床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

[名無し＠e戸建て]

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[2381: 匿名さん]

＞2377
＞ｔｋ宅の方法ではない。
＞2363はどう考えてもｔｋ宅に思える。
2ｘ4でも関係ない、紛らわしいレスは止めてくれ。
＞多少湿気が漏れて
だんだん、断熱材の施工が厚くなってきている。
湿気を含んだ漏れた空気は断熱材の中で露天温度に達するようになってきている。
断熱欠損は構造材の近くに起きやすい。
構造材は熱橋で断熱材より温度が低い。
漏れた空気は構造材と断熱材の間を通り急激に冷やされ結露し易い。
木材だからなかなか表面に現れる結露はしないが木材は水分をたっぷり蓄える。
季節が変り気温が上昇した時にたっぷりと蓄えた水分でカビが繁殖する恐れが有る。
住宅の基本は3種換気、室内（特に2階天井の高い所）を負圧にして外に漏れるのを防がないと危険である。

[2382: 匿名さん]

＞2381訂正。
断熱欠損は構造材の近くに起きやすい。
↓
気密欠損は構造材の近くに起きやすい。

[2383: 匿名さん]

＞2380
＞温暖地だから不要ではないか
いいわけの常套句、「温暖地ですから気密など不要です」
＞経験豊富なツーバイ大工が不要と言っていた
不要と言うだろ、面倒だ、重たいパネルを2階に上げるのが大変な時に先張りシートなどやってられないよ。

[2384: 匿名さん]

＞構造用合板の壁と床との継目に幅100ミリのブチルテープを貼ってある
一階の天井と2階床全部に気密シート貼らないとブチルの意味は無い。

[2385: 匿名さん]

＞温暖地だから不要ではないか
似た言い訳。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-08.htm
＞実験３日目に内部結露が発生したと言うことです。

水先案内人は３日目だから安心の趣旨の発言をしてるがとんでもない発言。
木材は吸湿するから表面には簡単に結露はしない。
木材の含水率が相当に上がり吸水出来なくなり表面に結露が発生する。
木材は相当水を蓄えている。

[2386: 匿名さん]

>2385
合板があって防湿気密シートが無くても、室内側20度湿度60％で外気温0度が3日間続いてやっと結露って事は、結構結露し無いんだな。

[2387: 匿名さん]

木材が吸湿出来ない状態、表面結露する状態、湿度100％の平行含水率は30％以上。
100ｃｍｘ100ｃｍｘ合板の厚み0.9ｃｍｘ木材比重0.5ｘ平行含水率0.3÷1000＝1.35リットル
1ｍ2の合板が1リットル以上の水分を蓄えてる計算になる。
＞結構結露し無いんだな
結露はしてる、3日間経て飽和して結露が目に見えるようになる。

[2388: 匿名さん]

＞2387訂正
最初から含水率は12％程度は有るから
100ｃｍｘ100ｃｍｘ合板の厚み0.9ｃｍｘ木材比重0.5ｘ平行含水率（0.3-0.12）÷1000＝0.81リットル
1ｍ2の合板が1リットル弱の水分を新たに蓄えた計算になる。

[2389: 匿名さん]

＞2386
＞防湿気密シートが無くても
防湿層は有ります。
＞そして試験体にはコンセントプレートを設けて、断熱材の防湿層に欠損がある（すき間がある）という設定です。

[2390: 匿名さん]

＞2385の試験体に合わせると
40ｃｍｘ200ｃｍｘ合板の厚み0.9ｃｍｘ木材比重0.5ｘ平行含水率（0.3-0.12）÷1000＝0.65リットル
コンセントプレートからの漏れで合板が650ｃｃの水分を蓄えたことになる。

[2391: 匿名さん]

以上から、防湿シートあり・先張りシート無し・棟換気ありのｔｋさん宅の天井裏では
>2385の合板無しの場合に相当して結露しないということになります

つまり、>2381のような結果にはならないわけです

[2392: 匿名さん]

＞2391
＞2385の合板無しの場合に相当して結露しないということになります
そうだね、断熱材が薄く、熱橋が無いと結露しないね。
しかし
＞湿気を含んだ漏れた空気は断熱材の中で露天温度に達するようになってきている。
＞断熱欠損は構造材の近くに起きやすい。
＞構造材は熱橋で断熱材より温度が低い。
＞漏れた空気は構造材と断熱材の間を通り急激に冷やされ結露し易い。

[2393: ｔｋ]

＞2392
＞そうだね、断熱材が薄く、熱橋が無いと結露しないね。

ｔｋ宅の天井断熱材はロックウール270ミリです。
この断熱材は、おじさんの見解では厚いのか薄いのかどちらしょうか。

[2394: 匿名さん]

薄いとは言わないでしょ。

[2395: ｔｋ]

＞2384
＞一階の天井と2階床全部に気密シート貼らないとブチルの意味は無い。

１階天井と２階床全部に気密シートを貼ると、どのような効果がありますか。
常識不足で分からないので教えて下さい。

[2396: 匿名さん]

１階の部屋と２階の部屋の気密が取れる。（実際は階段等が有り事実上は1、2階を別々での気密は極めて困難で取れない）
1、2階間の先張りシートは1、2階をつなげて天井と床の広い面積の気密シート施工を省くため。

[2397: 匿名さん]

昼含めて外気温0度が3日間続くってどんな寒冷地だろ。
冬場の湿度60％も相当高いし。

[2398: 匿名さん]

＞2396追記
http://www.deco-ie.jp/product/img/st04-2.jpg
上の絵を見れば分かる事。
先張りシートで気密を取らないなら左の2ｘ4工法の１階天井と２階床に気密シートを貼り別々に気密を取る事になる。

[2399: ｔｋ]

＞2396
＞１階の部屋と２階の部屋の気密が取れる

何のために部屋の気密が必要ですか。
外壁の室外との気密だけだと何が問題ですか。

[2400: ｔｋ]

＞2398
＞先張りシートで気密を取らないなら左の2ｘ4工法の１階天井と２階床に気密シートを貼り別々に気密を取る事になる。

先張りシートの代わりに２階床全体と１階床全体を気密シート貼る人がいるのでしょうか。
先張りシートを貼るコストに較べれば、とんでもないコストが掛かります。
ありえない架空の事例ではなく、現実的な事例を挙げてください。

[2401: 匿名さん]

＞2380のレスに＞2384で
＞一階の天井と2階床全部に気密シート貼らないとブチルの意味は無い。
堂々巡りをさせないで下さい。

[2402: 匿名さん]

＞2397
室温20℃湿度60％の絶対湿度は10.4ｇ/ｍ3、室温23℃湿度50％の絶対湿度は10.3ｇ/ｍ3でほぼ同じ。
赤子や美人には潤いが必要。
0℃の露点温度時の絶対湿度は4.9ｇ/ｍ3、東京平均気温約6℃の露点温度時の絶対湿度は7.3ｇ/ｍ3。
0℃時は　10.4ｇ/ｍ3-4.9ｇ/ｍ3＝5.5ｇ/ｍ3の結露量
6℃時は　10.4ｇ/ｍ3-7.3ｇ/ｍ3＝3.1ｇ/ｍ3の結露量
結露量は減るが結露は無くならない。

11.5℃の絶対湿度は10.4ｇ/ｍ3、気温が11.5℃以上で結露の心配は無用になる。
温暖地と言っても沖縄以外は無いだろうね。

[2403: ｔｋ]

＞2404
＞結露量は減るが結露は無くならない。
＞温暖地と言っても沖縄以外は無いだろうね。

計算はご苦労だが、おじさん宅の天井のように気密不良が起きたとき、結露を起こさなない方法を論じているわけではない。
気密漏れが少なければ、断熱材の外側の絶対湿度が低い空気と混合して湿度が下がるから結露はしない。
そのために、簡単・確実に天井気密が取れる方法を論じている。

[2404: 匿名さん]

＞2293
断熱材の中は直線的に温度降下する。
断熱材厚み280ｍｍとして室温を21℃湿度を60％、外気温度を7℃湿度56％とすると室内側から
0ｍｍ　21℃　
20ｍｍ　20℃
40ｍｍ　19℃
60ｍｍ　18℃
・
・
160ｍｍ　13℃
180ｍｍ　12℃
・
260ｍｍ　8℃
280ｍｍ　7℃
21℃湿度を60％の空気は露点温度12.4℃絶対湿度11ｇ/ｍ3、7℃湿度56％の空気は露点温度-1.4℃7℃湿度56％絶対湿度4.4ｇ/ｍ3。
漏れた空気は周りの空気と混ざらないで流れたなら断熱材180ｍｍ地点で12℃になり露点温度以下になり結露する。
断熱材の繊維に冷やされ180ｍｍ～280ｍｍの中で結露する。
結露した水は重力で落下して21℃近くの温度になりカビが発生する。
（水が落下して移動しなければ温度が低いからカビは発生しない）
周りの空気と混ざらない例を上げたが実際は複雑、ただし漏れ量が多ければ上記になりカビる。
漏れが無いとすれば0ｍｍ地点の空気は絶対湿度4.4ｇ/ｍ3の外気になる、温度21℃湿度24％になる。
少量も漏れたとすると周りの空気と混ざる、外気50％と漏れ空気50％が混ざると
21℃湿度を60％の絶対湿度11ｇ/ｍ3ｘ0.5+7℃湿度56％の絶対湿度4.4ｇ/ｍ3ｘ0.5＝混ざった空気の絶対湿度は7.7ｇ/ｍ3
絶対湿度は7.7ｇ/ｍ3の露点温度は6.9℃、外気温は7℃だから露点温度に達せず結露は免れる事になる。
結露するかしないかは外気との混ざり具合が大きな要素となる。
断熱材が厚くなるほど外気の侵入を断熱材が阻む事になる。
漏れ量、断熱材厚さ、熱橋等複雑に絡み合い結露に至る。
漏れを防ぐには3種換気で室内を負圧にするのが結露防止の基本。

[2405: 匿名さん]

＞2403
施工に完璧は無い。
ｔｋ宅が1、2階間の先張りシートを施工してないのでも明らか。

[2406: ｔｋ]

＞2405
＞ｔｋ宅が1、2階間の先張りシートを施工してないのでも明らか。

心配だからとあれこれ付けたらキリがない。
このような発想で製品開発をしたら原価高になって競争力や利益を失う。
ただし、付けるのはやめるとき、心配事をリカバリーする方法を考えておかなくてはならない。
これが開発技術者の心得だ。
おじさんは考えが違うようだが。

ｔｋが先張りシートを付けなかった最大の理由は、ツーバイ住宅の最大手、三井ホームがｔｋ宅の周辺で建てていたすべての住宅には先張りシートがなかった。
たまたま、建築後、２年間１階天井を張らなかったから、結露がないことは確認できている。
この間、２階床材外周に断熱材を付けていなかったから発泡スチロールを貼り付けた。
結露があれば断熱材外周をコーキングするつもりだった。

[2407: ｔｋ]

＞2404
＞断熱材が厚くなるほど外気の侵入を断熱材が阻む事になる。

湿度は拡散で混合するから、断熱材の厚みには関係ない。

[2408: 匿名さん]

＞2407
拡散速度は遅く、流れが有るとこでは流れに逆らって拡散出来ない。

[2409: 匿名さん]

＞2406
三井ホームの駄目さは有名、気密性能が悪く、R2000住宅を断念してる。
見える結露が出てからでは手遅れ、何遍もレスしてる木材は飽和してから目に見える結露になる。
＞開発技術者の心得だ。
コスパ第一優先、第二は遊び心（未知への挑戦）の無駄使い。

[2410: ｔｋ]

＞2408
＞拡散速度は遅く、流れが有るとこでは流れに逆らって拡散出来ない。

断熱材が厚いほど流れが少なくなるから、よく拡散するのでは。

[2411: 匿名さん]

気密でコスパが良いのは3種換気で室内負圧が優れてる、ランニングコストは増えるかな。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-08.htm
上のコンセントプレートの欠陥も外壁の気密が多少悪く、室内負圧ならコンセントプレートを外気が流れ何の問題もない。
http://www.deco-ie.jp/product/img/st04-2.jpg
1、2階間の先張りシートを省いても室内負圧で外気を吸い込めば何の問題はない、むしろ外気を吸わないと問題になる。
右の絵の先張り工法は気密シートが有り外気を吸わない。
シートの内側の一部は外気温度になる。
内側には室内空気が入り込む。
室内空気は先張りシート部分で冷やされ結露する。
結露すれば絶対湿度が下がり、室内から新しい空気が供給されまた結露する。
連続的に結露して構造材を濡らす可能性が極めて高い。
室内負圧の吸い込みを止める1、2階間の先張りシートは害が有り止めた方が良いかも知れない。
同じ事は土台部分にも言える。

[2412: 匿名さん]

＞2410
意味不明、漏れ量は変わらなければ流れる速さは変わらない。
むしろ断熱材で横に広がる流れが阻害され混ざる割合が減り結露し易くなる。

[2413: 匿名さん]

＞2410
現実
http://www.kenchikusp.com/kekan.htm
＞天井のほうがよりその影響が大きくなるケースが少なくありません。
水は重力で下に落ちますからね。

[2414: ｔｋ]

＞2409
＞三井ホームの駄目さは有名、気密性能が悪く、R2000住宅を断念してる。
基礎の凍上が起こる寒いカナダの工法が日本には無駄で不向きだったからだろう。
実際に三井ホームの建築中の建物を見ると、アメリカ式ツーバイになっている。
１階床構造は日本式になっていてメリットが多かったからｔｋも真似をした。

＞見える結露が出てからでは手遅れ、何遍もレスしてる木材は飽和してから目に見える結露になる。
ｔｋ宅は２年間観察したが、結露が見えなかった。
どのくらい年数が経つと見えるようになるか教えて。

[2415: ｔｋ]

＞2413
＞現実
気密知識の乏しかった１０数年前の施工例を持ち出しても、何の参考にもならない。

＞水は重力で下に落ちますからね。
おじさん宅のように気密欠損がない限り、天井に落ちるべき水は存在しない。
水が落ちてきたおじさん宅の施工レベルは、昔の水準なのでしょう。
当時の阿武隈大工には、気密工事の最新技術がまだ伝わっていなかったようです。
おじさんは大工に恵まれなかった被害者です。
同情します。

[2416: 匿名さん]

＞2414
吸湿と乾燥を繰り返してるから木材表面に結露するとは限らない。
含水率20％以上で腐朽菌は繁殖する。
国産の木材なら耐腐朽菌の成分を含有してるようです。
耐腐朽菌成分は25～30年程度で無くなるようです、25～30年を過ぎると急に腐朽被害とシロアリ被害、カビ被害が増えるそうです。
＞2415
完璧な施工はない。
1、2階間の隙間から漏れて腐朽菌が活躍し始めてるかも？
ホワイトウッドは野ざらしだと4年で腐朽菌で無くなる。

[2417: ｔｋ]

＞2416
＞完璧な施工はない。
おじさん宅のような大失敗は幸いにもない。

＞1、2階間の隙間から漏れて腐朽菌が活躍し始めてるかも？
何の心配もしていない。
室内が負圧だから室内空気の漏れはない。
(２種換気でなぜ負圧になるか考えておいて下さい)
２階床と１階壁または２階の壁枠には、分割して構造用合板が貼ってある。
構造用合板相互の隙間は６ミリ開けてある。
(なぜだか分かるかな)
この水平方向にある２列の継目は、ブチルゴムテープでシールしているから冷風は室内に入らない。

＞ホワイトウッドは野ざらしだと4年で腐朽菌で無くなる。
ｔｋ宅は「構造用合板－透湿防水シート－通気層－サイディング」で保護してある。
おじさん宅の無垢材の外壁は野ざらしだから、雨と乾燥の繰り返しで、もうヒビが入っている頃ですね。

[2418: ｔｋ]

＞2416
＞国産の木材なら耐腐朽菌の成分を含有してるようです。

アメリカの２×４住宅の耐用年数は平均６５年。
日本の住宅は２５年。
アメリカのホワイトパインに耐腐朽菌の性能がないのに、なぜこんなに耐久年数が違うのでしょう。
おじさんの豊富な常識で考えて教えて下さい。
ｔｋには、これを解決する常識がないので知りたいです。

[2419: 匿名さん]

＞2417
何時もそうだがずれている、温度差換気（パッシブ）をもう一度勉強して下さい。
室内の圧力は一定ではない、高さ方向で異なる。
上は高く、下は低い、ゆえに下から隙間風を吸って上から排出される。
一番上の圧力が一番高いから天井から漏れやすい。気密施工不良は接続部が多いから多くは端から漏れる。
＞ｔｋ宅は「構造用合板－透湿防水シート－通気層－サイディング」で保護してある。
こちらもずれてる。
＞1、2階間の隙間から漏れて腐朽菌が活躍し始めてるかも？
野ざらしは木材の耐腐朽性の事、桧、杉と比べてホワイトウッドは腐りやすい。

軒の出が長いから滅多に濡れない、綺麗な外壁を維持してる、ヒビは1カ所も存在しない。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/565053/res/377/

[2420: 匿名さん]

＞2418
米国は高温多湿地域が少ない、雨も少ないから木材の含水率が低く保たれる。
多湿地域はダグラスファー とか言っていたかな多湿地域では対応した樹種を使用してる。
アメリカの住宅の屋根、日本の古民家の屋根を見れば常識で分かりそうなもの。

ログハウスは風雨等で傷みやすい、3～5年毎位の防腐剤の塗布が必要だそうです。
ログユーザーは樹種ウェスタン・レッドシーダーが憧れのようです。

[2421: 匿名さん]

＞2418
＞日本の住宅は２５年。
生命保険会社のアンケートによると家の建て替えの理由の1位は「家が古くなったから」だそうです。
「家が古くなった」は曖昧な言い方です、某設計士はカビ臭が酷くなり建て替えるのでないかと推測してます。
木の持つ、耐腐朽性が衰える時期と一致してます。
遷宮も20年が多いです、神社は清くなくては困ります、カビ臭がしたら有難みも薄れお賽銭も減ります。

[2422: ｔｋ]

＞2419
＞室内の圧力は一定ではない、高さ方向で異なる。
＞上は高く、下は低い、ゆえに下から隙間風を吸って上から排出される。

圧力が低い方から高い方に空気が流れるというのは素晴らしい理論です。
ノーベル賞ものです。

[2423: ｔｋ]

＞2421
日本の住宅の寿命が短い理由のおじさん流解析、ありがとうございました。
耐腐朽性のないホワイトパインでできたアメリカの住宅が６５年使える理由はなんでしょう。

[2424: 匿名さん]

＞2422
表現がまずかった訂正する。
家の中の空気は暖かく軽い。
浮力で常に家を持ち上げる力が働いている。
室内空気は軽い状態だから外と比べると室内の下の方は低い圧力になっていて室内に吸い込む。
室内の上の方は空気の重さ分軽いから圧力は少し低い。
外気も同様で上の方は空気の重さ分軽いから圧力が低い。
各所の圧力は外気の下の方＞室内の下の方＞室内の上の方＞外気の上の方になり、下から吸い込み上から漏れる。

[2425: 匿名さん]

＞2423
＞2420を読み直せ。

[2426: ｔｋ]

＞2419
＞軒の出が長いから滅多に濡れない、綺麗な外壁を維持してる、ヒビは1カ所も存在しない。

板材は小口からひび割れが始まる。
外壁には沢山の板が使用されているから、よく見ればヒビの進行が始まっているかも知れない。

木口のひび割れを遅らせる安価な方法は、木口に木工用ボンドを塗っておくことです。
簡単な作業です。
こうしておけば、生きている間、きれいな壁が楽しめそうです。

[2427: ｔｋ]

＞2425
ホワイトパインを使っているアメリカの住宅が６５年使える理由が納得できません。

ほとんどの住宅はホワイトパインとスプルスを使っている。
ダグラスファーは、強度があるが高価で釘打ちが難しいから庶民の家には使わない。
使用建数が少ないダグラスファーが耐久性の理由ではないでしょう。

耐腐朽性のないホワイトパインを使っても腐らないで６５年使える理由は何でしょうか。
ｔｋ宅も６５年の耐久性を予定しているので、教えてもらえるとうれしいです。

[2428: 匿名さん]

＞2426
薄い板材は、濡れても乾き易く、薄いから歪応力が少なくまず心配ない。
太い材がひび割れし易い、小口からは水分を吸収し易い。
軒の垂木の端面を塗装したりしてる、住宅だと鼻隠しで垂木を覆い端面を雨水から保護してる。
太い材の中心部は乾きがたい、周囲との乾燥差により水分量が異なり膨張収縮差が歪みになってひび割れが起こる。
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2016/01/19/post-0-379/
＞木の外壁の50年後の家の写真

[2429: ｔｋ]

＞2419
＞野ざらしは木材の耐腐朽性の事、桧、杉と比べてホワイトウッドは腐りやすい。

野ざらしが、木材の耐腐朽性を意味するとは初めて知りました。
おじさん語は普通は使われない特別な意味があって、理解するのに骨が折れます。
もう少し凡人でも分かる表現をお願いします。

[2430: 匿名さん]

＞2427
2ｘ4等危険がいっぱいの住宅には特に興味は無い、自分で調べなさいよ。
一般常識として述べてるだけ、
含水率を増やさなければ腐朽菌に侵されない。
冬は室内を負圧にすれば含水率が上がる要素は無い。
後は雨水、露に注意を払えば持つ。
もう一度言う。
室内負圧にして木材に湿気を吸わせない事が劣悪樹種でも木材を長持ちさせる。