床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

[名無し＠e戸建て]

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[7263: 所詮お前の子供だな（笑）きいち]

お～い
>>7258に反論しろよ（笑）
匿名じゃなくてtkとしてな。

[7264: ｔｋ]

＞7262
＞自作ヨットの写真アップしてくださいよ

とっくにアップしてあるよ＞7216
英文にしているのは、海外向けが主目的だからだ。
これ以外にもyoutubeには沢山ある。

昨年facebook にアップした世界初の艪は、世界中の同好者のリツイートが１ヶ月間に10万件以上あって本当にビックリした。
こんなことは初めてだった。
よほど珍しかったらしい。
何語かわからない国のリツイートでも、翻訳表示されるから内容はわかる。

[7265: ｔｋ]

＞7260から続く
■床下エアコンの循環空気量の比較

全床下エアコンと半床下エアコンの室内循環空気量は大きく違う。

①全床下エアコンの１階空気量
法定換気量：200ｍ3／ｈ

②半床下エアコンの１階強制循環空気量
2.8kW(１０畳用)のエアコン送風量：20ｍ3／min→1200ｍ3／ｈ

半床下エアコンは全床下エアコンの６倍の風が動いている。
これによるデメリットは、
・体に風が当たると体感温度が下がる
　そのために室温を無風のときより高めにする必要がある
・換気ガラリの面積が大きくなる
　ネットの写真を見ると掃出し窓の近くに細長い大きなガラリがいくつか付いている
　通行の邪魔になりそうだし、ガラリを作る費用も高そうだ

ｔｋ宅は全床下エアコンだから、１階に強制循環風はない。
風は床下から２階に一方方向に昇るだけだ。
・風量が少ないから通気口はΦ100の丸穴を家具の下に３個開けてある。
　(ユニットバスと住宅の壁の間のスキマも利用している)
　邪魔にならないし、穴の費用もかからない
・１階の暖房は、26℃の換気用空気と床面からの熱放射によっている

室内風がないから室温20℃±で過ごしている。

[7266: 匿名さん]

>>7264
このスレにアップしてくださいよ。
自作ヨットの前で「tk」って紙出して。
ユーチューブの動画じゃ自身のかどうかなんて
分からないでしょ。

[7267: 匿名さん]

>>7266 匿名さん

あれだけヒントもらってわからないのか。

[7268: ｔｋ]

■ｔｋ宅の床下は空調室
　空調とは、そもそも「空気調和」の略で、ビルなどの大規模な建物内の温度と湿度を人に適した環境に調和させるという意味の用語だ。
ビルの地下には、冷凍機やボイラーに加えて加湿装置や除湿装置が置かれていて、集中制御室で建物全体をコントロールしている。
ｔｋはビル制御システムの構築を経験しているから、自宅の改良も空気調和の実現をイメージしていた。

ｔｋ宅の設計時には、部屋別の床暖房の代わりに床下全体をヒーターで温めれば、部屋別に床暖房設備を置くよりコストが安かろうという発想だった。
住心地を改良するうちにビルの空調設備と同じことが実現できてしまった。

室温はエアコンで冷暖房すれば済むが、冬の加湿と夏の除湿は一筋縄では行かなかった。
高価で複雑な設備を使わないで実現する方法を試行錯誤した。

最後に到達したのは、
冬は床下散水、夏は床下と１階を組合せた再熱除湿システムである。

床下散水は、特別な装置を使わずに湿度60％が維持でき、蒸発エネルギーコストが安く、手間がかからない加湿方法である。

夏の再熱除湿システムは設置済の床下エアコンを利用し、
床下を人が住めないほどの低温にして除湿した空気を
１階室内に放出して冷房除湿する方法である。

これで最もローコストで住心地のよい床下空調設備が出来上がった。

次回は既存の住宅メーカーのシステムと比較する。

[7269: 匿名さん]

>>7268 ｔｋさん

今更で申し訳ないのですが、散水しない場合、湿度はどのくらいになるのですか？

[7270: ｔｋ]

＞7269
散水しなかったのは随分前のことではっきり覚えていませんが、
スチーム式加湿器を使っていたときは、油断すると30％台に下がっていたと思います。

昨シーズンまでは毎朝、湿度をチェックして、60％を切るとバケツに１杯撒いていました。
一日で３％下がるのは普通でした。
異常乾燥や雨降りがあると、このペースが崩れます。

[7271: 匿名さん]

＞＞7270　tkさん

さすがに30％を切ると、体調がおかしくなりますね。床下エアコンの家は、tkさんや阿武隈の家も含め、床下に加湿をしなくてはいけなくなるのですか？

[7272: ｔｋ]

＞7271

高高住宅なら、床下エアコンに限らず床暖熱でも冬季に室温を上げれば同じ湿度に乾燥します。
床暖熱は、床下散水ができないから代わりの加湿手段が必要です。
床下エアコンが床暖熱に比べて乾燥しやすいわけではありません。

[7273: 匿名さん]

>>7258
>>7266
あんまりtkとやらをイジメなさんな（笑）
答えられない理由はみんな知ってるし。

[7274: 匿名さん]

＞＞7272 tkさん

なるほど。床暖房とか興味がなかったので、乾燥することなど気にしていませんでした。
床暖房を使っている住宅も湿度が20%程度まで下がるみたいですね。

通常の加湿器では乾燥は防げないということですか？

[7275: ｔｋ]

＞7274
＞通常の加湿器では乾燥は防げないということですか？

■ｔｋ宅の必要加湿量
(これまで自宅の加湿量の理論値を計算したことがなかった)

加湿量は下記の数値から求める。
・外気の温度・相対湿度(気象データ)
　　　⇒6.6℃、48％(2019年１月、横浜の月間平均値)
・室内の温度と相対湿度の目標値　⇒20℃、60％
・１日分の法定換気量　⇒200ｍ3／ｈ→4800ｍ3／ｈ

蒸気の絶対湿度を求める。
計算が面倒なので下記を利用する。
https://www.rotronic.jp/water_converter.html
・外気　⇒3.62ｇ／ｍ3
・室内　⇒10.37ｇ／ｍ3

差分(加湿量)　⇒6.75ｇ／ｍ3

１日分の加湿量　⇒4800×6.75＝32400ｇ　⇒32.4リットル
この数値は、ｔｋ宅のバケツ(12リットル)の散水量と合っている。

◆普通のスチーム式加湿器の加湿量：300ml／ｈ　⇒7.2リットル／日
ｔｋ宅の20℃、60％を維持するために加湿器を使うと５台必要になる。
加湿器の台数を減らせば、台数に比例して室内湿度は低くなる。
高高住宅なら床下エアコンでも床暖熱でも加湿量は変わらない。

[7276: 匿名さん]

炊事、洗濯、入浴などで7ｋｇ/日発生、4Lは換気扇で処理、残り3ｋｇ/日。
枯れたｔｋでも1.5ｋｇ/日、2人なら3ｋｇ/ｈ、家事分と合わせて6kg/日の潜熱が発生してる。
夏は大きな負荷になる。

[7277: 匿名さん]

４０坪総二階の法定換気量は170ｍ3/ｈ程度。
一度法螺を吹くと辻褄合わせに苦労する。

[7278: 子供もほら吹き、きいち]

自作ヨットも含めてバレバレのホラばっか（笑）

[7279: ｔｋ]

＞7275追記
・外気　⇒3.62ｇ／ｍ3
これを20℃まで加温すると相対湿度21％まで乾燥する。
加湿をしなければ理論値は21％になる。

[7280: 匿名さん]

さらなる法螺の証明。
＞3435
＞　４，換気量(40坪のｔｋ宅)
＞・ｔｋ式：60m3/h(２人居住)
＞・床暖熱：200m3/h(法定換気量)
＞…無駄な140m3/hの冷暖房費をなくした。
140ｍ3/ｈ節約したと自慢（法螺吹いてる？）してる。

[7281: 匿名さん]

>>7279 ｔｋさん

文系人間なので、わからないことが多くて申し訳ないのですが、極端な話をすると、一条のような家は感想については、ある程度諦めるしかないということですよね？

[7282: 七つの顔を持つ男きいち]

ほし5つ、おめでとうございます。

[7283: ｔｋ]

＞7281
＞一条のような家の乾燥対策
一条の家は、ネットで見る限り優れた作りだと感じました。
床暖熱なのでｔｋ宅の床下散水はできませんが、代わりの方法はあります。

一番簡単な方法はパナソニックの大型加湿器(FE-KXF15-W　アマゾン5.4万円)を使う方法だと思います。

加湿能力　　　
・強：36Ｌ／日　
・中：24 〃 ・・・・・・ (58％…ｔｋ宅と同じ条件のときの湿度…室温20℃)
・弱：18　〃

ちょうど良さそうなサイズです。

エアコンで加熱された室内空気で気化させるので、気化用電気代は床下散水の場合と同じです。
機器単体の電気代は７円／日なので無視できます。

[7284: 匿名さん]

強だと消費電力は47ｗ。
39ｋｗ/月、電気単価25円で850円/月。

[7285: 名無しさん]

自分が納得するかしないかの違いでは？選ぶ人の自由だと思う。

[7286: 匿名さん]

ほら吹き呼ばわりされても反論できないんだね

あはは。

[7287: ｔｋ]

＞7283続き
■床下散水の手抜き方法
湿度のことを書いているうちにバケツの水撒きが面倒になった。
電気回路を使った面倒な仕組みを考えているうちに、
簡単な方法があることに気がついた。

タンクに付いているレバーを動かせば１回分の水が出て、自動的に水を補給するものが家庭内で使われている。
トイレのロータンクだ。

ロータンクをそのまま使おうと考えたが、容量が６Ｌで少ない。
そこで部品を買ってバケツにセットすることにした。
ボールタップと排水弁で５千円くらい、これを今使っているバケツに組み付けることにした。

ボールタップに異物が引っかかって水が止まらなくなったとき、
早期発見をするために、オーバーフロー配管にビニール管をつないで人が気が付きやすいところに持ってくる。

水道管はタンクの取付場所のすぐ下の基礎底盤に転がっている。
ｔｋ宅の給排水設備は、家が出来上がってから自分で工事したから簡単だ。
タンクの場所はＬ型階段の曲がり角の下が邪魔にならない。

レバーにロープを繋いで引きやすいところにリードする。
この方法はヨットでよく使っている。
今はヨット作りが佳境に入っているから、着手は来シーズンかも知れない。

[7289: ｔｋ]

＞7268の続き
■ｔｋ宅とマツミハウジングとの比較

比較のためにマツミのホームページを読んだ。
これまで気合をいれて読んだことがなかったので、説明の調子から良さそうな家という漠然としたイメージを持っていた。
よくよく見たら、外断熱の高高住宅にセントラル換気・冷暖房を付けただけの家だった。
除湿と加湿の機能の説明がないから、これも普通の家並みだろう。

ただし、ホームページの作りは素晴らしい。
多分、同社の本を買えば一定数の人が洗脳され、そのうち支払能力のある人が家を買うという仕掛けだ。
ローンでやっと家を買うような階層は相手にしていない。

当たり前のことをもっともらしく説明する技術の例として上げれば、
「センターダクト(特許)」という用語である。
ダクト空調では上下方向のダクト配管を隠すのが面倒だが、ダクトの束を隠す縦シャフトをセンターダクトと呼んで、いかにも有難そうな感じを受けた。
こう呼んでおけば、部屋の中にも堂々と通すことができ、設計の自由度が高い。
自社が楽をするための布石も兼ねている。
２階トイレの給排水管を隠すダクトであるパイプシャフトは普通の家にもある。
これと同じことだ。

同社の住宅技術の中で、説明技術は業界トップと感じた。
値段相応の良い住宅は手に入るから、金持ちはここから買えばハズレはない。

ということで、マツミとの比較は中止する。

[7296: ｔｋ]

＞7298から続く

■加湿量を減らすには
これまで加湿器の容量を増やすことを検討してきた。
加湿量は外気取入れ量に比例するから、外気を減らしてもよい。
法定換気量は、建材と家具の接着剤から発生するホルムアルデヒドの中毒対策で決められた。

建材については低ホル化が進んで問題ないレベルになっている。
家具は、ニトリの中国製家具を除けば問題ないと思うが、
換気量を減らすときは確認する注意がある。

ｔｋ宅の例を取れば、法定換気量は200(正確には192)ｍ3／ｈである。

ビル空調では、一人当たり30ｍ3／ｈで換気量を計算する。
これによれば、ｔｋ宅は60ｍ3／ｈでよい。
パナソニックのシロッコファンを調べるとFY-15U(85ｍ3／ｈ、8,000円)があった。

これを使えば、換気量を１／３に減らせるから加湿量も１／３に減る。
＞7283で求めた法定換気量における加湿量は24リットル／日だった。
これが８リットル／日(330ml／ｈ)に減らせる。

例えば、象印(EE-RN50、15,000円、加湿量480ml/h　985Ｗ)を選べば、
加湿器の電気代は約11,000円／月掛かる。

床下散水を行えば８リットルの水を蒸発させるエアコン電気代は１／５の2,400円／月で済む。

＞7283で調べたパナソニックの大型加湿器(FE-KXF15-W　アマゾン5.4万円)を使っても、床下散水と同じ電気代になる。
ただし、この加湿器は内部の蒸発槽の細菌対策で定期的な掃除が必要になる。

[7297: 匿名さん]

>>7296 ｔｋさん

自作の小屋はツーバイかモノコック構造のように見受けられますが、合板の上に断熱材を貼り付けたのですか？

[7298: ｔｋ]

＞7297
ツーバイのグラスウール断熱です。
内壁側には気密シートを張り、枠材にシーリングしてあります。
仮に合板からホルムアルデヒドが出ても室内側には漏れません。

[7299: 匿名さん]

>>7298 ｔｋさん

この間、XPS断熱と言ってなかったですか？

[7300: 匿名さん]

＞7225のように投稿されていますが、どちらが正しいのでしょうか。

[7301: ｔｋ]

＞7229　＞7300
・住宅はグラスウール
・小屋はＸＰＳ
＞7225の投稿は気分転換に書いたので、すっかり忘れていました。

正規の２×４工法ではありません。
壁用構造用合板を室内側に貼っています。

１人で組み立てたため、プラットホーム上で壁枠に合板を張ってからでは重くて起こせないので、
壁枠だけ先に作って筋交いを入れて起こし、
４方の枠をつないだ後、内側から合板をねじ止めしました。
ＸＰＳは室外から枠内にはめ込みました。
縦枠の横方向に板を必要ピッチで取付けて、これに継ぎ目なし波板を縦張りしました。

波板張りは釘打ちですが、それ以外はすべてコーススレッドとインパクトドライバーです。
由緒正しく２×４用釘を使って組み立てるつもりでしたが、１本打っただけで降参しました。
買い揃えた釘は、全て捨てました。

[7303: 匿名さん]

[No.7288～本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

[7304: ｔｋ]

＞7296から続く

■ｔｋ式パッシブ換気の汎用性の検討

ｔｋ宅はオープンな間取りで換気計画が簡単だ。
パッシブ換気を通常の細かく仕切られた間取りに使えるか検討する。

①床下から上昇する空気(新鮮外気と混合し温湿度調整済)は、１階各部屋の床に開けたΦ100の通気口から上昇する。
通気口は家具の下など、邪魔にならない場所に開ける。

②空気は部屋のドアの下に開けてあるアンダーカットから排出されて階段室に向かう。

③階段室を昇った空気は２階各部屋のドアのアンダーカットから入り、その部屋の排気口から抜ける。

以上のように、換気ダクトを使わなくても、床下から上昇した空気は循環しないでワンパスで上昇して屋外に排気される。


換気を保つ条件
・レンジファンは同時給排式を使用し、排気時に室内空気を使わない。
・冬の２階はエアコン暖房して１階の室温と同等以上に保ち、階段室を降りる気流を起こさないようにする。

暮らし方の知恵
・冬は浴室ファンから排気しないで、浴室ドアを開放し室内を加湿する。
・夏の２階は冷房しなくても換気は確保される。
　冷房しなければ、室温は１階のプラス1.5℃になっているから、
　エアコンをつければすぐに室温は下がる。
　夏は対流が起きても問題ない。

[7308: 匿名さん]

[NO.7305～本レスまで、削除に関する話題のため、削除しました。管理担当]

[7309: 匿名さん]

>>7301 ｔｋさん

構造用合板を室内側ということは、外壁→防水透湿シート→断熱材とSPF材→構造用合板となっているわけですか？

[7310: ｔｋ]

＞7304から続く

■ｔｋ式空調・パッシブ換気と他の方法の比較
これまでｔｋ宅の床下空調パッシブ換気と他の方式を比較するために、ｔｋ宅の方式を細かく検討してきた。

まとめ
①１階全部を床暖
②床下収納(床下高：80ｃｍ、１階面積の３／４を収納に利用)
③床下暖冷房・除湿
④床下調湿(冬は散水加湿、夏は過冷房除湿)
⑤パッシブ換気(床下から２階までワンパスで全室を換気)

これを実現するためのコストは、床暖熱住宅のプラス200万円だった。
ほとんどが基礎の追加コストである。
・外断熱
・耐震性強化
・収納のために基礎底盤表面を地表面から下げた

この方式にコストと性能で優る方法は考えられない。
これほど優れているとは考えていなかった。
北海道立北総研の基本設計が優れていたからだろう。

[7311: 匿名さん]

>>7310 ｔｋさん

ご自宅の窓の上に2センチほどの隙間を開けたと言われてましたが、窓のどの辺りに開けてあるのですか？？
また、海外製の窓と言われてましたが、どこのメーカーですか？？

[7312: ｔｋ]

＞7311
塩ビ製窓の外枠の上側とサイディングの下端に2センチほど開けました。
メーカーは、CertainTeed(サーティンティード)社の部品を輸入して、北海道でクレトイシ社がノックダウン販売していました。
縦滑り出し窓の開閉機構と窓枠の密閉機構が良くできていて、歴史を感じました。
数年前に作った小屋は、トステムのアルミ枠の縦滑り出し窓を使いましたが、機構部は一応使えるというレベルです。

クレトイシは、今は別ブランドで同じ製品を作っています。
簡単なものなので、部品も自社生産したのでしょう。

[7313: 匿名さん]

＞＞7312　ｔｋさん

うまくイメージができず、申し訳ないのですが、画像の赤丸の部分に2センチの隙間を作ったということですか？？

ちなみに、画像はクレイトシのMontageシリーズ納まり図です。

[7314: ｔｋ]

＞7313
図の場所にスキマを開けました。

クレトイシは自社製品に変わったので、日本式になったのでしょう。

理由は下記のとおりです。

アメリカの住宅は、下見板(鎧張り)の時代から、板の重ね合わせ個所にわざわざスキマを開けています。
外壁の表面と内側の風圧差を避けるためです。
強風が吹いたら表面だけ圧力が高くなると雨水が押し込まれます。
内外圧がバランスしていれば、雨は上から下に流れるだけで、内部に浸透はしません。

日本の住宅会社は、外壁と通気層の風圧による圧力差の考えがまったくありません。
一所懸命シーリングをしています。
これは間違いです。
スキマのない外壁工事は不可能です。
シーリングも劣化します。
ｔｋは、シーリングが必要な外壁は使いません。
ｔｋ宅の金属板サイディングはシーリングせず、軒下は開放しています。

優秀な板金屋は、風が強い地域では重ね合わせ部を１０ｃｍ取らないと強風で雨水が上向きに押し込まれることを知っています。
特にバルコニーのパラペットが要注意です。

ｔｋ宅の窓上のスキマは、アメリカ伝統の風圧バランスを取る考え方を尊重しました。

[7315: 匿名さん]

アメリカンハウス
https://aes1.co.jp/media/niwa_navi/20171130_1125_10_0650w559_h393.jpg
アメリカンフェンス
https://www.ex-shop.net/public/img/img_item/fe/TXFE010062/basic/TXFE01...
憧れの白い家と白い柵、一時は流行ったが多雨の日本では外壁とフェンスが直ぐにみすぼらしくなり廃れた。

[7316: ｔｋ]

＞7309
＞外壁→防水透湿シート→断熱材とSPF材→構造用合板となっているわけですか？

そうです。
ただし、透湿防水シートは使っていません。
継ぎ目なし波板を使用し、重ね合わせ部分は２山被せにし、途中に継目がないので浸水を考えていません。
仮に浸水しても、十分な通気層があるので、すぐ乾燥します。
窓の部分をカバーする幅の防水シートを貼って、窓枠と外壁の間に浸透した雨を土台下まで流すようにしました。

ＸＰＳを使った理由は外壁を張るまで屋根を付けなかったからです。
足場がないので外壁波板の上部は屋根垂木のスキマから体を乗り出して釘打ちをしました。
屋根を張るまで雨でびしょ濡れになるからグラスウールは使えません。
ＸＰＳの切れ端が沢山出ましたが、すべて断熱材としてはめ込み、ゴミを出していません。

このやり方は面倒なので、参考にすべきものではありません。
足場を作らず、一人で作るための方法を考えたら、こうなっただけです。
暇つぶしを兼ねて作ったので、手間が掛かるのは好都合でした。
プロに頼むなら正規の工法がよほど簡単です。

[7317: ｔｋ]

＞7315
＞多雨の日本では外壁とフェンスが直ぐにみすぼらしくなり廃れた。

アメリカ人は３年に一度ペンキ塗りをしているからみすぼらしくならない。
日本人はペンキ塗りをしないからみすぼらしくなるのは当然だ。

今は、アメリカのサイディングは塩ビの成形品を使っていて、50年以上手入れ不要。
ただし、日本では防火規制があって、ほとんどの地域でこれを使えない。
板壁を張れる地域ならＯＫ。

アメリカには寒冷地や熱帯地など全世界の気候が存在する。
西海岸のように、日本と同じ強度の地震帯もある。
神戸地震では、１本足の高速道路が倒れたが、道路が倒れたのはアメリカが先輩だ。
家をまるごとシートで覆って燻蒸するシロアリ地帯もある。

多雨の日本というのはたいした問題ではない。

[7318: 通りがかりさん]

妄想で偽情報を垂れ流すのはやめろ

[7319: 匿名さん]

アメリカンフェンスの多くは腐ってた。
外部の木材は収縮膨張を繰り返すから塗膜寿命は短い。
高温多雨の日本で愚かな塗装をして早く腐らしてる。
塗膜切れれば内部に雨が浸み込む浸み込んだ水は塗膜に遮られ蒸発し難く長時間濡れて腐る。
外部の木材には乾燥を妨げる塗膜が災いとなる。

[7320: ｔｋ]

＞7319
今はワイヤーフェンスの時代だ。
丈夫で腐らないし台風にも強い、しかも安い。

ｔｋはワイヤーフェンスを通販で買って自分で取付けた。
支柱の下部にコンクリートブロックを２個ずつモルタルで固定しておいてから設置場所に埋めた。
木の柱を埋め込むのと同じ要領だ。
２ｍごとに支柱を立てて総延長５０ｍある。

支柱の中間は土なので、夏はゴーヤを植えてフェンスに繁らせている。

[7321: 匿名さん]

>>7316 ｔｋさん

一階部分は合板を外側につけて、二階部分を言われたようにしてるのかな？

なんとなく理解できました！ありがとうございます。

[7322: ｔｋ]

＞7321
１階も合板は室内側

[7323: 匿名さん]

>>7322 ｔｋさん

そうですか？でも、一階にはスタッドが見えないんですよね。二階は見えるのですが。

[7324: 匿名さん]

＞＞7322　ｔｋさん


＞ｔｋ宅の金属板サイディングはシーリングせず、軒下は開放しています。

こちらの意味がよくわかりません。具体的にはどういうことですか？
軒天には通気口があるようですが、、、

[7325: ｔｋ]

＞7323
他の住宅に応用できない特殊な小屋の構造を詳しく知りたい理由はなんですか。

[7326: ｔｋ]

＞7324
＞こちらの意味がよくわかりません。具体的にはどういうことですか？
サイデイングの軒下の処理は２種類あります。
そのうちの開放型です。

[7327: ｔｋ]

＞7304から続く
■床下エアコンの第３種換気(１)

最も簡単に建築確認が取得できる方法から検討する。
①キッチンのレンジファンの常時換気モードを利用
　これで不足するときは浴室ファンも常時換気モードで申請する。
②１・２階の各室に壁付け給気口を付ける。

ｔｋはこの方法でクリヤーした。
寝室に冷たい外気が少し入ること、および階段から冷気が降りてくる、という欠点はあったが、住みかえ前の低底住宅に比べれば十分暖かかった。

寒い室内風が気になりだしたので次の手を打った。
・使わない部屋の給気口を閉じる
・排気は浴室ファンだけにしてレンジファンは停止
住人は２人だから換気不足は感じなかった。

次はこれの改良案を考える。

[7328: 匿名さん]

換気の目的は綺麗な空気を吸える事。
無断の無い換気ルートは一筆書きの換気ルート。

[7329: ｔｋ]

＞7327から続く
■床下エアコンの第３種換気(２)
２種類の床下エアコン(全床下エアコンと半床下エアコン)に適用可能な方法である。

１階換気経路
・外気吸込口：床下に外気吸い込みパイプを設ける
・床下から１階個室の床面へ通気
　建物の４隅にΦ100の穴を開ける
　穴は邪魔にならない家具の下等を選ぶ
・部屋からの排気経路：個室ドアのアンダーカット
・排気：トイレの排気ファンを連続運転

２階換気経路
・外気吸込口：個室の壁につけた吸気口
・部屋からの排気経路：個室ドアのアンダーカット
・排気：トイレの排気ファンを連続運転

(注)排気ファンは壁埋込型シロッコファンとし、外部風圧の影響を受けにくくする。
風量は、居住者一人当たり30ｍ3／ｈを目安にする。
例)パナソニック壁埋込型(シロッコ)ファン　FY-10U3　風量66ｍ3／ｈ(50Hz)


・トイレファンを連続運転して室内換気用ファンとして利用する。
　使用時だけ動かすプロペラファンより脱臭効果が高い。
・１階には壁換気口を付けない。
・１階・２階とも換気経路は明確で、空気はワンパスで抜ける。

・１階の外気は床下で混合されて、室温と同じ環境になる。
・２階は個室内に外気(冷気・暖気)が入る。
　気になるなら、寝室だけ熱交換型換気扇を使用する。

[7330: 匿名さん]

>>7325 ｔｋさん

なぜ、そんなところで嘘をつくのだろうと気になっただけです。

とても参考になりますよ。自分で建てるとなると、tkさんの回答がとても参考になりますよ。

[7331: ｔｋ]

＞7330
嘘に対するさらなる説明は無駄
返事はノーコメント

[7332: 匿名さん]

>>7331 ｔｋさん

私は嘘はついていませんよ。あなたのご自宅の写真を見ながら話しているのです。

[7333: 匿名さん]

＞7327、＞7329はｔｋの想像です。
ｔｋ宅のトイレは1階の悪臭が2階を通過する自然換気です。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/2482/
＞１階トイレは脱衣室にタンクレスを置いてある。
＞脱衣室の直上は２階個室トイレだから、１階天井と２階トイレ床に小さな通気口を開けてある。
＞ここに抜けた排気は２階換気口から排気している。
＞したがって、トイレの換気扇はない。

[7334: ｔｋ]

＞7333
＞したがって、トイレの換気扇はない。

その後、２階トイレの換気口にシャッター付きの換気扇を付けた。
冬、換気口から北風が逆流していたからシャッターが欲しかった。
換気口に付ける電動シャッターが見つからなかったから換気扇にした。
照明と連動させているから、普段は動かない。

ｔｋ宅のトイレは汚臭が皆無だ。
同居人が病的な綺麗好きで掃除が行き届いている。
当然、座りションをさせられている。

[7335: 匿名さん]

＞7329
＞　１階換気経路
＞・・・
＞・排気：トイレの排気ファンを連続運転
＞　2階換気経路
＞・・・
＞・排気：トイレの排気ファンを連続運転
＞7334
＞照明と連動させているから、普段は動かない。
連続運転　≠　普段は動かない

[7336: ｔｋ]

7335

＞7329 はｔｋ宅のこととはどこにも書いてないよ
ｔｋ宅は第３種換気ではなく第２種換気だよ

[7337: 匿名さん]

＞その後、２階トイレの換気口にシャッター付きの換気扇を付けた。
＞照明と連動させているから、普段は動かない。
＞第２種換気だよ
普段はトイレの空気がシャッターで糞詰まり、行き場所が無いから部屋に漏れて行く。

[7338: ｔｋ]

＞7337
＞普段はトイレの空気がシャッターで糞詰まり、行き場所が無いから部屋に漏れて行く。

この心配のしようから推定すると、7337宅のトイレは相当臭いんだろうね。
ｔｋ宅のトイレは臭くないから、居室に漏れても問題ない。
しかも、２階トイレは納戸の中にあり、納戸の排気口から外部に排気される。
住み手が困っていないんだから、それでいいんでないかい。

[7339: 匿名さん]

＞7338
＞その後、２階トイレの換気口にシャッター付きの換気扇を付けた。
＞照明と連動させているから、普段は動かない。
↑
矛盾
↓
＞２階トイレは納戸の中にあり、納戸の排気口から外部に排気される。

[7340: ｔｋ]

＞7339
ご執心のようだから細かく説明するね。

納戸は広さ８畳あり、その一角にトイレがある。
１階脱衣所(洗面・洗濯・トイレ兼用)の天井に穴を開けて、２階トイレの床に通気。
この空気は納戸の排気口から屋外に抜ける。

納戸の入り口からも換気用空気が入り、トイレからの空気と一緒に納戸の換気口から外に出ていく。
これはパッシブ換気の経路だ。
通常は、納戸から居室への逆流はない。


トイレは狭いから屋外から北の強風が入ればすぐ冷える。
換気口のシャッターを手動で閉めるのは面倒だから電動シャッターが必要。

[7341: 匿名さん]

だんだん辻褄が合わなくなってるのでは？
トイレは北風が逆流するのに納戸の排気は逆流しないのかな？
＞通常は、納戸から居室への逆流はない。
トイレから納戸に流れているのだから納戸の入り口から逆流する。
＞シャッター付きの換気扇を付けた。
↑妄想ですよね。

[7342: ｔｋ]

＞7341
＞トイレは北風が逆流するのに納戸の排気は逆流しないのかな
納戸の換気口の位置は北ではないから逆流はしない

＞妄想ですよね。
そうとも言えるね。
昨年まで、１４年間放置していたのは臭いの問題がなかったからだ。
トイレの換気口のシャッターを閉じても目的は達せられたが、暇つぶしのために数千円のシャッター付き換気扇を付けた。

[7343: 匿名さん]

＞昨年まで、１４年間放置していたのは臭いの問題がなかったからだ。
白状したね。
妄想で語っても直ぐにバレル。
シロッコファンで押し込み給気していて北風に簡単に負けるようでは家の気密性が悪いか、排気口面積が大き過ぎるかの何れになる。
臭いは鼻の機能が麻痺してるからじゃないか？

[7344: ｔｋ]

＞7434
＞シロッコファンで押し込み給気していて北風に簡単に負けるようでは家の気密性が悪いか、排気口面積が大き過ぎるかの何れになる。
おじさんはパッシブ換気のことをわかっていないようだね。
冬に基礎搬入口を開けると外気が入ってくる。
これは床下空気の方が圧力が低い証拠だ。
シロッコファンが押し込んでいるなら床下空気の方が圧力が高くなるはずだよね。
なぜだか分かるかな。

＞臭いは鼻の機能が麻痺してるからじゃないか？
それは正しい。
ただし、同居人は猛烈に鼻が利くから臭ければ文句を言うはずだ。
トイレについては言われたことがない。
おじさんちのトイレはそんなに臭いのかねー。

[7345: ｔｋ]

＞7344続き
おじさんちのように便所掃除をさぼって臭くてたまらない家のために、＞7329では第３種換気の換気扇をトイレの排気と兼ねている。

[7346: 匿名さん]

＞冬に基礎搬入口を開けると外気が入ってくる。
＞これは床下空気の方が圧力が低い証拠だ。
＞シロッコファンが押し込んでいるなら床下空気の方が圧力が高くなるはずだよね。
よーく考えないと恥をかくよ。

[7347: 匿名さん]

＞7345
トイレ掃除は数分だけど毎日してるよ。
一筆書きで24時間常時換気だから何処かに悪臭が発生しても気が付かないかも知れません。

[7348: ｔｋ]

＞7347
＞トイレ掃除は数分だけど毎日してるよ。
それでも臭いと宣うのは、掃除の仕方が下手なんじゃないの。

[7349: ｔｋ]

＞7346
＞よーく考えないと恥をかくよ
返事ができないのはわからなくなったからだね
わからないと言えば教えてあげるかも。

[7350: 匿名さん]

＞7348
臭いのは1階の悪臭が2階に上るｔｋの宅のトイレ。
トイレは狭いが、換気空気量を増やして5～10分程度で換気、悪臭を長時間滞留させないのが普通の設計。

[7351: 匿名さん]

＞7349
前にも恥を掻いたと思うけど忘れたのでしょうね、理解しきれなければ恥さえ分からない。
ヒント、シロッコファンの最大風量時の圧力はいくつになるでしょうか？

[7352: ｔｋ]

＞7351
＞ヒント、シロッコファンの最大風量時の圧力はいくつになるでしょうか？

それがキチンとわかっていれば、ｔｋ宅の冬の床下圧力が外気より低い理由が分かるはずだよね。
答えてご覧。

[7353: ｔｋ]

＞7350
＞悪臭を長時間滞留させないのが普通の設計。

ｔｋは常識(普通の設計)に囚われずに家を設計している。
例えば床下エアコンやパッシブ換気システムだ。
自分で作る家だから好きにトライした。

住んでみて具合の悪いところは直している。
トイレを脱衣室に置いたのは、TOTOがタンクレストイレを新発売し、脱衣室に置く提案をしていたからだ。
将来、車椅子を使えるようにするため狭い個室を避けた。

臭いが出れば、浴室換気扇を回して排気するつもりだった。
新しい試みをするときは、失敗したときの対策を予め考えておくことが開発技術者の心得だ。
ｔｋの配線・配管・木工技術があれば住宅の改造は簡単だ。

[7354: 通りがかりさん]

[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

[7355: 匿名さん]

＞7352
分からなくて困ってるようですね。
既に答えてますよ。
＞7353
換気は失敗のようだから直した方が良さそう。

[7356: ｔｋ]

■熱交換型換気で暖房費はいくら節約できるのか
自分で検討するのは面倒だから探したらピッタリの記事があった。

ーーーーー
https://www.2x6satoru.com/article/heat-trans-cost.html
要　　約

熱損失係数 Q=1.9（だいたい ZEH レベル） の場合
　第三種換気の年間暖房費：53,900 円
　顕熱交換換気の年間暖房費：36,400 円
　年間で節約できる暖房電気代：17,500 円（32%）

換気の電気代
三井ホームの全館空調：消費電力118 W で年間 1,034 kWh（29,000 円相当）
ーーーーー

電気代だけを考えれば、熱交換換気の方が不利になる。

熱交換換気は室温に近い外気が供給されるから住心地がよい。
欠点は
・ダクト、熱交換器等の設備費が掛かる
・ファイルターの洗浄交換が必要
・熱交換機には寿命があり取替の費用が高い

ｔｋ式パッシブ換気なら第３種換気と同じ設備費で、温湿度調整された新鮮外気がワンパスで各室に配分される。
・ダクト不要
・吸気用シロッコファン(ｔｋ宅は１４年間使用中)は１万円程度で取替可能

[7357: ｔｋ]

＞7355
＞既に答えてますよ。
自信がないから正面から答えれないんだね。

＞換気は失敗のようだから直した方が良さそう。
どうするかは住み手が決めること。
実物を知らずに阿武隈の山の中から結論を述べるのは無意味。

[7358: 匿名さん]

ｔｋ宅の吸気用シロッコファンは無用の長物でない？
何の役に立ってるのかな？

[7359: 匿名さん]

＞7357
十分に自信は有る、さっぱり分からないｔｋに分からせるにはどうすれば良いか苦慮してる。
ヒント、シロッコファンの最大圧力を引き出すにはどうすれば良いか？

[7360: ｔｋ]

＞7359
＞ヒント、シロッコファンの最大圧力を引き出すにはどうすれば良いか？

ｔｋ宅のシロッコファンは、室内外圧力差が変化しても換気量を変化させないように、シロッコファン固有の定流量特性を利用している。
ファンの吐出口は開放されているから圧力はかからない。
２階換気口はΦ100が４個あるから、シロッコファンの風量では室内圧は上がらない。

シロッコファンの最大圧力を引き出さなくてはならない理由がわからない。

[7361: 匿名さん]

＞7360
＞２階換気口はΦ100が４個あるから、シロッコファンの風量では室内圧は上がらない。
アラー、5個から1個減りました？
普通はシロッコファンは圧力が欲しいから使う。
＞ｔｋ宅の吸気用シロッコファンは無用の長物でない？
＞ヒント、シロッコファンの最大圧力を引き出すにはどうすれば良いか？
答えは家中の隙間を無くして、排気口を全閉にすれば最大圧になりファン流量はゼロになる。
＞ヒント、シロッコファンの最大風量時の圧力はいくつになるでしょうか？
答えはほぼ圧力はゼロになる。
＞シロッコファンで押し込み給気していて北風に簡単に負けるようでは家の気密性が悪いか、排気口面積が大き過ぎるかの何れになる。
気密性は仮に良いとすれば排気口面積が大き過ぎるから2種換気になってない、自然換気になってる。
室温20℃、外気0℃、高低差6ｍ、吸い込み径100ｍｍ穴から4個へ排気口の自然換気量は約80ｍ3/ｈになる、家の隙間分は増える。
給気口にシロッコファンがなっくても穴さえ有れば自然換気される。
シロッコファンの最大風量60＋αｍ3/ｈ（圧力はほぼゼロ）より80ｍ3は多いからシロッコファンは役立たずで圧力も低い。
2種換気（室内圧力プラス）にするには排気口の面積を少なくても排気口1個面積より少なくする必要が有る。
家の隙間状態次第では排気口の全部を全閉にしないと室内プラスにならない。
調べる方法は簡単、まず排気口全てを全閉にして「基礎搬入口」から外気が入って来るまで徐々に排気口を開けて行けば良い。
室内外温度差で異なるから一番寒い時期に確認すると良い。
室内を適当なプラスにすれば北風が入る事が無くなる。
室内プラスは壁内結露リスクが高いから2階天井付近で僅かにマイナスにするのが理想的。
僅かなマイナスなら北風等の侵入も減り快適になる。
家の気密性を良くしても排気口4個か5個かは知らないが排気口面積が大き過ぎて結果、低気密住宅にしてる。
ｔｋ宅は3種のファンが無いから壁内結露リスクを承知上で僅かに室内圧プラスに調整が良いと思う。
吸気シロッコファンが生きて有圧になり北風も入って来ない。
北風等が入らなければ2階からの冷気も減るはず、床下エアコンだけで間に合う可能性も有る。
実質低気密住宅から高気密住宅にしましょう。

[7362: 匿名さん]

気密性と風の関係
φ100ｍｍの穴4個の面積は314ｃｍ2、40坪は132ｍ2、C値＝314/132＝2.4ｃｍ2/ｍ2（他の隙間をゼロとした場合）
相当に良くてC値は3.0ｃｍ/ｍ2以上に相当する。
C値は3.0ｃｍ/ｍの風による換気回数は
風速2.5ｍ/ｓでは約0.3回/ｈ。
風速6ｍ/ｓでは約0.75回/ｈになる。
ｔｋ宅は北風が入り、別の排気口から排気されて隙間風が通る、寒い2階になってると推測出来る。