基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
注文住宅のオンライン相談
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
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3001:
匿名さん
[2017-01-31 11:21:49]
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3002:
匿名さん
[2017-01-31 11:34:51]
便利な冷蔵庫、便利な自動車を使うのは当たり前、とりたてて便利でもないデシカと比較するまでもない。
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3003:
匿名さん
[2017-01-31 11:41:34]
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3004:
匿名さん
[2017-01-31 11:43:27]
＞3001
便利な除湿器がありながら、井戸水使った除湿機作って失敗なんてかなりの大○鹿者ってことだよね。 |
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3005:
匿名さん
[2017-01-31 12:08:22]
＞3004
デシカホームはまだ未販売。 http://www.daikin.co.jp/press/2012/121108/ イニシャルコストが高くコスパがまだ悪すぎる。 長府製が出来、かつて開発してたパナも参入するだろうから価格が下がるのを期待してる。 |
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3006:
匿名さん
[2017-01-31 12:14:12]
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3007:
匿名さん
[2017-01-31 12:21:06]
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3008:
匿名さん
[2017-01-31 12:28:51]
＞3006
利便性が良いからマイナス10℃以下になっても快適に過ごせる。 |
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3009:
匿名さん
[2017-01-31 12:40:04]
＞3008
犬小屋も○ビ小屋も快適になりますね。 |
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3010:
匿名さん
[2017-01-31 12:57:34]
＞阿○隈の○っ端技術屋の理論は○ビ小屋の正当性を自慰するための後付け理論。
いい歳こいたおじさんが自慰っすか、みっともないね。 |
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3011:
匿名さん
[2017-01-31 12:58:41]
カビが発生し易いのは合板使用の住宅。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-02.htm 合板2ｘ4は完全に合板で囲うから特にリスクが高い。 |
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3012:
匿名さん
[2017-01-31 13:02:51]
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3013:
匿名さん
[2017-01-31 14:18:25]
>3003
＞冷蔵庫は温度を調整してくれる便利な物。 さらに生鮮食品をはじめ長期保存が可能な便利なもの ＞デシカント式調湿換気装置は湿度を調整してくれる便利な物。 湿度をなんちゃらするだけでとりたてて便利でもない。 |
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3014:
匿名さん
[2017-01-31 14:22:52]
40％～60％内の適正湿度にすると。
ウイルス、細菌、カビ、ダニを抑制して快適環境になる。 |
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3015:
ｔｋ
[2017-01-31 14:58:37]
＞2998
＞「室内に太陽光線は入らない」なら室内は相当に暗いでしょ。 庇をつけても太陽光は入らない。 全反射状態と同じだ。 ｔｋ宅は庇があるから直射光がはいらないが、これを相当暗いとは言わない。 おじさん宅も軒で直射を防いでいるが、おじさん宅は窓がペアガラスだから？相当暗いのかも。 |
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3016:
ｔｋ
[2017-01-31 15:21:58]
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3017:
匿名さん
[2017-01-31 15:22:26]
＞3015
同じなら軒、庇は要らないでしょ。 長い事、生きて来たのでしょ、たくさん色々経験して知識を得たでしょ。 軒や庇が無かったら日射が防げない事は、常識で考えたら分かりますね。 http://app0.infoc.nedo.go.jp/cgi-bin/monsola.cgi?p=44132 何べんもレスしてます、上記は計測データです。 ヒント、角度で騙されてはいけない。 |
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3018:
匿名さん
[2017-01-31 15:27:21]
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3019:
ｔｋ
[2017-01-31 15:46:36]
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3020:
匿名さん
[2017-01-31 15:52:37]
＞3016
20年前でなく、少し前に求められた気密値は5ｃｍ/ｍ2です。 規制は無くなりましたが計測してませんから実態も同様と思います、悪いかも知れません。 http://www.towntv.co.jp/2009/11/cq.php 改正省エネのH25年でデータが変わってますから最近の値です。 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-02.htm 条件が不明ですが上記の実験では2.0ｃｍ角の穴/ｍ2で３リットル/冬 の漏れ。 40坪の家でC値4ｃｍ2/ｍ2では40坪ｘ3.3ｍ2ｘ3リットル＝396リットル/冬 200Lドラム缶２本分の水が壁内に入り合板が吸い込む可能性が有りますます、大丈夫でしょうか？ |
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3021:
ｔｋ
[2017-01-31 16:03:45]
＞3018
＞解決方法は？ ｔｋの説明より、おじさんが近くの新築現場を見たほうが確実。 (過疎化が進んで新築住宅が近くになければ、「合板カビ心配症」として生きるしかありません) ｔｋの地域の軸組工法の住宅は、ほぼ構造用合板だ。 ごくまれにダイライトがある。 多分、カビが心配で通気性の高いダイライトを選び、耐震性が劣ることは我慢したのだろう。 |
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3022:
匿名さん
[2017-01-31 16:10:11]
＞3019
庄司眞, 片山弘毅 ： 季節性インフルエンザの流行と絶対湿度（2） 季節性インフルエンザ－. 臨床と研究, vol.88,No.2, 119（257）-126（264）,2011.の本文より抜粋して表にまとめたもの ＞空気中に放出されたインフルエンザウイルスの6時間後の生存率は、 ＞ 絶対湿度 17 g/m3では､生存はなく ＞ 絶対湿度 11 g/m3では､ 5% が生存する ＞ 絶対湿度 7 g/m3では､ 20% が生存する ＞ 絶対湿度 5 g/m3では､ 50%（35～66%）が生存する インフルエンザウイルスは湿度計を見ないから適当で良い、壁内のカビも危ない。 |
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3023:
匿名さん
[2017-01-31 16:13:01]
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3024:
ｔｋ
[2017-01-31 16:36:19]
＞3020
＞200Lドラム缶２本分の水が壁内に入り合板が吸い込む可能性が有りますます、大丈夫でしょうか？ 大丈夫かどうかは、工事現場特有の問題なので、外野席ではわかりません。 家を建てたＨＭの技量に依存します。 気休めですが、 温暖地のｔｋの地域の工事現場を見ると、壁の気密シールは寒冷地にくらべてアバウトです。 袋入りのグラスウールを単純に貼り付けています。 経験豊富な建築士が「寒冷地なみの気密がなくても問題を起こしていない」と発言しています。 ｔｋ宅は13年前の建築なので、ネット上で壁内結露・カビ問題が賑やかでした。 そこで袋入りの断熱材の上に気密シートをかぶせ、シートの外周をシーリングしました。 今から考えれば過剰工事ですが、コストアップは僅かなので安全策をとりました。 いまならシーリングはやりません。 |
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3025:
匿名さん
[2017-01-31 16:45:37]
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3026:
ｔｋ
[2017-01-31 16:46:04]
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3027:
匿名さん
[2017-01-31 16:48:40]
＞3024
軸組の外壁は隙間が出来やすい、耐力壁だけ合板も有る、外側の隙間が多いのは透湿のセオリー通りで良い事。 2ｘ4を意図せずに合板で気密性が上がるから問題。 結果三日間で吸いきれなくなり結露する。 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-08.htm |
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3028:
匿名さん
[2017-01-31 16:53:02]
積水ハウスの壁内結露防止方法。
http://www.sekisuihouse.com/products/shawood/structure/structure_04.ht... 合板の危険性を承知してる。 |
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3029:
匿名さん
[2017-01-31 16:55:39]
＞3026
「20年前とか」のレスをしないようにしてくれ。 |
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3030:
匿名さん
[2017-01-31 17:08:11]
強度が弱く、価格が高く、施工性が悪くてもタイベックを使用する。
合板だと危険だからです。 |
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3031:
ｔｋ
[2017-01-31 17:18:10]
＞3027
紹介されたサイトの中の3027さんのレスの続きが書いてあります。 セオリー通りの完璧な家はほとんどありません。 それでも温暖地域で内部結露が深刻な問題となった、という事例はほとんどありません。 3020さん宅が温暖地にあれば心配はいらないようです。 このサイトはｔｋ宅を設計するとき、有料コンサルタント契約をして面倒を見てもらいました。 情報は沢山集められますが、ｔｋは実務経験がないため決められませんでした。 ｔｋが書いた住宅の設計図の構造的な誤りも指摘してもらいました。 質問には客観的な証拠資料をつけて回答してくれました。 いまでも感謝しています。 |
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3032:
ｔｋ
[2017-01-31 17:23:14]
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3033:
匿名さん
[2017-01-31 17:33:56]
＞3031
＞注意すべきは、合板を貼った試験体でも初日から内部結露が発生したのではなく、連続して同じ気象条件を続けた３日目に内部結露が発生した点です。 大馬鹿者発言です、合板は木材で出来てます、最初から結露しません、水を吸切れない状態、飽和してから結露します。 合板は目一杯水を吸ってます。 問題が起こってるのを確認してないだけです。 冬は気温は低いですから基本的にはカビが発生しません。 運が良ければ乾きます。 しかし水は移動しますから温度の高い所に移動すればカビ、腐朽のリスクが有ります。 解体しないと問題が無いと言い切れません。 |
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3034:
ｔｋ
[2017-01-31 19:15:25]
＞3033
＞大馬鹿者発言です、合板は木材で出来てます、最初から結露しません、水を吸切れない状態、飽和してから結露します。 ｔｋが建てた頃は、壁内の断熱材の結露が問題にされていた。 今時、合板の結露を問題にしているのはおじさんだけ。 今は合板を使うのが当たり前。 絶対多数で、木材吸湿教信者のおじさんの負け。 |
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3035:
匿名さん
[2017-01-31 19:23:17]
科学は多数決では決まらない。
積水ハウスの壁内結露防止方法。 http://www.sekisuihouse.com/products/shawood/structure/structure_04.ht... 合板の危険性を承知してる。 |
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3036:
ｔｋ
[2017-01-31 19:26:17]
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3037:
ｔｋ
[2017-01-31 19:34:42]
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3038:
匿名さん
[2017-01-31 20:15:57]
平衡含水率はおじさんにとって耳が痛い言葉だ。
その意味が分からず○っ端技術屋と呼ばれるようになってしまった。 |
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3039:
匿名さん
[2017-02-01 07:03:53]
平衡含水率を知らない馬鹿だろ、指摘してる奴が勘違いしていただけだよ。
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3040:
匿名さん
[2017-02-01 07:13:39]
＞3037
＞積水の一例で全般を否定 積水以外では２社が同様の方法を採用してる、高額オプションらしい。 http://ietatetai.net/%E7%A9%8D%E6%B0%B4%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E6%... ＞断熱材に隣接させて、通気スペーサーを利用し、通気層を設けるやり方は、現在のところ、シャーウッドとほか２社だけです。 別の方法での対応策を教えましょう、一条を真似すると安全になります。 |
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3041:
匿名さん
[2017-02-01 07:20:43]
＞3040補
何べんもレスしてる方法、耐力合板部の気密を高めないで室内負圧で外気を吸わせ、合板まで湿気が行かないようする。 2ｘ4は「耐力合板部の気密を高めない」が難しい、意図しないで気密性が上がる。 |
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3042:
匿名さん
[2017-02-01 07:22:44]
＞3039
板木っ端重ねて小屋作った○っ端技術屋ね。 |
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3043:
匿名さん
[2017-02-01 07:28:47]
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3044:
匿名さん
[2017-02-01 07:33:20]
＞3041補
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-02.htm 耐力合板で気密を高めてしまうと逆に結露し易くなる事を認識して欲しい。 外気を吸わない、C値ゼロが最悪の状態になる。 |
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3045:
匿名さん
[2017-02-01 07:38:47]
＞3043
小屋は負圧にして外気を吸わせてるが一条と同様の工法だから壁内結露は基本起きない。 |
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3046:
匿名さん
[2017-02-01 07:43:35]
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3047:
匿名さん
[2017-02-01 08:14:12]
＞3046は相も変わらず幼稚園児、C値ゼロは存在しない。
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3048:
匿名さん
[2017-02-01 08:22:45]
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3049:
匿名さん
[2017-02-01 08:34:25]
阿武隈の自慰猿はもはや救いようがない。
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3050:
匿名さん
[2017-02-01 08:43:15]
思わない、理論的に分かりやすい。
理屈が分からないと理解は出来ないか？ C値ゼロなら外気から漏れが無くなる。 壁内は水蒸気の拡散現象による移動だけになる。 室内温度21℃湿度50％の絶対湿度は9.2ｇ/ｍ3、外気温6℃と同温であろう合板に接する空気の絶対湿度（6℃湿度100％）は7.3ｇ/ｍ3。 水蒸気は拡散現象により一定になろうとする。 水蒸気は絶対湿度の高い方から低い方に流れる。（玉突きによる移動） 室内から拡散してきた水蒸気は合板壁に触れて冷やされ結露する（9.2ｇ/ｍ3-7.3ｇ/ｍ3＝1.9ｇ/ｍ3）。 合板壁がC値ゼロでなく隙間あり、室内が負圧だと外気が漏れこみ、流れが出来て水蒸気の拡散移動を押し戻すから壁内結露を防げる。 |
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3051:
匿名さん
[2017-02-01 08:49:56]
＞3050
さすが阿武隈の自慰猿だね、自分が書いた矛盾の分からないのね。 |
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3052:
匿名さん
[2017-02-01 08:52:43]
↑失礼
矛盾も分からない。 |
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3053:
匿名さん
[2017-02-01 09:07:39]
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3054:
匿名さん
[2017-02-01 09:12:52]
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3055:
匿名さん
[2017-02-01 09:29:32]
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3056:
ｔｋ
[2017-02-01 09:32:03]
＞2992
＞今時の工法なら夏の高多湿住宅と冬の過乾燥住宅は当たり前。 その通りの家が多いから諦めているようだが、これでは金を掛けた甲斐がない。 特に冬の過乾燥は難問だ。 デシカは価格が難点。 何かないかと探したら候補が見つかった。 http://www.unnohouse.co.jp/ssg/technology/air.html ドイツ製品だ。 ・熱回収率最大91％ ・水蒸気を約70％を回収 ・ダクトレス これなら年間エアコン電力がわずか９％強に減ることになる。 水蒸気の回収率が高いから、加湿器の台数は１～２台で間に合うだろう。 ダクトレスだから適用可能な住宅の範囲は広い。 全熱回収型の吸排気装置は国内でかなり使っているが、 熱回収率、水蒸気回収率がかなり劣る。 ダクト式だから、適用範囲が狭い。 国内製品は必要機能が揃っているから、メーカーがその気になればすぐに作れる。 構造が単純だから10～20万円くらいの値付けが可能だろう。 |
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3057:
匿名さん
[2017-02-01 09:33:39]
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3058:
匿名さん
[2017-02-01 09:40:51]
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3059:
匿名さん
[2017-02-01 09:54:37]
＞3056
数が少ないと計画換気が出来ないから採用されないのだろう、数多く必要になる。 70秒サイクルでは図のイメージのような流れにならない。 2台では換気回数0.001回分で切り替わってしまう。 換気扇の近くだけ0.001回分の換気空気が給気される（反対側は排気される） 拡散等がなければ、換気扇の近くだけ0.001回分給排気してるだけになる。 拡散が頼りの換気扇です。 換気分0.5回、30分毎に切り替わる換気扇なら良いがセラミックス蓄熱体が約26倍の大きさ（長さ）が必要。 |
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3060:
匿名さん
[2017-02-01 09:58:12]
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3061:
匿名さん
[2017-02-01 11:11:59]
＞3060
阿武隈の自慰さんみたいに暇ではないよ、10:00から商談あって今終わったところだよ。 ＞ネット知識だけでない証ですよ。 何の証にもならないと思うが、そんなことをわざわざ自慢するのが自慰さんの証、下品の証ってところでしょうね。 |
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3062:
匿名さん
[2017-02-01 11:42:00]
＞3061
驚愕、お前のような下品で無知な奴が商談だと、引きこもりじゃないか？ |
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3063:
匿名さん
[2017-02-01 11:46:55]
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3064:
匿名さん
[2017-02-01 11:52:07]
暇だと＞3063をレスして主張してる。
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3065:
匿名さん
[2017-02-01 11:57:45]
＞3064
次の打合せまで約200km、移動中だよ。 |
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3066:
匿名さん
[2017-02-01 12:02:36]
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3067:
匿名さん
[2017-02-01 12:05:00]
相当に暇だと＞3065で主張してる。
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3068:
匿名さん
[2017-02-01 12:11:15]
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3069:
匿名さん
[2017-02-01 12:17:18]
井戸水ポンプの消費電力が多い、エアコンの方が何倍も効率が良い。
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3070:
匿名さん
[2017-02-01 12:21:08]
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3071:
匿名さん
[2017-02-01 12:36:31]
深夜電力だけで空調を考えていた。
蓄熱は出来るが難しいのは除湿、昼間エアコン停止時に換気空気を除湿したかった。 杉材が調質機能を発揮して深夜電力だけでおおよそ60％以下になり、完全に無用になった。 深夜電力だけで冷暖房、徐加湿が出来る。 昨年の夏は試験的に昼間もエアコンを使用した湿度60％は少し不満だから50％を目指した。 今年も少し試験の予定。 |
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3072:
匿名さん
[2017-02-01 12:41:12]
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3073:
匿名さん
[2017-02-01 12:55:41]
＞3070
冷却フィンはアルミの針金を使用した、伝熱工学便覧にも記載はない。 伝熱計算は難しいし、分からないし、当てにならない、装置を長めにすれば良いだろうの考え。 井戸水は12℃、換気空気が14.5℃になれば絶対湿度12.5ｇ/ｍ3になり成功だが深夜電力による溜まり水ではならない。 データもろくに取らずに直ぐに諦めてる。 |
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3074:
匿名さん
[2017-02-01 13:05:04]
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3075:
匿名さん
[2017-02-01 13:24:31]
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3076:
匿名さん
[2017-02-01 13:31:16]
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3077:
匿名さん
[2017-02-01 13:40:03]
下品な奴は＞3076だからね、哀れな奴と軽蔑するだけです。
良く社会人になれたね、猫をかぶってるのか気持ちが悪い。 |
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3078:
匿名さん
[2017-02-01 13:47:55]
ところで阿武隈の自慰さん、
室内負圧の主張は、天井裏結露水溜まり凍結雨漏り事件があったからですか？ |
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3079:
ｔｋ
[2017-02-01 13:51:59]
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3080:
匿名さん
[2017-02-01 13:58:47]
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3081:
ｔｋ
[2017-02-01 14:07:09]
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3082:
匿名さん
[2017-02-01 14:08:16]
＞3079
セラミックハニカムは車の排ガス規制で触媒の機材として発展した。 トラック用がφ200ｘ150Lが3千円位/個と聞いた事が有る、個人購入が可かは知らない。 ファンと組み合わせれば電気屋さんなら簡単に出来るのでは？ 難しいのは70秒毎に切り替えるシステムだけ？ |
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3083:
戸建て検討中さん
[2017-02-01 14:12:33]
床下エアコン検討中のものです。教えて下さい。
床下エアコンの暖気なのですが、1階はガラリ等で暖気が居室に行き渡るのはわかるのですが、2階の各居室にはどのように暖気を行き渡らせるのでしょうか？吹き抜けをはあるので、2階には暖気は上がっていくとは思うのですが、、、 |
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3084:
匿名さん
[2017-02-01 14:32:58]
＞3081
その方式の熱交換機は相当古くから有る、交番熱交換、交番燃焼等に利用されてる。 製鉄所の鉄を作る高炉用熱風炉がそうです。 昔はセラミックなど薄い材料が無いからレンガを使ってる、レスポンスが悪く広く普及しなかった。 熱風炉ではないですが参考。 https://www.google.co.jp/search?q=%E4%BA%A4%E7%95%AA%E7%87%83%E7%84%BC... 何でもドイツは頂けない。 70秒では家の気積の1％しか換気出来ない、長細い住宅をイメージすれば常識人なら分かる。 拡散が頼りの換気扇です。 |
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3085:
匿名さん
[2017-02-01 14:40:20]
＞3080
幼稚園連発するから天に吐いた唾が自分に戻って来ちゃったんだよ、阿武隈の自慰さん。 |
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3086:
匿名さん
[2017-02-01 15:03:51]
＞3083
熱の伝わり方は3種類有ります。 対流、放射（輻射）、伝導です。 床下の熱は床板を温め床板内を伝導で熱を伝え、室内の床表面温度を上げ、輻射で1階の部屋を暖めています。 ガラリからは暖気が対流で1階の部屋を暖めています。 高高住宅になり輻射で伝える熱がほとんどになってます、対流による熱は僅かです。 高高住宅は温度差が少ないと聞いていると思います、温度差が少なければ自然対流は少なくなります。 まして上（天井）の方の温度が高ければ対流は起きません。 主に輻射熱で1階の天井を温め、伝導で2階の床を温めます、対流でも2階を温めます。 吹き抜けが有れば床の輻射熱で2階天井を直接温めますから1、2階の温度差が少なくなります。 普通は2階の方が日当たりが良く日射量が多いです、1、2階の温度差の解消になります。 1、2階の温度差はどの程度の高高住宅かでほとんど決まります。 吹き抜けが有るなら後は気密断熱を何処まで上げれるかで温度差は決まってきます。 Q値0.82ｗ/ｍ2の一条の例。 https://www.smarthouse2.com/?p=5358 |
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3087:
戸建て検討中さん
[2017-02-01 16:04:56]
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3088:
ｔｋ
[2017-02-01 18:12:48]
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3089:
ｔｋ
[2017-02-01 18:43:09]
＞3084
＞何でもドイツは頂けない。 日本は住宅後進国だから仕方ない。 日本の住宅情報だけを追いかけていると「井の中の蛙」のままだよ。 西方設計が毎年のようにドイツに出張している理由は何でしょう。 おじさんが引用している西方設計は、ドイツで仕入れた情報も利用している。 少しはネットでドイツの住宅事情を調べたら。 日本の断熱レベルとは別世界の性能だよ。 日本でこの頃になってできた塩ビ枠・三重ガラスはとっくに普及している。 長寿命住宅が普通のドイツには、窓枠を室内側から交換できるものがあり、外壁は無傷で済む。 平均寿命25年の日本では必要ないが、 寿命65年の住宅を目指しているｔｋは欲しかった。 |
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3090:
匿名さん
[2017-02-01 18:58:17]
＞3089
つまらんドイツ講釈は不要です。 大体は知ってる。 ＞窓枠を室内側から交換できるものがあり、外壁は無傷で済む。 便利に見えて日本では危険性が高い。 縁が付いてる方が雨水の侵入を防ぐ。 縁が無いとシール等で雨水の侵入を止めなければならない、まめなメンテを怠ると雨漏りになる。 気が付けば良いが気が付かないのが普通、高いものに付く。 外壁を壊さないとサッシ交換が出来ないのは弱点。 多くの方は建材メーカーの外壁を使用してる。 サッシ交換の時に建材メーカーのどれだけの建材が廃番にならないで残ってるか他人事ながら気になる。 サッシ交換が外壁全ての交換になるかも？ |
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3091:
匿名さん
[2017-02-01 19:06:43]
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3092:
匿名さん
[2017-02-01 19:29:17]
阿武隈の自慰さんお奨めの土壁なら壁内結露の心配ないよ。
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3093:
ｔｋ
[2017-02-01 21:21:39]
＞3091
＞ドイツが滑った転んだと騒いでるのに何故外張り断熱にしなかったのか不思議。 ドイツは寒冷地なので断熱と省エネの先進国、 温暖地のｔｋ宅にはドイツの断熱レベルは無用。 関東大震災クラスが予測されているので地震対策を第一に考えた。 壁量３倍(耐震等級３は1.5倍)を特別なコストを掛けずに実現できるのは２×４だけ。 ２階建ての１階壁量は平屋の２倍必要だ。 以前、おじさん宅の壁量を質問したが逃げられた。 多分、おじさん宅の真壁もどきなら壁量は基準法の１倍ギリギリだろう。 平屋で震度６でも被害がないと豪語するレベルでは問題にならない。 三井ホームは震度７の耐震テストで60回揺らしている。 熊本地震では震度７の２回目で大量の住宅が全壊した。 ２×４は構造的にたわまないから内装も無傷になる。 阪神淡路大震災で実証済。 大震災では、当然火事が起きる。 発泡スチロールの外張り断熱では、類焼にはひとたまりもない。 林の中の住人には類焼はないだろうが。 壁内結露対策は解決済だから、いまさら取り上げるほどのものではない。 物事には重要度のランク付けがある。 おじさんの思考方法は棲家と同じ１レベルだから、総合判断は猛烈に難しそうだ。 |
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3094:
購入経験者さん
[2017-02-01 22:53:01]
ありがとうございます。換気については、第三種換気で、2階については、2階トイレ部分とさらにその上の小屋裏収納に換気扇がついています。
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3095:
匿名さん
[2017-02-02 07:23:03]
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3096:
匿名さん
[2017-02-02 07:55:28]
＞3093
断熱厚さの事でなく、何故外張り断熱にしないでドイツ万歳さんが充填断熱にあまんじたのか？ 何時も逃げるのは＞3093、直ぐに唯一の自慢の耐震に話題を変える。 実績程信用がおけるものはない、無知のRC信者と同類、何が何でも強ければ良いと思うのは子供。 木ずりの耐力壁は真壁では認めれられない（大壁で0.5）計算に入っていないから実際は強い。 首都移転候補地で震度7等ない安全地域、そのため温泉が近くに無い、残念。 http://azmyhome.web.fc2.com/sankou/dannetu/sutairo.htm ＞断熱材が燃えた火事という事例に当てはまるのはほとんどが硬質ウレタン系の断熱材だそうで、スタイロフォームの場合は皆無に近いそうです。それと、スタイロフォームには難燃材が添加され、燃焼カロリーも低く万一燃焼した場合も燃焼ガスは木材と同一で、硬質ウレタン系のようにシアンガスを発生しないということです。 自分で燃やして見ると分かる、収縮するだけで燃えない。 安全は様々な要素が有る、ほとんど人は震度6を経験しないであの世、確率の低い耐震のウエイトは低い。 温度、湿度を制御してウイルス、細菌、カビ、ダニを抑え快適な生活をするのが優先順位は上。 |
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3097:
匿名さん
[2017-02-02 08:19:32]
＞3095は風説の流布をしないように、新規さには迷惑のデマになる。
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3098:
ｔｋ
[2017-02-02 08:21:27]
＞3094
１階と２階に第３種換気システムが分離されているとして考えました。 ２階のエアコンが必須です。 室温を一定に保つとき(＝同じ熱出力のとき)、エアコン１台より複数台の方が合計消費電力が少なくなります。 理由は、エアコンの効率は消費電力が低いほうが効率が良いからです。 床下エアコンは安価な床暖装置と割り切って、１階と２階で室温調整をすると考えれば、 仮に床下工事に多少の欠陥があっても住み心地は確保できます。 欠陥をゆっくり解決する時間ができます。 安いものなので３台設置をおすすめします。 床下エアコンの吸排気は床下内でクローズする方が住み心地が良くなります。 床下エアコンの給気を１階から取る方法は、１階室内にわざわざ風を起こすわけで、体感温度が下がります。 |
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3099:
ｔｋ
[2017-02-02 08:38:31]
＞3096
＞断熱厚さの事でなく、何故外張り断熱にしないでドイツ万歳さんが充填断熱にあまんじたのか？ ｔｋ宅はアメリカ・カナダ万歳で建てている。 だからグラスウールだ。 ついでにｔｋ宅を建てたツーバイ大工バンザイ。 すごく腕がよかった。 ｔｋの趣味は船大工で20隻くらい作った。 だから大工の腕を見る目はおじさんよりはある。 ドイツ万歳はエアコン消費電力が1/10に減る換気システムだ。 日本の高高住宅の弱点である低湿度も７割方解消できる。 高いだけのデシカの発想は、いかにも芸がない。 |
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3100:
匿名さん
[2017-02-02 09:23:08]
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3101:
匿名さん
[2017-02-02 09:42:14]
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3102:
匿名さん
[2017-02-02 11:19:25]
＞3099
https://allabout.co.jp/gm/gc/29143/ ＞アメリカの住宅の平均寿命が約44年、イギリスの住宅の平均寿命が約75年に比べて、日本の家は平均約26年。 2ｘ4の適さない、高温多湿地域が米国の住宅寿命の足を引っ張てるのではないか？ |
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3103:
匿名さん
[2017-02-02 11:24:35]
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3104:
ｔｋ
[2017-02-02 11:38:22]
遂に床下エアコンの欠点を解消する簡単な方法をみつけた。
ここに至るまで12年かかった。 先入観・思い込みをクリヤーするには時間がかかる。 方法 ・床下エアコンで１階の室温を制御するのをやめて、各階のエアコンで温度調節する。 ・床下エアコンは１階室温と同じに設定する。 これだけだ。 解決・軽減できること ・外気温の変動で室温が変動することはなくなる したがって、床下エアコンの温度設定を動かさなくてすむ ・日射による室温上昇は、各階のエアコンが自動的に出力を絞るから過熱がなくなり、 取得日射量が無駄にならない Low-Eガラスの日射による室温上昇は１度くらい、 エアコンの出力低下で対応できる ・これまで床温度は室温の０～＋１度になっていたが、今後は１階室温と同じになる 室温が満足する値になっていれば、床温度だけ高くする必要性は感じない ・エアコン３台同時運転で、トータルＣＯＰが上がり、１台運転より省エネになる これで問題点はすべて解決したつもり。 |
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3105:
ｔｋ
[2017-02-02 11:52:09]
＞3103
＞室内設置のエアコンも風を起こし、音も出す。 エアコンの風と音が目立つのは起動時だけ。 24時間運転すれば小出力だからエアコンは静かだし、風もおとなしい。 3104の方法にすれば床下エアコンは床暖房をしているだけ、 床断熱の高高住宅の室内エアコンと変わらない。 |
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3106:
匿名さん
[2017-02-02 12:26:16]
あほらしい、風も音も気にならないなら高高住宅にするだけで良い。
足元を温めるのはホットカーペットでも敷けば良い。 |
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3107:
匿名さん
[2017-02-02 12:38:34]
関東で一戸建て、公団住宅、マンションの経験が有るが真冬でも昼間はほとんどの日は無暖房が当たり前だった。
南向きなら今でも多くの家の昼間は無暖房と思う。 遮熱LowEサッシの害だね。 |
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3108:
匿名さん
[2017-02-02 13:28:32]
＞3107
阿武隈の自慰さんはなぜ阿武隈の山中を終焉の地と選んだの？ |
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3109:
ｔｋ
[2017-02-02 15:46:53]
＞3106
＞あほらしい、風も音も気にならないなら高高住宅にするだけで良い。 それは好みの問題だから好きなものを選べばよい。 ｔｋの好みは１階床全体(風呂、トイレ含む)を金を掛けないで床暖にすることだ。 １階全床暖を他の方法で工事すると比較にならないほど工事費と電気代がかかる。 床断熱の断熱材を基礎内断熱用に転用するから断熱コストはイーブン。 後はエアコン費用10万円でよい。 こんなに安い床暖があれば知らせて欲しい。 今回のテストで「床下エアコンは基礎コンクリートの蓄熱が重要」は迷信とわかった。 常に温度制御をしているから、基礎蓄熱の出番がない。 基礎外断熱は、シロアリ対策の難易度が高い。 基礎内断熱ならフラット３５の仕様書通り作るだけだから、どこの基礎屋でも工事できる。 ＞足元を温めるのはホットカーペットでも敷けば良い。 そんな惨めな暮らしをしたくない。 |
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3110:
匿名さん
[2017-02-02 15:55:22]
カーペットは日が落ちてからだけ。
昼間は日射で床暖になってる。 湘南に住んでいて昼間暖房する方が余程惨めな暮らし。 |
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3111:
ｔｋ
[2017-02-02 15:58:31]
＞3101
＞南向きなら今でも多くの家の昼間は無暖房と思う。 3104の内容を今日確認した。 ｔｋ宅は南向きなので、確かに無暖房に近かった。 １階、２階ともエアコン消費電力は60ワットで21°Ｃを保っていた。 床下温度も21°Ｃだった。 昨日までの１階は、昼間の室温が１°Ｃ上がって暑かった。 今日は日射の熱量分だけ、１階のエアコンの消費電力が減った。 床下エアコンを１階加温のために動かしていたら、昨日のように日射を受けても床下エアコンの消費電力が減らなかったはずだ。 |
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3112:
ｔｋ
[2017-02-02 16:13:59]
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3113:
匿名さん
[2017-02-02 16:14:06]
https://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/essj/uploads/essj_presentations_...
蓄熱式床下エアコンは上記の後ろの方に有る蓄熱技術(住宅)を先取りしてる。 |
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3114:
匿名さん
[2017-02-02 16:22:17]
http://mocohouse.co.jp/topics/kimitu-column/%E3%80%90%E6%96%AD%E7%86%B...
＞なぜ蓄熱が大切なのか ＞では、なぜ蓄熱が大切なのかをご説明します。皆さんは輻射熱というものをご存知でしょうか？ ＞輻射熱とは、遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱のことですが、冬場の柔らかな太陽の日差しや薪ストーブの暖かさなどもこの輻射熱によるものです。 ＞実は、住まいにおいても内装材等に蓄えられた熱が、輻射熱として快適空間を創造してくれることになります。 ＞断熱して蓄熱させることが大切 ＞以上のことから、快適空間を創造するためには、断熱材の内側に存在する大きな蓄熱量を確保するための部材が必要となることをご理解いただけたでしょうか。 ＞つまり、断熱材でせき止めた熱を容積比熱の大きな部材に蓄熱させることが大切なのです。 |
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3115:
ｔｋ
[2017-02-02 16:26:50]
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3116:
匿名さん
[2017-02-02 16:38:29]
面白い記事を見つけた。
旧荒谷邸 http://www.iesu.co.jp/column/2014/02/05185540.html http://www.iesu.co.jp/column/2014/07/15112002.html http://msmatu.exblog.jp/15519333/ 外断熱の高断熱、高蓄熱、低気密住宅。 |
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3117:
ｔｋ
[2017-02-02 16:40:17]
＞3114
蓄熱した床下コンクリートと１階の間には１階床がある。 ｔｋ宅の床は、下張り28ミリとフローリング15ミリだ。 これを透過する輻射熱はほとんどないことくらい直感でわかる。 どうしても効果を主張したいなら、おじさんが透過熱量を計算で確認してくれないと話が続かない。 |
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3118:
匿名さん
[2017-02-02 16:44:21]
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3119:
ｔｋ
[2017-02-02 17:08:56]
＞3116
確かに面白い。 外断熱350ミリ、Low-Eトリプルガラスなら寒くないはず。 窓の隙間等は分散した換気口とみなせる。 コンクリートでもかなり吸放湿するが、隙間だらけのブロックなら吸放湿能力は格段だろう。 40年くらい前の苫小牧では、ブロック作りの２階建て建売住宅をかなり見掛けた。 外壁はブロック丸出しだから暖かくはないがコンクリートに較べて断熱効果は高いようだ。 冬に一晩泊めてもらった。 ポット式石油ストーブ１台で全館を暖房していた。 寝るとき石油ストーブをとめるが、朝の寒さはさほど感じなかった。 当時のｔｋ宅は、夜間の室内温度が３°Ｃに下がる超低低住宅だったからだろう。 北海道の家は温かいという印象が残っている。 |
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3120:
ｔｋ
[2017-02-02 17:17:02]
＞3118
＞エアコンによるピーク電力シフトです。 資料は目次くらいしか読んでいない。 個人の住宅がピークシフトをして得することがあるの。 ｔｋ宅の太陽光発電は、夏の昼過ぎには５kW以上発電している。 戸建て住宅の基礎蓄熱よりよほど電力会社のピーク対策に貢献している。 |
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3121:
匿名さん
[2017-02-02 17:46:05]
＞3117
＞透過する輻射熱はほとんどないことくらい直感でわかる。 ＞透過熱量を計算で確認してくれないと話が続かない。 直感も大切だが科学ですから基本は学んで下さい、お馬鹿な発言が無くなります。 幼稚園児、小学生、＞3117の皆さん、動画で勉強して下さい、24分と長いですが必見です。 http://ameblo.jp/morinokuma1791/entry-11384447478.html 他項目の光では全反射の説明も有ります。 |
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3122:
匿名さん
[2017-02-02 17:49:37]
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3123:
匿名さん
[2017-02-02 17:58:33]
＞3120
＞個人の住宅がピークシフトをして得することがあるの。 深夜電力価格は半額以下です。 電力会社は余分な設備投資が減ります。 太陽光の普及率は僅かです。 中途半端に普及しますと将来困ることになります、曇りで太陽光発電が減ったときにバックアップする発電所が必要になります。 風力発電ですが米国の一部で実際に困った事態になってます。 |
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3124:
ｔｋ
[2017-02-02 19:44:32]
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3125:
ｔｋ
[2017-02-02 19:55:19]
＞3121
＞他項目の光では全反射の説明も有ります。 庇のないシンプルモダンでも全反射があるから、 おじさんが強調するほどの大きな問題がないことを理解できたのかな。 まだ、太陽の高度角までしか答えがない。 最後まで書いて、お勉強が終わったことを見せて下さい。 そのとき、南面窓に対して太陽が横方向に動くから、これも含めて検討して下さい。 |
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3126:
ｔｋ
[2017-02-02 19:58:43]
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3127:
ｔｋ
[2017-02-02 20:16:48]
＞3122
＞学んで下さいね、高蓄熱だからです。 １軒しかない350ミリ外断熱の住宅と多数の庶民の住宅とを混同しないでね。 ｔｋが泊まった家は断熱材を使っていないため、暖房を止めると速攻で冷えました。 このケースで高蓄熱とは場違いですね。 ＴＰＯを考えましょう。 当時の北海道の住宅は、木枠の一枚ガラスがほとんどでした。 隙間風を防ぐことと防温を兼ねて、冬になると全戸が窓の外側からビニールシートを張っていました。 |
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3128:
匿名さん
[2017-02-03 07:11:05]
＞3124
http://ameblo.jp/morinokuma1791/entry-11384447478.html 動画を見たかな、しっかり見て理解したならお馬鹿な質問はしないはず。 ＞3125 同上、確かヒントで角度に騙されないようにと言った。 |
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3129:
匿名さん
[2017-02-03 07:12:53]
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3130:
匿名さん
[2017-02-03 07:23:51]
阿武隈の自慰さんは蓄熱・調湿に関してチョッとうるさいよ。
なにせ蓄熱・調湿のために杉板木っ端を多用している。 ただその効果は？？ 見方を変えればその効果に翻弄されてるようにも見える。 |
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3131:
匿名さん
[2017-02-03 07:32:54]
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3132:
ｔｋ
[2017-02-03 08:04:18]
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3133:
匿名さん
[2017-02-03 09:00:07]
＞3132
ありがとう、素直に受け止めます。 お礼に全反射はガラス（水）から空気への光の流れ時です。 http://okwave.jp/qa/q5984475.html 熱還流は 1÷（合板厚み28ｍｍ÷合板熱伝導率0.16ｗ/ｍｋ÷1000）＋１÷（板厚み15ｍｍ÷板熱伝導率0.12ｗ/ｍｋ÷1000）＝13.7ｗ/ｍ2ｋ ｔｋ宅を40坪総２階とすると 必要熱量は 40坪ｘ3.3ｍ2ｘQ値2.7ｗ/ｍ2ｘ（室内温度20℃－外気温度6℃）÷1000－内部発熱と日射熱1ｋｗ＝4ｋｗ 1階床からの放熱は 20坪ｘ3.3ｍ2ｘ13.7ｗ/ｍ2ｋ÷1000＝0.904ｋｗ 4ｋｗ/0.904ｋｗ＝4.4℃ 床下の合板表面温度が室内フローリング面温度より4.4℃高ければ必要熱量が賄える計算になる。 実際は対流も有るからもう少し少ない差になる。 |
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3134:
ｔｋ
[2017-02-03 09:09:48]
基礎外断熱の必要性を時系列で検証します。
基礎外断熱による基礎蓄熱が役立った時代 ・ＯＭソーラー(30年前に開発) 屋根に設置した集熱器の温風を床下に蓄熱し夜間に放熱した 床下温度は最高18°Ｃくらい ・ソーラーサーキット 壁面で受けた太陽熱を床下に循環させて蓄熱 ・北海道立・北総研の実験(パッシブ換気マニュアルで公開) 夜間電力を使用する蓄熱暖房器を使用し基礎に蓄熱 この状況で2005年12月に完成したｔｋ宅は、蓄熱暖房器の代わりにエアコンを床下に設置した。 (当時、西方設計は温風式ＦＦ石油ヒーターの風を床下に送り込んでいた) エアコンのＣＯＰが６倍という熱効率の高さに注目して、蓄熱暖房器をエアコンに置き換えただけだ。 さらに欲張って、１台のエアコンで２階建て全館冷暖房を目指した。 エネルギーは１台で間に合ったが、各階の温度を目標値にするのに、３年間も試行錯誤した。 今から考えると無駄な努力だった。 このスレでの数日間の議論により、 エアコンで一定温度を保つと蓄熱した熱量を放熱する暇がないことに気がついた。 自営で建築したｔｋ宅では、基礎外断熱の工事指導の面倒臭さにコリゴリしていた。 基礎蓄熱が意味ないなら、基礎内断熱で良いことになる。 フラット３５仕様書に工事方法が載っているから簡単だ。 これまでの方式である床下エアコンで１階室温を調節する方法は、 外気温度が動くと１階室温が１～1.5°Ｃくらい動く。 日射があるとさらに動く。 床下エアコンの設定を変えても、蓄熱効果で床下温度が変わるの２～３時間以上かかる。 このウスノロ・エアコンをだます方法を考えた ・ウスノロには、床下温度を一定に保つだけの仕事をさせる ウスノロの温度設定を１階エアコンと同じにするだけで良い ・１階と２階のエアコンは、それぞれの階の温度を制御させる 昨日、実験して確かめ、思惑通りの結果がでた。 さらに、日射エネルギーが入れば、室内エアコンの出力が自動的に絞られるから、 室内の過熱現象も大幅に減り、これまでの方式より省エネになった。 基礎内断熱でも同じ設定方式でよい。 日本一、ローコストの床暖装置と割り切れば、 床下エアコンの施工は簡略化され、通常の床断熱とほとんど変わらなくなる。 これで床下エアコンの難易度が下がれば、普及に弾みがつくかもしれない。 |
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3135:
ｔｋ
[2017-02-03 09:16:56]
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3136:
匿名さん
[2017-02-03 09:56:19]
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3137:
通りがかりさん
[2017-02-03 10:08:29]
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3138:
匿名さん
[2017-02-03 10:16:15]
「この角度を41℃以上にするのは不可能」と記載されている。
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3139:
ｔｋ
[2017-02-03 11:16:36]
＞3136
次に進むヒントをあげるね。 ガラスの臨界角41度はガラス面から測った角度、これを高度角に直すには、 高度角の基準である地表面基準に換算すれば答えが出るよ。 そんなこと大体知っているなんて言わないでね。 ついでに太陽の方位角による全反射時間も調べてよ。 |
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3140:
匿名さん
[2017-02-03 11:20:24]
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3141:
匿名さん
[2017-02-03 12:57:12]
では、
おじさんは蓄熱と調湿を図り杉板を多用したということですが、設計時にどれくらいの蓄熱と調湿を見込んでたのですか？ |
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3142:
匿名さん
[2017-02-03 13:32:40]
＞3141
調湿はデータが見つけられず、表面から5ｍｍ程度が有効の情報しか分からなかった。 5ｍｍｘ2+αで15ｍｍ板厚にした。長期は無理だろうから数日程度で良いとしていた。 応答性も有るから出来る限り表面積を増やすようにした。 昔の普通の家では梅雨を超す位までは調質能力が有る事は聞いていた。 此処の掲示板の情報から作った実験式。 平衡含水率までの日数＝（板の厚さ÷係数0.6123）ｘ（板の厚さ÷係数0.6123）÷24時間 15ｍｍ板なら3.5日で飽和する、1日で片側4ｍｍが有効、半日で加湿、半日で放湿なら片側3ｍｍが有効。 蓄熱はコンクリート21ｍ3、木材10ｍ3弱、蓄熱量は14.1ｋｗ/℃、2.3ｋｗ/℃、合計16.4ｋｗ/℃で２℃分貯める計画で32.8ｋｗ/の蓄熱。 |
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3143:
匿名さん
[2017-02-03 14:07:43]
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3144:
ｔｋ
[2017-02-03 15:58:34]
＞3140
＞全反射は関係なし、見苦しい、終わり。 おじさん、とうとう分からずじまいで回答拒否。 方位角の変化で南面窓が全反射する時間を求めた。 時刻は８月１日 １３：４０から全反射が始まり、１６：００には南面が日陰になる。 高度角による全反射と合わせると１０時から終日直射光は入らない。 Low-E遮熱ガラスを使えば、１０時前の入射光も60％反射する。 庇の目的は、真夏の直射光防止ではないことがわかった。 ガラス張りの高層ビルや高層マンションは普通だ。 庇がないと夏の日射で暑そうだと思っていたが、ほとんど影響ないことがわかった。 高度の知識を持つ専門家なら、格好つけだけで庇を付けないことなどありえない。 |
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3145:
匿名さん
[2017-02-03 16:02:42]
阿武隈の自慰さん、
今日も「悔しいよーーー！」って叫ばなきゃね。 |
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3146:
匿名さん
[2017-02-03 16:06:52]
http://okwave.jp/qa/q5984475.html
＞「平行なガラス板」に光をあてる場合には、光を全反射させることはできません。 ＞3137は理解したと思う、ロム専の方も理解してる。 義務教育修了者でただ一人、＞3144だけ理解出来ない。 |
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3147:
ｔｋ
[2017-02-03 16:08:17]
＞3142
＞蓄熱はコンクリート21ｍ3、木材10ｍ3弱、蓄熱量は14.1ｋｗ/℃、2.3ｋｗ/℃、合計16.4ｋｗ/℃で２℃分貯める計画で32.8ｋｗ/の蓄熱。 エアコンが故障したときしか使い道がない蓄熱能力の計算が意味あるの。 計算が好きという趣味には役立っているが。 ２°Ｃ分貯めて何に使うのでしょう。 |
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3148:
匿名さん
[2017-02-03 16:21:58]
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3149:
匿名さん
[2017-02-03 18:21:05]
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3150:
匿名さん
[2017-02-03 18:37:14]
しっかり、調湿が機能してる。
裏が取れて、良かったと思ってる。 |
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3151:
匿名さん
[2017-02-03 18:57:15]
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3152:
匿名さん
[2017-02-03 19:08:44]
＞3151
理論は分かってるから実行した、単に正確な数値が分からなかった。 |
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3153:
匿名さん
[2017-02-03 19:14:37]
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3154:
ｔｋ
[2017-02-03 19:17:19]
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3155:
匿名さん
[2017-02-03 19:25:50]
後付け理論の意味が分かってないのは＞3153。
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3156:
匿名さん
[2017-02-03 19:39:43]
＞3154
エアコンは深夜のみの運転。 外気との温度差で放熱する、0.5～2℃程度放熱して温度が下がる。 エアコンで下がった分を基本は補ってる。 エアコン設定温度は寒さにより少しずつ変える月に1度程度。 下がった温度をエアコンで戻せなくなったら設定温度を上げる。 https://farm1.static.flickr.com/494/32346943241_e882a3cdf5_o.jpg 上と似たようになる。 |
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3157:
ｔｋ
[2017-02-03 20:13:21]
＞3156
ようやく蓄熱の意味がわかりました。 ｔｋは床下エアコンを24時間運転したまま放置しているから、放熱の機会がない。 １，２階のエアコンも24時間運転のまま放置しておきたい。 運転方法の違いは好みの問題です。 |
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3158:
匿名さん
[2017-02-04 07:12:18]
＞運転方法の違いは好みの問題です。
音、風が無く、財布が喜ぶ。 |
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3159:
匿名さん
[2017-02-04 07:23:04]
＞3157
床暖とエアコンを併用してるのに似てる。 床暖とエアコンを併用は効率の低い床暖の負荷が減るメリットが有る。 床暖の負荷が減ると床温度が下がる、頭寒足熱の有難みが少なくなる。 床下エアコンと室内エアコンの併用は省エネメリットは、はぼ無い。 床下エアコンの負荷が減り、頭寒足熱が有難みが少なくなる。 |
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3160:
ｔｋ
[2017-02-04 08:09:46]
＞3159
＞床下エアコンと室内エアコンの併用は省エネメリットは、はぼ無い。 建物の放熱量が同じなら、エアコンを何台使っても出力エネルギーは同じ。 しかし、複数台を使って同じ出力エネルギーを出せば、 １台当たりの出力が減るから、ＣＯＰが上がり、省エネ効果はある。 エアコンメーカは出力とＣＯＰの特性曲線を発表していないから、 正確な効率アップは分からない。 カタログで発表している最小出力、定格出力、最大出力の数値をグラフ上に取り、 ３点を結ぶ曲線を書けば、検討はつく。 |
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3161:
ｔｋ
[2017-02-04 08:36:41]
＞3159
＞床暖とエアコンを併用は効率の低い床暖の負荷が減るメリットが有る。 このメリットの多少は、床暖の種類によって違う。 これとは比較にならない大きな省エネ効果は、床暖の加熱方式を選ぶことで得られる。 床暖の加熱方式別に消費電力を比較する。 ・電熱ヒーター：１ とすると ・エコキュート：１／３ ・床下エアコン：１／６ ＞床下エアコンの負荷が減り、頭寒足熱が有難みが少なくなる。 確かに室温が低いときは、頭寒足熱の有難みがある。 室温が高く、床温度が室温と同じであれば、足元が冷える感覚は大幅に減る。 集合住宅の中間階のように、壁、天井、床が隣家にはさまれているときと似ている。 床下エアコンの温度設定を、床温度が室温と同じになるようにすれば、上記と同様な環境が得られる。 |
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3162:
匿名さん
[2017-02-04 08:40:21]
＞3160
＞１台当たりの出力が減るから、ＣＯＰが上がり、省エネ効果はある。 https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2016/08/15/post-0/#more-7027 最近のエアコンは一筋縄では行きません。 |
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3163:
ｔｋ
[2017-02-04 08:52:00]
ｔｋ宅の７時のエアコン稼動状態を確認しました。
外気温２°Ｃ 室内湿度：57％ 各階の状況(室温／エアコン消費電力) ・２階：20°Ｃ／0.1kW ・１階：20°Ｃ／0.4kW ・床下：21°Ｃ／0.6kW 昨日の朝、設定変更した通りに動作しています。 湿度が高いと体感温度が上がります。 空気のエンタルピー(熱量)が上がり、体表の発汗が減るからです。 着衣はこの条件に合わせています。 靴下を履けば、床の冷たさはまったく感じません。 若者なら素足で過ごせるでしょう。 |
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3164:
匿名さん
[2017-02-04 09:01:53]
＞3161
風も音も許容して床と天井が同温ならばエアコン暖房の高高住宅とほとんど同じ。 床暖房のメリットは体に近い所からの輻射熱が多い事。 椅子に腰かけてる時の体の中心高さは0.6ｍ程度、天井までは1.8ｍ程度で3倍程度。 輻射熱量は距離の2乗に反比例した量になる。 3倍だから2乗して9対1の割合で輻射熱の影響を受ける、床の温度が高ければ天井の温度が多少、低くても感じない。 床暖房にすれば室温は下げられる理屈です。 |
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3165:
匿名さん
[2017-02-04 09:13:04]
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3166:
ｔｋ
[2017-02-04 09:17:58]
＞3162
＞最近のエアコンは一筋縄では行きません。 その通りです。 ｔｋ宅で13年前に取付けた東芝製(10畳用)は、 カタログ値で計算すると 消費電力0.8kWのとき出力4.6kW(効率5.8倍) 0.1kWのとき0.75kW(効率7.5倍) 後から追加した同一能力の後継機種で計算すると、なぜか、効率が低くなっています。 APFに対応した小細工がされているのでしょうか。 同一コンプレッサーを使用している機種の効率をわざわざ落としているとも思えません。 |
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3167:
匿名さん
[2017-02-04 09:28:54]
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3168:
ｔｋ
[2017-02-04 09:31:54]
＞3165
＞寒そうな見える。 これも好みの問題だ。 設定を変えれば簡単に暖かくできる。 室温を21°Ｃに上げると、外出好きで暑がりの同居人が文句をいうので仕方ない。 20°Ｃでも、帰宅した同居人からムーとするという一言がある。 思い通りの室温が簡単に得られるように改善されたが、 同居人が沢山いる家ほど、設定温度の争いが起きる可能性がある。 |
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3169:
ｔｋ
[2017-02-04 10:22:30]
＞3167
＞少し前まではAPF一辺倒でしたが最近は除湿を意識してるメーカーが多いようです。 ｔｋは夏の室温が29°Ｃで楽に暮らしています。 寝るときも同じ温度です。 砂漠では気温35°Ｃでも日陰なら涼しいと言われています。 これをヒントにして、ハイパワーの除湿を実現する方法を試行錯誤しました。 エアコンの除湿運転は極めて能力が少ない、すなわち消費電力が少ない。 エアコンをだます方法がないか、考えました。 現在は次の方法で落ち着いています。 床下エアコン設定温度を24°Ｃに設定する。 エアコン排気温度が下がるように風量を手動設定で減らす。 冷えた風が１階に上がると昇温して湿度が減り、部屋全体の湿度を下げる。 同時に冷えた床が室温を下げる。 この方法でハイパワー再熱除湿を実現した。 暑い外出から帰ったときは扇風機で身体を冷やす。 弱でも風量が多いから、うちわ風という微風モードのある機種にしている。 冷たい床に寝るというのもありだ。 気持ちいい。 |
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3170:
匿名さん
[2017-02-04 10:41:48]
おじさん、いやｔｋさん、
嘘つけ！ |
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3171:
匿名さん
[2017-02-04 11:46:35]
＞3169
最低設定温度16℃で最低風量を使用してる、除湿は難しい。 冬の加湿が夏まで影響してる気がする。 例年は湿度60％狙いでしたが、乾燥肌はニベアで対応して今年は40％以上に変えてる。 夏の湿度が変わるか楽しみ。 |
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3172:
匿名さん
[2017-02-04 11:52:13]
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3173:
匿名さん
[2017-02-04 12:17:24]
阿武隈のじいさんはスゴい自慰さんですね。
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3174:
匿名さん
[2017-02-04 12:33:23]
＞3171
＞例年は湿度60％狙いでしたが 、乾燥肌はニベアで対応して 今年は40％以上に変えてる。 夏の湿度が変わるか楽しみ。 うんうん、 ○ビ小屋にコキ使われてる哀れな自慰さんぶりが良く伺えるね。 |
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3175:
匿名さん
[2017-02-04 15:48:24]
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3176:
匿名さん
[2017-02-04 15:59:02]
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3177:
匿名さん
[2017-02-04 16:16:43]
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3178:
ｔｋ
[2017-02-04 18:34:17]
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3179:
匿名さん
[2017-02-04 18:53:28]
＞3178
＞床下エアコン設定温度を24°Ｃに設定する。 最近のエアコンなら除湿出来ないかも？ エアコン内部で15℃まで落としてれば除湿出来る。 29℃45％、24℃60％、15℃100％の絶対湿度はほぼ同じ。 |
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3180:
ｔｋ
[2017-02-04 19:19:45]
高高住宅で冬の乾燥に困っている人への朗報
１日に９リットル加湿できる大容量の加湿器がありました。 これならかなり湿度を上げられます。 パナソニックのミスト式加湿器「FE-KXF15」４万円くらい。 アマゾンのカストマーレビューによると ・基本的にもうしぶんない ・湿度は加湿前が20%で加湿後は40から50%程度まであがりました。 ・兎に角デカイ。 ・1ヶ月も放置しておくと、フィルターは黄色くなり、受け皿やフィルターのローラーにはカルキ石が。 当然ため水も変色してきます。 掃除が必須です。 ｔｋのコメント 床下エアコンなら、これを買わずに床下散水方式にします。 理由 ・散水：設備費はバケツ１個で済むから、とにかく安い ・パナ：ため水内の細菌をミストで放散させるため。頻繁に掃除が必要 散水：表面蒸発なので細菌の放散はすくない 年に１回の高アルカリ散水でコンクリートのカビ退治をするだけ ・パナ：室内で気化熱を奪うから加湿器周りが冷える 散水：床下でエアコンにより気化させるから、気化熱を感じることはない |
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3181:
ｔｋ
[2017-02-04 19:28:11]
＞3171
＞最低設定温度16℃で最低風量を使用してる、除湿は難しい。 除湿能力が最大になる設定温度と風量を探すには試行錯誤が必要。 エアコンの吸気温度、排気温度、消費電力、結露水の量を見ながら見つけた。 |
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3182:
匿名さん
[2017-02-04 19:37:01]
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3183:
通りがかりさん
[2017-02-04 20:39:51]
TKさんやおじさんの話は、そろそろ解決というか終わりにならないのかな？
それよりも、床下初心者さんの家が暖かくなったかの方が気になるのだが。 TKさん＆おじさんの自慰話は、どこかの坊主と別スレ作ってやって欲しい。 |
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3184:
ビギナーさん
[2017-02-04 22:45:50]
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3185:
匿名さん
[2017-02-04 22:57:51]
＞3183
＞TKさん＆おじさんの自慰話は 、どこかの坊主と別スレ作ってやって欲しい。 いや、 このまま続けるのが良いと思います。 このスレでも、他のスレでも阿武隈の自慰さんの○っ端ぶりが面白い。 あっ、そうそう。 このスレでも他のスレでも阿武隈の自慰さんの面白いレスは沢山あると思います。 みんなでそんな面白い阿武隈の自慰さんのレス探ししてみてはどうでしょう。 |
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3186:
匿名さん
[2017-02-05 06:49:11]
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3187:
匿名さん
[2017-02-05 07:01:34]
＞床下初心者さんの家が暖かくなったかの方が気になるのだが。
電力消費を気にせず、設定温度を上げてれば暖かくなってると思う。 アラシが邪魔だがスレが上位を維持するには役にたってる、質問も気楽に出来るとも思う。 別スレで下記が有る。 床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱式型か。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/368584/ |
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3188:
ｔｋ
[2017-02-05 07:04:45]
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3189:
ｔｋ
[2017-02-05 08:50:07]
●床下エアコンの１階床加工をコストダウンするには
まず、床加工を簡略化する。 掃き出し窓の下の換気ガラリをやめる。 床断熱の住宅にこんなものはない。 冷気が窓面から降りるのを防ぐためというのが口実だが、 夜間はカーテンを閉じれば済むことだ。 そもそも、掃き出し窓のすべてを温めるほどの熱量は床下にはない。 ワンフロアーなら床通気口は１階の４隅につける。 冷蔵庫や家具類の下、その他邪魔になら場所に付ける。 穴径はΦ100でよい。 物が落ちないように数百円の換気レジスターをはめ込む。 １階が部屋で仕切られていたら、各部屋の床に通気口を付ける。 こうすれば床加工の費用はわずかだ。 ただし、この方法は外気を床下に供給するパッシブ換気(自然換気、温度差換気)が条件になる。 |
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3190:
匿名さん
[2017-02-05 09:17:18]
西欧かぶれの＞3189のレスでない、窓下を暖房するのは常識。
コールドドラフトを無くすには窓下暖房は重要。 床暖房は窓際の隅までパイプを設置出来ない、欠点が有る。 セントラルヒーティングが暖房の基本。 試してはいないがウインドーラジエーターも有る。 http://www.imliving.com/windowradiator/ |
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3191:
匿名さん
[2017-02-05 09:23:29]
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3192:
匿名さん
[2017-02-05 09:36:29]
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3193:
匿名さん
[2017-02-05 09:51:18]
http://www.ikuru.net/blog/archives/2009/01/post_893.html
http://maro.us/3429 椅子の生活で土足文化だから床暖は余り馴染まない面が有ると思う。 |
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3194:
ビギナーさん
[2017-02-05 10:08:47]
>>3186 匿名さん
あなたの考え方は間違っています。 熱貫流率とは輻射と対流と伝達を考慮し、様々な条件の実験と検証から導き出されたものです。 あなたの計算式は自分の都合の良いように歪めた、マイルールでしかありません。 |
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3195:
ｔｋ
[2017-02-05 10:20:43]
＞3193
スウェーデンかぶれになりました。 省エネレベルは別として、日本でも北海道の家は、冬とても温かいです。 蛇口を締めなくてもよいということは、床下も凍上対策で充分に断熱しています。 これでＴシャツで暮らせるほど室温を上げてあれば、床暖は無用です。 パネルヒーターを窓側に設置してあるのは、石造りの家からの習慣なのでしょう。 |
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3196:
匿名さん
[2017-02-05 10:36:33]
＞3194
マイルールで良いです、伝熱量を知りたいわけでは有りません。 室内空気温度を求めたいのでは有りません、床下暖房の熱ですから輻射に関係する床面表面温度を知りたいのです。 追記 床下面はエアコンで温めますから天井と同様ですから0.09を採用するのは正しい？ 強制対流ですからどこまで正しいかは？ 伝熱計算は大雑把な結果しか得られません、神経質になる必要は有りません。 |
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3197:
匿名さん
[2017-02-05 10:37:56]
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3198:
匿名さん
[2017-02-05 10:40:32]
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3199:
ｔｋ
[2017-02-05 10:45:18]
＞3190
＞コールドドラフトを無くすには窓下暖房は重要。 常識と言うならば、地域を限定しないと通じない。 床下エアコン程度の発熱量では、パワーの乏しい床下通気は気休め程度。 北海道のような寒冷地なら、紹介のあったスウェーデンの住宅のように、 窓下に温水パネルヒーターを設置して、室内暖房を兼ねた窓下暖房が本命。 関東圏の温暖地域では、窓下暖房は不要。 |
|
3200:
ビギナーさん
[2017-02-05 10:48:27]
>>3196 匿名さん
私が言いたいのは、表面熱伝達抵抗はちゃんとした実験データから導きだされているもので、大雑把なものではないということ、そして無視できないほど表面熱伝達抵抗は大きな数字であるということです。 試しに床下に潜って、床下の気温と床下の合板の温度を測ってみてください。 |
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3201:
ビギナーさん
[2017-02-05 10:51:49]
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|
3202:
匿名さん
[2017-02-05 10:54:02]
＞3195
＞パネルヒーターを窓側に設置してあるのは、石造りの家からの習慣なのでしょう。 http://www.ikuru.net/blog/archives/2009/01/post_893.html ＞ 3、暖房器具の配置が違う ＞その部屋で一番熱が逃げる場所を暖めるのが正しい考え方です。 http://maro.us/3429 ＞夜寝るときに毛布などは不要で、部屋の中では半袖で過ごせるくらいです。 ＞建物の中がしっかりと暖まっているおかげで、外でもそんなに寒く感じません。 入浴の長湯で体が芯まで温まるのと同じで、輻射暖房ですと体の芯まで温まります、外が零下でも短時間なら薄着でも苦になりません。 暑がりの同居人のために輻射暖房の快適さを満喫出来ないのは同情します。 年寄りを大切にしろ、シャツ1枚で暮らすように言ったらどうですか？ |
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3203:
匿名さん
[2017-02-05 11:06:18]
＞3200
知ってます。 自然対流熱伝達量は少ないです。 境界層になりますから温度差は多く付きます。 所詮は実験からの計算値です、少し風が吹いたら変わる値です、目くじら立てる事ではない。 科学としての熱還流率の考えは貴方が正しいです。 |
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3204:
匿名さん
[2017-02-05 11:23:03]
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3205:
匿名さん
[2017-02-05 11:37:49]
太陽はタダの暖房
http://tnp-kyusyu.com/3442 |
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3206:
ｔｋ
[2017-02-05 15:33:00]
＞3201
賛成 |
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3207:
ｔｋ
[2017-02-05 15:57:39]
●床暖熱を床下エアコンに切替えるときのコストダウン分
(関東以南の場合) 床暖熱の泣き所はユニットバスです。 対策として浴室ガス暖房などが提案されています。 また、風呂下の基礎は浴室サイズで囲って内断熱をします。 スラブ面はユニットバスの足が沢山あるため断熱材を敷けません。 ユニットバスの床の断熱材は居室床に較べて薄いため、かなり冷たくなります。 床下エアコンであれば、これらの工事は不要です。 総合すると床下エアコンのコストアップは相殺できそうです。 |
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3208:
匿名さん
[2017-02-05 18:39:31]
|
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3209:
匿名さん
[2017-02-05 18:46:20]
小屋のユニットバスも床下が高く、足が床に届かないので2階用にした。
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3210:
ｔｋ
[2017-02-05 19:29:52]
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3211:
匿名さん
[2017-02-06 07:16:29]
|
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3212:
匿名さん
[2017-02-06 07:36:46]
＞3171
＞例年は湿度60％狙いでしたが 、乾燥肌はニベアで対応して 今年は40％以上に変えてる。 夏の湿度が変わるか楽しみ。 ○ビ小屋は人の快適範囲よりはるかに狭い範囲でしか快適とならない欠陥小屋。 おまけに住人も欠陥△□ 不快指数・オルゲー・PPDなどをもう一度眺めてみたら。 |
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3213:
匿名さん
[2017-02-06 07:51:03]
コスパを睨みながら最高の快適環境を常に目指してる。
日本人には適さないオルゲーの指標は不要。 PPDを理解してないから勉強しな。 PMV と PPD 指標 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/571774/ PMVの適用範囲 代謝量（活動量）0.8～4met 着衣量 0～2clo 空気温度 10～30℃ 平均放射温度 10～40℃ 平均風速 0～1ｍ/ｓ 相対湿度 30～70％ |
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3214:
匿名さん
[2017-02-06 08:16:20]
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3215:
匿名さん
[2017-02-06 08:22:11]
＞コスパを睨みながら最高の快適環境を常に目指してる
大型犬のペットショップにでも行って営業すれば？ 16坪の狭小住宅では家族が住む住宅としては全く参考にならない。 |
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3216:
匿名さん
[2017-02-06 08:22:17]
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3217:
ｔｋ
[2017-02-06 08:22:19]
●カーテンの効果
今朝、思いついて調べた。 壁温度：19.5°Ｃ カーテン温度：19.5°Ｃ Low-Eガラス面：16.5°Ｃ カーテンを閉めれば、壁と同じ表面温度になっている。 カーテンとガラスの間に室内気流が入り込むから断熱効果は壁ほど高くはならない。 寒さを感じさせない効果はある。 |
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3218:
匿名さん
[2017-02-06 08:30:54]
おじさん、いやｔｋさん、おじさんと同じ思考回路だね。
手が込んでるわ。 感心する。 |
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3219:
匿名さん
[2017-02-06 08:34:17]
国土交通省のデータ
（1）所有関係別一住宅当たり延べ床面積の推移 ＜全 国＞ （単位：㎡） 総数 持家 借家 公営 都市再生機構・公社 民営借家 給与住宅 平成５年91.92 122.08 49.44 46.66 41.99 56.35 １０年 92.43 122.74 50.19 46.97 42.03 53.52 １５年 94.85 123.93 51.56 48.99 44.31 53.63 ２０年 94.13 122.63 51.52 49.51 43.47 53.17 ２５年 94.42 122.32 51.91 50.19 44.39 52.60 http://www.mlit.go.jp/common/001081905.pdf 借家住まいの方に対して＞3215は不謹慎なレス。 |
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3220:
匿名さん
[2017-02-06 08:37:22]
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3221:
ｔｋ
[2017-02-06 08:45:39]
●浴室の黒カビ対策
入居後５年間、黒カビに悩まされました。 入浴後、浴室換気扇で排気しても解決できません。 大部分の住宅と同じです。 浴室乾燥機は金がかるから対象外です。 ５年後に、数千円の浴室乾燥機が設置済みであることに気が付きました。 夏の入浴後に脱衣室で身体を冷やしている壁掛け扇風機です。 バスの３枚扉の両側を開け、一方から扇風機で浴室内に送風し、他方から脱衣室内に排気します。 冬は慢性的な湿度不足なので室内に排気する方が加湿に役立ちます。 シーズンによっては窓を開けて屋外に排気することもあります。 バス内は短時間に乾燥し、カビの発生が止まりました。 |
|
3222:
匿名さん
[2017-02-06 08:48:29]
＞3217
気が付くのが遅い。 昼間は素通しガラスで日射をたくさん取り入れ、日が落ちたらカーテンを閉める。 昼間のカーテンは鬱陶しいから窓ヒーターが良くないか？ http://www.imliving.com/windowradiator/ 暑がりの同居人も認めるだろ？ 試してないから強くは薦められない。 |
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3223:
匿名さん
[2017-02-06 09:02:37]
＞3221
＞入浴後、浴室換気扇で排気しても解決できません。 ＞大部分の住宅と同じです。 マンション時代も含め、何十年も浴室のカビは発生したことが無い。 浴室を24時間換気すれば浴室は乾く、毎日確実に乾かせばカビは発生しない。 小屋は1年中湿度40～60％に維持してるから短時間で乾く。 今朝、シャワーを使用したが3時間で90％は乾いてる、湿度51％。 |
|
3224:
ｔｋ
[2017-02-06 09:10:42]
＞3216
＞空気を下げてまた上げる、再熱除湿すればコスパが悪い。 コスパの良いスーパー再熱除湿を紹介する。 ・床下を冷房モードで強力に冷却・除湿する ・床下に給気している外気の風量に見合った量の空気が通気口から１階に上がる ・冷気は１階空気と混合して加熱される(＝室温が冷却される) ・同時に湿度も下がる ・床面が冷えるから、１階空気が熱伝導で冷やされる。 再熱をエアコンではなく、１階空気で行なうから冷房効果として利用できる。 この方法はｔｋしか実行していないはずだから、 常識人は、頭から理解する気が起きないかも知れない。 |
|
3225:
匿名さん
[2017-02-06 09:15:47]
|
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3226:
匿名さん
[2017-02-06 09:53:08]
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3227:
匿名さん
[2017-02-06 10:48:47]
|
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3228:
匿名さん
[2017-02-06 11:16:16]
＞3226
湿度40％と60％では木材の含水率から150リットル差になる。 毎年冬は60％近くまで加湿していた、4月下旬～5月上旬頃は45％程度まで下がっていたが木材の中心部はまだ下がってない気がしてる。 中心部まで40％近く乾燥させ梅雨時を乗り越えれば夏は5％程度低い湿度が期待出来るのでないかと期待してる。 |
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3229:
匿名さん
[2017-02-06 12:43:22]
>3228
同じ木材でも調湿能力差はできる。 薄木っ端をいくら重ねても調湿能力が高まるわけでもない。 むしろ薄木っ端間で保水能力が高まり、カビ培養発祥の原因となる。 いくら木材容積が増えても、薄木っ端では調湿能力は高まらないどころか、カビ発祥の源となる。 |
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3230:
匿名さん
[2017-02-06 12:52:27]
＞3228
＞中心部まで40％近く乾燥させ梅雨時を乗り越えれば夏は5％程度低い湿度が期待出来るのでないかと期待してる。 阿武隈の自慰さんの○っ端計算で計算してみたら？ 薄杉板木っ端は何日で平衡するんだっけ？ |
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3231:
匿名さん
[2017-02-06 13:00:49]
＞同じ木材でも調湿能力差はできる。
含水率は変わらないが速度は変わる、木端の調質速度は速い。 カビは表面湿度が高くないと繁殖出来ない。 http://www.daikinaircon.com/catalog/desica/case/images/ex11_p03.gif 湿性カビだけを気にすれば良い、乾性カビは発芽日数が長いから心配はない。 |
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3232:
匿名さん
[2017-02-06 13:15:15]
>カビは表面湿度が高くないと繁殖出来ない。
薄木っ端を重ねて作った家は、薄木っ端間で保水しているから繁殖条件は十二分にある。 野ざらしにされた薄木っ端板を晴天が続いたのちに取り払ってもみればいい。 薄木っ端の下はびっしょりと濡れている。 保水能力が高いためで、決して調湿能力が高いわけではない。 重ね薄木っ端で家をつくるとどうなるか、想像できると思う。 |
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3233:
匿名さん
[2017-02-06 13:17:04]
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3234:
匿名さん
[2017-02-06 13:37:55]
＞3142参照。
板材は割れが起き難い。 薄いから早く乾き、表面と中心部の含水率に差が出ないから歪応力が生じない。 15ｍｍの板材は3.5日で平衡になる。 条件が良ければ製材から3.5日で乾燥してる。 乾燥してる板を重ねてもカビは発生しない。 |
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3235:
匿名さん
[2017-02-06 13:55:36]
＞薄いから早く乾き、表面と中心部の含水率に差が出ないから歪応力が生じない。
当たり前のことです。 だから薄木っ端には調湿能力がない裏付けにもなる。 薄木っ端板そのものには保水力はないが、何枚か重ねた重ね薄木っ端間には強力な保水力がある。 木っ端の中のカビは繁殖しにくいし放散しにくいが、木っ端間のカビは繁殖しやすいし放散しやすい。 カビ繁殖条件の三要素がすべてそろっているから。 重ね木っ端間がカビの温床であることは、歴然とした事実であり、いたるところで確認されている。 3234宅も数枚の板木っ端を野ざらしにして数ヶ月放置しておけば、木っ端間のカビの繁殖を自分の目で確認できる。 |
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3236:
匿名さん
[2017-02-06 15:24:40]
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3237:
ｔｋ
[2017-02-06 15:36:31]
●床下エアコンの夜間蓄熱運転
どこかで聞いたような運転方法だと思ったら、いまは廃れた蓄熱暖房器と同じだ。 蓄暖は翌日の天候を調べて蓄熱時間を調整する。 晴れの予報では、タイマー設定を減らし、日射がなければ時間を増やす。 これが外れると、暑すぎたり寒すぎたりする。 室温変化に対応し、上着の着脱で調整する方法もある。 電気代の節約には労力が必要だ。 何もしないで得する方法はなかなか見つからないものだ。 しかし、衣服で室温変化に追従したり、今日は予報が当たった、外れた、 は老後の楽しみになる人もいるはずだ。 趣味と実益が兼ねられる。 ｔｋは面倒なことが嫌いだから、この方法には乗れないが。 |
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3238:
匿名さん
[2017-02-06 17:53:22]
床下エアコンの蓄熱は基礎コンクリの豊富な蓄熱量を生かして高い温度で蓄熱させない。
低い温度だから極端なオーバーヒートは起こらない。 オーバーヒートが起こるのは快晴で豊富な日射が入る時の1～2時間程度、一冬に0～数回。 https://farm1.static.flickr.com/494/32346943241_e882a3cdf5_o.jpg エアコンを切り忘れても室内温度はほとんど変化してない。 床下コンクリの温度を1℃上げるには有る程度の温度差と大変な熱量が必要、温度制御してるから上げる事が出来ない。 深夜と昼間の設定を1℃変化させ深夜主体で運転してる方もいる、昼間はほとんど電力を使わないらしい。 就寝時は温度が下がった方が良いから深夜運転のみにしてる。 |
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3239:
匿名さん
[2017-02-06 17:54:29]
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3240:
匿名さん
[2017-02-06 19:14:40]
半素人によく見られる兆候ですが、専門分野でもないのに中途半端な知識をひけらかす癖がある。
いわゆる、自慰行為である。 おじさんはまさにそれ。 自らの設計ミスによる欠陥住宅で被害を被るのは本人だから致し方ない。 自己責任。 その自己責任である欠陥住宅の被害を隠蔽したまま第三者にひけらかすのは、被らなくてもよい被害を拡大させるという面においては罪なことである。 薄板木っ端を重ねて使うのは半素人の発想。 カビ御殿への誘いでしかない。 メリットは間伐材の消化程度。 デメリットの代償は大きい。 生命維持装置が必要となるのも代償の一つ。 おじさんちは生命維持装置を休ませると、たちどころにカビ御殿へと変貌する。 とても一般の方が住めるような代物ではない。 |
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3241:
匿名さん
[2017-02-06 19:49:19]
勘違いしてる。
防カビした畳、防カビ剤入りの塗料、パテ、壁紙、その他建材。 防カビ剤に囲まれてるからカビを見ないで済んでる。 |
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3242:
ｔｋ
[2017-02-06 19:49:50]
＞3237の続き
レスを書いた後、エアコン断続運転でどのくらいの電気料金が得するかを知りたくなった。 以前から知りたかたので、この機会に自宅のデータをチェックした。 ある年の２月分(1/14～2/11)のエアコン消費電力は ・夜間：340kWh ・昼間：30kWh 連続運転における昼間電力は夜間電力の１割弱で、夜/昼料金の差額は600円だ。 これなら、わざわざ断続運転をするメリットはない。 なぜ断続運転が必要か、頭の体操をしてみた。 Low-Eのｔｋ宅は太陽光による室温上昇は２°Ｃ弱だ。 素通しガラスなら、４°Ｃくらい室温が上昇するはずだ。 床下エアコンを連続運転していれば、室温は25°Ｃくらいになるだろう。 この室温だとＴシャツ一枚で過ごすのが快適だ。 電力の節約よりも、室内過熱を防ぐために床下エアコンを止める、と考えるほうが妥当だ。 |
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3243:
匿名さん
[2017-02-06 20:24:37]
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3244:
ｔｋ
[2017-02-06 20:41:53]
＞3240
＞その自己責任である欠陥住宅の被害を隠蔽したまま第三者にひけらかすのは、 ＞被らなくてもよい被害を拡大させるという面においては罪なことである。 被害を及ぼすことはありえない。 理由 ・平屋：今どき平屋を建てるのは珍しい ・板の外壁：耐火制限があるから採用可能な地域はかなり少ない ・心壁もどき：２階建の場合は壁量不足になる。２階部分だけなら可能性はある 阿武隈山地の林の中で、自分の趣味を実現した家だから、他人の批判は無意味だ。 これに影響されレベルの人が、自分の意思で家を建てて失敗したら自業自得だ。 人がやらないことをするときや、未経験なことをするときは、 失敗する部分があることを前提にしてトライするものだ。 おじさんの失敗と改善の顛末は面白かった。 |
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3245:
匿名さん
[2017-02-06 20:43:36]
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3246:
匿名さん
[2017-02-06 20:47:29]
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3247:
ｔｋ
[2017-02-06 21:34:17]
＞3246
ここにも病んでいる人がいた。 |
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3248:
匿名さん
[2017-02-06 21:51:14]
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3249:
ビギナーさん
[2017-02-06 23:45:22]
架空のモデルケース（室内温度22℃外気5℃）を作成し、床下エアコンと室内エアコン（どちらも24時間稼働）の熱損失の比較をしてみました。その結果、床下エアコンの方が1割以上損失が大きくなりました。また、床下温度を30℃近くまで高くしないと室内温度が22℃まで上がらない為、エアコンの効率低下も3割程度見込まれます。
意外なことに、室内エアコンだけでも床下の気温が約20℃になる計算結果となりました。 以上のことから、室内エアコンをメインに使用して、床下エアコンは設定温度を控えめにして、夜間電力で補助的に使う方が合理的だと考えます。 |
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3250:
匿名さん
[2017-02-07 02:13:41]
今更の話ですが暖房の常時稼働を前提とするなら、断熱性だけで蓄熱性をあまり要求しませんから
室内暖房のみ稼働の方が、容積的にも確実に効率がよい。 |
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3251:
匿名さん
[2017-02-07 05:02:11]
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3252:
匿名さん
[2017-02-07 05:04:51]
自慰グループ
おじさん＝ｔｋさん＝ビギナーさん＝床下初心者さん＝床下5年目さん |
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3253:
匿名さん
[2017-02-07 07:14:16]
＞3250
＞室内暖房のみ稼働の方が、容積的にも確実に効率がよい。 北海道で基礎断熱が多いのは何故か？ 北海道のハウスーメーカーや道民が馬鹿だから？ 基礎断熱と床暖熱での放熱の違いを考慮しないとならない。 |
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3254:
匿名さん
[2017-02-07 07:20:42]
レス進む程に阿武隈の自慰さんの○っ端ぶりが露呈されますね。
めざせ、10,000レス |
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3255:
匿名さん
[2017-02-07 07:38:25]
＞3249
床下エアコンの方が効率の劣る事は間違いはない。 床暖効果で室内温度を下げらるから差は縮小する。 設定温度による効率の低下は絶対温度差で効くだろうから3割も落ちないと推測する。 ＞床下温度を30℃近くまで高くしないと室内温度が22℃ ＞室内エアコンだけでも床下の気温が約20℃ 8℃差と2℃差は矛盾してないか、室内と床下の外皮面積による放熱差か？。 実際に矛盾する事態は起きてる、常に8℃も差が無くても十分に室内は暖まる、床の蓄熱性が作用してると推測してる。 床下エアコンの設定を低くしたら頭寒足熱と床暖効果が無くなり、床下エアコンの意味はほぼ無くなる。 東京は縮小してるが深夜電力と昼間の電気代差は２倍以上有る、エアコン効率が落ちても蓄熱が断然、財布には有利。 |
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3256:
匿名さん
[2017-02-07 08:16:39]
＞3255
たとえ財布に優しくても、カビ易いのは明らかに欠陥。 |
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3257:
ｔｋ
[2017-02-07 08:17:29]
＞3253
＞北海道で基礎断熱が多いのは何故か？ 寒冷地だからだ。 床下を室内と同じ温度環境にするメリットは多い。 ・排水配管の床下凍結を防げる 夜間に水道元栓を毎日開け閉めしなくて済む これをしない家では、夜通し蛇口から水を少量流している ・床断熱は床下に冷気が吹き込むから断熱材をすごく厚くしてる それなら基礎内／外断熱とスカート断熱にするほうがよい ・基礎の凍上がある地域では基礎を深くする必要があるが、基礎断熱をすれば普通の深さで済む 基礎スラブは床下配管を凍らせないために断熱しない。 地下に放熱するエネルギーは総エネルギーの３％という道立・北総研の発表データがある。 これらの技術はカナダが先進国だ。 |
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3258:
匿名さん
[2017-02-07 08:22:39]
＞3256
防カビ剤を使用してないからカビ易いのは確か。 防カビ剤を使用してないのは欠陥ではない。 カビる恐れが有るのは高温多湿の気候の問題、エアコンで制御するのは自然なこと。 冷蔵庫に食品を保存するように自然なこと。 |
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3259:
匿名さん
[2017-02-07 08:29:08]
＞3258
阿武隈の自慰さんの小屋は防カビ剤の問題でなく、構造的欠陥。 |
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3260:
ｔｋ
[2017-02-07 08:53:42]
＞3250
＞室内暖房のみ稼働の方が、容積的にも確実に効率がよい。 床下エアコンは、基礎外断熱の代わりに基礎内断熱にすれば、床暖熱と同じエネルギー消費になる。 ｔｋが想定した床下エアコン・システムであれば、床暖熱からのコストアップは無視できるほど小さい。 当然、１，２階にもエアコンを設置する。 床下を階高の低い地下室と見なせば理解しやすい。 こうすれば１階床と２階床の温度関係と同様に考えられる。 床下エアコンの温度設定を１階設定と同じにすれば、 集合住宅の中間階と同じ住み心地が得られる。 床温度を暖かくしたいときは、床下エアコンの設定を上げるだけだ。 床下を暖かくすれば、１階と２階のエアコンは自動的に出力を絞って温度を維持する。 エアコンのトータル・エネルギーは床暖熱と同じだ。 ｔｋ宅は、エアコン３台(床下、１階、２階)を同じ20°Ｃに設定している。 |
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3261:
入居済み
[2017-02-07 10:37:47]
>>3244 ｔｋさん
同感です。おじさんの投稿が素晴らしいのは失敗も詳らかにしていることだとおもいます。成功した人の事例も参考になりましたが、失敗例も大変参考になりました。自分では何もしない上に建設的考察もなく誹謗中傷ばかりの書き込みより遥かに有益でした。 tkさんに質問です。 床下エアコンによる除湿原理はご説明のとおりで得心できますが、床下の相対湿度が高くなりませんですか？拙宅でも同様の手法を試みたことがありましたが、床下の気温が下がり過ぎて却って床下の相対湿度を上げてしまいました。 |
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3262:
匿名さん
[2017-02-07 10:50:04]
＞3261
素晴らしいと思った阿武隈の自慰さんのレスのリンクを貼ってちょーだい。 |
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3263:
ｔｋ
[2017-02-07 11:00:13]
＞3261
実は、12年間、床下の湿度を測ったことがありません。 冷房すればエアコン排気口付近の相対湿度は高いですが、 絶対湿度(空気中の水分量)は低くなります。 床下空気全体は排気温度より高いため、相対湿度は下がります。 このように考えて湿度の心配はしませんでした。 床下高を80ｃｍにして全体を収納に利用しているので、ときどき床下に潜りますが、 いつも湿気を感じたことはありません。 床下はファンで全体をかき回してあり、新鮮外気を床下に取り込むことで、 床下内空気は必ず入れ替わっています。 |
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3264:
匿名さん
[2017-02-07 11:19:30]
>3261
お褒めの言葉、恐縮です。 絶対湿度でほぼ同じになりますから床下温度が低いと湿度は上がります。 http://www.daikinaircon.com/catalog/desica/case/images/ex11_p03.gif 湿度だけでなく、温度も関係します、断言は出来ませんが床下をエアコンで除湿してればカビの繁殖は起きないと思います。 |
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3265:
匿名さん
[2017-02-07 11:43:13]
＞3261
締め切りで湿度は高いのにカビが発生しない、パッシブ信者宅の床下です。 https://farm8.static.flickr.com/7255/7565862266_f494aca102.jpg 20℃程度しか温度が上がらないからだと思います。 |
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3266:
匿名さん
[2017-02-07 12:12:29]
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3267:
入居済み
[2017-02-07 12:56:31]
>>3263 ｔｋさん
床下高80cmは良いですね。拙宅は予算の都合で60cmです。床下と床上の空気入れ替えは 床下エアコンの吸気と吹き出しで床上から床下へ、床ガラリから昇る暖気が床下から床上へ、 となっています。 他にダクトファンを作動させると床下から天井懐(2階の床下)への動きもあります。 tkさん宅で床下の相対湿度が下がるのは基礎高80cmによる床下気積の大きさが効いてるのでしょうかね。それとも床下内ファンによる床下内空気の撹拌が効果大なのですかね。前者は今から真似できませんが、後者は私も以前から試してみたかった事なので今年の夏にでも試してみようと思います。有難うございました。是非また相談に乗って下さい。 |
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3268:
匿名さん
[2017-02-07 13:11:30]
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3269:
匿名さん
[2017-02-07 13:40:37]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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3270:
匿名さん
[2017-02-07 13:47:13]
蓄熱効果を求めるのであれば、基礎外断熱と床下暖房に意味がある
特に床下空間を広く取り、空気もまんべんなく動き全体を温められる 環境が最適である。 逆に基礎内断熱で蓄熱性を担保せず空気の循環も行き届かず 暖房容積だけ増加する間接的床暖房は非常に残念だ。 一般的な「床」に断熱効果が無い、もしくは無視出来るほど低い熱伝導であると 思われるのだろうか。 もしこの考えが正論であれば、一階を締め切って暖房していれば 二階は暖房せずともそれなりに温まるといった話になるのではないだろうか。 無論、一階天井裏という空間があるので伝導性は落ち同比較とはなりませんが 床板という遮蔽物の断熱性は無視できると解釈するのであれば きっとこれもさしたる問題ではないとお考えなのか、聞いてみたいところであります。 |
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3271:
匿名さん
[2017-02-07 13:49:43]
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/
＞削除されやすい投稿 ＞・特定の意見へ誘導しようとする執拗な主義主張、自作自演の投稿 ＞こういった投稿をお見かけになられましたら、掲示板上で反応することなく（よくない投稿はスルー）、速やかに、×ボタンより削除依頼をお願いいたします。 |
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3272:
匿名さん
[2017-02-07 13:59:54]
投稿削除基準
・当サイトに参加されておられる方が不快に感じられると判断するもの ・倫理的観点から問題があるもの ・公序良俗に反しているもの ・自作自演の可能性があるもの |
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3273:
匿名さん
[2017-02-07 14:09:26]
＞床板という遮蔽物の断熱性は無視できる
遮蔽物が熱を遮らなければ床下と室内は同じ温度近くになる。 遮蔽物が有るから室温より高いエアコンの空気温度で蓄熱が出来、高いコンクリ温度等だから利用できる。 外断熱RC住宅のように蓄熱性が非常に高いと僅かな温度差でたくさんの蓄熱が出来るから遮蔽の意味は薄れる。 コンクリは熱伝導率が良いから２階や他の部屋にも熱を伝え易く温度差が出難い。 寝室等は断熱材で遮蔽して室温を下げる必要が有ると思う。 |
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3274:
匿名さん
[2017-02-07 15:12:11]
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=3...
エアコン除湿より暖房が要るかも。 平均気温、湿度 7月 22.2℃ 85％ 8月 24.1℃ 84％ 9月 20.9℃ 89％ |
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3275:
ｔｋ
[2017-02-07 15:45:56]
＞3278
オールマイティの解決方法は ・湿度が高くて困るなら床下エアコンで除湿 ・室温が低くて困れば１、２階エアコンで暖房 この同時操作で簡単に解決します。 床下エアコンを１台で固執すると解決は難しいでしょう。 室温が低すぎるときは、床下エアコンで暖房すれば、湿度低下も解消します。 |
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3276:
ｔｋ
[2017-02-07 15:52:15]
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3277:
匿名さん
[2017-02-07 16:00:16]
常識として覚えていて欲しい。
内部発熱が有る、＞3274からも100ｗ発熱してる、2.4ｋｗ/日になる。 家電からも発熱してる、10ｋｗ/日程度が熱になる。 温水なども使用してるから熱になる。 40坪３人家族とすると （2.4ｋｗｘ3人ｘ0.8（平均在宅時間）+10ｋｗ）÷24時間ｘ1000≒860ｗ 40坪x3.3m２x室内高さ2.4ｍｘ換気回数0.5回＝158ｍ3/ｈ 860ｗ÷（換気空気158ｍ3/ｈｘ空気比熱量0.34ｗ/℃ｍ3）＝12℃ 内部発熱は換気空気12℃上げる量が有る。 冷房時を除き、室内温度は一年中、外気温度より高いです。 |
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3278:
匿名さん
[2017-02-07 16:07:58]
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3279:
ｔｋ
[2017-02-07 16:10:35]
＞3267
＞tkさん宅で床下の相対湿度が下がるのは基礎高80cmによる床下気積の大きさが効いてるのでしょうかね 床下高は無関係なので、諦める必要はありません。 原因は、床下空気の循環経路が悪いことです。 通常の住宅の１階エアコン冷房と同じ状態になり、室温は下がるが湿度が下がらずに湿気を感じるはずです。 夏になったら、床下エアコン上の１階床面をダンボールなどで塞いで試して下さい。 床下エアコンの給気と吹き出しは、床下内でクローズしないとｔｋ宅のようにはなりません。 この状態で設定を24°Ｃくらいにし、風量を弱または中くらいに落とします。 床下空気を小容量のファンで床上に吹き上げれば、再熱除湿が実現できます。 別項で、このような問題をすべて解決しているｔｋ宅の換気システムを紹介します。 |
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3280:
匿名さん
[2017-02-07 16:48:33]
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3281:
入居済み
[2017-02-07 18:23:53]
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3282:
入居済み
[2017-02-07 18:30:30]
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3283:
匿名さん
[2017-02-07 19:03:02]
＞3282
＞各社の全熱交換器換気装置の事でしょうか？ 全熱交換器換気装置では有りません、高いだけで役にたたない、どぶに金を捨てるのに近いです。 デシカと長府製作所のデシカント式調湿換気装置（一条工務店が採用）のことです。 デシカント式調湿換気装置は換気空気を除湿して室内を40％とか低い湿度に出来ます。 換気空気量はエアコンの風量より相当少ないです、少ない風量で低湿度が実現出来てます。 理由は簡単で外の高湿度の空気を除湿して低湿度空気で部屋の空気を追い出してるからです。 外の高湿度の空気を室内に取り入れて部屋の湿度を上げますと部屋の空気を全部除湿しなくてはならず処理空気量が増えてしまいます。 処理空気量が増えますと室温が下がり過ぎてしまうために除湿量を増やせません。 似たことをエアコンにやらせたらどうですか？の提案です。 構造は簡単です、外気給気口をエアコンの吸い込み口にダクト（段ボール紙、ビニール、テープ等で密閉する）等でつなげるだけです。 設定温度を最低にして風量を最低にしてエアコンを運転すれば良いです。 是非挑戦してみて下さい、結果を楽しみにしています。 |
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3284:
匿名さん
[2017-02-07 19:44:49]
平均気温、湿度
7月 22.2℃ 85％ 8月 24.1℃ 84％ 9月 20.9℃ 89％ 阿武隈の自慰さん独り暮らしの内部発熱でどれくらい室温あがるのだろうね。 自慰さんだけに結構発熱するのかな？ |
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3285:
入居済み
[2017-02-07 20:18:07]
>>3283 匿名さん
デシカや一条の調湿装置はデシカント式除湿を一種換気と組合わせて少ないエネルギーで効率的に除湿できることがメリットだと考えています。 大変素晴らしい商品だと思いますが、本体価格も施工費用も高くて手が出せませんでした。 ご提案いただいた除湿方法は冷房除湿と一種換気を組合わせて除湿効率をあげることが要点になるかと存じます。 エアコンは既に設置してあるため新たな出費にはなりませんので、その点は良いですね。 問題は外気取入れ口からエアコンまでのダクトを配管することだと予想します。 DIYなら部材費用は安価で済みそうですが、既設住宅の各部屋からエアコンまでのダクト配管をDIYしようとすると、莫大な手間が見込まれます。 配管方法も要検討でしょう。 一階天井にはφ100程度のダクトをエアコンまで配管できるだけの空間はありませんし、梁にそんな大きな欠損を作ることもできそうにありません。 φ50位のダクトならナントカなりますかねぇ。 コア抜きで基礎に穴を開けるなら広い床下空間を割と自由に配管できそうです。 先ずはリビングのパッコンから仮設ダクトを床下エアコンまで設置してどれ位の効果が出るか実験してみようかな。 除湿と言えば昨年の夏に 床下エアコンを暖房運転 小屋裏エアコンを冷房運転 にして除湿を試みたところ 室温23〜26度 相対湿度50〜60パーセント を自動で維持できました。 大変快適でしたが、電気代が 1万円/月 ほど増加する計算になりましたので実験だけに留めました。 それでも20〜30年分のランニングコスト増でデシカを設置する費用約150万円とトントンですね。 |
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3286:
匿名さん
[2017-02-07 20:37:17]
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3287:
ビギナーさん
[2017-02-07 23:45:32]
>3251 匿名さん
あくまでも、架空のケースの計算値ですので…私の投稿に限らず掲示板の書き込みの内容を鵜呑みにしてしまうのは危険なことです。 床暖房にしろ床下エアコンにしろ、投入熱量の20〜30％が室内を温めること無く、失われているのは事実です。夜間に蓄熱させて、日中にオーバーヒートさせる、そんな人もいるのですね。オーバーヒート分を基礎に蓄熱させるならエコなのに。 私はこれで失礼します。 |
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3288:
匿名さん
[2017-02-08 02:32:39]
床下のエアコンで１・２階全てまかなうのなら、１階室内のエアコンで全てまかなえば
基礎空間を暖房する為の熱量が節約できるわね。 １階床の温度が若干低くなるのは確かに残念ですが。 断熱性が１００％でない以上、暖房する範囲が広くなればなるだけ 暖房に必要な熱量は増やさなければなりません。 高高崇拝の方は床と天井、１階と２階の温度差は無く快適と言います 全館空調崇拝の方は、家全体人の居ない空間を温めていても効率は良いと言います 床下エアコンも崇拝すれば、きっと良い答えが見つかることでしょう。 |
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3289:
匿名さん
[2017-02-08 06:51:51]
いますね＞3287のように床暖等設置出来なくて寒い思いをしてる人。
僻んでケチを付け憂さを晴らしてるのでしょうね、可哀そうに。 ＞架空のケースの計算値ですので…私の投稿に限らず掲示板の書き込みの内容を鵜呑みにしてしまうのは危険なことです。 ＞投入熱量の20〜30％が室内を温めること無く、失われているのは事実です。 自分で嘘つきと白状してます。 ＞私はこれで失礼します。 二度と来ないで下さい。 |
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3290:
匿名さん
[2017-02-08 07:15:33]
＞3288
＞１階床の温度が若干低くなるのは確かに残念ですが。 残念でなく、快適性を失い、床暖効果で室温を下げられず家からの放熱が増えます。 ＞断熱性が１００％でない以上、暖房する範囲が広くなればなるだけ ＞暖房に必要な熱量は増やさなければなりません。 国土交通省の計算によれば床下の中央部の熱損出はゼロで良いとされてます。 基礎立ち上がりとスカート部の面積と床暖熱の床面積を比較して損か得か比べて判断すること。 ＞高高崇拝の方は床と天井、１階と２階の温度差は無く快適と言います 床と天井の温度差がないのは当然です、対流熱伝達は僅かで輻射熱伝達が主体になります。 温度差が有るから自然対流が起きます、対流が無いから温度差が少ない。 ２階から外へ放熱するより１階から２階に伝わる熱量の方が早ければ温度差は少ない。 １階と２階の間は断熱してませんから熱は２階外壁など比べれば熱は伝わりやすい。 ＞全館空調崇拝の方は、家全体人の居ない空間を温めていても効率は良いと言います 家からの放熱は外皮と換気だけですから無暖房の部屋を設けてもほぼ節約出来ない。 床下エアコンはコスパに優れ、快適です。 |
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3291:
匿名さん
[2017-02-08 07:32:18]
＞3285
1種換気ではなく、エアコンを利用した2種換気です。 冷気は上がりませんから小屋裏エアコンの方が良いです、近くに外気を吸わせる給気口は無いでしょうか？ 念のため外気はエアコンからだけ吸わせます、他の給気口等は閉じます。（排気になるようでしたら絞れば良いです） 換気ルートは変わりますが湿気は拡散しますから湿度は下がります。 一番湿度が高い外気を効率良く除湿する方法です。 |
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3293:
入居済み
[2017-02-08 07:45:11]
>>3288 匿名さん
>>3288 匿名さん >床下のエアコンで１・２階全てまかなうのなら、１階室内のエアコンで全てまかなえば 基礎空間を暖房する為の熱量が節約できるわね。 そのとおりです。基礎空間分余分に暖めますから。 壁掛けエアコンで全ての空調を賄う際の問題としては 天井付近からの暖気では室内の上下温度差が解消しがたい(冷房には適している) 全居室に空調回すことが難しい。為に各部屋に設置するとイニシャルコストが高くなる。 人によって冷気暖気が直撃するのが不快 などが過去レスでも挙げられてましたし、私もこれまで壁掛けエアコンで暮らしてきて実感として同意出来ます。 私見として床下エアコンの利点はこれらの問題が安く解決出来ることだと考えています。 イニシャルコストを考えなければ全館床暖房の方が快適ですし、全館空調も良いと思います。 |
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3294:
匿名さん
[2017-02-08 07:55:18]
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3295:
匿名さん
[2017-02-08 07:56:09]
そういえば2日ほど前に愛媛・兵庫などで悲惨な火災がありましたね。
空気が乾燥していて、短時間で延焼してしまったのも一因のようです。 阿武隈の薄杉板木っ端の外壁は、さぞかし良く燃えるのだろう・・と思ってしまいました。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
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3296:
匿名さん
[2017-02-08 08:07:43]
寒く乾燥してますが、雪が積もってますから外壁から燃えることは無いでしょう。
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3298:
匿名さん
[2017-02-08 08:27:10]
外壁から
薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板木っ端×4枚 よ～く燃えるでしょうね。 板木っ端の下の通気層がミソですね。 |
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3299:
ｔｋ
[2017-02-08 08:29:50]
＞3285
＞室温23〜26度、相対湿度50〜60パーセント、電気代が1万円/月ほど増加する計算。 床下エアコンのｔｋ宅は室温29度、２階エアコンは冷房の状態で、 昨年の夏は、エアコン消費電力186kWh／月(4650円…25円／kWh)でした。 29度で暮らせるとは信じられない人もいるでしょうが、 床下を24度に冷却し、少しずつ１階に上げて室温空気で再加熱すれば、絶対湿度が下がります。 当然、床板も冷えるから冷房効果があります。 絶対湿度を９g/kg程度に保てば、室温29度では涼しくはありませんが暑くもありません。 この方法を５年以上続けています。 |
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3300:
匿名さん
[2017-02-08 08:41:04]
>3299
嘘つけ！ |
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3302:
匿名さん
[2017-02-08 08:47:17]
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3303:
匿名さん
[2017-02-08 08:51:56]
＞通気層がミソですね。
＞3298はカンテラを知ってますか？ http://jeykanz.way-nifty.com/jeykanz/2011/06/post-7439.html 昔は懐中電灯等が無いから火を燃やし灯りにしていた、炭鉱は可燃物が有り危険だった。 消炎距離が有り、金網など少ない隙間には炎は通過出来ません。 安全カンテラは消炎距離を利用したカンテラです。 小屋も通気層に火が入らないように虫よけを兼ねて消炎網を取り付けて有ります。 https://farm1.static.flickr.com/603/22562906064_0f2748db97_o.jpg 拡大して境目を見ると分かります。 |
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3304:
匿名さん
[2017-02-08 08:54:43]
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3305:
匿名さん
[2017-02-08 09:01:34]
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3306:
匿名さん
[2017-02-08 09:07:43]
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3308:
匿名さん
[2017-02-08 09:22:05]
＞外壁から薄杉板木っ端＋通 気層＋スタイロ＋タイベック ＋薄杉板木っ端×4枚 よ～く燃えるでしょうね。
昨年末の糸魚川大火なら5分で完全燃焼だな。 |
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3309:
匿名さん
[2017-02-08 09:23:42]
＞3305
嬉しいな1億円何に使おうかな。 ステンレスざる等適当な網で実験してみな、ライター等であぶれば直ぐに分かる。 4ｍｍの穴あきのお玉は時間が経つと炎が通過した。 長い時間を経て網が発火温度以上に赤熱すると火が付くようになる。 ライター程度では赤熱させられない。 |
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3310:
匿名さん
[2017-02-08 09:30:35]
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3311:
匿名さん
[2017-02-08 10:04:38]
各種断熱材の燃焼実験
https://m.youtube.com/#/watch?v=yMTG1zSxhHQ |
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3312:
ｔｋ
[2017-02-08 10:25:03]
＞3306
＞エアコン設定温度24℃では無理でしょうね。 そうですね。 いい加減な記憶でした。 絶対湿度はもっと高かたのでしょう。 室温最高29°Ｃとエアコン消費電力186kWhの関係は辻褄が合っているでしょう。 |
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3313:
匿名さん
[2017-02-08 10:25:53]
＞国内世論は高寿命化だが、それが違うと私が納得できたら3億円。
甘いな、 ○ビ小屋の床下エアコンが生命維持装置でないことを証明したら10億円。 |
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3314:
ｔｋ
[2017-02-08 10:28:44]
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3315:
ｔｋ
[2017-02-08 10:57:23]
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3316:
匿名さん
[2017-02-08 10:57:42]
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3317:
匿名さん
[2017-02-08 11:09:25]
＞薄杉板木 っ端×4枚
ここもミソですね、薄杉板木っ端の間は程よい隙間で炎の通り道なります。 また、燃焼により板木っ端が痩せ隙間が大きくなるため燃焼が更に加速されますね。 |
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3318:
匿名さん
[2017-02-08 11:24:14]
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3320:
匿名さん
[2017-02-08 11:54:07]
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3321:
匿名さん
[2017-02-08 11:57:23]
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3322:
匿名さん
[2017-02-08 12:17:05]
＞3320
＞燃焼が連続するには燃料と酸素と温度が必要です。 狭い隙間には酸素の供給が少なく、温度が維持できなくなり消火します。 実際の火災に役に立たないよ、炎の気流は周辺からものすごい勢いで空気を吸い込んでいく。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
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3323:
匿名さん
[2017-02-08 12:33:27]
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3324:
匿名さん
[2017-02-08 12:35:28]
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3326:
匿名さん
[2017-02-08 13:07:09]
[No.3292～本レスまで、 当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、一部の投稿を削除しました。管理担当]
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3327:
入居済み
[2017-02-08 14:23:28]
>>3291 匿名さん
2種換気でしたか。拙宅は既に3種ダクト換気が設置済みですので、エアコンで機械吸気を追加するなら既設の3種換気と合わせて1種換気にした方が良さそうに思えます。これから新築するなら2種も検討の価値ありかもしれません。 ただ、2種換気では吸気口以外の隙間から外気を吸う為、夏場の逆転結露が懸念されます。いかがでしょう？ >近くに外気を吸わせる吸気口 残念ながら排気用の穴はあっても吸気口はエアコン近くにはありません。 エアコン吸気用の一箇所だけなら外壁通気層手前までホルソーであけられると思われます。 エアコンの吸い込みで強制吸気とすることでパッコンを閉めても室内外の気圧が均衡するなら漏気による結露は防げそうです。 一つ気になりますのは、 外部空気を元から除湿して室内に拡散できても、エアコンの吸気が外気のみですと、室内で発生した湿気を除湿できないのでは？という点です。 2時間で除湿済みの外気と入れ替わって行くから室内全体の湿度が下がるという理屈だと思われますが、そうすると室温もエアコン吹き出しの低温空気と既存室内空気を混ぜ合わせたものとなるため低くなりすぎないでしょうか？ なんにせよ、もう少し詳しく計算してみたいと思います。 |
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3328:
匿名さん
[2017-02-08 15:05:00]
＞3327
２種換気ですから室内はプラス圧になりますから外に漏れて逆転結露はないです。 念のため冬は２種換気は駄目です、内部結露が起きない季節（夏）のみです。 新たな穴は気密性を損ないますから避けましょう。 窓は無いですか、少し開けて目張りをすれば良い、屋根裏点検口でも良い。 室内発生の湿気は追い出すのみです。 40坪３人としますと 40坪ｘ3.3ｍ2ｘ室内高さ2.4ｍｘ換気回数0.5回ｘ（室内温度25℃-エアコン吹き出し平均温度10℃）ｘ空気比熱量0.34ｗ/ｍ3℃＝808ｗ 内部発熱 100ｗｘ３人ｘ在宅割合0.8ｘ10ｋｗ/日ｘ1000÷24時間＝657ｗ 東京の2016年8月平均温度27.1℃、Q値2として （27.1℃-25℃）ｘQ値2ｘ40坪ｘ3.3ｍ2＝554ｗ 657ｗ+554ｗ-808ｗ＝403ｗ分冷却不足の計算。 床下エアコンで補う、換気量を増やす等の対応が必要になる。 実際はエアコンの風量設定が分かりませんからトライ＆エラーになる。 |
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3329:
ｔｋ
[2017-02-08 19:19:08]
＞2316
＞アイヌのチセ同様に一代で焼却処分する小屋に？ 真に受けないで下さい。 無垢板に決まっているでしょう。 おじさん宅は林の中の１軒屋だから、山火事以外、類焼の恐れはありません。 だから板の外壁が認められのです。 したがって防炎網も不要です。 プラスチック製の防虫網で十分です。 |
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3330:
匿名さん
[2017-02-09 07:36:15]
山火事は多い、年に数回は消防団に招集がかけられています。
貯水池から遠いからホースをつないで放水まで時間がかかりそうです。 アラシも去り静かな朝ですな。 |
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3331:
ｔｋ
[2017-02-09 08:42:58]
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3332:
匿名さん
[2017-02-09 09:04:43]
＞3331
燃焼は燃料、酸素、温度の3要素が必要。 燃焼だから燃料は有る。 酸素（空気）を絶つか温度を低くすれば燃焼は継続しない、または弱まる。 空気を大量に送ることにより温度を低くする場合も有る、吹き消え、小さな炎なら可能。 通気層のような煙突状の構造は燃えると温度を維持し易く、空気の供給もスムーズになりやすい。 プラスチックでは溶けてしまうから金属でないと駄目。 通気層に火を入れなければ時間が稼げる、時間を稼げば消火のチャンスが有る。 通気層内が燃えてればなかなか消火出来ない。 耐火性は時間稼ぎです。 シャーター等で窓を守るのは重要です、内部に火が入らなければ火の勢いも弱く消火も楽になります。 |
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3333:
匿名さん
[2017-02-09 09:16:34]
ツーバイも宣伝してる。
http://www.2x4assoc.or.jp/quality/fire/fire03.html 木軸も今は入れてると思う。 気流止めが無いと寒い家になってしまうからね。 気流止めが無い家も多いようです、寒い家はチェックした方が良いです。 |
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3334:
ｔｋ
[2017-02-09 09:42:23]
●エアコン運転方法変更後の状況
床下、１階、２階のエアコン設定値をすべて20°Ｃに設定して数日間経過しました。 その間、外気最低気温は、-0.4～４°Ｃの間で変動しましたが、各階温度は20°Ｃ付近に保たれていました。 日射による１階の室温上昇は、変更前の2.5°Ｃから1.5°Ｃに減っています。 １階のエアコンは、10時以降、通風運転状態なので消費電力は減っています。 |
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3335:
ｔｋ
[2017-02-09 09:45:31]
＞3332
板の外壁はどうなるのでしょう。 |
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3336:
ｔｋ
[2017-02-09 09:53:01]
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3337:
匿名さん
[2017-02-09 09:57:58]
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3338:
匿名さん
[2017-02-09 09:58:24]
>3333
ファイアーストップ材の話し？ ならメッシュ（金属製の防炎網）はあり得ない。 ・厚さ30㎜以上の木材 ・厚さ50㎜以上のロックウール（かさ比重0.024以上）、厚さ50㎜以上のグラスウール（かさ比重0.024以上）、又は厚さ100㎜以上のグラスウール（かさ比重0.01以上） ・厚さ12㎜以上のせっこうボード |
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3339:
匿名さん
[2017-02-09 10:01:42]
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3340:
匿名さん
[2017-02-09 10:08:01]
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3341:
匿名さん
[2017-02-09 10:28:24]
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3342:
匿名さん
[2017-02-09 10:29:29]
阿武隈高地小屋は一代で終わる小屋。
外壁より内部からカビて朽ちます。 |
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3343:
匿名さん
[2017-02-09 10:57:54]
＞ファイアーストップにメッシュ（金属製の防炎網）はあり得ません。
https://www.kaneshin.co.jp/products/productsd.php?icd=1000507&kcd こんな製品が有りました。 ＞●軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。 |
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3344:
匿名さん
[2017-02-09 11:24:49]
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3345:
匿名さん
[2017-02-09 11:32:46]
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3346:
匿名さん
[2017-02-09 11:43:30]
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3347:
匿名さん
[2017-02-09 11:51:07]
何とか誤魔化そうとあがいてますね。
＞ファイアーストップにメッシュ（金属製の防炎網）はあり得ません。 https://www.kaneshin.co.jp/products/productsd.php?icd=1000507&kcd ＞●軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。 言い訳をどうぞ。 |
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3348:
匿名さん
[2017-02-09 11:56:01]
用途間違い使用はおじさんの得意技。
なにせタイベックを気密シートとして使うくらいな程度です。 |
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3349:
匿名さん
[2017-02-09 11:59:30]
>3347
小手先の誤魔化しは通用しませんと言ったでしょ。 ファイヤーストップ45換気口 この商品の特徴 グリル・ダンパー一体型 200℃を超えるとダンパー内部の側面に貼り付けられた熱膨張耐火材が膨張し、火と熱をシャットアウトします。 http://www.kaneshin.co.jp/attach_file/item_cat/1000507-320217-1.pdf ダンパーと加熱発泡材の組合せで耐火45分をクリアしたようです。 ファイアーストップにメッシュ（金属製の防炎網）単独はあり得ません。 |
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3350:
通りがかりさん
[2017-02-09 12:11:07]
おじさんの小屋が山火事にまかれたなら金属メッシュがどうこうのレベルの話じゃないことはみんなわかっているんだからもう屁理屈武装で戦わなくていいよ笑
木材の重ね貼りはカビの温床になるという実証結果に対するおじさんのアンサーがないからそっちに答えてほしい |
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3351:
匿名さん
[2017-02-09 12:13:20]
口からでまかせ、後付け屁理屈もおじさんの得意技です。
何度指摘されても理解出来ないのも得意技。 |
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3352:
匿名さん
[2017-02-09 12:13:31]
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3353:
匿名さん
[2017-02-09 12:23:27]
＞3350
間接的に返答してます。 現在の住宅の多くは合板の上にフローリングです。 建築時に濡らさなければ合板とフローリング間のカビの心配はまず有りません。 ツーバイの屋根は後からですから床を濡らすリスクが高いです。 カビのクレームが多いようです。 |
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3354:
匿名さん
[2017-02-09 12:37:50]
＞外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚
さてさて、一般的な床貼りはどーでしょうか？ |
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3355:
匿名さん
[2017-02-09 12:41:22]
木材の重ね貼りの話じゃないの？
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3356:
通りがかりさん
[2017-02-09 12:55:10]
でもおじさんは木っ端４枚に調湿機能持たせているんでしょ？ツーバイのリスクを引用するなら重ねあわせた部分は乾かないと理解してもいいの？
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3357:
匿名さん
[2017-02-09 13:25:42]
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3358:
匿名さん
[2017-02-09 13:28:59]
＞3356
乾いた板を貼り合わせてるからカビは生えない。 |
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3359:
匿名さん
[2017-02-09 13:36:02]
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3360:
匿名さん
[2017-02-09 13:37:15]
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3361:
通りがかりさん
[2017-02-09 13:38:54]
ということはつまるところ調湿は機能していないという理解でいいですか？
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3362:
匿名さん
[2017-02-09 13:40:17]
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3363:
匿名さん
[2017-02-09 13:41:50]
＞外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚
この位置の通気層あるいはタイベックはどのような役目なのでしょう？ |
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3364:
匿名さん
[2017-02-09 13:46:23]
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3365:
匿名さん
[2017-02-09 13:50:37]
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|
3366:
匿名さん
[2017-02-09 13:51:14]
|
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3367:
通りがかりさん
[2017-02-09 13:58:54]
重ねた木っ端4枚分で吸湿、放湿させているんですよね？
ということは当然木材の接触面はある時期一定以上の水分を含むことになると思うので、乾いた板ならカビない、という前提が狂うんじゃないのかと思って聞いているわけです。 別に自説を述べているわけではないです。 |
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3368:
匿名さん
[2017-02-09 14:19:19]
＞3366
＞水も滴るグリーン材は言葉の綾、薄い板材は嫌でもある程度乾燥してしまう。 http://www.zenmoku.jp/moku_kankei/kansou_info/why.html 乾燥材でも完全に乾いてる訳ではないから木割れも起きたりする。 表面近くの含水率17％程度なら表面湿度80％以下。 含水率は10％程度になるから収縮して隙間が開く。 |
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3369:
匿名さん
[2017-02-09 14:23:24]
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3370:
匿名さん
[2017-02-09 14:28:03]
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3371:
匿名さん
[2017-02-09 14:31:05]
＞3367
一般住宅の床暖熱の押し入れ等は危険。 布団は断熱材、床に直接、外部に面した壁に押し付けると布団と床や布団と壁の間の温度が下がる。 温度が露点以下になれば結露して床や壁が水分を吸いカビの発生を招く。 |
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3372:
ｔｋ
[2017-02-09 14:31:31]
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3373:
匿名さん
[2017-02-09 14:35:39]
＞3370
隙間が有っても乾いてればカビない、下記は変わらない。 http://www.daikinaircon.com/catalog/desica/case/images/ex11_p03.gif |
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3374:
匿名さん
[2017-02-09 14:37:20]
＞3369
＞室内湿度は40～60％程度に一 年中制御してますから板も湿度に応じた含水率にしかならない。 その湿度にしておかないと不快極まりない小屋だというのは理解できます。 ただ、重ねた板木っ端の表面湿度は一定になりません、だからカビるのです。 http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/holzlager.html |
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3375:
通りがかりさん
[2017-02-09 14:37:51]
1、2枚目あたりの木っ端の含水率が飽和するようなケースを想定していたからこそ4枚も重ねたと思っていたのですが
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3376:
匿名さん
[2017-02-09 14:43:34]
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3377:
匿名さん
[2017-02-09 14:45:32]
＞3372
自分で実験して見れば良い、垂直壁に炎を近づけても熱が逃げ易いから簡単には燃えない。 角等僅かな熱で温度が上がる所は火が付きやすい。 https://www.youtube.com/watch?v=33Dv1gugDlQ 上は囲まれて熱が逃げないから良く燃えます。 軒天も完全に囲まれていませんが熱が逃げ難くなってますから燃えやすいです。 |
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3378:
匿名さん
[2017-02-09 14:57:33]
＞3375
重ねた事で飽和が変わるようでしたら重ねる意味が有りません、初めから厚い一枚板で良いです。 重ねても必ず隙間が生じますから調湿する面積を4倍にするために4枚の板にしてます。 短時間では表面からの僅かの厚さ分しか調湿しません、調湿量を増やすには面積を増やすしか有りません。 調湿だけを目的にするなら木の木端を利用すると何倍も効果が有るようです。 |
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3379:
匿名さん
[2017-02-09 15:04:51]
＞3374はカビで苦労してるのか？
万年床でカビを繁殖させてるのでないか？ http://www.cecile.co.jp/genre/g2-1-CT-CP/article10/ 上を参考にしなさい。 |
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3380:
ｔｋ
[2017-02-09 15:06:21]
＞3377
＞自分で実験して見れば良い、垂直壁に炎を近づけても熱が逃げ易いから簡単には燃えない。 類焼の炎はそんな生易しいものではない。 炎が近づくだけで強力な赤外線を受けて燃えだす。 類焼にくらべて格段に火力が小さいたき火でも、板は簡単に燃えるよ。 |
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3381:
匿名さん
[2017-02-09 15:14:25]
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3382:
匿名さん
[2017-02-09 15:25:40]
＞3378
＞重ねた事で飽和が変わるようでしたら重ねる意味が有りません、 表面湿度に違いが出るようです。 http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/holzlager.html |
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3383:
ｔｋ
[2017-02-09 15:38:06]
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3384:
匿名さん
[2017-02-09 15:43:30]
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3385:
匿名さん
[2017-02-09 15:48:00]
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3386:
匿名さん
[2017-02-09 15:48:15]
＞外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚
もう少し詳しく書くと、 外壁から 薄杉板木っ端＋通気層＋スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚 （薄杉板木っ端の間は、僅かな隙間があったりなかったり） |
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3387:
匿名さん
[2017-02-09 15:55:13]
吸湿された板の隙間は、当然、カビの温床だな。
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3388:
匿名さん
[2017-02-09 15:56:38]
＞3385は日本語の意味を理解してないな。
調湿は吸湿、放湿を含める。 |
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3389:
匿名さん
[2017-02-09 15:59:25]
＞3387
23℃前後、湿度40～60％の空気の湿気を吸湿しても表面湿度はカビ発生の条件にはならない。 |
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3390:
匿名さん
[2017-02-09 16:06:04]
>3381
＞炎に接触させなければ燃えないよ。 そうとは限らないみたいだよ。 熱源からの熱が木材に与えられ、始めは木材の水分などが蒸発し、木材が多孔質化してゆきます。多孔質化した木材は断熱性が良く、熱が逃げにくい材料になってゆきます。その結果、低い温度100～150℃(この温度より低い温度でも周りの状況によっては)で加熱されても木材内部で蓄熱が起こり、ついには引火温度や発火温度にまで達して燃え出すことになります。このような現象を低温発火といいます。 風呂の煙突や暖房のスチーム管に接している木材が長い間加熱されて発火する場合などは、低温発火の可能性が高いです。 |
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3391:
匿名さん
[2017-02-09 16:06:18]
＞3384
＞湿気（水蒸気）は酸素、窒素 より小さな分子、タイベックシートも通り抜ける大きさ。 濃度差は出来ても、ほんの僅かな隙間が有ればスイスイ通る。 書き忘れた。 もう少し詳しく書くと、 外壁から薄杉板木っ端＋通気 層＋スタイロ＋タイベック＋ 薄杉板っ端×4枚 （薄杉板木っ端の間は、僅か な隙間があったりなかったり ） （タイベックとスタイロの間は 0～6mm、この間は通気層ではないためタイベックを通り抜けた水蒸気はスタイロに阻まれ抜けません） |
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3392:
匿名さん
[2017-02-09 16:11:16]
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3393:
匿名さん
[2017-02-09 16:14:13]
＞3391
タイベックシートは一方通行では有りません、濃度差でどちらにも流れます。 |
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3394:
匿名さん
[2017-02-09 16:16:48]
火おこしに板木っ端が使われるのは燃え易いから。4枚の板木っ端は格好の火おこし材となる。おじさんちの火おこしは、
山の格好の火おこし材となる。 |
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3395:
匿名さん
[2017-02-09 16:20:12]
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3396:
匿名さん
[2017-02-09 16:22:52]
＞3395
チャンスを待ってUターンします。 |
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3397:
匿名さん
[2017-02-09 16:27:42]
＞3394
前にレスしてるが角は熱が少なくても温度が上がりやすく燃えやすい、平面部は燃えにくい。 平面部でも軒天等は熱が溜まりやすく、燃えやすくなる。 糸魚川市の大火でも軒伝いにかなり延焼したようです。 |
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3398:
匿名さん
[2017-02-09 16:46:00]
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3399:
ｔｋ
[2017-02-09 16:55:20]
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3400:
匿名さん
[2017-02-09 16:56:27]
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3401:
ｔｋ
[2017-02-09 17:00:07]
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3402:
ｔｋ
[2017-02-09 17:07:48]
＞3383
＞濃度差は出来ても、ほんの僅かな隙間が有ればスイスイ通る。 板の間に結露したら蒸発した水蒸気を追い出さないと湿度が飽和して乾かないよ。 これがカビのもとになる。 そのため通気用隙間が必要だ。 その隙間がどのくらいあればよいか計算をしてみてよ。 |
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3403:
匿名さん
[2017-02-09 17:09:31]
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3404:
匿名さん
[2017-02-09 17:09:40]
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3405:
匿名さん
[2017-02-09 17:22:15]
＞3402
湿度40～60％では結露しないから関係有りません。 実際の熱移動や拡散の計算は容易でない条件も様々、大型コンピューターの世界です。 ツーバイは合板が心配ですね。 隙間を開ければ開ける程、濃度差は無くなる。 http://www.sekisuihouse.com/products/shawood/structure/structure_04.ht... 積水のイメージでは通気層と同じような巾、間違いはないね。 一般の通気層の幅はどのくらいか知らない12ｍｍくらいかな？ |
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3406:
匿名さん
[2017-02-09 17:51:20]
＞3403
カビが発生する条件が揃った。 胞子、表面湿度80％以上、酸素、養分、表面湿度80％以上の時間。 推測すれば。 保管木材の含水率が高い、かなりの厚みが有るから簡単には水分は抜けない。 素材は知りませんが楽器は乾燥させ過ぎてもいけないそうです。 反省で書かれてるように地下室、密集、除湿器を24時間動かしていない。 結果表面湿度80％以上の時間が一定時間以上になりカビが発芽した。 |
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3407:
匿名さん
[2017-02-09 18:11:16]
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3408:
匿名さん
[2017-02-09 18:22:45]
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3409:
匿名さん
[2017-02-09 18:25:47]
＞3407
ない、何べんもレスしてる板は湿度40～60％に見合う含水率になってるから表面湿度が80％を超すことはない。 |
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3410:
匿名さん
[2017-02-09 18:36:00]
カビを利用すると、もしかしたら防炎剤に成り得るかもしれない。
おじさんちはカビ御殿だから、薄木っ端のカビが防炎剤になる？ |
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3411:
匿名さん
[2017-02-09 18:38:59]
＞3409
要するに「生命維持装置があるからカビない」と言ってるようなものだね。 |
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3412:
匿名さん
[2017-02-09 18:43:44]
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3413:
ｔｋ
[2017-02-09 18:52:48]
＞3404
＞炎は上に上がるから軒下がやられるのが普通です では、なぜ板壁の最下端に防炎網をつけたの。 防炎網が必要と考えたのは、ここに火が来ると考えたからだよね。 そうしたら、もっと燃えやすい板壁の木口があった。 さあ、どうする。 |
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3414:
匿名さん
[2017-02-09 19:05:11]
＞3413
下から炎が来ない保証はない。 まだ分かってない、通気層に火が入ったら木口から燃える速度と比べられない速度で燃焼する。 一応、木口は穴開きだが金物で覆われてる。 https://farm1.static.flickr.com/603/22562906064_0f2748db97_o.jpg |
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3415:
匿名さん
[2017-02-09 19:20:39]
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3416:
匿名さん
[2017-02-09 19:34:17]
ついでに。
火事になったときの対処法 https://matome.naver.jp/odai/2135099423170356901 ＞ ３． 天井に火が燃え移るまでが限度 一般的には、出火から3分以内に天井に火が燃え移り、初期消火のレベルを超えてしまいます。自分たちで消火するならば、出火から1～2分が限度です。 ＞＜水のかけ方＞ ＞ ふすまや障子、カーテンなどの立ち上がり面にかけるときは、上から半円を描くようにする。 ＞ ４． 天井に火が燃え移ったらすぐに避難を ＞ 出火から一棟火災になるまで約10分と言われています。 ＞天井に火が燃え移ったら、あっという間に火は燃え広がってしまいます。 ＞天井に火が移ったら無理をせず、すぐに避難しましょう。 |
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3417:
ｔｋ
[2017-02-09 20:08:41]
●床下エアコンに適した換気方法
ｔｋが目標とするのは、床下から給気し、２階まで室内空気がジワーと上昇して２階壁の換気口から屋外に排出するパッシブ(無動力)換気です。 外気より温かい室内空気は密度が軽いため、自然に上昇して屋外に排気されます。 パッシブ換気の問題点は、室内外の気圧差や温度差の変化で外気の吸込量が変化することです。 また、換気方法とは関係なく、室内空気が対流すると住み心地が悪くなります。 これらの欠点を解消するためにいろいろな試行を行い、下記の運転方法になりました。 １．外気の床下供給 パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。 このファンは空気を押し込むためではないから室内は負圧。 ２．床下エアコンで外気の調質 吸い込んだ外気の温湿度を調整する。 ・冬は床下散水で加湿 ・梅雨時はエアコンを除湿モードで運転、１階温度が寒いときは１階エアコンを暖房運転 ・夏は冷房モードで温度を下げて結露水の量を最大限に増やし、１階外気と混合して冷却・除湿 ３．床下循環ファン 床下空気を撹拌して温度ムラを減らす。 この効果で床下に綿ホコリが貯まらないため、入居以来12年間、床下掃除をしていない。 ４，１階床通気口 オープンな間取りであれば、床の４隅にΦ100の通気口をあける。 間仕切りがあれば、部屋ごとに通気口をあける。 ５，２階の室外への排気口 各部屋、トイレに１個ずつ 換気量 居住者１人あたり30m3/hを目安にする 40坪のｔｋ宅の法定換気量は約200m3/hであるが、60m3/hにしている。 確認申請時には、２階排気口から吸い込んで、キッチン・フードの常時換気モードでクリヤー。 あるもので間に合わせて特別なコストは掛けていない。 対流防止 １階と２階にエアコンを追加。 １階と２階のエアコンを同一温度に設定し、人が感じる対流をなくした。 ２階にエアコンがないときは、室温は１階より1.5°Ｃ下がり、階段から冷気が降りた。 |
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3418:
匿名さん
[2017-02-09 20:24:24]
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3419:
匿名さん
[2017-02-09 21:07:37]
＞3409
＞ない、何べんもレスしてる板 は湿度40～60％に見合う含水率になってるから表面湿度が80％を超すことはない。 逆に言うと、小屋は湿度60％以上だとカビる。 たとえば、 「床下エアコン装備！、深夜電力でとってもお得！」 「ただし、湿度60％以上でカビます」・・・ 明らかに欠陥住宅だと思うよ。 |
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3420:
匿名さん
[2017-02-09 21:36:02]
機械で室内を調湿してるから大丈夫というならそもそも木っ端の調湿の役割には意味がないと言っているのと同じでは？
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3421:
匿名さん
[2017-02-09 22:40:36]
想像すると怖いな。
＞ 外壁から薄杉板木っ端＋通気層＋ スタイロ＋タイベック＋薄杉板っ端×4枚 （薄杉板木っ端の間は、僅かな隙間があったりなかったり） （タイベックとスタイロの間は0～6mm、この間は通気層ではないためタイベックを通り抜けた水蒸気はスタイロに阻まれ抜けません） |
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3422:
匿名さん
[2017-02-10 06:27:23]
＞3419
湿性カビは湿度80％以上です。 |
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3423:
匿名さん
[2017-02-10 06:33:46]
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3424:
匿名さん
[2017-02-10 07:27:22]
＞3417
ロムしてる人が誤解する恐れが有りますから指摘します。 ＞パッシブ換気では流れすぎる空気を制限するため、シロッコファンを設置。 ＞このファンは空気を押し込むためではないから室内は負圧。 シロッコファンで換気風量を制限することは出来ません、給気口面積を減らすか、排気口面積を減らすかです。 換気量を増やすことはシロッコファンで出来ます。 ＞ １階床通気口 ＞ オープンな間取りであれば、床の４隅にΦ100の通気口をあける。 窓下等、下降流が起きる所にガラリを設置するのが常識。 2階建ての場合は＞3267 入居済みさんのように ＞ダクトファンを作動させると床下から天井懐(2階の床下)への動きもあります。 床下→ユニットバスと壁の隙間→2階床下→2階窓下ガラリ→2階室内 が良い。 ただし、通路の掃除が困難、要注意、ユニットバスと壁の間は何とか荒い掃除は出来るし、縦だからほとんど汚れない。 |
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3425:
匿名さん
[2017-02-10 07:37:47]
＞3421
＞想像すると怖いな。 何を妄想してる？ http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/ イラストのサイデリングを杉板外壁、柱をタイベックに接するようにして、真壁だから6ｍｍ引っ込めて合板を杉板3枚にすれば良い。 |
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3426:
匿名さん
[2017-02-10 07:46:46]
＞外壁から薄杉板木っ端＋通 気層＋スタイロ＋タイベック ＋薄杉板っ端×4枚
重ね合わせた薄板木っ端の吸湿想像すれば、窓開けなんて出来ないね。 湿度低い時限定なのかな？ |
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3427:
匿名さん
[2017-02-10 07:54:20]
＞湿度低い時限定なのかな？
蓄えてる湿気を無駄に放湿するから窓は開けない。 |
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3428:
匿名さん
[2017-02-10 08:22:39]
＞3427
＞蓄えてる湿気を無駄に放湿するから窓は開けない。 蓄えが役に立たないから床下で水溜まり作って加湿でしょ。 夏場は逆で薄板木っ端が吸湿し過ぎて窓開けれない。 もっとも安物二重サッシにスタイロ挟んで開けれないんだけどね。 これを欠陥と言わなきゃなんと呼ぶの？ 阿○隈のお笑い小屋？ |
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3429:
ｔｋ
[2017-02-10 08:32:58]
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3430:
匿名さん
[2017-02-10 09:32:52]
＞3425
＞何を妄想してる？ http://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/ おじさんちはドレインラップじゃないでしょ。 まさにこのHPでドレインラップの対象とされてるただのハウスラップの方。 欠点として↓ ＞胴縁に水が溜まり、浸水の原因になる 恐れがあります。 ＞水が停滞し排水されません。 と記載されてます。 嘘はダメよ、おじさん。 |
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3431:
匿名さん
[2017-02-10 09:34:55]
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3432:
匿名さん
[2017-02-10 09:39:44]
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3433:
匿名さん
[2017-02-10 09:48:38]
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3434:
匿名さん
[2017-02-10 09:51:18]
＞流体力学の知識も有りますから指摘してます。
おじさんの知識もかなり眉唾モノですよ。 噂によると、「アルミメーカーの晒し者」と呼ばれてたんでしょ。 |
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3435:
ｔｋ
[2017-02-10 10:15:11]
●床断熱とｔｋ式床下エアコンの比較
(前提条件：地域は湘南、3417の説明を読んだものとします) １，躯体コスト 床断熱と基礎内断熱の工事金額はほとんど変わらない ２．床暖設置 ・ｔｋ式：10万円のエアコンを追加。電気代はすべての床暖の中で最安 ・床暖熱：100万円台の費用がかかる。エコキュートの電気代はエアコンの２倍 ３．室内温度ムラ ・ｔｋ式：床下で外気を混合するから室内の温度ムラはない。 ・床暖熱：第３種換気は吸気口付近が寒い ４，換気量(40坪のｔｋ宅) ・ｔｋ式：60m3/h(２人居住) ・床暖熱：200m3/h(法定換気量) …無駄な140m3/hの冷暖房費をなくした。 ５：冷房 ・ｔｋ式：室温設定29°Ｃ 再熱冷房により外気との温度差が少なくてすむ 床板が冷えると足が冷えるから、室温が高めでも大丈夫 ・床暖熱：室温設定28°Ｃ以下 室内冷房では多湿になり、ジトッとして居心地が悪いことが多い ６．加湿 ・ｔｋ式：床下散水で設備費はバケツと散水パイプ ・床暖熱：パナソニック大型加湿器(５万円) 加湿器付近は寒い 加湿器の掃除を怠ると、細菌入り空気を吸うことになる …水補給はｔｋ式の方が楽 ７．梅雨時の除湿 ・ｔｋ式：床下で除湿モード、必要に応じて１階で暖房 除湿制御と暖房制御を２台のエアコンで分担しているから室温が確実に安定する 床下で除湿しておけば、全館が乾燥する ・床暖熱：再熱除湿モード 不満な部分を１２年間に渡り改良してきたので、 現在のｔｋ宅では、これ以上イジるところははなさそうです。 |
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3436:
ｔｋ
[2017-02-10 10:18:33]
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3437:
匿名さん
[2017-02-10 10:38:50]
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3438:
匿名さん
[2017-02-10 10:43:15]
＞3432
＞昼間は木の調湿を利用してる 。 そのために年中エアコン除湿と床下加湿ってすごくアホらしいと思うのが一般的だと思うよ。 ましてや、窓も開けれないなんて。 以前おじさんが山ユリの画像を貼ってたよね。 好き嫌いあるかもしれないが、ユリってかなり匂うよね。 あれだけ自生してたら窓開けてユリの香りでティータイムなんてオシャレだとおもうけどな。 |
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3439:
ｔｋ
[2017-02-10 10:54:17]
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3440:
匿名さん
[2017-02-10 11:06:54]
＞エアコンの寿命は何年なの？
＞他所と同じ 3年か・・・ |
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3441:
匿名さん
[2017-02-10 11:43:18]
|
|
3442:
匿名さん
[2017-02-10 12:36:24]
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3443:
匿名さん
[2017-02-10 12:44:29]
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3444:
匿名さん
[2017-02-10 12:54:28]
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|
3448:
匿名さん
[2017-02-10 14:11:31]
[NO.3445～本レスまで前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
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3449:
匿名さん
[2017-02-10 14:22:14]
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3450:
ｔｋ
[2017-02-10 14:57:05]
●ｔｋ宅の冷暖房費
3417、3435で説明した内容の冷暖房費示す。 年間冷暖房費 ・2015年：2300kWh(60,000円…26円/kWh) ・2016年：2200kWh(57,000円) これは外皮の断熱性能で決まる数値である。 13年前にコスパ・ベストを追求した結果だ。 ｔｋ独自の工夫で得られたはずの省エネ効果は、 ・冬の床下散水で居室湿度を55～60％に保ったことで、室温を下げられる ・室内空気の均質化と対流を最小にしたことも、冬季の室温低下に役立つはずだ。 ・夏の再熱冷房により絶対湿度を下げて室温29°Ｃで暮らした これらがどのくらい効果があったか分からないが、少しは役立っているだろう。 |
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3451:
ｔｋ
[2017-02-10 15:06:26]
＞3449
＞上下に穴が有れば温度差（パッシブ）換気される。 ＞穴を絞る等面積を変えなければ制御出来ない。 これはパッシブ換気の説明だ。 シロッコファンが対象だから議論は的外れ。 この程度の理解力では、結論に到達するのに何年かかるやら。 |
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3452:
匿名さん
[2017-02-10 15:31:25]
＞3451
＞これはパッシブ換気の説明だ。 その通り、パッシブ換気の換気量を変える方法を説明してる。 パッシブ換気を制御するには給排気の面積を変えなければならない。 給排気の面積を変えるのに、ほぼシロッコファンは影響しない。 ゆえに換気量は変わらず、シロッコファンは風量を減らすのには役に立たない。 |
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3453:
匿名さん
[2017-02-10 16:53:02]
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3454:
ｔｋ
[2017-02-10 17:03:04]
＞3452
＞ゆえに換気量は変わらず、シロッコファンは風量を減らすのには役に立たない。 シロッコファンを付けた目的は、室内外の圧力差があったとき、 換気量が一定になる(増えもしなければ減りもしない)ようにするためと説明してある。 流体力学以前に、記憶力と国語力のアップも必要のようだ。 ちっとも話が進んでいない。 もう止めたら。 |
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3455:
匿名さん
[2017-02-10 17:14:19]
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3456:
匿名さん
[2017-02-10 17:21:02]
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3457:
ｔｋ
[2017-02-10 17:37:52]
＞3456
＞パッシブ換気を止めて機械換気（シロッコファン）に変えたするなら分かる。 通り一遍の流体力学の知識では理解できないだろう。 おじさんが理解するまで、どのくらい時間がかかるかわからないから教えない。 |
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3458:
匿名さん
[2017-02-10 17:54:00]
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3459:
匿名さん
[2017-02-10 18:14:46]
床下エアコンの限界が見えた！！
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3460:
匿名さん
[2017-02-10 18:35:20]
φ100ｍｍを上下差5ｍで設置して室内温度21℃、外気温度6℃時はドラフト圧3.2Pa、約60ｍ3/ｈのパッシブ空気流量になる。
外気温度0℃では4.6Pa、約72ｍ3/ｈ。 60ｍ3/ｈの押し込みファンを取り付ければ外気温が6℃以下なら約60ｍ3/ｈの空気流量、以上ならパッシブ換気の量になる、０℃なら72ｍ3/ｈで20％くらい増える。 60ｍ3/ｈ以上なら室内は負圧になるが60ｍ3/ｈ以下になると正圧になっていく、室内外温度が同じなら当然正圧（約3Pa）になる。 |
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3461:
匿名さん
[2017-02-10 18:38:25]
＞3459
人に通じるように要説明、何の限界ですか？ |
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3462:
ｔｋ
[2017-02-10 19:22:11]
＞3460
まだファンの特性が理解できていない。 |
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3463:
匿名さん
[2017-02-10 19:28:24]
＞3462
またお門違い、PQ線図なら違うよ。 |
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3464:
ｔｋ
[2017-02-10 20:20:29]
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3465:
匿名さん
[2017-02-10 20:31:20]
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3466:
匿名さん
[2017-02-11 01:01:48]
メリットはいまのところない
やるなら経験、実績豊富なところに頼みましょう |
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3467:
匿名さん
[2017-02-11 07:56:32]
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3468:
ｔｋ
[2017-02-11 07:57:24]
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3469:
匿名さん
[2017-02-11 08:35:07]
PQ線図はファンの性能を表すグラフ。
http://esctlg.panasonic.biz/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.... Pは圧力（静圧）、Qは風量で圧力、風量特性曲線をPQ線図と言う。 図の左上のファンの曲線で説明する。 最大静圧約108Paでは風量ゼロ、最大風量約84ｍ3/ｈでは静圧はほぼゼロ、風量60ｍ3/ｈでは静圧約40Paの静圧。 上記ファンは抵抗が無ければ84ｍ3/ｈ流れる、単純なφ100の穴が開いてれば84ｍ3/ｈ流れる。 換気の場合は適正換気量が有り、84ｍ3/ｈの風量は必要ない場合が有る、適正換気量が60ｍ3/ｈなら24ｍ3/ｎは余分になる。 どうやって減らすかが問題、排気口を絞り、排気口の面積を少なくするのが一番簡単で多くはそうする？ 温度差換気のパッシブ換気は面積を少なくされたことでパッシブ換気量は大きく減り意味を失う、機械換気になる。 風量60ｍ3/ｈに見合うように排気口を絞ると室内圧力は40Paの正圧になる、室内は負圧ではなくプラス圧の2種換気になる。 室内をプラスしたくない時はファンの入口か出口を絞り面積を少なくして風量を調整することになる。 給気側面積を少なくしてるからパッシブ換気ではなく機械換気に変わりはない。 ＞3460のドラフト圧3.2Paに室内をファンで上げてやれば良い事になる。 しかし排気口面積が広く、室内圧が低いからパッシブ換気の影響を受けやすく、風量、圧力の安定性が劣る。 ファンの能力を生かして排気口面積を絞れば安定した風量の機械換気が出来る。 |
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3470:
ｔｋ
[2017-02-11 08:46:29]
＞3467
ｔｋが床下エアコンを始めて以来１２年経ち、 そろそろ普及して技術が確立しているかとこのスレを覗いてみたら、 まだ、議論の対象になっていました。 問題は、床下エアコンの温度設定、対流制御、基礎断熱等の面倒さとコストの不明確さにあります。 ｔｋが紹介した方法は、これを解決しています。 床下エアコン住宅に住んだことがあれば、容易に理解できると思います。 現時点では、購入者が丸投げしてリスクを取らないなら実現は困難でしょう。 建築業者は手離れの悪いことはやらないのが当たり前です。 大手はさらにリスクを嫌います。 ｔｋがここに書き込んだ内容は、小規模ＨＭの技術者を対象にしています。 床暖熱と同じコストで床暖房ができるというのは大きなセールスポイントです。 床下エアコンを大手ＨＭと差別化するセールスポイントにして戦って欲しいと願っています。 ｔｋに依頼があれば、個別に経験の説明とアドバイスをします。 暇つぶしが目的ですから無料です。 連絡方法は考えて下さい。 |
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3471:
匿名さん
[2017-02-11 09:00:02]
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3472:
匿名さん
[2017-02-11 18:10:31]
tk宅もおじさん宅も、結局は、基本設計ミスによる欠陥住宅でしかない。
欠陥住宅を反面教師として公開している間は良いが、どこでどう勘違いしたのか、床下エアコンのモデルハウス気取りで他者の反対意見は削除し、都合のいいレスだけを残してきた。 自己の正当性を強調するために架空の人物を登場させ、第三者を誑かし続けてきた。 この罪は重く、床下エアコンの正当的なイメージは計り知れないほどダウンした。 基礎知識のない人間が枝葉の事をいじくりまわすのは今に始まったことでもない。 ニワカ知識の浅知恵を自慢したい気持ちも分からないことでもない。 よくあるパターン。 良い子の皆さんは、決して真似はしないで下さい。 欠陥住宅のどつぼに入りますよ。 |
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3473:
匿名さん
[2017-02-11 18:42:39]
＞他者の反対意見は削除
そんなことは出来ません、誹謗中傷でないですか？ ＞正当性を強調するために架空の人物を登場させ なりすましは削除対象です、何べんも削除依頼をして下さいとお願いしてます。 |
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3474:
匿名さん
[2017-02-11 19:36:17]
ｔｋさん、いやおじさん。
＞なりすましは削除対象です、何べんも削除依頼をして下さいとお願いしてます。 あのね、少しネット知識があれば管理人を欺くなりすましなんて簡単。 俺が管理人ならこのスレはかなりの確率で削除対象ですね。 管理人は気の毒な事に、なりすましに対して専門的な発言内容までは吟味できない。 できるのはIPアドレスのチェックだけ。 ＞そんなことは出来ません、誹謗中傷でないですか？ なりすまし自体が他人を欺いた犯罪行為なので誹謗中傷されてもやむを得ない。 おじさんとしては誹謗中傷が核心をついているから削除せざるを得ないのだろう。 別に削除されたことに怒っているわけでもない。 都合の悪いレスに削除依頼するのは人間の常。 心が広いでしょ。 どうだろう、おじさんがなりすましではないということを証明できる簡単なことがある。 数知れないROM専の方に、身の潔白を証明してみないか？ |
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3475:
ｔｋ
[2017-02-11 21:16:57]
＞2977の続き
■室内空気質の改善 ホコリ、乾燥、花粉の対策を行っている。 ３．花粉対策 ５年くらい前、ｔｋは花粉症を発症したので、外気吸込み配管にフィルターを取り付けた。 フィルター(約３万円)はビル空調用で、サイズ60センチ角である。 60センチ角ダクト用をΦ100の配管で使用するから濾過能力は余裕がある。 もし、中国のPM2.5が関東圏まで来たら、このフィルターの後段にＨＥＰＡフィルター(濾過能力0.5ミクロン)を付けるつもりだ。 フィルターをつけて、室内の綿ホコリの発生源が屋外だということがわかった。 毎年１回交換しているセントラル・クリーナーのフィルター内の綿ホコリが１／３に減っていた。 残りは、窓を開けて過ごす時期に入る分と人の出入りで入る分であろう。 (終わり) |
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3476:
匿名さん
[2017-02-12 06:44:27]
＞別に削除されたことに怒っているわけでもない。
君が誹謗中傷とかなりすましとかしてるのか。 レスはパソコンのみ、アク禁なら開けまで待ってる。 削除依頼など面倒なことはしない、そこまで暇でない。 アラシにもサービス精神で応対してるが下品なレス等は無視してる。 中身のないレスばかり、核心を突いたレスなどお目にかかれない。 ロム専のほぼ100％は君の妄想を笑ってる。 |
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3477:
匿名さん
[2017-02-12 07:14:31]
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3478:
ｔｋ
[2017-02-12 08:46:08]
●床下エアコンは簡単
床下エアコンの経験がない人や平屋の経験しかない人が「心配だ～、心配だ～」とレスしていますが、 実際は簡単です。 フラット３５の仕様書には、基礎断熱の工事方法が詳細に説明されています。 近頃は、ｔｋの近隣でも基礎内断熱の家をよく見掛けます。 ここまでは業者の責任範囲で施工できます。 この住宅にエアコンを設置するだけなので、自己責任で実行することは容易です。 本当に床下エアコンが使い物にならなければ、エアコンを停止して一般的な基礎断熱に戻るだけです。 これに追加するのは、床下給気ファン、床下循環ファン、１階床通気口(約４個)、 小さな基礎立上り(風呂やトイレなど)をなくすことです。 (3417の説明も読んで下さい) (Ⅳ地域に建てることを前提にして説明しています) |
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3479:
匿名さん
[2017-02-12 09:18:09]
＞3478
＞床下循環ファン これは役に立たない、床下を無暗にかき回しても電気代の無駄。 一般的な床下エアコンは床下に噴き出した空気をエアコンから遠い位置の窓下ガラリ（通気口）から主に室内に流す。 室内で冷えた空気をエアコン吸わせてる、空気を循環させるのはエアコンのファンだけしか使用していない。 ポイントは床下に噴き出した空気をショートパスさせてすぐにエアコンの給気口に流さないようにすること。 室内と空気を循環させないタイプの床下エアコンも考え方は同じ。 エアコンから一番遠い所の冷えた空気をエアコンに吸わせるように通路を作れば良い、エアコンのファンだけで済む。 室内と床下間の循環ファンはオーバーヒート時に役に立つから設けた方が良い。 2階建ての場合は＞3267 入居済みさんのように ＞ダクトファンを作動させると床下から天井懐(2階の床下)への動きもあります。 床下→ユニットバスと壁の隙間→2階床下→2階窓下ガラリ→2階室内 が良い。 ただし、通路の掃除が困難、要注意、ユニットバスと壁の間は何とか荒い掃除は出来るし、縦だからほとんど汚れない。 |
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3480:
ｔｋ
[2017-02-12 09:25:36]
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3481:
匿名さん
[2017-02-12 10:17:38]
>3476
>削除依頼など面倒なことはしない、そこまで暇でない。 本当に？ 毎日、それも一日中掲示板に張り付いて暇をつぶしている御仁の言葉とは到底思えない。 一体誰が削除依頼してるの？ おじさんは言行不一致のお手本だね。 おじさん一人では気が引けるのか、ｔｋという影武者まで登場させている。 ｔｋだけならまだかわいい。 床下一年目とか、床下５年目とかおじさんのなりすましは手が込んでいる。 まだまだたくさんいるが、あげつらえるのもばからしい。 おじさんとよく似た症状で足〇坊主というe戸建てファンがいる。 彼の場合、自分が病人であることを宣言している。 掲示板におけるなりすましは一種の犯罪です。 |
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3482:
匿名さん
[2017-02-12 11:24:36]
＞3481
削除依頼して何になるの、面白くないことはしない。 下品でなければ何時も相手してあげてるでしょ。 ＞掲示板におけるなりすましは一種の犯罪です。 頑張って削除依頼しなさい。 IPアドレスは地域等分かるのでないですか？ 一所懸命説明して削除依頼して下さい、妄想さん。 |
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3483:
匿名さん
[2017-02-12 11:35:53]
＞3470
＞問題は、床下エアコンの温度設定、対流制御、基礎断熱等の面倒さとコストの不明確さにあります。 対流制御は床下エアコンと無関係、家の性能、日射の取得の影響なで別問題。 基礎断熱も無関係。 温度設定は月1程度ですから問題ない、普通のエアコンでも温度設定は変えるのではないですか？ 蓄熱が多ければ外気による影響が緩和され変動は少ないです。 |
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3484:
匿名さん
[2017-02-12 14:14:13]
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3485:
ｔｋ
[2017-02-12 14:24:14]
●ｔｋ宅の温度(14:00現在)
(°Ｃ) ・床下：20.5(設定：20.5°Ｃ)…設定通り ・１階：21.5(設定：20.0°Ｃ)…日射で1.5°Ｃ設定値オーバー ・２階：22.0(設定：20.0°Ｃ)…日射で２°Ｃ設定値オーバー ・外気：11.6 ３台のエアコンを独立に温度設定して動かしている効果で、温度が安定している。 床下エアコンの設定値を動かして１階温度を操作していたときは、１階室温がもっと沢山動いた。 １階のエアコンはＣＯＰ表示時代のものなので、動きは素直だ。 通風状態になっている。 ２階のエアコンはＡＰＦ表示の新しいものなので動きが馬鹿だ。 設定値を２°Ｃオーバーしているのに、まだ65wh消費している。 |
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3486:
匿名さん
[2017-02-12 14:34:25]
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3487:
匿名さん
[2017-02-12 15:34:03]
過去に一度も床下エアコンの失敗例を見聞きしたことが無かった。
＞3485は床下エアコン最初の失敗例かもしれない。 |
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3488:
匿名さん
[2017-02-12 17:58:09]
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3489:
匿名さん
[2017-02-12 18:30:06]
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3490:
匿名さん
[2017-02-12 18:38:32]
>3489
>狂ってる人を真面に相手したら狂ってしまう 的を得ている。 狂ったおじさんを相手にしているROM専の方々は狂ってしまう。 そうならないためにも最後の切り札を使えばいい。 簡単なことです。 その切り札を使うと、おじさんとｔｋが同一人物だとバレちゃうしね。 おじさんとしたら悩むところだね。 |
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3491:
匿名さん
[2017-02-12 18:47:36]
一人で勝手にやってろ、終わり。
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3492:
ｔｋ
[2017-02-13 08:51:09]
●床下循環ファン
ｔｋ式床下エアコンシステムを基礎内断熱の住宅に設置するとき、床下循環ファンは必須です。 一般的な基礎構造では、内部の立上りが邪魔するためエアコンの風だけでは基礎内の温度分布が一定になりません。 まず、簡単に実行できる範囲で基礎立上りを減らす必要があります。 対象は、上階の重力を支持しない仕切壁の下です。 バス、トイレ、押入れなど壁など、支持壁ではないところを鋼製束に置き換えます。 床組は根太なし工法にします。 ファンは壁掛け式プロペラ換気扇を架台につけて人通口に置きます。 ファンの消費電力は20Ｗくらいですが、床下エアコンを実現するには必要なものです。 床下エアコン専用の内部立上りのない基礎を作るには、建築士の専門知識や構造計算が必要です。 こうすれば、床下循環ファンは不要になりますが、かなりコストアップします。 また、これができる小規模ＨＭはほとんどいないでしょう。 (Ⅳ地域対象) |
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3493:
匿名さん
[2017-02-13 09:01:55]
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3494:
ｔｋ
[2017-02-13 09:52:45]
＞3493
基礎立上りの人通口を通して吸い込み通路を作るのはビニールシートでは無理でしょう。 アルミ製のフレキシブルダクトホースを使えば可能です。 しかし、床下空気は、吸い込み口とエアコン吹出し口の間を往復するだけで、床下全体には循環しません。 ただの空論ですね。 |
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3495:
匿名さん
[2017-02-13 10:10:54]
＞3494
頭を使えばビニールシート等で出来る。 熱の伝わり方は対流だけではない。 伝導も輻射も有る、強制対流以外に自然対流も有る。 ファンの直進風は壁などが有れば一挙に減衰して流れない。 壁が無くても遠い所までは流れない。 ファンを使用するなら通路を作って吸い込み流れ。 通路を作ればエアコンの吸い込みで十分。 工作が好みならジグザグの凝った通路を作れば良い、無駄と思う。 動圧を利用するのでなく、静圧を利用するのが良い。 |
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3496:
ｔｋ
[2017-02-13 15:33:07]
＞3495
そんな面倒なことをするのは、おじさんくらいでしょう。 |
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3497:
匿名さん
[2017-02-13 15:56:23]
＞3496
正直に言うと良く思慮しないで、田の字の家だからファンを4台も取り付けたが動圧利用では有っても無くても同じで失敗した。 一般的な床下エアコンもエアコン → 床下 → 室内 → エアコンの空気の通路が出来てるから良い。 動圧でなく静圧で空気が動いてるから遠くても曲がっていても流れる。 床下内完結の床下エアコンでも同じ、静圧利用の通路が必要。 床下基礎をそれぞれが上手く利用すれば良い。 |
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3498:
ｔｋ
[2017-02-13 16:09:38]
●床下の空気を循環させやすくする方法
ｔｋは循環ファンに加えて、基礎立上りと土台の間に３ｃｍの隙間を開けています。 これは簡単なので、どこのＨＭでもできます。 内部立上りの高さを３ｃｍ低くしておき、柱の直下の土台と基礎の間に「ねこ土台」を置きます。 ねこ土台はフラット３５仕様書に図示されています。 ３ｃｍの隙間は通風に役立っています。 １２年過ぎたｔｋ宅の床下は、綿ホコリが積もっていないので、一度も掃除したことがありません。 空気が均等に循環している証拠です。 |
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3499:
匿名さん
[2017-02-13 16:29:25]
＞3498
＞綿ホコリが積もっていない 床下が汚れないのは汚れる要素が少ないから、密閉した空間なら汚れない。 室内が汚れるのは人が汚すから、繊維くず等が発生するから汚れる。 一番、風が多く通過するから汚れはファンを見れば直ぐに分かる。 |
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3500:
匿名さん
[2017-02-13 17:06:44]
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