床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

[名無し＠e戸建て]

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[6741: 匿名さん]

＞6735
＞室内圧を計ったことはあるの
どうやって計るの？

[6742: 匿名さん]

＞冬に1種換気にすると2重窓の窓ガラスの先が見えないくらい間が結露するから室内圧は高い。
＞サッシは室内プラス圧には弱いらしい。

低低住宅の証ですね。

[6743: 匿名さん]

＞6740
正確な気密値の数値は計測してないから不明ですがそこそこの気密性は有ります。
少ない風量でも外気温度マイナス10℃でも一番高い所に隙間を開ければ外気を吸い込みます。
3種換気時の風量は40ｍ3/ｈ程度と記憶してます。
ファンのPQ線図とオリフィス（流量）計算で風量を出してます、流量係数は分かりませんから正確では有りません。
排気ファンの前の開口面積は10ｃｍ2しか有りません、φ36相当の穴で室内を余裕で負圧にしてます。
押し込みファン50ｍ3/ｈ　-　排気ファン40ｍ3/ｈ　＝　10ｍ3/ｈ

[6744: 匿名さん]

＞6741
マノメーターで測る、差が小さいから測れないかも知れません（計測しようと試みたが分からなかった）。
デジタルマノメーターを使えば分かると思います。
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/147/
チューブの一本を外へ出して室内との差を計測すれば良い。
差が少ないから微差圧を計測出来るデジタルマノメーターが必要。

[6745: ｔｋ]

＞6741
＞どうやって計るの？

Ｕ字管マノメーターを作れば金がかからない。

透明窓ガラス近くの隙間(または窓枠に穴を開ける)に細い透明ビニル管を通し、
ガラスの両面にビニル管をテープで貼り付けて
管に水を入れる。

両側の水面の差をスケールで測る。

水が凍結するときはアルコール水を使用

[6746: ｔｋ]

＞6743

おじさんちの室内を、夏は正圧に、冬は負圧にしている仕掛けがやっと分かった。

ｔｋんちは内外温度差を利用して、夏は正圧、冬は負圧を実現している。

この違いはこだわりの差だね。
・おじさん：年間湿度50％目標
・ｔｋ　　：年間湿度60％目標

ｔｋんちの60％の実現は、50％より簡単だから単純な仕組みですむ。
だから夏冬の切替操作はエアコンの冷暖房だけだ。
ファンは１台しか使っていない。

[6747: 匿名さん]

＞6740
＞だから、おじさんちが正圧になるには家全体の空気漏れがごく少ないことが条件だ。

おじさんちは室内正圧にすると貫通柱周りから漏気して、天井裏で結露して水溜まりとなるんだよ。

[6748: 匿名さん]

夏は外気絶対湿度より室内絶対湿度の方が低いから漏れても結露しません。
東京等露点温度が高い地域は逆転結露を防ぐため夏は室内圧プラスがお薦めです。

[6749: ｔｋ]

＞6747
これまでのやり取りで、今のおじさんちの躯体気密性能は相当優秀だということがよくわかった。
ＸＰＳ断熱だから、テストで水濡れしてもすぐ乾燥するから問題なかった。

ｔｋ宅のグラスウールではこうは行かない。
２階のエアコンの排水口がホコリで詰まって１階に水が漏ってきたことがあった。
このときは一瞬焦ったが、壁内のグラスウールに浸水がない漏水経路だったので安心した。

[6751: 匿名さん]

＞6749
床下、室内循環型の床下エアコンは気を付けた方が良い。
床下、室内循環型の床下エアコンは室内空気の埃を集める位置（床近く）に設置されてる、汚れやすい。
排水ドレンも詰まり易い、ドレンが詰まってドレン水が溢れても室内エアコンと異なり見えないから直ぐに気が付かない。
ドレン水は20L/日は有るから床下は洪水になる、床下で加湿してる事になる、湿度が下がらなくなったら要点検。
床下、室内循環型の床下エアコンは床冷房に不向きで冷房する方は少ないので救われている。

[6755: ｔｋ]

[NO.6750～本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、及び、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]

[6756: ｔｋ]

■床断熱の思考設計…１
このスレでは床断熱の方がよいという意見が見受けられます。
そこで、ｔｋ宅やおじさん宅の床下エアコンの住心地にどのくらい近づけられるかを、何回かに分けて設計をしてみます。

◆床の断熱構造
近所(湘南)で建築中の住宅を見ると床の断熱はt50ＸＰＳがほとんどです。
これでは床下エアコンの床には追いつけません。

そこでネダレス構造を採用し、t50ＸＰＳを２枚重ねます。

・910ピッチで□105の大引きを取付け、中間の床面は鋼製束で支持
・大引の下側に貫板を910ピッチで取り付ける
・貫の上にｔ５のスペーサーを置く
・ＸＰＳを２枚重ねる
　上下の継ぎ目はずらす
　幅105の切れ端は上段側に使う
・t24床下地合板を張る

この方法なら下向き作業なので確実に施工でき、ＸＰＳの残材もでません。

猫土台を使い、床下通風をよくするために基礎立上りは支持壁の下だけにします。
トイレや風呂など小さな部屋は仕切壁にし鋼製束で支えます。

[6757: 匿名さん]

＞6756
床断熱の弱点は風呂の下、風呂の下だけ中途半端に基礎断熱にするから寒い浴室が多い。
http://www.house-support.net/image3/UBkisodannetu.gif
裸になる浴室、中途半端で寒い、シートショックで死ぬかも、どうしますか？

[6758: 匿名さん]

＞6757

＞シートショックで死ぬかも

ヒートショックね、
ウチは乾気乾燥器付けてるからポカポカ。

[6759: 匿名さん]

[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

[6760: ｔｋ]

＞6757
＞裸になる浴室、中途半端で寒い、シートショックで死ぬかも、どうしますか？

次回のテーマに予定しています。

[6761: 匿名さん]

＞6760
＞次回のテーマに予定しています。
ｔｋさん、またネットで調べた新しいニワカ知識をひけらかすんですね。
楽しみ～

[6762: ｔｋ]

＞6761
＞楽しみ～
乞う！ご期待！

[6763: 匿名さん]

＞6762
お得意の一次計算も忘れないでね！

[6764: ブサイクな娘だな（笑）]

明確にヒートショックで死亡した人の数、過去のデータで立証されてるのか?

[6765: 匿名さん]

ユニットバス下の基礎断熱はきっちりやってもそれだけじゃ寒いです
理由はユニットバス空間に対して、バス床下空間が広すぎて
浴室床から床下が多くの熱を貰い続けないと、基礎空間が十分に温まらない。

基礎空間が温まらなければ、浴室床は常に熱を奪い床下を温める事になる
その状態は要するに、浴室床が冷たく浴室温度も低い。

浴室床が冷たい原因は、床の半分を占める浴槽が断熱浴槽になった部分も大きい
断熱浴槽でなければ、浴槽の湯が持つ膨大な熱量で床下空間を温める事ができた
（その代り湯の温度は、あっという間に下がってしまう）
断熱浴槽では床下を暖めない、面積半分の浴室床が冷たくなって床下と熱交換する。
（だからといって断熱浴槽を否定しません、むしろ必須だと思います）

室内の排気口にもなり、一般的に暖房から離れる浴室の温度は元々低くなる傾向
その浴室下を基礎断熱しても空間が広いため、容易に浴室まで一定温度になり難い。
解決策は手っ取り早く浴室か隣接する脱衣場での暖房
基礎断熱よりも浴室床断熱の強化、また床下通気させないなら結露の可能性ある排水の
断熱も忘れないほうがいい。

余談だがユニットバス漏水の弱点は唯一、ドア下枠周囲　今のドアには段差が少ない
おそらく優れたユニットバスほど段差は少ない。これは構造的にパッキンが劣化すれば
そのまま僅かな漏水を繰り返す事になる、繰り返せばやがてドア枠の下は腐朽する
問題はここがもし気密化されている場合乾燥は見込めず、湿気の逃げ場は隙間を探して
浴室周囲の壁の中くらいしかない。
ユニットバスの漏水が非常に少ない一方、ドアの境が経年で腐朽しているのは当たり前
気密断熱化は、よく考えてからやる方がいい。

[6766: 匿名さん]

＞6764
溺死は検視するから正確な数値。
2018年11月24日　「日本経済新聞」から
＞浴槽で死亡したケースは2016年に65歳以上で4821人に上った。同年に交通事故に巻き込まれ死亡した65歳以上の3061人を上回っている。
浴槽以外で心臓発作等有る、トイレも多いらしいから1万数千人（厚生省推測値らしい）は有るでしょう。

[6767: 匿名さん]

基礎断熱嫌いは直ぐにシロアリが滑った転んだと騒ぐがほとんどの床断熱は基礎断熱と併用。
ユニットバス下だけの基礎断熱は断熱欠損だらけで難しい、シロアリ対応も難しそう。
基礎外断熱が正しい選択だと思う。
断熱浴槽でなくても、残り湯は床下を温めて床暖房の足しになるから冷めても無駄ではない。

[6768: 匿名さん]

浴室の床下には給湯・給水・給湯・追い焚き行き戻りで５本の配管と、排水管を通す。

この多くの配管の隙を塞いで断熱するのは簡単じゃない
点検や補修で下に入る場合、断熱材は撤去する必要もある
浴室下から基礎を通して地中に配管を出すのは、配管経路として容易だが
シロアリや湿気が後々問題になりやすい。

[6769: ｔｋ]

＞6756
■床断熱の思考設計…２
床断熱の断熱強化は簡単な方法で実現可能だった。
最大の難点はユニットバスの床だ。

先入観を捨てて考えてみた。
床上に浴室を置けば解決だ。
高高住宅内だから、魔法瓶浴槽も浴室暖房機も不要だ。
ユニットバス屋が能無しだから床置型を開発する発想がない 。

現時点で可能な方法を考えてみた。
①シャワーブースを置く
　若年層にはシャワーだけで過ごす人がいる
②ビジネスホテルで使っている浴室ユニットを置く
　浴槽、トイレ、洗面台があるから、狭小住宅には最適だ。
③ユニットバスを使わない
　ＦＲＰ防水をした浴室を作り、床置型浴槽を使う
　猫脚のバスタブもありだ

どうしてもユニットバスを使いたいなら、ベストではないが方法はある。
・吊り架台にユニットバスを載せて、基礎底盤に支持脚を置かない
・基礎内の５面をぶ厚いＸＰＳで断熱する
　写真　⇒　http://blog.saito-koumuten.net/?eid=1104790
・基礎内と居室間は隙間を開けて通風をする
　冬季は専用小型送風機で室内風を入れて床下を暖める
　断熱材が厚ければ、僅かな熱量ですむ。

ｔｋ宅の床下エアコンは、ユニットバスを置いているだけだ。
これで浴室内は居室と同じ温度になっている。
ヒートショックとは無縁だ。

[6770: ｔｋ]

＞6763
＞お得意の一次計算も忘れないでね！
一次計算を忘れる以前にやる気がおきないよ。
小学２年のとき引き算で落ちこぼれて以来、算数が苦手だ。
よく計算間違いをするから、算数はできるだけ避けている。

[6771: 匿名さん]

リビングと引き戸でつながってるだけなので開けてればヒートショックになるような温度差にはなんないよ。
ウチは浴槽断熱もオプションで付けた上、床下が地下室使用なので吊り架台周りを含めてさらに断熱して囲ってあるよ、
給排水給湯管の基礎貫通部はゴムアスシーリングしてるよ。

[6772: 匿名さん]

リビングとつながっているとヒートショックが起こるような温度差は起きないね。
浴室から出ても寒くはない。
シロアリの問題は、外基礎断熱でもあるから、特に気にする必要はないと思う。

[6773: 匿名さん]

＞6769
＞先入観を捨てて考えてみた。
逆だよ、誰でも考えいたことだよ、それでは不満だから今のユニットバスの形になって、床下にしわ寄せが行ってる。
ブログの方法は配管が大変そう、メンテも大変そうですね、漏水しても漏水した水は放置しかない。
透湿の鉄則を無視してるから基礎コンクリートと断熱材の間は結露、カビリスクが高い。
継ぎ目の隙間なく施工が良ければスタイロエースは良いかも知れないが軟質現場発泡断熱材なら確実にカビかな？
コンクリートは腐らないから関係無しかな？

[6774: ｔｋ]

＞6773
＞逆だよ、誰でも考えいたことだよ、それでは不満だから今のユニットバスの形になって、床下にしわ寄せが行ってる。

昔の家の作りは根太工法で、床剛性がないから、床に置くことができなかった。
だから今のユニットバスの構造になった。
今の高高住宅の作りなら床剛性が高いから床置きが簡単にできる。
これにバス屋が気がついていないだけだ。

ｔｋは完全床下エアコンの性能に床断熱がどこまで近づけられるかを考えている。
おじさんの言うような欠点は公知のことだ。
それを簡単に解決する方法が床置浴室だ。

ユニットバス下だけ基礎断熱したとき、湿度の問題がありそうだから床下と室内を通気させた。
室内が乾燥していれば、床下は水蒸気の拡散で乾燥する。
浴室ドアを開けておけば、＞6771の経験では問題ないそうだ。
もし、床が少し冷たいと感じるときは、室内風を床下に送り込む。

ただし、ここまでしても、床下エアコンのように居室並みの温度差は実現できない。

[6775: 匿名さん]

＞ただし、ここまでしても、床下エアコンのように居室並みの温度差は実現できない。

ちょっと寒いかな？って思ったら入浴前にUBドア開けて換気乾燥器数分回せばOK。

[6776: 匿名さん]

＞6775
少し違うと思う。
天井、床、壁等の温度を上げて輻射熱を利用するのが良い。
短時間では直ぐに元に戻るから長時間浴室換気扇で排気して室内温度と同じにするのが良い。
入浴前に換気扇を止めて浴槽の蓋を開けるか、シャワーで浴室湿度を100％近くにする、温度も上昇するはず。
23℃湿度100％近くは年寄りでも良いそうです、湿度が高ければ裸でも寒く有りません。

[6777: 匿名さん]

＞天井、床、壁等の温度を上げて輻射熱を利用するのが良い。

換気乾燥器数分の運転で充分暖まるけど・・・
ほぼほぼお湯張り時はフタ開けて張るのでめったに使わないけどね。

[6778: 匿名さん]

＞6774
2階用のユニットバスが有るのだから承知してる。
床置の場合の水漏れリスク、バリアフリー、高齢化で浴槽の淵が高いのが嫌われてる等の理由で数センチ差のために今の形と思う。
床置浴槽の淵が数センチ高くｔｋの足が上がらず引っかかって浴槽に転落、溺れるリスクが有る。
溺死はヒートショックだけではないかも知れない。

[6779: 匿名さん]

＞6777
数分では完全に温まらないから直ぐに壁温が下がり輻射熱が減る。
ユニットバスの壁だけ温めてもダメで裏に在る壁を温めないと温度が下がる、時間が必要。
短時間でやるなら高めの温度にする以外はないがユニットバスの壁は薄いから熱を多く保持出来ない。

[6780: 匿名さん]

＞6779
家族が寝静まってから入浴する事あるけど、そんなに冷えてないよ。
ウチは最後に入浴した人が換気扇ONにするルール。

[6781: 匿名さん]

浴室だけ基礎断熱→温度差で結露必須な配管のある浴室下を密閉してはいけない

やるなら浴室床での床断熱か、室内換気内に入る家全体の基礎断熱

ホールや廊下→脱衣所→浴室　　換気経路としても浴室は最も寒くなる

リビング→脱衣所→浴室　　　　　　暖房熱源に近く浴室は寒くなりにくい


リビングとトイレがドア１枚で、開けたら丸見えの間取りもある
リビングと浴室がドア１枚だけの間取りも、浴室温度から見ればアリなのかも

[6782: 匿名さん]

＞6780
＞換気扇ONにするルール。
↓
＞家族が寝静まってから入浴
長時間浴室を室温で温めてる事になる。

[6783: 匿名さん]

浴室の換気は常時換気にする家と、タイマーの家はどちらが多いのでしょう？

当方はタイマー外して入浴時だけ止める常時換気です。

[6784: 匿名さん]

＞長時間浴室を室温で温めてる事になる。

何か問題ありますか？

[6785: 匿名さん]

＞6781
＞リビングとトイレがドア１枚
方位学を学ばないといけない方がいるのですね。
＞リビングと浴室がドア１枚だけの間取り
脱衣室はリビング？
主婦から見た家事動線はキッチン→洗面所→洗濯機置き場兼室内干し場→脱衣室→浴室
換気ルートとしても最適、浴室24時間換気も惜しくない、キッチンの熱も利用出来る。

[6786: 匿名さん]

＞6783
常時換気です、＞6783の参考になるを押します。
タイマー換気の方は此方の参考になるを押して下さい。

[6787: 匿名さん]

＞リビングと浴室がドア１枚だけの間取り

失礼、
リビングと脱衣が引き戸1枚です。

[6788: ｔｋ]

＞6776
そんな面倒なことを考えなくても、室温が20°Ｃくらいあれば裸になっても寒くないよ。
これでヒートショック受けるなら、生きていられる状態ではないね。

[6789: ｔｋ]

＞6776
＞2階用のユニットバスが有るのだから承知してる
２階用は床置ではない

[6790: 匿名さん]

＞6788
○○の冷や水と言うから気を付けましょう。
溺死は検視が有り時間がかかるから家族に迷惑ですよ、家族は疑いをかけられるのですよ。
＞6789
2階用を使用してるから知ってます。
メーカーはｔｋが溺れないように気を使ってる。