http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

外壁下端のカビ胞子は通気層を通って天井裏に行くのかな。

[1000: 匿名さん]

＞998
周辺環境の余程良い所でないとパッシブで夏に60％以下の室内湿度は維持出来ない。
エアコンは冷蔵庫と並び優れたアクティブ機器です。
アクティブ機器のエアコンをより生かすのが無垢杉板です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1001: 匿名さん]

＞992
＞基礎部分は泥はねで汚れて無いのは疑問にならないの？

設計ミスを修正したのは知ってます。

[1002: 匿名さん]

＞999
雑木林中のですからカビ胞子はかなり存在してます、容認する以外は有りません。
カビ菌糸は湿度60％以下なら死滅するそうです、常に湿気が有る状態になると大繁殖する。
写真を良く見れば分かると思いますが軒により家の際の土は乾いています。
地面より上に有る壁はより乾いています、カビの繁殖はし難いですから大丈夫です。
軒の出の少ない、シンプルモダンの家などは危険性が増していくと推測出来ます。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1003: 匿名さん]

＞1002
＞常に湿気が有る状態になると大繁殖する。

エアコンがないとそういう状態になってしまう失敗作ってことだよ。

[1004: 匿名さん]

＞1003
タイベックを気密シートという低○だから仕方ない。

[1005: 匿名さん]

＞1003
平均寿命26年は失敗作じゃないの？
夏に常に室内湿度を60％以下にする方法を是非教えて頂きたいですなｗ
カビを出さないために防カビ剤だらけは無しですよｗ
防カビ剤に囲まれてるのを知らないのでしょうねｗ

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1006: 匿名さん]

＞1005
＞夏に常に室内湿度を60％以下にする方法を是非教えて頂きたいですなｗ

○ビ小屋住人は湿度60%で脳がカビるんだよね。
小屋と同じくらいカビ易い。
ご心配無用、もう十分カビてる。

[1007: tk]

＞955

＞お忘れでしょうが外張り断熱です。

失礼しました。
当時は意味が理解できず、記憶から消えていました。
読みなおしてよく分かりました。

床下エアコンを活かした独創性のある気密方法だと分かりました。

現在の常識は、室内側に気密シート、壁外側に透湿防水シートです。
グラスウール断熱では室内側気密シートは常識ですが、ＥＰＳ断熱はそうとも言えません。

内壁側タイベックスの存在が、この工法をわかりにくくしています。

ＥＰＳの継ぎ目で水蒸気が結露しない条件を作れば、内壁側タイベックスは要らなくなります。
ＥＰＳを１枚張りでなく、２重貼りにし、つなぎ目をずらせば実現します。
面倒な継ぎ目のパッキングも要りません。

これで、室内空気がＥＰＳの内側で結露しない条件ができ上がります。

[1008: 匿名さん]

＞1007
次が有るとすれば断熱材厚さを増やすため２重にすると思います。
スタイロエース等は経年変化で収縮します気密性維持のため気密パッキンも使用します。
防水シートも一部は使用せざる得ません、窓を初めとする貫通部は必ず有りますから必要です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1009: 匿名さん]

＞1006
＞小屋・・・カビ易い。
ほぼ防カビ剤を使用してないから油断すればカビます。
http://www.yomiuri.co.jp/science/feature/CO005189/20140723-OYT8T50231....
カビは注意した方が良いです。
貴方の家は防カビ剤に守られてカビが生えてないのですか？
主な防カビ剤入り資材。
壁紙、下地パテ、クロス用糊、塗料、コーキング材、畳、塗り壁などです。
周りのほとんどが防カビ剤入りで安心で良いですね。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1010: tk]

＞1008

＞スタイロエース等は経年変化で収縮します気密性維持のため気密パッキンも使用します。

どんな気密パッキンをつかっていますか

[1011: 匿名さん]

＞1010
サンゴバン　ノルシールＶ750　５０巾ｘ厚み5ｍｍくらいと記憶。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん　

[1012: 匿名さん]

＞周りのほとんどが防カビ剤入りで安心で良いですね。
杉材も防カビ剤を多く含有してます。
他の樹種に比べればカビにくいのはそのためです。
シックハウス症の方は杉材利用は要注意です。
自然素材と言ってもホルムアルデヒト含有量が多いからです。
ホルムアルデヒトはその毒性により防カビ剤として利用されています。

[1013: tk]

＞1011

サンゴバンは知りませんでした。
・塩ビ系素材で、長寿命
・独立気泡構造で、気密性が高い
・発泡倍率が高いために柔らかい(写真を見た範囲ではとても柔らかそう)

これならＥＰＳ相互の気密シールは大丈夫そう、と感じました。

室内側にタイベックス入れた目的は何ですか。
いろいろ書いてあったようですが、理解できていません。

[1014: 匿名さん]

＞1013
＞室内側にタイベックス入れた目的は何ですか。
タッカー止め出来ないから外側でタイベックを施工するのは面倒、窓部も深く検討してないが面倒そう。
内側ならタッカー止めで簡単、気密パッキンと併用で気密パッキンも多少ラフな施工でも防水出来るし気密性も得られる。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1015: tk]

＞1014

＞気密パッキンと併用で気密パッキンも多少ラフな施工でも防水出来るし気密性も得られる。

防水の目的は、ＥＰＳ側からの浸水ですか。

[1016: 匿名さん]

＞1007
＞床下エアコンを活かした独創性のある気密方法だと分かりました。
いいえ、エアコン頼りですから家の設計としては駄設計ということになります。

＞現在の常識は、室内側に気密シート、壁外側に透湿防水シートです。
＞グラスウール断熱では室内側気密シートは常識ですが、ＥＰＳ断熱はそうとも言えません。
グラスウールも吸湿してしまいますから室内側の湿気を遮る気密シートが必要で、外側には湿気だけを放出する透湿防水シートが
必要なのです。
杉板木っ端も吸放湿します、放湿時にタイベックを通過した湿気はどうなるのか・・

＞内壁側タイベックスの存在が、この工法をわかりにくくしています。
結果は小学生でも解りますよね。

＞ＥＰＳの継ぎ目で水蒸気が結露しない条件を作れば、内壁側タイベックスは要らなくなります。
○ビ小屋は結露しない湿度にするためエアコンが必要。

よって、さほどエアコンが必要ないⅡ地域において常に除湿を必要としてしまう粗悪な○ビ小屋となったのです。

[1017: 匿名さん]

>>991
建築確認不要の地域ということですか？

[1018: 匿名さん]

＞1016
スタイロエース同士を接続しますと防湿、防水ラインが出来ます。
スタイロエースを境に外と内に別れて基本的には空気、湿気、水は行き来出来ません。
タイベックを通過した湿気は元に戻るしか行き場所は有りません。
スタイロエース同士を接続する気密パッキンが有り、窓等の貫通部の防水処理が出来ればタイベックは無くても良いのです。
http://cr-w.com/sotodannetu
外張り断熱の基本形です。
ボード同士を接着テープで接続するだけです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1019: 匿名さん]

＞1017
10ｍ2以下の増築は確認申請不要のようです。
流れを阻害してますからこの件は終了します。

[1020: 匿名さん]

＞1019
ダンボールハウスは誰も建築確認してないのと同じだよね。
夏屋も一緒。

[1021: 匿名さん]

＞992
＞田舎の基礎屋さんに型枠がないから高基礎は嫌だと断られて変則の床下構造になってます。

たしか・・「木の家は涼しい」と工務店に言われて板木っ端多用したんだったよな。

たしか・・窓も工務店に断られて低性能なサッシになったんだったな。

基礎もか・・

要するに小屋は妥協の産物。

それとも田舎の工務店に騙された。

[1022: 匿名さん]

>>1019
とすると建築確認申請が必要な地域ということですね。ならば庇の出を伸ばして建築面積に算入する変更で変更届けを出していないなら違法ということです。
変更届けも出していないなら完了検査も受けていないのかな。
これも同じく違法ですね。
性能を論じる以前の問題です。

[1023: 匿名さん]

＞1021
＞妥協の産物。
はい、そうです。
必要条件を満たし、最低コストで出来るように設計は常に目指します。
必要条件を満たす方法は色々な方法（家では工法）が有り、コストも異なります。
コストも設備費、修繕費、運転費等を総合的に判断しなければなりません。
施行者の技術力差も有ります、施行者の技術力が劣っていても必要条件を満たせるようにするのが設計屋の技です。

ｂｙ元木端技術者

[1024: 匿名さん]

＞1023捕
＞「木の家は涼しい」と工務店に言われて板木っ端多用
ネット情報です。
施工した工務店は施工しただけです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1025: 匿名さん]

＞1018
＞タイベックを通過した湿気は元に戻るしか行き場所は有りません。

平均寿命26年の短命化したロジックと同じです。

[1026: tk]

＞981

通称床下エアコンは、981を読んで、壁掛け式乾湿球湿度計は、扇いで風を送ってはいけないことに納得できましたか。
返事がないので確認します。

[1027: 匿名さん]

＞1025
元に戻れないと短命化のロジックになる可能性が非常に僅かですが有ります。
室内と湿気の出入りが自由です、外張り断熱ですからほとんど室内温度、湿度と同じです。
室内と同じなら短命化のロジックにはなりません。
防水目的ですから通常はタイベックがないのと同様の状態です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1028: 匿名さん]

＞1026
表の数値に対しては分かりました。
面倒ですから扇ぐのは他の計器と比較する時だけです、0.5℃程度の差ですからあまり意味はないです。
正確で無い数値（偽り）が記載されてる事は遺憾です。
風が無いと正確に計測出来ない事と、どの程度の誤差になるのかを注意書きに載せるのが普通の計測器です。
最初から不正確な測定誤差を推測補正してる計器は他に存在しますかね？
あ、計器（温度計）は正しいか、いい加減な表がもっともらしく存在するのが問題で遺憾です。

現在は乾湿計は使用してません、使用時は表を使用せずエクセルで計算してました。（ソースは忘れた）
=(((6.11*10^(7.5*L3/(237.3+L3)))-0.0008*1013*(K3-L3)))/(6.11*10^(7.5*K3/(237.3+K3)))*100
試算しますと風の無い表と同じになった。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1029: 匿名さん]

＞1027
＞元に戻れないと短命化のロジックになる可能性が非常に僅かですが有ります。

僅かどころではないでしょうね、エアコン除湿なければ即OUT。

[1030: 匿名さん]

＞1028捕
＞壁掛け式乾湿球湿度計は、扇いで風を送ってはいけない
乾湿球湿度計測では風を送ることは正しいです。
計算補助の表が複数有りますから選択に注意が必要になります。

[1031: 匿名さん]

＞1029
＞エアコン除湿なければ即OUT。
エアコン除湿は毎日8時間で16時間は停止してます、即ではないですｗ
そのための杉板です。
ログハウス並の調湿能力が有りますからかなりの期間は調湿出来ます。
150Ｌくらいは大丈夫です。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1032: 匿名さん]

＞1031
＞ログハウス並の調湿能力が有りますからかなりの期間は調湿出 来ます。

ログハウスなら断面が大きいから長期的にも吸放湿するが、薄い板では無理でしょうね。

[1033: 匿名さん]

＞1032
＞ログハウスなら断面が大きいから長期的にも吸放湿
ログハウスは独活（うど）の大木で役立たずなのです。
（太い木でひび割れだらけになるでしょうから薄い板と同じ効果を発揮してるかも知れません）
太い木ですと簡単に乾かない事は御存じと思います。
板厚み57ｍｍでは平衡含水率になるまで1年必要です。
板厚み41ｍｍなら半年、15ｍｍなら25日間必要です。
冬の乾燥と夏の高湿度を調湿するには半年のズレで良いです、板厚みとしては41ｍｍで良くそれ以上はほとんど役立たずになります。
またログハウスは内壁外壁を共用してます、外壁側は室内の調湿には役に立ちません、半分は使えません。
ログハウスの実測データを見ますと分かりますが長期調湿はほとんどしてません、外気湿度の短期変動を緩和してるだけです。

ｂｙ通称床下エアコンおじさん

[1034: tk]

＞1028

＞面倒ですから扇ぐのは他の計器と比較する時だけです、0.5℃程度の差ですからあまり意味はないです。

正確に読みたいときは扇げというのが通称…おじさんの見解でした。

気象庁の気象観測の手引に「通風しない乾湿球計の湿度表」があります。
壁掛け式湿度計に付属する湿度表です。
これを使うときは、扇いではいけません。

通風式乾湿球湿度計では、「通風する乾湿球計の湿度表」使います。

これらの表を使って乾球温度２０°Ｃ、温度差－５°Ｃのときを比較すると
通風なしの表を使えば５９％、通風ありの表では５６％です。
３％の差があります。

他の湿度計の精度を較正するとき、わざわざ扇いで３％の誤差を発生させるのは、どういう意味がありますか。

[1035: 匿名さん]

＞1033
なにムキになってんの？
薄材と厚材じゃ吸水量違って当たり前じゃん。