床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

[名無し＠e戸建て]

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[3381: 匿名さん]

＞3380
＞火力が小さいたき火でも、板は簡単に燃えるよ。
講釈師、見てきたような嘘をつき。
炎に接触させなければ燃えないよ。

[3382: 匿名さん]

＞3378
＞重ねた事で飽和が変わるようでしたら重ねる意味が有りません、

表面湿度に違いが出るようです。
http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/holzlager.html

[3383: ｔｋ]

＞3378
＞重ねても必ず隙間が生じますから調湿する面積を4倍にするために4枚の板にしてます。
重ね合わせた板相互の隙間がどのくらいあれば、調湿する表面積が４倍になると計算しましたか。

[3384: 匿名さん]

＞3383
湿気（水蒸気）は酸素、窒素より小さな分子、タイベックシートも通り抜ける大きさ。
濃度差は出来ても、ほんの僅かな隙間が有ればスイスイ通る。

[3385: 匿名さん]

＞3378
調湿？
吸湿の勘違いだろ？
日本語の意味を理解してないな。

[3386: 匿名さん]

＞外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚

もう少し詳しく書くと、
外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚
（薄杉板木っ端の間は、僅かな隙間があったりなかったり）

[3387: 匿名さん]

吸湿された板の隙間は、当然、カビの温床だな。

[3388: 匿名さん]

＞3385は日本語の意味を理解してないな。
調湿は吸湿、放湿を含める。

[3389: 匿名さん]

＞3387
23℃前後、湿度40～60％の空気の湿気を吸湿しても表面湿度はカビ発生の条件にはならない。

[3390: 匿名さん]

>3381
＞炎に接触させなければ燃えないよ。
そうとは限らないみたいだよ。
熱源からの熱が木材に与えられ、始めは木材の水分などが蒸発し、木材が多孔質化してゆきます。多孔質化した木材は断熱性が良く、熱が逃げにくい材料になってゆきます。その結果、低い温度100～150℃(この温度より低い温度でも周りの状況によっては)で加熱されても木材内部で蓄熱が起こり、ついには引火温度や発火温度にまで達して燃え出すことになります。このような現象を低温発火といいます。
風呂の煙突や暖房のスチーム管に接している木材が長い間加熱されて発火する場合などは、低温発火の可能性が高いです。

[3391: 匿名さん]

＞3384
＞湿気（水蒸気）は酸素、窒素 より小さな分子、タイベックシートも通り抜ける大きさ。 濃度差は出来ても、ほんの僅かな隙間が有ればスイスイ通る。

書き忘れた。
もう少し詳しく書くと、 外壁から薄杉板木っ端＋通気 層＋スタイロ＋タイベック＋ 薄杉板っ端×4枚 （薄杉板木っ端の間は、僅か な隙間があったりなかったり ）
（タイベックとスタイロの間は 0～6mm、この間は通気層ではないためタイベックを通り抜けた水蒸気はスタイロに阻まれ抜けません）

[3392: 匿名さん]

＞3390
＞木材が長い間加熱されて発火する場合
時間の長さが違います、炭化するような時間です。

[3393: 匿名さん]

＞3391
タイベックシートは一方通行では有りません、濃度差でどちらにも流れます。

[3394: 匿名さん]

火おこしに板木っ端が使われるのは燃え易いから。4枚の板木っ端は格好の火おこし材となる。おじさんちの火おこしは、
山の格好の火おこし材となる。

[3395: 匿名さん]

＞3393
＞タイベックシートは一方通行では有りません

タイベックの先のスタイロで行き止まりです。

[3396: 匿名さん]

＞3395
チャンスを待ってUターンします。

[3397: 匿名さん]

＞3394
前にレスしてるが角は熱が少なくても温度が上がりやすく燃えやすい、平面部は燃えにくい。
平面部でも軒天等は熱が溜まりやすく、燃えやすくなる。
糸魚川市の大火でも軒伝いにかなり延焼したようです。

[3398: 匿名さん]

＞3396
＞チャンスを待ってUターンします。

どういった条件だとチャンスなのかな？

[3399: ｔｋ]

＞3387
＞平面部でも軒天等は熱が溜まりやすく、燃えやすくなる。
防炎網よりも、板壁の下端の木口の方が燃えやすいから、
通気層に火が入る前に板が燃える、ということに気が付かなかったな。

[3400: 匿名さん]

＞3398
濃度差で湿気は移動します、絶対湿度の高い方から低い方へ移動します。
隙間より室内の絶対湿度が低ければ隙間の湿気は室内と同じ濃度になろうと室内に移動します。

[3401: ｔｋ]

＞3381
＞炎に接触させなければ燃えないよ。
類焼時には炎が直接あたるよ。

[3402: ｔｋ]

＞3383
＞濃度差は出来ても、ほんの僅かな隙間が有ればスイスイ通る。
板の間に結露したら蒸発した水蒸気を追い出さないと湿度が飽和して乾かないよ。
これがカビのもとになる。
そのため通気用隙間が必要だ。
その隙間がどのくらいあればよいか計算をしてみてよ。

[3403: 匿名さん]

＞3400
では、↓これはなぜ重なり部がカビたのでしょう？
http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/holzlager.html

[3404: 匿名さん]

＞3399
何時もの事だが理解力が相当衰えてる。
動画を何故見せたか考えて頂戴。
何故ファイヤーストップ45換気口が有るのか考えて頂戴。
火が入ったら急速に燃焼するからです。
＞3401
小さな焚火から戻ったの？距離等様々な条件による。
炎は上に上がるから軒下がやられるのが普通です。

[3405: 匿名さん]

＞3402
湿度40～60％では結露しないから関係有りません。
実際の熱移動や拡散の計算は容易でない条件も様々、大型コンピューターの世界です。
ツーバイは合板が心配ですね。
隙間を開ければ開ける程、濃度差は無くなる。
http://www.sekisuihouse.com/products/shawood/structure/structure_04.ht...
積水のイメージでは通気層と同じような巾、間違いはないね。
一般の通気層の幅はどのくらいか知らない12ｍｍくらいかな？

[3406: 匿名さん]

＞3403
カビが発生する条件が揃った。
胞子、表面湿度80％以上、酸素、養分、表面湿度80％以上の時間。
推測すれば。
保管木材の含水率が高い、かなりの厚みが有るから簡単には水分は抜けない。
素材は知りませんが楽器は乾燥させ過ぎてもいけないそうです。
反省で書かれてるように地下室、密集、除湿器を24時間動かしていない。
結果表面湿度80％以上の時間が一定時間以上になりカビが発芽した。

[3407: 匿名さん]

＞3406
＞カビが発生する条件が揃った 。

おじさんちも条件が揃う可能性高いよね。

[3408: 匿名さん]

＞3234訂正
15ｍｍの板材は3.5日で平衡になる
↓
15ｍｍの板材は25日で平衡になる

[3409: 匿名さん]

＞3407
ない、何べんもレスしてる板は湿度40～60％に見合う含水率になってるから表面湿度が80％を超すことはない。

[3410: 匿名さん]

カビを利用すると、もしかしたら防炎剤に成り得るかもしれない。
おじさんちはカビ御殿だから、薄木っ端のカビが防炎剤になる？

[3411: 匿名さん]

＞3409
要するに「生命維持装置があるからカビない」と言ってるようなものだね。

[3412: 匿名さん]

＞3410
木材をホウ酸処理すると難燃性木材になる。
木材をホウ酸塩処理すると防腐、防蟻になる、カビにも効果が有る。

[3413: ｔｋ]

＞3404
＞炎は上に上がるから軒下がやられるのが普通です
では、なぜ板壁の最下端に防炎網をつけたの。
防炎網が必要と考えたのは、ここに火が来ると考えたからだよね。
そうしたら、もっと燃えやすい板壁の木口があった。
さあ、どうする。

[3414: 匿名さん]

＞3413
下から炎が来ない保証はない。
まだ分かってない、通気層に火が入ったら木口から燃える速度と比べられない速度で燃焼する。
一応、木口は穴開きだが金物で覆われてる。
https://farm1.static.flickr.com/603/22562906064_0f2748db97_o.jpg

[3415: 匿名さん]

＞3413
通気層や軒天通気口から火が入りますと屋根裏に抜けて一気に燃え上がりますから危険です。
屋根裏に入ったらまず消せません。

[3416: 匿名さん]

ついでに。
火事になったときの対処法
https://matome.naver.jp/odai/2135099423170356901
＞　３． 天井に火が燃え移るまでが限度
　一般的には、出火から3分以内に天井に火が燃え移り、初期消火のレベルを超えてしまいます。自分たちで消火するならば、出火から1～2分が限度です。
＞＜水のかけ方＞
＞　ふすまや障子、カーテンなどの立ち上がり面にかけるときは、上から半円を描くようにする。
＞　４． 天井に火が燃え移ったらすぐに避難を
＞　出火から一棟火災になるまで約10分と言われています。
＞天井に火が燃え移ったら、あっという間に火は燃え広がってしまいます。
＞天井に火が移ったら無理をせず、すぐに避難しましょう。

[3417: ｔｋ]

●床下エアコンに適した換気方法
ｔｋが目標とするのは、床下から給気し、２階まで室内空気がジワーと上昇して２階壁の換気口から屋外に排出するパッシブ(無動力)換気です。
外気より温かい室内空気は密度が軽いため、自然に上昇して屋外に排気されます。
パッシブ換気の問題点は、室内外の気圧差や温度差の変化で外気の吸込量が変化することです。
また、換気方法とは関係なく、室内空気が対流すると住み心地が悪くなります。

これらの欠点を解消するためにいろいろな試行を行い、下記の運転方法になりました。
１．外気の床下供給
　パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。
　このファンは空気を押し込むためではないから室内は負圧。
２．床下エアコンで外気の調質
　吸い込んだ外気の温湿度を調整する。
・冬は床下散水で加湿
・梅雨時はエアコンを除湿モードで運転、１階温度が寒いときは１階エアコンを暖房運転
・夏は冷房モードで温度を下げて結露水の量を最大限に増やし、１階外気と混合して冷却・除湿
３．床下循環ファン
　床下空気を撹拌して温度ムラを減らす。
　この効果で床下に綿ホコリが貯まらないため、入居以来12年間、床下掃除をしていない。
４，１階床通気口
　オープンな間取りであれば、床の４隅にΦ100の通気口をあける。
　間仕切りがあれば、部屋ごとに通気口をあける。
５，２階の室外への排気口
　各部屋、トイレに１個ずつ

換気量
居住者１人あたり30m3/hを目安にする
40坪のｔｋ宅の法定換気量は約200m3/hであるが、60m3/hにしている。
確認申請時には、２階排気口から吸い込んで、キッチン・フードの常時換気モードでクリヤー。
あるもので間に合わせて特別なコストは掛けていない。

対流防止
１階と２階にエアコンを追加。
１階と２階のエアコンを同一温度に設定し、人が感じる対流をなくした。
２階にエアコンがないときは、室温は１階より1.5°Ｃ下がり、階段から冷気が降りた。

[3418: 匿名さん]

>3417
おじさん、いやｔｋさん、あんたうましかのお手本だね。
感心するよ。

[3419: 匿名さん]

＞3409
＞ない、何べんもレスしてる板 は湿度40～60％に見合う含水率になってるから表面湿度が80％を超すことはない。

逆に言うと、小屋は湿度60％以上だとカビる。

たとえば、
「床下エアコン装備！、深夜電力でとってもお得！」
「ただし、湿度60％以上でカビます」・・・

明らかに欠陥住宅だと思うよ。

[3420: 匿名さん]

機械で室内を調湿してるから大丈夫というならそもそも木っ端の調湿の役割には意味がないと言っているのと同じでは？

[3421: 匿名さん]

想像すると怖いな。

＞ 外壁から薄杉板木っ端＋通気層＋ スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚 （薄杉板木っ端の間は、僅かな隙間があったりなかったり） （タイベックとスタイロの間は0～6mm、この間は通気層ではないためタイベックを通り抜けた水蒸気はスタイロに阻まれ抜けません）

[3422: 匿名さん]

＞3419
湿性カビは湿度80％以上です。

[3423: 匿名さん]

＞3420
新規さんですか？
エアコンは深夜しか運転してません、短いですが季節の中間期も止めてます。
エアコン熱による加湿と除湿で杉板を調湿してエアコン停止時に杉板により室内を調湿してます。

[3424: 匿名さん]

＞3417
ロムしてる人が誤解する恐れが有りますから指摘します。
＞パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。
＞このファンは空気を押し込むためではないから室内は負圧。
シロッコファンで換気風量を制限することは出来ません、給気口面積を減らすか、排気口面積を減らすかです。
換気量を増やすことはシロッコファンで出来ます。

＞　１階床通気口
＞　オープンな間取りであれば、床の４隅にΦ100の通気口をあける。
窓下等、下降流が起きる所にガラリを設置するのが常識。
2階建ての場合は＞3267 入居済みさんのように
＞ダクトファンを作動させると床下から天井懐(2階の床下)への動きもあります。
床下→ユニットバスと壁の隙間→2階床下→2階窓下ガラリ→2階室内　が良い。
ただし、通路の掃除が困難、要注意、ユニットバスと壁の間は何とか荒い掃除は出来るし、縦だからほとんど汚れない。

[3425: 匿名さん]

＞3421
＞想像すると怖いな。
何を妄想してる？
http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/
イラストのサイデリングを杉板外壁、柱をタイベックに接するようにして、真壁だから6ｍｍ引っ込めて合板を杉板3枚にすれば良い。

[3426: 匿名さん]

＞外壁から薄杉板木っ端＋通 気層＋スタイロ＋タイベック ＋薄杉板っ端×4枚

重ね合わせた薄板木っ端の吸湿想像すれば、窓開けなんて出来ないね。
湿度低い時限定なのかな？

[3427: 匿名さん]

＞湿度低い時限定なのかな？
蓄えてる湿気を無駄に放湿するから窓は開けない。

[3428: 匿名さん]

＞3427
＞蓄えてる湿気を無駄に放湿するから窓は開けない。

蓄えが役に立たないから床下で水溜まり作って加湿でしょ。
夏場は逆で薄板木っ端が吸湿し過ぎて窓開けれない。
もっとも安物二重サッシにスタイロ挟んで開けれないんだけどね。

これを欠陥と言わなきゃなんと呼ぶの？
阿○隈のお笑い小屋？

[3429: ｔｋ]

＞3424
＞シロッコファンで換気風量を制限することは出来ません
おじさんにとっては、初めての知識でしょう。
流体力学を勉強し直したら。

[3430: 匿名さん]

＞3425
＞何を妄想してる？
http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/

おじさんちはドレインラップじゃないでしょ。
まさにこのHPでドレインラップの対象とされてるただのハウスラップの方。

欠点として↓
＞胴縁に水が溜まり、浸水の原因になる 恐れがあります。
＞水が停滞し排水されません。
と記載されてます。
嘘はダメよ、おじさん。

[3431: 匿名さん]

＞3429
恥ずかしいから無知を晒さない方が良いですよ。
散々無知を晒してるから怖いもの無しですね。
流体力学の知識も有りますから指摘してます。

[3432: 匿名さん]

＞3428は頭が悪いから何べん説明しても覚えられないの？
深夜時間にエアコンを利用して加湿も除湿もしてる。
昼間は木の調湿を利用してる。

[3433: 匿名さん]

＞3430
それは横胴縁を使った例です。
横胴縁は有りません。
普通の施工ですと
①横胴縁に排水溝を付ける
②横胴縁を短くして、横胴縁同士の間を開ける。
③縦胴縁と横胴縁の両方を施工する。

[3434: 匿名さん]

＞流体力学の知識も有りますから指摘してます。

おじさんの知識もかなり眉唾モノですよ。
噂によると、「アルミメーカーの晒し者」と呼ばれてたんでしょ。

[3435: ｔｋ]

●床断熱とｔｋ式床下エアコンの比較
　　(前提条件：地域は湘南、3417の説明を読んだものとします)　
１，躯体コスト
　床断熱と基礎内断熱の工事金額はほとんど変わらない
２．床暖設置
・ｔｋ式：10万円のエアコンを追加。電気代はすべての床暖の中で最安
・床暖熱：100万円台の費用がかかる。エコキュートの電気代はエアコンの２倍
３．室内温度ムラ
・ｔｋ式：床下で外気を混合するから室内の温度ムラはない。
・床暖熱：第３種換気は吸気口付近が寒い
４，換気量(40坪のｔｋ宅)
・ｔｋ式：60m3/h(２人居住)
・床暖熱：200m3/h(法定換気量)
…無駄な140m3/hの冷暖房費をなくした。
５：冷房
・ｔｋ式：室温設定29°Ｃ
　　　　　再熱冷房により外気との温度差が少なくてすむ
　　　　　床板が冷えると足が冷えるから、室温が高めでも大丈夫
・床暖熱：室温設定28°Ｃ以下
　　　　　室内冷房では多湿になり、ジトッとして居心地が悪いことが多い
６．加湿
・ｔｋ式：床下散水で設備費はバケツと散水パイプ
・床暖熱：パナソニック大型加湿器(５万円)　加湿器付近は寒い
　　　　　加湿器の掃除を怠ると、細菌入り空気を吸うことになる
…水補給はｔｋ式の方が楽
７．梅雨時の除湿
・ｔｋ式：床下で除湿モード、必要に応じて１階で暖房
　　　　　除湿制御と暖房制御を２台のエアコンで分担しているから室温が確実に安定する
　　　　　床下で除湿しておけば、全館が乾燥する
・床暖熱：再熱除湿モード

不満な部分を１２年間に渡り改良してきたので、
現在のｔｋ宅では、これ以上イジるところははなさそうです。

[3436: ｔｋ]

＞3431
＞流体力学の知識も有りますから指摘してます。
習ったことがあるだけで、実務で使ったことはなそうですね。

[3437: 匿名さん]

>3435
おじさん、いやｔｋさん、大事なものが抜けてる。
＞不満な部分を１２年間に渡り改良してきたので
エアコンの寿命は何年なの？

[3438: 匿名さん]

＞3432
＞昼間は木の調湿を利用してる 。

そのために年中エアコン除湿と床下加湿ってすごくアホらしいと思うのが一般的だと思うよ。
ましてや、窓も開けれないなんて。

以前おじさんが山ユリの画像を貼ってたよね。
好き嫌いあるかもしれないが、ユリってかなり匂うよね。
あれだけ自生してたら窓開けてユリの香りでティータイムなんてオシャレだとおもうけどな。

[3439: ｔｋ]

＞3437
＞エアコンの寿命は何年なの？
他所と同じ

[3440: 匿名さん]

＞エアコンの寿命は何年なの？
＞他所と同じ
3年か・・・

[3441: 匿名さん]

＞3438
＞窓開けてユリの香りでティータイムなんてオシャレだとおもうけどな。

残念ながらおじさんにはそんな洒落気もセンスもなかったようだ。

[3442: 匿名さん]

＞3438、＞3441
山百合で周りを埋め尽くそうと思ってる。
夏家で谷中に広がる香りを楽しむ計画、毎年種を取り、撒いてる。
夏家から見える範囲では200株位有るかな、花は平均3輪位かな。
1万株を目標にしてる、増えてくるとネズミや猪が狙いに来るらしい。

[3443: 匿名さん]

＞3436
燃焼は流体力学、化学反応、伝熱の知識が必要。
燃焼の見識から知識だけでないのは分かりませんか？

[3444: 匿名さん]

＞3442
夏家ねｴ～、
あれもセンスないなｱ～
どうせなら「山百合を望む四阿」の方が良かったかな。

[3448: 匿名さん]

[NO.3445～本レスまで前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]

[3449: 匿名さん]

＞3447
上下に穴が有れば温度差（パッシブ）換気される。
穴を絞る等面積を変えなければ制御出来ない。

[3450: ｔｋ]

●ｔｋ宅の冷暖房費
3417、3435で説明した内容の冷暖房費示す。
年間冷暖房費
・2015年：2300kWh(60,000円…26円/kWh)
・2016年：2200kWh(57,000円)
これは外皮の断熱性能で決まる数値である。
13年前にコスパ・ベストを追求した結果だ。

ｔｋ独自の工夫で得られたはずの省エネ効果は、
・冬の床下散水で居室湿度を55～60％に保ったことで、室温を下げられる
・室内空気の均質化と対流を最小にしたことも、冬季の室温低下に役立つはずだ。
・夏の再熱冷房により絶対湿度を下げて室温29°Ｃで暮らした
これらがどのくらい効果があったか分からないが、少しは役立っているだろう。

[3451: ｔｋ]

＞3449
＞上下に穴が有れば温度差（パッシブ）換気される。
＞穴を絞る等面積を変えなければ制御出来ない。
これはパッシブ換気の説明だ。
シロッコファンが対象だから議論は的外れ。
この程度の理解力では、結論に到達するのに何年かかるやら。

[3452: 匿名さん]

＞3451
＞これはパッシブ換気の説明だ。
その通り、パッシブ換気の換気量を変える方法を説明してる。
パッシブ換気を制御するには給排気の面積を変えなければならない。
給排気の面積を変えるのに、ほぼシロッコファンは影響しない。
ゆえに換気量は変わらず、シロッコファンは風量を減らすのには役に立たない。

[3453: 匿名さん]

＞3423
＞エアコン熱による加湿と除湿で杉板を調湿してエアコン停止時に杉板により室内を調湿してます。

この辺りが三流技術屋の自慰的に発想じゃないのかな。

[3454: ｔｋ]

＞3452
＞ゆえに換気量は変わらず、シロッコファンは風量を減らすのには役に立たない。
シロッコファンを付けた目的は、室内外の圧力差があったとき、
換気量が一定になる(増えもしなければ減りもしない)ようにするためと説明してある。
流体力学以前に、記憶力と国語力のアップも必要のようだ。
ちっとも話が進んでいない。
もう止めたら。

[3455: 匿名さん]

＞3417で
＞パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。
「制限するため」
＞記憶力と国語力のアップも必要のようだ。
＞3454がね。
間違いを指摘しただけ、変な言い訳しなければ何時でも終わり。

[3456: 匿名さん]

＞3454
＞3417で
＞２階壁の換気口から屋外に排出するパッシブ(無動力)換気です。
パッシブ換気を止めて機械換気（シロッコファン）に変えたするなら分かる。

[3457: ｔｋ]

＞3456
＞パッシブ換気を止めて機械換気（シロッコファン）に変えたするなら分かる。
通り一遍の流体力学の知識では理解できないだろう。
おじさんが理解するまで、どのくらい時間がかかるかわからないから教えない。

[3458: 匿名さん]

＞3457
みっともなくて教えられないのだろ。
シロッコファンはパッシブ換気の風量を減らすのには役に立たない。
終わり。

[3459: 匿名さん]

床下エアコンの限界が見えた！！

[3460: 匿名さん]

φ100ｍｍを上下差5ｍで設置して室内温度21℃、外気温度6℃時はドラフト圧3.2Pa、約60ｍ3/ｈのパッシブ空気流量になる。
外気温度0℃では4.6Pa、約72ｍ3/ｈ。
60ｍ3/ｈの押し込みファンを取り付ければ外気温が6℃以下なら約60ｍ3/ｈの空気流量、以上ならパッシブ換気の量になる、０℃なら72ｍ3/ｈで20％くらい増える。
60ｍ3/ｈ以上なら室内は負圧になるが60ｍ3/ｈ以下になると正圧になっていく、室内外温度が同じなら当然正圧（約3Pa）になる。

[3461: 匿名さん]

＞3459
人に通じるように要説明、何の限界ですか？

[3462: ｔｋ]

＞3460
まだファンの特性が理解できていない。

[3463: 匿名さん]

＞3462
またお門違い、PQ線図なら違うよ。

[3464: ｔｋ]

＞3463
だいぶ近づいてきた。

[3465: 匿名さん]

＞3461
＞何の限界ですか？

主な登場人物、おじさんとtkさんのレス読んでてあまりメリット感じられません。
煩わしそうってのが正直なところです。

[3466: 匿名さん]

メリットはいまのところない
やるなら経験、実績豊富なところに頼みましょう

[3467: 匿名さん]

＞3466
歴史が浅いから経験豊富なところは極めて僅か。
経験豊富な所にやらせればボラれる？
床下エアコンは好奇心を持ってハウスメーカーにやらせるもの、自己責任。

[3468: ｔｋ]

＞3465、3466
その通りです。
ｔｋも飽きています。
終わりにします。

[3469: 匿名さん]

PQ線図はファンの性能を表すグラフ。
http://esctlg.panasonic.biz/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction....
Pは圧力（静圧）、Qは風量で圧力、風量特性曲線をPQ線図と言う。
図の左上のファンの曲線で説明する。
最大静圧約108Paでは風量ゼロ、最大風量約84ｍ3/ｈでは静圧はほぼゼロ、風量60ｍ3/ｈでは静圧約40Paの静圧。
上記ファンは抵抗が無ければ84ｍ3/ｈ流れる、単純なφ100の穴が開いてれば84ｍ3/ｈ流れる。
換気の場合は適正換気量が有り、84ｍ3/ｈの風量は必要ない場合が有る、適正換気量が60ｍ3/ｈなら24ｍ3/ｎは余分になる。
どうやって減らすかが問題、排気口を絞り、排気口の面積を少なくするのが一番簡単で多くはそうする？
温度差換気のパッシブ換気は面積を少なくされたことでパッシブ換気量は大きく減り意味を失う、機械換気になる。
風量60ｍ3/ｈに見合うように排気口を絞ると室内圧力は40Paの正圧になる、室内は負圧ではなくプラス圧の2種換気になる。
室内をプラスしたくない時はファンの入口か出口を絞り面積を少なくして風量を調整することになる。
給気側面積を少なくしてるからパッシブ換気ではなく機械換気に変わりはない。
＞3460のドラフト圧3.2Paに室内をファンで上げてやれば良い事になる。
しかし排気口面積が広く、室内圧が低いからパッシブ換気の影響を受けやすく、風量、圧力の安定性が劣る。
ファンの能力を生かして排気口面積を絞れば安定した風量の機械換気が出来る。

[3470: ｔｋ]

＞3467
ｔｋが床下エアコンを始めて以来１２年経ち、
そろそろ普及して技術が確立しているかとこのスレを覗いてみたら、
まだ、議論の対象になっていました。

問題は、床下エアコンの温度設定、対流制御、基礎断熱等の面倒さとコストの不明確さにあります。
ｔｋが紹介した方法は、これを解決しています。
床下エアコン住宅に住んだことがあれば、容易に理解できると思います。

現時点では、購入者が丸投げしてリスクを取らないなら実現は困難でしょう。
建築業者は手離れの悪いことはやらないのが当たり前です。
大手はさらにリスクを嫌います。
ｔｋがここに書き込んだ内容は、小規模ＨＭの技術者を対象にしています。
床暖熱と同じコストで床暖房ができるというのは大きなセールスポイントです。
床下エアコンを大手ＨＭと差別化するセールスポイントにして戦って欲しいと願っています。

ｔｋに依頼があれば、個別に経験の説明とアドバイスをします。
暇つぶしが目的ですから無料です。
連絡方法は考えて下さい。

[3471: 匿名さん]

＞3470
心配無用、過去レスからプロは誰も相談しないと思う。

努力しないで床下エアコンを採用したいなら新住協のメンバーが良いと思う。
床下エアコンの経験が無くても情報は入るから出来ると思う。

[3472: 匿名さん]

tk宅もおじさん宅も、結局は、基本設計ミスによる欠陥住宅でしかない。
欠陥住宅を反面教師として公開している間は良いが、どこでどう勘違いしたのか、床下エアコンのモデルハウス気取りで他者の反対意見は削除し、都合のいいレスだけを残してきた。
自己の正当性を強調するために架空の人物を登場させ、第三者を誑かし続けてきた。
この罪は重く、床下エアコンの正当的なイメージは計り知れないほどダウンした。
基礎知識のない人間が枝葉の事をいじくりまわすのは今に始まったことでもない。
ニワカ知識の浅知恵を自慢したい気持ちも分からないことでもない。
よくあるパターン。
良い子の皆さんは、決して真似はしないで下さい。
欠陥住宅のどつぼに入りますよ。

[3473: 匿名さん]

＞他者の反対意見は削除
そんなことは出来ません、誹謗中傷でないですか？
＞正当性を強調するために架空の人物を登場させ
なりすましは削除対象です、何べんも削除依頼をして下さいとお願いしてます。

[3474: 匿名さん]

ｔｋさん、いやおじさん。
＞なりすましは削除対象です、何べんも削除依頼をして下さいとお願いしてます。
あのね、少しネット知識があれば管理人を欺くなりすましなんて簡単。
俺が管理人ならこのスレはかなりの確率で削除対象ですね。
管理人は気の毒な事に、なりすましに対して専門的な発言内容までは吟味できない。
できるのはIPアドレスのチェックだけ。
＞そんなことは出来ません、誹謗中傷でないですか？
なりすまし自体が他人を欺いた犯罪行為なので誹謗中傷されてもやむを得ない。
おじさんとしては誹謗中傷が核心をついているから削除せざるを得ないのだろう。
別に削除されたことに怒っているわけでもない。
都合の悪いレスに削除依頼するのは人間の常。
心が広いでしょ。

どうだろう、おじさんがなりすましではないということを証明できる簡単なことがある。
数知れないROM専の方に、身の潔白を証明してみないか？

[3475: ｔｋ]

＞2977の続き
■室内空気質の改善
　ホコリ、乾燥、花粉の対策を行っている。

３．花粉対策
　５年くらい前、ｔｋは花粉症を発症したので、外気吸込み配管にフィルターを取り付けた。
フィルター(約３万円)はビル空調用で、サイズ60センチ角である。

60センチ角ダクト用をΦ100の配管で使用するから濾過能力は余裕がある。
もし、中国のPM2.5が関東圏まで来たら、このフィルターの後段にＨＥＰＡフィルター(濾過能力0.5ミクロン)を付けるつもりだ。

フィルターをつけて、室内の綿ホコリの発生源が屋外だということがわかった。
毎年１回交換しているセントラル・クリーナーのフィルター内の綿ホコリが１／３に減っていた。
残りは、窓を開けて過ごす時期に入る分と人の出入りで入る分であろう。
(終わり)

[3476: 匿名さん]

＞別に削除されたことに怒っているわけでもない。
君が誹謗中傷とかなりすましとかしてるのか。
レスはパソコンのみ、アク禁なら開けまで待ってる。
削除依頼など面倒なことはしない、そこまで暇でない。
アラシにもサービス精神で応対してるが下品なレス等は無視してる。
中身のないレスばかり、核心を突いたレスなどお目にかかれない。
ロム専のほぼ100％は君の妄想を笑ってる。

[3477: 匿名さん]

＞3475
花粉症でフィルターを付けた、抵抗で換気出来ないからシロッコファンを付けて2種換気になった。
危ないね、5年くらい前でしょ、そろそろ合板、天井裏等がやばくない、調べた方が良い。

[3478: ｔｋ]

●床下エアコンは簡単
　床下エアコンの経験がない人や平屋の経験しかない人が「心配だ～、心配だ～」とレスしていますが、
実際は簡単です。
　フラット３５の仕様書には、基礎断熱の工事方法が詳細に説明されています。
近頃は、ｔｋの近隣でも基礎内断熱の家をよく見掛けます。
ここまでは業者の責任範囲で施工できます。
　この住宅にエアコンを設置するだけなので、自己責任で実行することは容易です。
本当に床下エアコンが使い物にならなければ、エアコンを停止して一般的な基礎断熱に戻るだけです。
　これに追加するのは、床下給気ファン、床下循環ファン、１階床通気口(約４個)、
小さな基礎立上り(風呂やトイレなど)をなくすことです。
(3417の説明も読んで下さい)
(Ⅳ地域に建てることを前提にして説明しています)

[3479: 匿名さん]

＞3478
＞床下循環ファン
これは役に立たない、床下を無暗にかき回しても電気代の無駄。
一般的な床下エアコンは床下に噴き出した空気をエアコンから遠い位置の窓下ガラリ（通気口）から主に室内に流す。
室内で冷えた空気をエアコン吸わせてる、空気を循環させるのはエアコンのファンだけしか使用していない。
ポイントは床下に噴き出した空気をショートパスさせてすぐにエアコンの給気口に流さないようにすること。
室内と空気を循環させないタイプの床下エアコンも考え方は同じ。
エアコンから一番遠い所の冷えた空気をエアコンに吸わせるように通路を作れば良い、エアコンのファンだけで済む。
室内と床下間の循環ファンはオーバーヒート時に役に立つから設けた方が良い。
2階建ての場合は＞3267 入居済みさんのように
＞ダクトファンを作動させると床下から天井懐(2階の床下)への動きもあります。
床下→ユニットバスと壁の隙間→2階床下→2階窓下ガラリ→2階室内　が良い。
ただし、通路の掃除が困難、要注意、ユニットバスと壁の間は何とか荒い掃除は出来るし、縦だからほとんど汚れない。

[3480: ｔｋ]

＞3479
平屋のごく小規模住宅の経験談にすぎない。
この家ならエアコンの送風だけで床下が撹拌できるからファンは無駄。