床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

[名無し＠e戸建て]

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[3281: 入居済み]

>>3270 匿名さん

>>3270 匿名さん
>一般的な「床」に断熱効果が無い、もしくは無視出来るほど低い熱伝導であると
思われるのだろうか。
>二階は暖房せずともそれなりに温まるといった話になるのではないだろうか。

「床」に断熱効果が無いとまでは申しませんが、床下が暖かいと床表面も当たり前に暖かくなりますよ。
また、床下空間と二階床下(一階天井懐)は、ユニットバスの周囲が縦方向の通気ダクトとなってつながっているので二階は暖房せずとも温まりますよ。
少なくとも我が家はそうです。暖房は床下エアコンのみで一階も二階も賄えています。

[3282: 入居済み]

>>3280 匿名さん
ダイキンのデシカとか、各社の全熱交換器換気装置の事でしょうか？
そうであれば検討したことはありますが、お高過ぎて手が出ませんでした。

[3283: 匿名さん]

＞3282
＞各社の全熱交換器換気装置の事でしょうか？
全熱交換器換気装置では有りません、高いだけで役にたたない、どぶに金を捨てるのに近いです。
デシカと長府製作所のデシカント式調湿換気装置（一条工務店が採用）のことです。
デシカント式調湿換気装置は換気空気を除湿して室内を40％とか低い湿度に出来ます。
換気空気量はエアコンの風量より相当少ないです、少ない風量で低湿度が実現出来てます。
理由は簡単で外の高湿度の空気を除湿して低湿度空気で部屋の空気を追い出してるからです。
外の高湿度の空気を室内に取り入れて部屋の湿度を上げますと部屋の空気を全部除湿しなくてはならず処理空気量が増えてしまいます。
処理空気量が増えますと室温が下がり過ぎてしまうために除湿量を増やせません。
似たことをエアコンにやらせたらどうですか？の提案です。
構造は簡単です、外気給気口をエアコンの吸い込み口にダクト（段ボール紙、ビニール、テープ等で密閉する）等でつなげるだけです。
設定温度を最低にして風量を最低にしてエアコンを運転すれば良いです。
是非挑戦してみて下さい、結果を楽しみにしています。

[3284: 匿名さん]

平均気温、湿度
7月 22.2℃ 85％
8月 24.1℃ 84％
9月 20.9℃ 89％

阿武隈の自慰さん独り暮らしの内部発熱でどれくらい室温あがるのだろうね。
自慰さんだけに結構発熱するのかな？

[3285: 入居済み]

>>3283 匿名さん
デシカや一条の調湿装置はデシカント式除湿を一種換気と組合わせて少ないエネルギーで効率的に除湿できることがメリットだと考えています。
大変素晴らしい商品だと思いますが、本体価格も施工費用も高くて手が出せませんでした。

ご提案いただいた除湿方法は冷房除湿と一種換気を組合わせて除湿効率をあげることが要点になるかと存じます。

エアコンは既に設置してあるため新たな出費にはなりませんので、その点は良いですね。

問題は外気取入れ口からエアコンまでのダクトを配管することだと予想します。
DIYなら部材費用は安価で済みそうですが、既設住宅の各部屋からエアコンまでのダクト配管をDIYしようとすると、莫大な手間が見込まれます。

配管方法も要検討でしょう。
一階天井にはφ100程度のダクトをエアコンまで配管できるだけの空間はありませんし、梁にそんな大きな欠損を作ることもできそうにありません。
φ50位のダクトならナントカなりますかねぇ。
コア抜きで基礎に穴を開けるなら広い床下空間を割と自由に配管できそうです。
先ずはリビングのパッコンから仮設ダクトを床下エアコンまで設置してどれ位の効果が出るか実験してみようかな。

除湿と言えば昨年の夏に
床下エアコンを暖房運転
小屋裏エアコンを冷房運転
にして除湿を試みたところ
室温23〜26度
相対湿度50〜60パーセント
を自動で維持できました。
大変快適でしたが、電気代が
1万円/月
ほど増加する計算になりましたので実験だけに留めました。
それでも20〜30年分のランニングコスト増でデシカを設置する費用約150万円とトントンですね。

[3286: 匿名さん]

デシカは、常識的にないな
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/601715/res/1-300/
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/607646/21/

[3287: ビギナーさん]

>3251 匿名さん
あくまでも、架空のケースの計算値ですので…私の投稿に限らず掲示板の書き込みの内容を鵜呑みにしてしまうのは危険なことです。
床暖房にしろ床下エアコンにしろ、投入熱量の20〜30％が室内を温めること無く、失われているのは事実です。夜間に蓄熱させて、日中にオーバーヒートさせる、そんな人もいるのですね。オーバーヒート分を基礎に蓄熱させるならエコなのに。
私はこれで失礼します。

[3288: 匿名さん]

床下のエアコンで１・２階全てまかなうのなら、１階室内のエアコンで全てまかなえば
基礎空間を暖房する為の熱量が節約できるわね。

１階床の温度が若干低くなるのは確かに残念ですが。

断熱性が１００％でない以上、暖房する範囲が広くなればなるだけ
暖房に必要な熱量は増やさなければなりません。

高高崇拝の方は床と天井、１階と２階の温度差は無く快適と言います
全館空調崇拝の方は、家全体人の居ない空間を温めていても効率は良いと言います
床下エアコンも崇拝すれば、きっと良い答えが見つかることでしょう。

[3289: 匿名さん]

いますね＞3287のように床暖等設置出来なくて寒い思いをしてる人。
僻んでケチを付け憂さを晴らしてるのでしょうね、可哀そうに。
＞架空のケースの計算値ですので…私の投稿に限らず掲示板の書き込みの内容を鵜呑みにしてしまうのは危険なことです。
＞投入熱量の20〜30％が室内を温めること無く、失われているのは事実です。
自分で嘘つきと白状してます。
＞私はこれで失礼します。
二度と来ないで下さい。

[3290: 匿名さん]

＞3288
＞１階床の温度が若干低くなるのは確かに残念ですが。
残念でなく、快適性を失い、床暖効果で室温を下げられず家からの放熱が増えます。
＞断熱性が１００％でない以上、暖房する範囲が広くなればなるだけ
＞暖房に必要な熱量は増やさなければなりません。
国土交通省の計算によれば床下の中央部の熱損出はゼロで良いとされてます。
基礎立ち上がりとスカート部の面積と床暖熱の床面積を比較して損か得か比べて判断すること。
＞高高崇拝の方は床と天井、１階と２階の温度差は無く快適と言います
床と天井の温度差がないのは当然です、対流熱伝達は僅かで輻射熱伝達が主体になります。
温度差が有るから自然対流が起きます、対流が無いから温度差が少ない。
２階から外へ放熱するより１階から２階に伝わる熱量の方が早ければ温度差は少ない。
１階と２階の間は断熱してませんから熱は２階外壁など比べれば熱は伝わりやすい。
＞全館空調崇拝の方は、家全体人の居ない空間を温めていても効率は良いと言います
家からの放熱は外皮と換気だけですから無暖房の部屋を設けてもほぼ節約出来ない。
床下エアコンはコスパに優れ、快適です。

[3291: 匿名さん]

＞3285
1種換気ではなく、エアコンを利用した2種換気です。
冷気は上がりませんから小屋裏エアコンの方が良いです、近くに外気を吸わせる給気口は無いでしょうか？
念のため外気はエアコンからだけ吸わせます、他の給気口等は閉じます。（排気になるようでしたら絞れば良いです）
換気ルートは変わりますが湿気は拡散しますから湿度は下がります。
一番湿度が高い外気を効率良く除湿する方法です。

[3293: 入居済み]

>>3288 匿名さん

>>3288 匿名さん
>床下のエアコンで１・２階全てまかなうのなら、１階室内のエアコンで全てまかなえば
基礎空間を暖房する為の熱量が節約できるわね。

そのとおりです。基礎空間分余分に暖めますから。
壁掛けエアコンで全ての空調を賄う際の問題としては
天井付近からの暖気では室内の上下温度差が解消しがたい(冷房には適している)
全居室に空調回すことが難しい。為に各部屋に設置するとイニシャルコストが高くなる。
人によって冷気暖気が直撃するのが不快
などが過去レスでも挙げられてましたし、私もこれまで壁掛けエアコンで暮らしてきて実感として同意出来ます。
私見として床下エアコンの利点はこれらの問題が安く解決出来ることだと考えています。
イニシャルコストを考えなければ全館床暖房の方が快適ですし、全館空調も良いと思います。

[3294: 匿名さん]

＞3291補
エアコンの吹き出し温度は5℃程度に下がります。
連続は無理として平均10℃の吹き出しなら絶対湿度は9.4ｇ/ｍ3（26℃38％相当）です。
おおよそ2時間で換気されます。

[3295: 匿名さん]

そういえば2日ほど前に愛媛・兵庫などで悲惨な火災がありましたね。
空気が乾燥していて、短時間で延焼してしまったのも一因のようです。
阿武隈の薄杉板木っ端の外壁は、さぞかし良く燃えるのだろう・・と思ってしまいました。

[一部テキストを削除しました。管理担当]

[3296: 匿名さん]

寒く乾燥してますが、雪が積もってますから外壁から燃えることは無いでしょう。

[3298: 匿名さん]

外壁から
薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板木っ端×4枚
よ～く燃えるでしょうね。
板木っ端の下の通気層がミソですね。

[3299: ｔｋ]

＞3285
＞室温23〜26度、相対湿度50〜60パーセント、電気代が1万円/月ほど増加する計算。
床下エアコンのｔｋ宅は室温29度、２階エアコンは冷房の状態で、
昨年の夏は、エアコン消費電力186kWh／月(4650円…25円／kWh)でした。
29度で暮らせるとは信じられない人もいるでしょうが、
床下を24度に冷却し、少しずつ１階に上げて室温空気で再加熱すれば、絶対湿度が下がります。
当然、床板も冷えるから冷房効果があります。
絶対湿度を９g/kg程度に保てば、室温29度では涼しくはありませんが暑くもありません。
この方法を５年以上続けています。

[3300: 匿名さん]

>3299
嘘つけ！

[3302: 匿名さん]

＞3298
＞外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタ イロ＋タイベック＋薄杉板木 っ端×4枚 よ～く燃えるでしょうね。

通気層は何ミリ？

[3303: 匿名さん]

＞通気層がミソですね。
＞3298はカンテラを知ってますか？
http://jeykanz.way-nifty.com/jeykanz/2011/06/post-7439.html
昔は懐中電灯等が無いから火を燃やし灯りにしていた、炭鉱は可燃物が有り危険だった。
消炎距離が有り、金網など少ない隙間には炎は通過出来ません。
安全カンテラは消炎距離を利用したカンテラです。
小屋も通気層に火が入らないように虫よけを兼ねて消炎網を取り付けて有ります。
https://farm1.static.flickr.com/603/22562906064_0f2748db97_o.jpg
拡大して境目を見ると分かります。

[3304: 匿名さん]

＞3302
30ミリ

[3305: 匿名さん]

＞3303
＞小屋も通気層に火が入らないように虫よけを兼ねて消炎網を取り付けて有ります。

まず役に立たないな。
燃焼試験してみようよ。
燃えなかったら一億円。

[3306: 匿名さん]

＞3299、＞3300
絶対湿度を９g/kgは12.7℃湿度100％です。
エアコン設定温度24℃では無理でしょうね。

[3308: 匿名さん]

＞外壁から薄杉板木っ端＋通 気層＋スタイロ＋タイベック ＋薄杉板木っ端×4枚 よ～く燃えるでしょうね。

昨年末の糸魚川大火なら5分で完全燃焼だな。

[3309: 匿名さん]

＞3305
嬉しいな1億円何に使おうかな。
ステンレスざる等適当な網で実験してみな、ライター等であぶれば直ぐに分かる。
4ｍｍの穴あきのお玉は時間が経つと炎が通過した。
長い時間を経て網が発火温度以上に赤熱すると火が付くようになる。
ライター程度では赤熱させられない。

[3310: 匿名さん]

＞3309
せめてこれくらいの実験じゃなきゃ。
https://m.youtube.com/#/watch?v=n9ZxMbFZ_eU&itct=CAoQpDAYBCITCJa_p...

[3311: 匿名さん]

各種断熱材の燃焼実験
https://m.youtube.com/#/watch?v=yMTG1zSxhHQ

[3312: ｔｋ]

＞3306
＞エアコン設定温度24℃では無理でしょうね。
そうですね。
いい加減な記憶でした。
絶対湿度はもっと高かたのでしょう。
室温最高29°Ｃとエアコン消費電力186kWhの関係は辻褄が合っているでしょう。

[3313: 匿名さん]

＞国内世論は高寿命化だが、それが違うと私が納得できたら3億円。

甘いな、
○ビ小屋の床下エアコンが生命維持装置でないことを証明したら10億円。

[3314: ｔｋ]

＞3303
＞小屋も通気層に火が入らないように虫よけを兼ねて消炎網を取り付けて有ります。
多分、板壁は防火処理済の高級なものを使っているのでしょうね。

[3315: ｔｋ]

＞3300
＞嘘つけ！
やはり、他人から嘘と思われるほどの効果だったのだ。
人と比べずに改良を続けてきたが、これで自信がついた。

[3316: 匿名さん]

＞3314
＞板壁は防火処理済の高級なものを使っているのでし ょうね。

アイヌのチセ同様に一代で焼却処分する小屋に？

[3317: 匿名さん]

＞薄杉板木 っ端×4枚
ここもミソですね、薄杉板木っ端の間は程よい隙間で炎の通り道なります。
また、燃焼により板木っ端が痩せ隙間が大きくなるため燃焼が更に加速されますね。

[3318: 匿名さん]

＞3309
＞ライター程度では赤熱させられない。

当たり前だよ。
ライター程度じゃウチの犬小屋（ゴールデンレトリバー）さえ燃やせないよ。

[3320: 匿名さん]

＞3317
燃焼が連続するには燃料と酸素と温度が必要です。
狭い隙間には酸素の供給が少なく、温度が維持できなくなり消火します。
＞3318
金属は熱伝導率が良いから熱が放散して赤熱し難い。
木製の犬小屋なら角を狙えば燃やせないか？

[3321: 匿名さん]

＞3310、＞3311の動画見れない、再提示をよろ。

[3322: 匿名さん]

＞3320
＞燃焼が連続するには燃料と酸素と温度が必要です。 狭い隙間には酸素の供給が少なく、温度が維持できなくなり消火します。

実際の火災に役に立たないよ、炎の気流は周辺からものすごい勢いで空気を吸い込んでいく。

[一部テキストを削除しました。管理担当]

[3323: 匿名さん]

＞3321

スマホで普通に見れた。

[3324: 匿名さん]

＞3322
＞炎の気流は周辺からものすごい勢いで空気を吸い込んでいく。
燃焼して温度が上がり、上昇気流が起きるから周辺空気を吸い込む。
空気の吸い込みは、まだ燃えてない家には関係ない。

角を狙い、時間をかければ燃えるかも、＞3322は放火魔か？

[3326: 匿名さん]

[No.3292～本レスまで、 当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、一部の投稿を削除しました。管理担当]

[3327: 入居済み]

>>3291 匿名さん

2種換気でしたか。拙宅は既に3種ダクト換気が設置済みですので、エアコンで機械吸気を追加するなら既設の3種換気と合わせて1種換気にした方が良さそうに思えます。これから新築するなら2種も検討の価値ありかもしれません。
ただ、2種換気では吸気口以外の隙間から外気を吸う為、夏場の逆転結露が懸念されます。いかがでしょう？
>近くに外気を吸わせる吸気口
残念ながら排気用の穴はあっても吸気口はエアコン近くにはありません。
エアコン吸気用の一箇所だけなら外壁通気層手前までホルソーであけられると思われます。
エアコンの吸い込みで強制吸気とすることでパッコンを閉めても室内外の気圧が均衡するなら漏気による結露は防げそうです。
一つ気になりますのは、
外部空気を元から除湿して室内に拡散できても、エアコンの吸気が外気のみですと、室内で発生した湿気を除湿できないのでは？という点です。
2時間で除湿済みの外気と入れ替わって行くから室内全体の湿度が下がるという理屈だと思われますが、そうすると室温もエアコン吹き出しの低温空気と既存室内空気を混ぜ合わせたものとなるため低くなりすぎないでしょうか？
なんにせよ、もう少し詳しく計算してみたいと思います。

[3328: 匿名さん]

＞3327
２種換気ですから室内はプラス圧になりますから外に漏れて逆転結露はないです。
念のため冬は２種換気は駄目です、内部結露が起きない季節（夏）のみです。
新たな穴は気密性を損ないますから避けましょう。
窓は無いですか、少し開けて目張りをすれば良い、屋根裏点検口でも良い。
室内発生の湿気は追い出すのみです。
40坪３人としますと
40坪ｘ3.3ｍ2ｘ室内高さ2.4ｍｘ換気回数0.5回ｘ（室内温度25℃-エアコン吹き出し平均温度10℃）ｘ空気比熱量0.34ｗ/ｍ3℃＝808ｗ
内部発熱　100ｗｘ３人ｘ在宅割合0.8ｘ10ｋｗ/日ｘ1000÷24時間＝657ｗ
東京の2016年8月平均温度27.1℃、Q値2として　（27.1℃-25℃）ｘQ値2ｘ40坪ｘ3.3ｍ2＝554ｗ
657ｗ+554ｗ-808ｗ＝403ｗ分冷却不足の計算。
床下エアコンで補う、換気量を増やす等の対応が必要になる。
実際はエアコンの風量設定が分かりませんからトライ＆エラーになる。

[3329: ｔｋ]

＞2316
＞アイヌのチセ同様に一代で焼却処分する小屋に？
真に受けないで下さい。
無垢板に決まっているでしょう。
おじさん宅は林の中の１軒屋だから、山火事以外、類焼の恐れはありません。
だから板の外壁が認められのです。
したがって防炎網も不要です。
プラスチック製の防虫網で十分です。

[3330: 匿名さん]

山火事は多い、年に数回は消防団に招集がかけられています。
貯水池から遠いからホースをつないで放水まで時間がかかりそうです。

アラシも去り静かな朝ですな。

[3331: ｔｋ]

＞3330
燃えやすい板の外壁に金属製の防炎網を使った滑稽さがわからないようだ。
それとも、板が燃えても防炎網で火事が防げるとでも考えたのかな。

[3332: 匿名さん]

＞3331
燃焼は燃料、酸素、温度の3要素が必要。
燃焼だから燃料は有る。
酸素（空気）を絶つか温度を低くすれば燃焼は継続しない、または弱まる。
空気を大量に送ることにより温度を低くする場合も有る、吹き消え、小さな炎なら可能。
通気層のような煙突状の構造は燃えると温度を維持し易く、空気の供給もスムーズになりやすい。
プラスチックでは溶けてしまうから金属でないと駄目。
通気層に火を入れなければ時間が稼げる、時間を稼げば消火のチャンスが有る。
通気層内が燃えてればなかなか消火出来ない。
耐火性は時間稼ぎです。
シャーター等で窓を守るのは重要です、内部に火が入らなければ火の勢いも弱く消火も楽になります。

[3333: 匿名さん]

ツーバイも宣伝してる。
http://www.2x4assoc.or.jp/quality/fire/fire03.html
木軸も今は入れてると思う。
気流止めが無いと寒い家になってしまうからね。
気流止めが無い家も多いようです、寒い家はチェックした方が良いです。

[3334: ｔｋ]

●エアコン運転方法変更後の状況
床下、１階、２階のエアコン設定値をすべて20°Ｃに設定して数日間経過しました。
その間、外気最低気温は、-0.4～４°Ｃの間で変動しましたが、各階温度は20°Ｃ付近に保たれていました。
日射による１階の室温上昇は、変更前の2.5°Ｃから1.5°Ｃに減っています。
１階のエアコンは、10時以降、通風運転状態なので消費電力は減っています。

[3335: ｔｋ]

＞3332
板の外壁はどうなるのでしょう。

[3336: ｔｋ]

＞3333
今は外壁直下の通気層について議論している。
壁内の通気止めは無関係。
誤りを認めれば簡単なのに。
間違いのない人はいませんよ。

[3337: 匿名さん]

＞3335
https://www.youtube.com/watch?v=33Dv1gugDlQ
焼杉板の外壁は100年以上の寿命が有るらしい。

[3338: 匿名さん]

>3333
ファイアーストップ材の話し？
ならメッシュ（金属製の防炎網）はあり得ない。
・厚さ30㎜以上の木材
・厚さ50㎜以上のロックウール（かさ比重0.024以上）、厚さ50㎜以上のグラスウール（かさ比重0.024以上）、又は厚さ100㎜以上のグラスウール（かさ比重0.01以上）
・厚さ12㎜以上のせっこうボード

[3339: 匿名さん]

＞3306
燃えやすさの話ですから間違いでは有りません。
＞したがって防炎網も不要です。
＞プラスチック製の防虫網で十分です。
無知な指摘の誤りを認めれば簡単なのに。

[3340: 匿名さん]

＞3338
それは法律上の決まりの事でないですか？
燃焼を遅らせる話です。
製油所に出入り出来る車のマフラーには金属製の防炎網が付いてます。
地元のタクシーにも付いてます。

[3341: 匿名さん]

>3340
＞それは法律上の決まりの事でないですか？
そうです。
法律というのは最低限必要なことを規定しているものです。
ですからファイアーストップにメッシュ（金属製の防炎網）はあり得ません。

[3342: 匿名さん]

阿武隈高地小屋は一代で終わる小屋。
外壁より内部からカビて朽ちます。

[3343: 匿名さん]

＞ファイアーストップにメッシュ（金属製の防炎網）はあり得ません。
https://www.kaneshin.co.jp/products/productsd.php?icd=1000507&kcd
こんな製品が有りました。
＞●軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。

[3344: 匿名さん]

>3343
＞●軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。
軒裏の話しではなかったのではないですか？
話しをずらしてごまかそうとするのは人として如何なものでしょうか。

[3345: 匿名さん]

燃焼を遅らせる話です。
話を懸命にずらしてごまかそうとするのは人は＞3344です。
燃焼を遅らせるのに防炎網は効果が有りますね。
45分も遅らせることが出来るようです。

[3346: 匿名さん]

>>3345
45分耐火に合格したのは個別認定品であって防炎網なら何でも45分耐火に合格しているわけではありません。
小手先の誤魔化しは通用しません。

[3347: 匿名さん]

何とか誤魔化そうとあがいてますね。
＞ファイアーストップにメッシュ（金属製の防炎網）はあり得ません。
https://www.kaneshin.co.jp/products/productsd.php?icd=1000507&kcd
＞●軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。
言い訳をどうぞ。

[3348: 匿名さん]

用途間違い使用はおじさんの得意技。
なにせタイベックを気密シートとして使うくらいな程度です。

[3349: 匿名さん]

>3347
小手先の誤魔化しは通用しませんと言ったでしょ。

ファイヤーストップ45換気口
この商品の特徴
グリル・ダンパー一体型
200℃を超えるとダンパー内部の側面に貼り付けられた熱膨張耐火材が膨張し、火と熱をシャットアウトします。
http://www.kaneshin.co.jp/attach_file/item_cat/1000507-320217-1.pdf

ダンパーと加熱発泡材の組合せで耐火45分をクリアしたようです。
ファイアーストップにメッシュ（金属製の防炎網）単独はあり得ません。

[3350: 通りがかりさん]

おじさんの小屋が山火事にまかれたなら金属メッシュがどうこうのレベルの話じゃないことはみんなわかっているんだからもう屁理屈武装で戦わなくていいよ笑
木材の重ね貼りはカビの温床になるという実証結果に対するおじさんのアンサーがないからそっちに答えてほしい

[3351: 匿名さん]

口からでまかせ、後付け屁理屈もおじさんの得意技です。
何度指摘されても理解出来ないのも得意技。

[3352: 匿名さん]

＞3349
良く調べましたね、一本取られました（45分は長過ぎると気になっていた）
45分間は持ちませんがメッシュが炎を防ぐ事は間違い有りません。

[3353: 匿名さん]

＞3350
間接的に返答してます。
現在の住宅の多くは合板の上にフローリングです。
建築時に濡らさなければ合板とフローリング間のカビの心配はまず有りません。
ツーバイの屋根は後からですから床を濡らすリスクが高いです。
カビのクレームが多いようです。

[3354: 匿名さん]

＞外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚

さてさて、一般的な床貼りはどーでしょうか？

[3355: 匿名さん]

木材の重ね貼りの話じゃないの？

[3356: 通りがかりさん]

でもおじさんは木っ端４枚に調湿機能持たせているんでしょ？ツーバイのリスクを引用するなら重ねあわせた部分は乾かないと理解してもいいの？

[3357: 匿名さん]

＞3356
＞重ねあわせた部分は乾かないと理解してもいいの？

乾かないみたいです。
http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/holzlager.html

[3358: 匿名さん]

＞3356
乾いた板を貼り合わせてるからカビは生えない。

[3359: 匿名さん]

＞3358

＞3357のリンクも乾いた板材なんだよ。

[3360: 匿名さん]

＞3357
厚い板程乾き難い。
完全に隙間がなければ厚い板と同じになり乾き難くなる。
一体の木材なら空気の入り込む余地もなく、胞子も入らないから木材内部ではカビない。

[3361: 通りがかりさん]

ということはつまるところ調湿は機能していないという理解でいいですか？

[3362: 匿名さん]

＞3359
乾いた木材ならカビない。
http://www.daikinaircon.com/catalog/desica/case/images/ex11_p03.gif

[3363: 匿名さん]

＞外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚

この位置の通気層あるいはタイベックはどのような役目なのでしょう？

[3364: 匿名さん]

機能しない珍説は＞3361だけですか？
木材に調湿性は有る。
木材含水率と周辺空気湿度がバランスしてなければ吸湿か放湿する、つまり調湿。

[3365: 匿名さん]

＞3363
万が一、雨水などが浸み込んで、湿気の逃げ場が無くなった時に放湿するため。
http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/

[3366: 匿名さん]

＞3360
あれあれ？
水も滴るグリーン材つかったから乾燥して5mmも隙間が出来たってレスあったぞ。
調湿目的でわざわざ表面積の多い板木っ端を重ねたとも・・・
さあ、この矛盾の解説よろしく！

[3367: 通りがかりさん]

重ねた木っ端4枚分で吸湿、放湿させているんですよね？
ということは当然木材の接触面はある時期一定以上の水分を含むことになると思うので、乾いた板ならカビない、という前提が狂うんじゃないのかと思って聞いているわけです。
別に自説を述べているわけではないです。

[3368: 匿名さん]

＞3366
＞水も滴るグリーン材は言葉の綾、薄い板材は嫌でもある程度乾燥してしまう。
http://www.zenmoku.jp/moku_kankei/kansou_info/why.html
乾燥材でも完全に乾いてる訳ではないから木割れも起きたりする。
表面近くの含水率17％程度なら表面湿度80％以下。
含水率は10％程度になるから収縮して隙間が開く。

[3369: 匿名さん]

＞3367
＞当然木材の接触面はある時期一定以上の水分を含む
室内湿度は40～60％程度に一年中制御してますから板も湿度に応じた含水率にしかならない。

[3370: 匿名さん]

＞3368
＞完全に隙間がなければ厚い板 と同じになり乾き難くなる。 一体の木材なら空気の入り込む余地もなく、胞子も入らないから木材内部ではカビない 。

隙間だらけだからカビだらけになるね。

[3371: 匿名さん]

＞3367
一般住宅の床暖熱の押し入れ等は危険。
布団は断熱材、床に直接、外部に面した壁に押し付けると布団と床や布団と壁の間の温度が下がる。
温度が露点以下になれば結露して床や壁が水分を吸いカビの発生を招く。

[3372: ｔｋ]

＞3345
＞燃焼を遅らせるのに防炎網は効果が有りますね。
類焼の炎は、板壁の下の防炎網に来る前に上部の板壁に直接あたり、板壁がたき火状態になるよ。
そんな板壁に防炎網を付けて意味あるの。

[3373: 匿名さん]

＞3370
隙間が有っても乾いてればカビない、下記は変わらない。
http://www.daikinaircon.com/catalog/desica/case/images/ex11_p03.gif

[3374: 匿名さん]

＞3369
＞室内湿度は40～60％程度に一 年中制御してますから板も湿度に応じた含水率にしかならない。

その湿度にしておかないと不快極まりない小屋だというのは理解できます。
ただ、重ねた板木っ端の表面湿度は一定になりません、だからカビるのです。
http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/holzlager.html

[3375: 通りがかりさん]

1、2枚目あたりの木っ端の含水率が飽和するようなケースを想定していたからこそ4枚も重ねたと思っていたのですが

[3376: 匿名さん]

＞3374
＞その湿度にしておかないと不快極まりない小屋だというのは理解できます。

失礼、
その湿度でニベア塗りながら耐えるほど充分不快な小屋でしたね。

[3377: 匿名さん]

＞3372
自分で実験して見れば良い、垂直壁に炎を近づけても熱が逃げ易いから簡単には燃えない。
角等僅かな熱で温度が上がる所は火が付きやすい。
https://www.youtube.com/watch?v=33Dv1gugDlQ
上は囲まれて熱が逃げないから良く燃えます。
軒天も完全に囲まれていませんが熱が逃げ難くなってますから燃えやすいです。

[3378: 匿名さん]

＞3375
重ねた事で飽和が変わるようでしたら重ねる意味が有りません、初めから厚い一枚板で良いです。
重ねても必ず隙間が生じますから調湿する面積を4倍にするために4枚の板にしてます。
短時間では表面からの僅かの厚さ分しか調湿しません、調湿量を増やすには面積を増やすしか有りません。
調湿だけを目的にするなら木の木端を利用すると何倍も効果が有るようです。

[3379: 匿名さん]

＞3374はカビで苦労してるのか？
万年床でカビを繁殖させてるのでないか？
http://www.cecile.co.jp/genre/g2-1-CT-CP/article10/
上を参考にしなさい。

[3380: ｔｋ]

＞3377
＞自分で実験して見れば良い、垂直壁に炎を近づけても熱が逃げ易いから簡単には燃えない。
類焼の炎はそんな生易しいものではない。
炎が近づくだけで強力な赤外線を受けて燃えだす。
類焼にくらべて格段に火力が小さいたき火でも、板は簡単に燃えるよ。