高気密高断熱

[匿名さん]

詳しい方にお尋ねです。

高気密高断熱と表現するに当たって、基準などはありますか？

一般的には、、、とかではなく、決まり事などはないのか、疑問に思うところがあって質問させて頂きました。

[201: 匿名さん]

>>200

ということは関東以東の高気密住宅は全て中気密or低気密住宅に落ちぶれた
と言うことでしょうか？

[202: 匿名]

>>201

関東以東の住宅が全て外部から見て歪んでるのが分かるくらいになってるならそうでしょうね。

[203: 匿名]

200さんの言うことが正しいように思う。
してみると地震に対して気密は脆いな。
考えたことなかったが。

[204: 匿名さん]

>関東以東の住宅が全て外部から見て歪んでるのが分かるくらいになってるならそうでしょうね。

それでは地震の揺れがある間だけ多少歪んだとしても、地震後に歪んで見えなければ
気密は保たれている（戻っている）という判断でよいですか？

[205: 匿名さん]

>関東以東の住宅が全て外部から見て歪んでるのが分かるくらいになってるならそうでしょうね。

それは違うでしょう。地震のときに歪んで気密シートが破れれば、住宅はまた元の形状に戻っても、もう気密は戻りません。

[206: 匿名さん]

アイシネン

無敵！！

[207: 匿名]

アイシネンも接着力が強いわけじゃないから、揺れれば剥がれるだろ。
アイシネンに限らないけど経年劣化した吹き付けウレタンが大地震に遭遇したら結構ぼろぼろになるんじゃない？

[208: 匿名]

気密シートが破れるほどの変形はツーバイなんかではあり得ないし・・・（在来の高高住宅はわからんが）

アイシネンは長期的な安定性が分からないからね。あまり期待は出来なそうな気がする。
今の人柱の人達の結果次第だろうね。

[209: 匿名さん]

＞気密シートが破れるほどの変形はツーバイなんかではあり得ないし・・・

気密シート自体は簡単には破れないと思うけど、シート同士の接合部は剥がれそうな感じが
しますが、大丈夫でしょうか？

[210: 匿名さん]

外からわかるほどの変形じゃなくても、1センチ引っ張られれば切れるだろう

[211: 匿名]

＞気密シートが破れるほどの変形はツーバイなんかではあり得ないし

どうだろう？
今度の地震でツーバイでもクロスが縒れたという話はどこかのスレで見たよ。
あんなにベタ貼りしてある、しかも伸縮性のあるクロスで縒れるなら、気密テープは剥がれると思われ。

[212: いつか買いたいさん]

では今後は伸びの良い
ゴムやビニールシートがいいですね

[213: 匿名]

うちは気密防湿石膏ボードだから大丈夫かな。

[214: 匿名はん]

結局あれだけの大地震が来たら何をしても無駄
命があってのものだね

[215: 匿名]

>213 それ実際には性能良くないｗ

[216: 匿名]

＞２１５
あんたの家よりはましだろ

[217: ＨＭ]

No.216 匿名の典型的な子供Levelの返しに絶句(ﾟoﾟ;;

[218: 匿名はん]

俺も思ったけどスルーしたよ

そのまま返すあんたに絶句(ﾟoﾟ;;

[219: 匿名さん]

普通は震度3くらいでは気密が切れないので、震度6でも震度3程度にできる免震なら、問題ない。

[220: 匿名さん]

>普通は震度3くらいでは気密が切れないので、震度6でも震度3程度にできる免震なら、問題ない。

普通は震度４で気密が切れるんですか？そうすると免震住宅以外は東日本の高気密住宅は
全て気密が切れていることになりますが・・・・

[221: 匿名]

震度４で切れるなら東日本に限ったことじゃないだろ

[222: 匿名]

有害建材で高気密？
そして停電で２４時間換気がストップ。

新築された皆さんの健康状態が心配です。

[223: 購入検討中さん]

↑笑うトコですか？(^O^)

[224: 匿名さん]

今日工務店と打ち合わせをした、高断熱高気密のモデルハウス

暖房は付いていなかったので、外より中の方が寒かった

工務店が言うには高断熱、高気密の住宅は外の熱を中に伝えないようにするので、家の中に熱源が
何も無ければ暖かくはならないと言う話でした。

高断熱、高気密は、暖房無しでも結構暖かいかと思っていたこんなもんですか？

[225: 匿名]

暖房なしで暖かいと感じるときは
太陽光が熱源になってるときですかねぇ
実際に住んでいる家なら、生活に伴う熱源もあるでしょうが
まるっきり熱源の無い場合は、寒いでしょうね。

[226: 匿名さん]

>224
冷蔵庫は高気密高断熱です。
ふつうこれだけで理解できるよね。

[227: 匿名さん]

生活熱だけ暖房なしで暖かくなるくらいなら、夏暑くてたまらん。

[228: 匿名さん]

>高断熱、高気密は、暖房無しでも結構暖かいかと思っていたこんなもんですか？
Ｘ 高断熱･高気密は、暖房無しでも結構暖かい
○ 高断熱･高気密は、暖房無しでも暖かさが逃げにくい
高高の家でも補助暖房入れてる家が殆どだよ、暖房費の削減にはなるね。

暖房無しでも暖かい家望むんならパッシブソーラーハウス買え

[229: ２２４]

みなさん、アドバイスありがとうございます。

少々極端な意見もありますが、外より家の中の方が寒いと言う現実に少々びっくりしただけで、暖房なしで快適な暖かさを期待していたわけではありませんよ

[230: 匿名]

みなさん夏の計画停電時の方が暖房の件より一大事ではないですか？

家の中で熱中症になる家とかありそうですが

[231: 匿名]

扇風機とサーキュレーターがバカ売れしそう。

[232: 匿名さん]

北海道で高高の家に住んでいます。Q1.25、C0.3

冬場は、太陽の日差しが斜めからよくさしこみますから、
晴れて太陽の熱が利用できる住宅であれば、
外が氷点下になろうとも暖房はいらないくらい暖かく、かつ暖かい空気は持続します。

反対に曇りや雪が続くと、寒いままなので暖房は必須です。（もちろん低出力でいけます）
生活熱なんて微々たるものですから、それの影響で夏場暑くてたまらんという風には
ならないでしょう。
太陽の熱ありなしで考えた方がいいですよ。

夏場は太陽の日差しは真上近くなりますから、以外とひんやりして気持ちがよいです。
ただ、外と同じ高温多湿な空気が不快と感じるなら、家の中にいても同じでしょう。
それと、西日はダメです。
西側に掃出窓がある寝室がありますが、夏場は暑くて大変でした。
エアコンはないので、熱い～と言いながら寝た子供の頃を思い出しました。

（ちなみに私は本州出身ですからそちらの家の断熱性能も気温もよく知っています。
北海道の10月下旬がそちらの真冬くらいの気温ですが、その頃はまだ暖房はいらないくらい
北海道の家は暖かいです。）

話を夏場に戻しますが、カーテンをずっと閉めていましたが西側は暑かったです。
夏場の対策をするなら、西日が入らないように窓の外側からよしずなようなもので、
壁全体を対策するべきです。

それと、高高は、冷えたらその空気は持続すると思いますので、
計画停電で数時間エアコンが使えなくても平気だと思います。

冬場も、Ⅳ地域程度の人ならば、晴れれば暖房費はほとんどかからないのでは？と思います。

冷暖房費を削減するという目的の為にはいい住宅だと思います。
高価な設備をそろえるなら家の断熱性能にかけた方がいいと思います。
これからの時代にお勧めしたいです

[233: 匿名]

最近↑こういう、長くダラダラした文章多いなぁ〜…

[234: 匿名さん]

だったら短くびしっと決めてくれ

[235: 匿名さん]

232さん、言いたいことは、
>高価な設備をそろえるなら家の断熱性能にかけた方がいいと思います。
>これからの時代にお勧めしたいです
ってことでしょ。大賛成だけど、あまり上から目線で長々書くと、反発食うよ！

[236: 匿名さん]

いや、俺はチラシや商品の長ったらしい説明書き大好きな能書きマニアだから長文大歓迎ｗ
232さん 詳しい説明ありがとう！

[237: 匿名]

うちの家は二階の扉を開けると一階の扉が空気の引き込みで「ガタッ」とか音がします。
一応24時間換気はしているのですが、気密が良くなると、こんなものなのでしょうか？

[238: 匿名さん]

そんなもんですよ

[239: ちなみに]

Ⅳ地域で、
Q値1.2（計算値）
C値1.4（実測値）
の家はどうでしょうか？
某大手HMの木造住宅で間取りやデザインが気に入っています。
Ⅳ地域なら申し分ない数値だと思ったのですが、
ここを見てどうなのかなって感じたもので。

[240: 匿名さん]

＞間取りやデザインが気に入っています。


気にいっていれば問題ないのでは？

[241: 匿名]

240氏の言うとおり。
いくらC値Q値が良くても不満足じゃ仕方がない。

[242: 匿名さん]

ところで
ＲＣ建物ってＣ値いくつ？

[243: 匿名さん]

施工によってどうでもなる

[244: 匿名さん]

高気密なら屁をこいたらずっと臭いの？やだー

[245: 匿名]

本気で言ってるなら相当のモンだなｗ

[246: 購入検討中さん]

>>244
２４時間換気が付いているから大丈夫ですよ

しかし、２４時間屁をこいていたら当然臭いですよ

[247: 匿名さん]

気密性が悪い方が、空気が淀んでいるんだから屁をこくとニオイがのこるんでないの？

[248: 匿名はん]

もう屁の話しはこりごりだよ

[249: ご近所さん]

いや違う。高気密のほうが熱も冷めにくい。だから空気の停滞があり、屁も残るんだよ。

[250: 匿名]

全熱交換型なら屁のぬくもりも回収します。

[251: 匿名さん]

臭いまで回収されるのか？！！

[252: 住まいに詳しい人]

だから屁の話しはもういいって

冗談から始まった話でここまで盛り上がるとは屁の威力は凄いね

[253: 匿名さん]

屁に限らずにおいがこもるかこもらないかは大事なこと。

[254: 匿名さん]

>250
全熱交換は熱と一緒にニオイも交換するので元の部屋に戻ります。
顕熱交換式ならニオイは交換しないので戻りません。

[255: 購入検討中さん]

元の部屋では無いよ。
全室に拡がるだけ。
だから、和室で爺ちゃんが屁こいても、２階の個室まではいってくるイメージ

[256: 購入検討中さん]

吹き抜けがあれば、屁の音まで筒抜けです。

[257: 匿名さん]

それは高気密高断熱でなくても聞こえるお

[258: 匿名さん]

高気密・高断熱住宅は、北海道から東北を経て、南へ普及していきましたが東京の手前でばったり止まり、つぎに北陸へ普及しましたが、やはりそこから南下しませんでした。そこである会社が「寒さに強い住宅は、暑さにも強い」という発想で鹿児島で建てました。窓が小さくて暗いイメージを免れるためにトップライトから光を採り入れるようにしたのですが、夏になるとそこから容赦なく日射が入り、それが発熱源になって、いくら冷房を入れても効かなかったということがありました。

高気密・高断熱住宅には複層ガラスが使われます。トップライトも複層ガラスを使いました。これが室内に侵入した太陽熱を閉じこめる働きをしてしまった。暖房と冷房のそれぞれの負荷設計の考え方の違いを明確にしないままで最終設計をしてしまっている。さらに最近は石膏ボードがよく使われますが、これにはかなり大きな蓄熱能力があるのです。その結果、トップライトから入った熱が壁に蓄えられてしまい、まさに焼き芋状態になってしまったのです。だから高気密・高断熱住宅は冷房計画を考える時に、日射がどのように室内に入ってくるかも正確に計算しなければなりません。

こう検討していくと、高気密・高断熱住宅の問題点は、まず夏の暑さを考慮していなかったこと。それから換気性の問題です。とくに夏冬は窓を閉めきって冷暖房設備に頼った生活になるので換気への依存度はきわめて高くなります。

[259: 匿名さん]

高気密、高断熱は気密と断熱と冷暖房と換気の４つのバランスが大事です。

私のところは和モダン風の家を高気密、高断熱にしましたが、軒が深くて夏も過ごしやすいですよ

[260: 匿名さん]

258さんの指摘ですが、複層ガラスや蓄熱能力が悪いような書き方だけど、そうではない。
夏の日射熱遮蔽が重要だということ。

[261: ビギナーさん]

>258
＞とくに夏冬は窓を閉めきって冷暖房設備に頼った生活になるので換気への依存度はきわめて高くなります。

冬は窓を閉め切っても良いけど、夏は窓を開ければ問題ないじゃん

[262: 匿名さん]

> 冬は窓を閉め切っても良いけど、夏は窓を開ければ問題ないじゃん

暑いじゃん

[263: 匿名さん]

高気密・高断熱の住まいは、基本的には優れている住まいといえます。
断熱性能だけでなく気密性も高いことで、室内の温度を快適な温度に保つエネルギーが少なくて済むのです。
しかも部屋の内部での場所による温度差も少なくなることで、快適な空間となります。

ただ使い方には要注意といえます。
室内の温度が快適なために、換気を行う回数が少なくなりがちです。
そうなると、臭いや部屋にしみこんだり、カビやダニの原因となる場合もあるのです。
ですから、普通の住宅以上に換気など使い方に注意が必要となるのです。

また温暖な季節には、冷房を使用せずに窓をあけて換気を行うことも重要な使い方といえます。
室内が快適なために窓を開けない暮らしに慣れてしまうと、冷房を入れる必要がない時期にも冷房を使いがちになってしまいます。
こうなると、せっかくの省エネルギーの効果までなくなってしまいます。

高気密・高断熱の住まいの特徴を最大限に生かすには、上手な住まい方・使い方が必要なのです。

[264: ビギナーさん]

どこのコピペですか？

[265: 購入検討中さん]

年末に新築予定の家は、Ⅴ地域でQ値１．３でC値１．０とまずまずなのですが、気になっているのが結露の問題です。

断熱材は高性能グラスウール１６ｋで壁は耳付きのグラスウール１００ｍｍ
屋根は裸のグラスウール２００ｍｍ
壁は真壁で筋交いを使用せずに合板で耐震性を取り、防湿層（内側）と気密層（外側）を分けていて、外側の合板をボード気密にして気密は取るようです。

気になっているのは、真壁のために耳付きグラスウールの耳を重ねることができず防湿層が甘くなるのでは？と言うことと、工務店の話では防湿層は気密の必要はなく、コンセントなども気密カバーは使わないと言うことです。

防湿と気密の区別が今一つ分からないのですが、このような作りでは防湿層はややラフに施工しても結露はしないものでしょうか？

[266: 匿名さん]

Ｃ値は測定値なのに、建築前に数値があるのはどうして？
工務店の実績値なんでしょうか。

[267: 匿名さん]

ハウスメーカーの実験棟での値を鵜呑みにしているという、よくあるパターンじゃないですか？

[268: 匿名さん]

>>265
Ⅴ地域でＱ値１．３っていうのもすごいですね。
でも、その程度の断熱仕様でＱ値１．３っていうのは本当かな。
熱交換換気を採用しているからか。

[269: 匿名さん]

>>265
以下、参考にして下さい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2312153.html

[270: 匿名さん]

> 防湿と気密の区別が今一つ分からないのですが、
以下、あるサイトからの引用ですが、参考にして下さい。
「防湿」は、水蒸気が室内から壁の中に入りづらくすること。
「気密」は、すきま風をなくすること。水蒸気だけでなく空気全体を出入りしづらくすること。

http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/003/sink003.html
これなんか見ると、真壁で耳付きグラスウールで防湿、外側は透湿防水シートになっています。
充填断熱では、内部結露を防ぐためには、室内側の透湿抵抗値を高くすることがセオリーです。
外側で気密を取ると、内部結露を招くことになると思います。

[271: 入居済み住民さん]

>265
>防湿と気密の区別が今一つ分からないのですが、このような作りでは防湿層はややラフに施工しても結露はしないものでしょうか？
防湿のためには気密が必要です。
空気が通るようであれば，当然水蒸気も通るので。
気密が出来ていない＝防湿が出来ていないです。
充填断熱のセオリーは>270さんが書いている通りなので，グラスウールの外側に合板があると，合板の内側で結露する可能性が非常に高いと思います。
あと，>268さんが指摘されているとおり，16Kのグラスウール100mm程度でQ値1.3というのも疑問です。
２４時間換気を熱交換タイプにして，窓を極力少なく＆トリプルガラスとかにしたら，Q値1.3になるんでしょうかね？それでも難しいような．．．
工務店とはもう契約済みなのでしょうか？

[272: 住まいに詳しい人]

>>265
昔は確かにグラスウールで外側に合板では結露するようなことが言われていたが、現在は水蒸気は透湿抵抗の高い方から低い方に流れる性質が分かってきたので、内側に防湿層、外側に合板でも水蒸気は外に抜ける。
北海道のような地域では透湿抵抗の差を作るために外側の合板を透湿抵抗の低い物に変える必要が出てくるかも知れないが、Ⅴ地域なら大丈夫です

[273: 匿名さん]

>> 272
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-05.htm
それが、ここでいうＢのパターンですね。
確かに、これであれば、Ｖ地域なら全く問題ありません。
ただ、以下のような表現があり、
> 防湿層（内側）と気密層（外側）を分けていて、外側の合板をボード気密にして気密は取るようです。
> 工務店の話では防湿層は気密の必要はなく、
外側の方が透湿抵抗が高いような印象を受けます。
> 透湿抵抗の高い方から低い方に流れる性質が分かってきたので、
> 内側に防湿層、外側に合板でも水蒸気は外に抜ける。
となるんでしょうか。

[274: 住まいに詳しい人]

>>273
>>270さんのお勧めのホームページを読むと理解出来ると思いますし、真壁づくりの例も載っているので問題ないと思います。

[275: 匿名はん]

◆◇ ボード(合板)気密工法とは
　
　高断熱・高気密住宅（充填断熱工法）が登場してから２５年ほどの経験を重ね、現在の充填断熱工法は当初から比べ随分と簡易的になった。その最も典型的ものがボード（合板）気密工法である。　
・特色
　一番の特色は気密層と防湿層を分離することである。　
　外壁の外側にボード（合板）を張り気密・透湿層とし、防湿層は従来通りの気密・防湿層の位置に施工する。断熱材は従来どおり外壁の軸間に充填する[→図１，写真１，写真２]。２５年ほどの経験と理論から、通気層の働きが高く、防湿層がラフに施工されても充填されるグラスウールなどの断熱材が結露しないとこが知れてきた。　
　結露しなければ、従来の外壁の充填断熱工法の施工が面倒くさく思われる、梁・土台・桁と防湿・気密層を貫通する頭つなぎの先張りシートやコンセントボックスなどの防湿・気密層の補修などは、無くしたり、大幅に省略できる。高気密性能が取れないまでにラフになれる。しかし、気密の性能は必要なことから、単純な形の場合の外張断熱工法のように軸組の外側の合板部分で気密をとる。この部分は頭つなぎやコンセントボックスなどがなく、気密が取りやすい。

◆◇ ボード(合板)気密工法は結露しないのか
　
　結露が起こらない考え方は、室内側から外側に向かって、透湿抵抗の高いものから順次低い建材を配置した。室内の水蒸気を壁中の断熱材により侵入させないように、壁中に入った水蒸気は外側の通気層にスムーズに排出され水蒸気圧を下げる工夫がなされた。
　
　これまでの考え方からは、断熱材の外側に水蒸気を透しにくそうな合板があると、壁中の断熱材から通気層に水蒸気が透しにくく結露の恐れが大きく思われる。枠組工法の床断熱の１階の床合板は防湿・気密層に使用しているほどであるから、危険に思うだろう。
　
　しかし、外壁の合板は壁中の水蒸気を通気層に透湿し結露を防いでいる。こうした、これまでの実績ある実例は身近な枠組工法の外壁である。ここでは合板は水蒸気を透し透湿層になっている。

[276: 匿名さん]

268＝270＝273です。
http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/002/sink002.html
ずいぶん難しい話になってきましたね。
> 外壁の外側にボード（合板）を張り気密・透湿層とし、
空気を通さないで（気密）、水蒸気を通す（透湿）というのは、どういう状態なんでしょうか。
詳しい人、教えて下さい。

[277: ２６５]

みなさん、いろいろなアドバイスありがとうございます

言葉足らずで誤解を招いたようですが、Q値とC値は現在契約した工務店が建てているモデルハウスの値で同じ仕様で建てると言うことですが、あくまで設計上の値だと思います。

工務店の方も住まいに詳しい人さんみたいな説明をしていましたが、防湿層をラフに施工しても結露がないと言うところが納得がいきませんでした。

合板を透湿抵抗の低いケナボードへ交換してもらおうとも考えましたが、今度は気密が取れなくなるのでは？
と言うことで迷っていました。

しかし、上の紹介のホームページを読んだ限りでは信頼性は分かりませんが、一応問題ないようなので一安心です。

[278: 匿名さん]

> 気になっているのは、真壁のために耳付きグラスウールの耳を重ねることができず防湿層が甘くなるのでは？と言うことと、工務店の話では防湿層は気密の必要はなく、コンセントなども気密カバーは使わないと言うことです。

あなたの懸念は正しいと思います。柱に縦横胴縁がとりつきますから、ミミ付グラスウールではちゃんと気密施工（この場合防湿施工）ができないと言われます。大きな費用増にはなりませんから、重ねて室内側に防湿シートを施工してもらうのが安心でしょう。

[279: ２６５]

>>278
アドバイスありがとうございます。

柱を見せる真壁構造でどうやって重ねて防湿施工するのかが分かりません。

それと上のホームページでは防湿層はラフに施工しても結露はしないとなっていますが？

[280: 匿名さん]

>279
柱は必ずしも半間ピッチで設置されているとは限らないですし、ＧＷの幅は通常455の幅に
対応するようになっていて910幅ではないからではないでしょうか。

[281: 匿名]

私もＱ値に疑問。

２４キロ相当グラスウール１４０ミリ。
床はキューワンボード４０＋５０ミリの２重張り。
天井はセルロースファイバー４００ミリ。

トリプルサッシ。

木製玄関ドア。


ここまでやってやっとＱ値１．３。
窓を極端に減らせばＱ値は上げられますが・・。

もしかしたら工法によって変わる部分もあるのかもしれませんが、工務店に突っ込んで聞いたほうが良さそう。

[282: 匿名さん]

断熱気密施工については、信用できる工務店とは思えない。

[283: ２６５]

>>281
アドバイスありがとうございます

細部の詳しい仕様は分かりませんが、目に見えるところでは、換気にドイツのインベンタ―と言うのを使っていて、ホームページの説明ではQ値がマイナス０．４５となっています。
http://www.passivenergie.jp/
後は基礎断熱とLOW－E樹脂サッシにハニカムサーモスクリーン、内装の中霧島壁、外装のそとん壁くらいしか分かりませんが、Ⅴ地域なのでQ値は２．０ぐらいあれば十分だと思っています。

心配なのはやはり結露の問題で、工務店のモデルハウスでは結露は起きていないと言うことですが、壁内結露は目に見えないので心配していました。

>>282
すでに契約してしまったので後の祭りですが、具体的にどこが信用できないのでしょうか？
皆さんが問題にされているQ値の問題でしょうか？

真壁の施工方法は上の西方さんのホームページと同じような仕様なので納得したところでした。

>>276
素人考えで申し訳ありませんが、空気を通さないで水蒸気を通す状態とは、ボード気密で言えば、合板の接ぎ目を気密パッキンで防いで空気を通さない状態にして、水蒸気の方は合板を通り抜ける状態だと思います。
厳密には水蒸気が通れば空気も通るはずですが、空気の方はある程度の圧力をかけないと通らないような気がします。

[284: 入居済み住民さん]

>276の西方設計さんのHPの中の「合板は透湿層なのか防湿層なのか」の記述の中で
室内側の透湿抵抗が合板より高ければ合板は防湿層になり，室内側の透湿抵抗が合板より低ければ合板は防湿層になると書いてあります。
それはその通りだと思いますが，でも室内側の防湿層をラフに施工したら，室内側の透湿抵抗が合板より低くなり合板が防湿層になると思うのですが．．．．
この工法の実績が１５年とかあれば，まあ信用してもいいかなとも思いますが，５年とかだったら不安だと思います。

[285: 匿名さん]

>>283
もともと>>281さんと同じ感想を持ったから、何となく気になったんですけど、Ｑ値のことも、ミミ付断熱材だけで防湿できるとしていることも、どちらも私は信用できません。
284さんが
> でも室内側の防湿層をラフに施工したら，室内側の透湿抵抗が合板より低くなり合板が防湿層になると思うのですが．．．．
と書かれているように、どのくらいラフなのか不明、というかラフ（適当）で良いと思っているのは問題です。制御できていないのだから実際の透湿抵抗は分からず、最悪なケースを予想するのが（技術者だったら）普通です。たぶん排気によって屋内はやや負圧になることも期待して、湿気がほとんど壁内に入らないとみなすのだと思います。それで良いとお考えならいいのですが、不安だから書き込んだのですよね？私なら、不安材料は除きます。

[286: ２６５]

>>284さん>>285さん
アドバイスありがとうございます。
＞でも室内側の防湿層をラフに施工したら，室内側の透湿抵抗が合板より低くなり
この部分は私も同じ感想を持って不安に思っていたのですが
西方さんの
＞外壁の外側にボード（合板）を張り気密・透湿層とし、防湿層は従来通りの気密・防湿層の位置に施工する。断熱材は従来どおり外壁の軸間に充填する[→図１，写真１，写真２]。
２５年ほどの経験と理論から、通気層の働きが高く、防湿層がラフに施工されても充填されるグラスウールなどの断熱材が結露しないとこが知れてきた。

この記述を読んで一安心していたところですが、>>285さんの言われる通り不安は排除すべきと考えます。
もう一度工務店の方にしっかりと防湿層を施工するように頼みます。

また、Q値については素人の私でも少し勉強すれば計算できることなので工務店も嘘はついていないと思いますが、もう一度確認してみます。　

[287: 匿名さん]

>Q値については素人の私でも少し勉強すれば計算できることなので
との事ですが計算の根拠になる正しい数値は工務店さんから入手出来るのですか？
いろんな要素があり結構大変ですよ。

[288: ２６５]

>>287
工務店さんに再度計算し直してもらいました。

モデルハウスの方はQ値１．３６でしたが、わたしの建築予定の家は予算の関係で所々でグレードを落としているので、１．５６ということでした。

私はⅤ地域なのでQ値２．０以下なら問題ないと考えていましたのでまずまずです。

[289: 匿名]

>>288
確かにＱ値２．０あれば問題無いですね。

ただ問題なのは、
最初はＱ値１．３と言っていたにもかかわらず、突っ込んだ途端１．５になったところではないでしょうか？

こういうことをする業者には、相当目を光らせる必要があると感じます。

[290: 匿名さん]

日本の人口のほとんどがIV地域に住むかのように作られた基準なんて信じない方がいい。
四季や地形に富む国なのだから、平均気温ではなく、寒暖差を気にすべきだろう。

Q値が2.0以下ならそれほど差は感じないレベルだと思う。
ただ、普通の技能を持つHMならそれほどコストをかけなくても実現できるレベルなので、
こだわるならできるだけ1.0に近づけたほうがいい。

[291: ２６５]

>>290

＞ただ、普通の技能を持つHMならそれほどコストをかけなくても実現できるレベルなので、
こだわるならできるだけ1.0に近づけたほうがいい。

確かにC値の方はあまりコストをかけなくても実現できると思いますが、Q値の方は断熱材の厚みや性能を上げたり、窓の性能を上げたりとコストはそれなりに上がると思いますけど？

[292: 匿名さん]

>291　さん
気密性を高めるには以下のようにそれなりのコストアップが伴います。
　1.高気密サッシ
　2.気密コンセント
　3.気密玄関ドア
　4.壁等の気密パッキン、シート施工
　5.断熱方法（外張り断熱、二重断熱壁等）
　6.換気システム
　7.工賃（施工時間により結構コストアップに繋がる）

[293: 匿名さん]

291さんが言っているのは、Ｃ値よりはＱ値の方がコストがかかるという意味で、
それはそのとおりかと。

[294: 匿名さん]

高気密高断熱って　今回みたいな震災後でも性能維持できるように施工してあるの？

経年劣化とか考慮しているのか疑問！！

[295: 匿名さん]

震災後は分かりませんが、経年劣化は２０年後は０．５～１ぐらい下がるとどこかの資料に載っていました

[296: ２９１]

>>292
どうもすみません
言われる通り確かにC値を上げるのもコストがだいぶアップしますね

私の場合もモデルハウスの窓にアルゴンガス入りでアルゴンガスを入れるとQ値が０．０６上がると言われましたが、当然価格もアップすると思い却下しました。

Q値も工務店の技術と言うより予算さえあれば、結構上げることが出来るような気もします。

そうなると北海道のQ値１．０を切るような高気密高断熱の家はだいぶ価格が高いのでしょうか？
東京あたりと比べると人件費が安いので東京とあまり変わらないぐらいの価格でしょうか？

北海道に住んでいる方が見ておられたら、参考のために北海道の高気密高断熱でQ値１．０を切る住宅の
平均価格を教えてください。

[297: 匿名さん]

>296 さん
何も謝ることはないです。
この際とは色んな意見の交換場所です (^^)

[298: 匿名さん]

> 北海道に住んでいる方が見ておられたら、参考のために北海道の高気密高断熱でQ値１．０を切る住宅の
平均価格を教えてください。

>> 坪単価にせよ総額にせよ建坪、仕様（軸組、各組、軽量鉄骨、重量鉄骨 etc.)の前提条件が判らないと金額は出せないのでは？
大手メーカーではＱ値、Ｃ値とも１．０を切るのはスウエーデンハウス、一条工務店などです。
このサイトが金額の目明日が書かれていますので参考にしてください。
http://www.onyourside-housing.net/research/tsubotankahikaku.html

[299: 匿名]

高スペック=快適な住まい

とは限らないと思うが…
スペックを落としても間取りを優先させたり壁や床の質感にカネをかけたりね。
後は経年変化も重要。
ベニヤ板とウレタンで満たした家は完成時がピーク。

[300: 匿名さん]

>>296
坪６０万ぐらいでＱ値１．０の住宅は建てられている。
ただ、宅の性能は、省エネが目的であって、
>高スペック=快適な住まいとは限らない
には、賛成です。逆は真だけど。
ただ、Ｃ値は、技術を持っている工務店なら、さほどコストをかけずに、
普通に１を切る家を建てています。

[301: 匿名さん]

> 参考のために北海道の高気密高断熱でQ値１．０を切る住宅の
> 平均価格を教えてください。

本体価格なら、５０万前後で建てているところもあります。

[302: 匿名さん]

高気密高断熱って　今回みたいな震災後でも性能維持できるように施工してあるの？

経年劣化とか考慮しているのか疑問？

だれか教えて

[303: 匿名さん]

ＲＣ住宅のＣ値ってどれくらいですか？

[304: 匿名さん]

木造住宅のＣ値ってどれくらいですか？

[305: 匿名さん]

>304
ピンキリで　0.5～10.0　これぐらいのレンジじゃないですか？

[306: 匿名]

パッシブだと０.２とかあるね
引き違い窓ほとんどつけられないけど

[307: 匿名]

仕上げ表には
｢グラスウール２４Ｋｇ相当｣ と記載されている。

実際に張られたグラスウールを見ると
｢高性能グラスウール１６Ｋｇ相当｣
と記載されていた。


グラスウール２４Ｋｇ相当は
高性能グラスウール１６Ｋｇ相当と同等の性能ってことでいいんですよね？

[308: 匿名さん]

高性能は標準品でいうところの１ランクUP相当ですよ

[309: 匿名]

高気密、高断熱の家に済んでる方にお聞きします。

夏は涼しいし冬は暖かいってよく書き込みありますけど、勿論ｴｱｺﾝって装備されて無いんですよね？

ｴｱｺﾝ無しでって非常に素晴らしいです。
高気密高断熱！

窓も開けないんですよね？高気密にならないから

窓無しでもいいのかな？
はめごろしのサッシでね
高気密の家は？

[310: 匿名さん]

気密なんてどうでもいいよ。
高高が冬場乾燥するのは、低気密住宅よりも換気量が多い証左だ。
隙間風が吹いているのと同じこと。

[311: 入居済み住民さん]

>>309
高気密高断熱に住めない人のひがみですか？

エアコンが全くいらないということはないですよ
普通の住宅の半分ぐらいで済むということです

窓は、春と秋は開けますが、夏と冬は開けません

[312: 匿名さん]

東京です

今現在、1Ｆの場合　エアコンなし　窓開けない状態でも
暮らせますが

2Ｆのリビングでは　エアコンなしは無理です

なんちゃって3Ｆは　エアコンの効き目が弱いです

断熱材はアイシネンですので　諦めております

[313: 匿名さん]

うちはエアコンないけど十分住める。
基本は日当たりと風通し。
高高は冷暖房の効きを良くするためのものではあるけど、それ以上のものではないよ。

[314: 匿名]

うちはエアコン買いますよ。

[315: 匿名さん]

やめて～

どこに住んでいるのか？知らないが
また、窓がどうなっているのか知らないが

エアコン
使った方が快適だよ

無風状態時は　どよん　とするだろ？

[316: 匿名さん]

換気あるし、無風だから空気がどよんとするってことはないな。
今くらいならエアコンいらない。
エアコンつけて寝ると身体の調子悪くなる人、意外といると思うけどな。

[317: 匿名さん]

ごめん　ごめん

うちは換気装置止めているんだよ　忘れていたよ

[318: 賃貸住まいさん]

大昔はエアコンなんて無かったよ

原発危機で節電が叫ばれている中で、エアコンをつけるなんて非国民と呼ぶぞ

[319: 匿名さん]

木造の高気密高断熱なんて在り得ないんだけどねー?
なんか不思議?
熱応力集中とかシロアリとか無死ですかー?へぇー

[320: 匿名]

>木造の高気密高断熱なんて在り得ないんだけどねー？

って本気で言ってんの!?

[321: 匿名]

↑ＲＣ＊＊＊＊な人は、どこに行っても現れる。まるでゴ○○○のようだ・・・

[322: 匿名]

しっかり計画換気しているって事。高高は第一種の熱交換換気システムが基本。
気密があるからこそ機械の性能を根拠とする計画通りの換気量を確保できる。
隙間がないから断熱性能がでる。
断熱性能がでるから壁内結論がおきない、露点にならない。
木は乾燥し痩せる

[323: 入居済み住民さん]

＞322

熱交換なんて空調に頼る期間の長いエリアじゃないと無駄無駄。
Ⅳ地域では電気の無駄遣いだ。

[324: 匿名さん]

日本では寒暖の差が激しいところでもほとんどがⅣ地域に分類されていることを知らないのだな。
初期投資がかかる熱交換式の換気扇を付けられなかった無知な貧乏人の僻み。
「貧すれば鈍す」とも言うから仕方がないことなのだろう。
冷暖房を使っている期間は意外と長い。熱交換式でない換気扇より、かなりの電気代節約になる。

[325: 匿名]

冷暖房なんてなきゃないでどうにでもなるよなあ、Ⅳ地域以南なら。
換気装置なんて付けないほうが、そこから逃げる熱がなくていいよ。

[326: 匿名]

換気装置を付けるのって義務ですよね。どうせつけるならば少しでも熱が逃げない物をつけたいですね。

[327: 匿名]

一種だとダクトが多かったり、音がうるさかったり、メンテナンスが大変だったりするそうですね。

[328: 入居済み住民さん]

北海道でも一種換気は敬遠されているというのに。
1種の全熱交換タイプは汚染空気がリークするから、換気量が多いんだよ。
だから結構熱が漏れる。

熱交換なんかで必死こいて熱回収しなくてもエアコンで損失分追加した方が安いでしょ。
エアコンが必要な時期なんてⅣ地域以南では半年もないし、しかも丸一日付けてるなんて日は
夏場位だ。

[329: 匿名さん]

おれもそう思うよ

窓がたくさんあれば　高校でもエアコン使おうよ　ね

気密は大事だ　エアコンも大事だ

無理する事無いぞ　（東京）

[330: 匿名さん]

＞熱交換なんかで必死こいて熱回収しなくても
熱回収するとQ値がよくなるカラクリのために、1種全熱交換にしたがるメーカーがある。

[331: 匿名]

確か1種だとニオイやらなんやら問題有るんだよな？

[332: 匿名]

そうすると高気密高断熱の家だと３種換気がいいのですかね。

[333: 匿名さん]

トイレ換気で十分だよ　（わらい）

[334: 入居済み住民さん]

＞333はダクトレスの3種換気しか知らないようだけどほんとに高気密ならそれで十分なんだよ。
気を使う人はダクト式の3種換気にするけど。

[335: 匿名さん]

>>331 確か1種だとニオイやらなんやら問題有るんだよな？
１種でも全熱型と顕熱型があり全熱型は熱交換素子が紙などで作られ湿気、臭気、汚染物質も交換し、再度給気されます。　よって欧米では１種換気システムは顕熱型が主流です。　
日本では適度な湿度調整や熱交換率が良いなどとプラス要素としてPRされるようですが、目的が換気という観点からすると本末の目的から逸脱していないですか？

[336: 入居済み住民さん]

＞335

高高に自信がないからそんなもん採用するんでしょう。
住宅先進国スウェーデンでは・・・みたいな話を聞くけど、あそこは最高気温が20℃を超えるのが1年のうち
3か月しかないんだよね。1年中最低気温が15℃を超えないんだよ。

[337: 北海道在住]

給気ダクト内側に発生しうる汚れやカビ
フィルターや熱交換器のランニングコスト
これらを考えて一種は止めて三種にしました。

[338: 匿名さん]

>>335
だから熱交換率が高いと計算上Q値をよくできるんだってば。
Q値がいいというだけでどれだけ客が寄ってくるかは、ダサ条見ればわかるでしょ？
宣伝のネタ。

[339: 匿名さん]

Q値やＣ値を良くする事なんて　　窓少なめで内窓にして、耐力壁面にアイシネン吹くつけてで　簡単に出来上がるよ　当然３種で

高いＨＭにする理由が・・・・・・・

[340: 匿名さん]

１００均で売ってるウレタン製クーラーボックスみたいな家。
住み易そうだ！

[341: 匿名さん]

指で穴が開きそう･･･

[342: 匿名さん]

貧乏人は熱交換機能のない換気扇で冷暖房費を無駄にするから貧乏から抜け出せないのだな。
窓が小さくて昼でも照明が必要になるから電気代が余計にかかるね。

[343: 匿名さん]

貧乏人ほど　個々の設備を自慢したがる

[344: 入居済み住民さん]

＞342

ええそうです。
あんな永遠に元が取れないものを導入する余裕は貧乏人にはありません。

[345: 匿名さん]

永遠に元が取れないということはエネルギーの無駄遣いってこと。

[346: 匿名さん]

元が取れる取れないで買い物する人は少ないのでは。
あなたが車好きで購入能力があればプリウス、フェラーリどちらを購入しますか？
世間には視点の違いで無駄と思われるものが色々ありますが男女の関係と同じ十人十色ですよ。
それらを避難してもキリがない･･･　もっと意見の交換をしましょう！

[347: サラリーマンさん]

>あんな永遠に元が取れないもの

それは何ですか？

[348: 匿名]

＞あなたが車好きで購入能力があればプリウス、フェラーリどちらを購入しますか？
一種熱交換付き換気装置フェチなら購入するかもね。

[349: 匿名さん]

高気密高断熱だけに拘るのはやめた方が良いよ
年中エアコンかけて湿度をコントロールできるならOK

春秋は多少暑ければ窓を開けるだろうし
湿度が高い夏はエアコンで除湿
けど冬は窓を閉め切って床暖なんかで暖房　
除湿機でもあればいいが、湿度に無頓着だと１０年後にはカビカビの家になるよ

[350: 匿名さん]

低低だとなおさらだよね

[351: 匿名]

高高だと乾燥するよね。

[352: 匿名さん]

「高高だと乾燥するよね。」

↑ この理由が分からない???


冬は電機系の暖房器具使うと空気中の水分は逃げる傾向にあり乾燥しますが
梅雨時は除湿機付けないと湿度高いです。

[353: 匿名さん]

>>３５０
低低の家そのものが、最近新築された家ではありえない。

ま　仮の話として
低低だと冷房暖房の効率が悪いが　カビの心配は少ない
自然換気だからね

[354: 入居済み住民さん]

＞353

そうですね。
高気密かどうかは置いといて低断熱は考えにくいですね。

[355: 入居済み住民さん]

低低はお寺とかのイメージですかね。築30年の実家は、中気密低断熱って感じで、畳とかカビがすごかった。。。隙間風はあるけれど、ほっといても家中の空気が入れ替わるというわけでなく、ところどころ淀むところができるというか。。。

計画換気を考えれば高気密の方が有利ですよね。とはいえ、換気経路って案外難しく、高気密だけでオーケーというわけではなさそうですが。

[356: 匿名]

>>353
それはどの程度を低低と呼ぶかによるでしょ

そして気密がわるけりゃたいてい壁内カビるよ

[357: 匿名さん]

>>356
ンなわけねーじゃん。

[358: 匿名さん]

夏は考えにくいけど、冬場はどこでも暖をとると思うので高気密で換気してなきゃカビは発生する。
低気密だろうが中気密だろうが計画換気できなきゃカビははえる
暖をとらなければそんなに心配する必要はない

要は空気が停滞して湿度がある程度あればカビが発生するって考えりゃいい。

理解しにくければ風呂場に行けばわかると思う。

[359: ３４９]

>>３５５
>>３５８
同意

冬に２４換気を止める人いるけど
あれはマズイ

[360: 匿名]

>>357
ンなわけあるよ
気をつけれ

昔の暖房無し家屋と同じ発想じゃいかんよ

[361: ビギナーさん]

>>358
>暖をとると思うので高気密で換気してなきゃカビは発生する。

暖をとったらカビが生えるという理屈が分かりません？？？

ひょっとして暖と言うのは今どき石油ストーブ類の話ですか？

また、内装に自然素材をふんだんに使っていればめったにカビは生えませんよ

[362: 匿名さん]

>>361

>>358ではないが、暖をとるとカビがはえるというのは、つまりは結露するということかと。壁内などね。

石油ストーブの話ではなく、単純に物理の話だと思うよ。

[363: 入居済み住民さん]

真夏　冷房がガンガン効いている建物から　屋外に出た瞬間に眼鏡が曇った経験ない？
（眼鏡してなきゃわからないか？）
それと同じことが、真冬に屋外から屋内（暖房が効いた）に入ると同じ事が起きる。

開放型のファンヒーターでなくても
床暖を使用し　換気を全くせず　湿度のコントロールをしないと
そうなるよってこと　

知人宅は床暖　真冬でもＴシャツ１枚なんだけど
いたるところカビが目立つ

[364: 匿名さん]

そういう家って見えない所はビチョビチョなんだよね

[365: 匿名さん]

>>361
>また、内装に自然素材をふんだんに使っていればめったにカビは生えませんよ

よく湧く自然素材信者だな。
防カビ処理していない昔ながらの畳は、
換気が悪いとすぐにカビてしまうから、
説得力皆無。

[366: 匿名さん]

361　自然素材の良さを多用した戦前の低性能住宅なら同意

[367: ３６５]

>>365
どうもすみません
換気が悪いということが前提になっていたのですね

私は調湿作用を考えて、真壁づくりで床と天井がヒノキ、建具も無垢、内装はシラス壁にしましたが、カビは全く生えませんよ

換気はインベンターを使っています。

[368: 匿名]

自然素材使ってるからカビないというセールストークは聞いたことあるが、説得力はないよね

[369: 匿名さん]

換気が悪いというか、ずっと窓閉めとく前提みたいだな、高高信者は。
だったらみんなハメ殺しの窓でいいんじゃねーか？気密性高いし

[370: 匿名さん]

>だったらみんなハメ殺しの窓でいいんじゃねーか？気密性高いし

いや、開ける人だっているだろ。
（窓の開け閉めぐらい）自由にやろうよ。
高高とかいってもちょっと気密が高いぐらいで別に大したこたないよ

[371: 匿名さん]

>367さん

自然素材だと風呂場もカビが発生しないのですか？
浴槽の蓋裏とかも平気ですか。

[372: 匿名さん]

>>367
調湿作用なんてほとんど期待できないよ。
霧吹きで濡らして吸わせるパフォーマンスで簡単に騙される人もいるけどね。
高気密高断熱でないと結露するし、加湿器や除湿機の代わりにもならない。
普通の安い壁紙でも高気密高断熱なら結露しないし、カビも生えないよ。

[373: 住まいに詳しい人]

>>372
＞調湿作用なんてほとんど期待できないよ
＞普通の安い壁紙でも高気密高断熱なら結露しないし、カビも生えないよ。
なんかだんだんといい加減なレスが目につくようになってきましたね。
カビの生えない快適な住み心地を実現するには、断熱、気密、換気、冷暖房のバランスが一番大事で個別に論議しても意味がありませんよ

[374: ３６７]

>>371
うちは風呂場を下半分はハーフユニットバスにして上半分と天井をひのきで仕上げていますが、今の所カビは生えていません。

それより湿気の多い風呂場でヒノキの表面はさらさらしていますよ。

>>372
>調湿作用なんてほとんど期待できないよ。

確かにエコカラットみたいに狭い面積ではそれほど調湿効果はないかも知れませんが、押入れの奥や細かいところまで、家じゅうに施工すると「ちりも積もれば山となる」で調湿効果は高いと思いますよ。

[375: 匿名さん]

>うちは風呂場を下半分はハーフユニットバスにして上半分と天井をひのきで仕上げていますが、
>今の所カビは生えていません。
>それより湿気の多い風呂場でヒノキの表面はさらさらしていますよ。

おお、それは素晴らしいですね。
ひのきの香りのするお風呂、とてもリラックス出来そうな気がします。
回答ありがとうございました。(^-^*)/

[376: 匿名]

壁が吸った湿気はどこにいくんですか？４次元空間にでも行っちゃうんですか？

[377: 匿名]

家にとっては、ビニールクロスで２重防湿層２重気密層とったほうがいいよね。
壁内カビ結露防ぎやすい。

[378: 匿名さん]

>壁が吸った湿気はどこにいくんですか？４次元空間にでも行っちゃうんですか？

調湿っていうぐらいなんだから、湿気が多ければ吸い込んで湿気が少なければ吐き出すんじゃないの？
風呂場がカビてなければ個人的にはカンペキだと思うけどなー

ウチは高高ダクトレス３種換気だが、梅雨時期、浴槽蓋にはカビがはえやがって
２週に１回はカビ落とししてるから367の家は正直羨ましい。

[379: 購入検討中さん]

あの？

耐力壁面とか　断熱材とか　外壁とか？

>>378さんはな～に？

そんなにカビるの？

[380: 匿名さん]

>>378さんはな～に？
>そんなにカビるの？

程度については個人個人解釈が違うからなんとも言えないけど
風呂場にはカビはえるよ。
特に梅雨時期は浴槽の蓋の裏に黒いポツポツが出る。

ちょうど浴槽と蓋が接触しているところかな。
梅雨時期以外は全然出てこないんだけど・・・

っていうか。
皆、風呂場カビはえて無いの？
ウチだけなのかなー

[381: 匿名]

湿気が多ければ吸うって、吸う量なんてたかがしれてるよ。木の体積以上に吸うわけでもないし。

無尽蔵に吸うわけではないので飽和したらあとは同じ。


その手の浴室はペンション等でよくあるけど、カビてないとこもあるけどカビてるとこもあるよね。

[382: 匿名さん]

>>381
確かに木が吸う量は知れていますが、吸った湿気は外に放出するような構造にうちはなっていますよ

[383: 入居済み住民さん]

＞382

それって外壁側にですか？結露しそうですね。

[384: 匿名さん]

てか外に放出しちゃだめじゃん・・・

[385: 匿名さん]

>>383
透湿すれば結露はしない

山本順三

[386: 匿名さん]

透湿した挙句に壁内でも結露してカビが大繁殖。
低気密低断熱住宅ではよくあることで珍しくない。
表面だけにカビが生える方がいい。
透湿の経路で室内にマイコトキシンをばら撒く。
マイコトキシンの一種、アフラトキシンは発癌性物質だ。

[387: 匿名]

高気密高断熱？

発泡スチロールの様な断熱材で家を被ってファンで家の空気を循環させたらだいたいなるんじゃないの？

そんなに大層な代物じゃないと思うけど。

[388: 住まいに詳しい人]

だれも大層な代物だとは言っていないよ

しかし、気密と断熱と換気と冷暖房の４つのバランスを考えないといろいろな問題点が起きてくる

[389: 入居済み住民さん]

＞384

押入は湿気がこもりやすいから放出できるのは外壁側しかないでしょ。

[390: 匿名]

だからそもそもが放出しちゃだめじゃん・・・

[391: 匿名さん]

で？どーなん。
皆の家はカビはえてるの？はえてないの？
どっちなん。

[392: 購入検討中さん]

杉板　防湿シート　ダイライト　アイシネン　石膏ボード

お風呂　カビ無い

[393: 入居済み住民さん]

そとん壁、透湿防水シート、ケナボード、セルロース、石膏ボード、ヒノキ板

お風呂カビない

[394: 匿名さん]

壁内カビやすいね

[395: 入居済み住民さん]

>>394
壁内もカビは生えませんよ

[396: 匿名さん]

カビやすいことは確かだよね
風呂の湿気が全く外に出ない場合と比べると

[397: 匿名]

風呂の湿気が全く外に出ないってどんな状況だ。
窓開けるだろ、換気装置作動させるだろ。

[398: 匿名さん]

>>397

いや、そういう意味の外ではないと思うよ

[399: 匿名さん]

住んでる人がカビ無いって言ってるんだからないんだろーな。
理屈やウンチクも参考になるけど実際カビ無いって事は良い事だと思うよ。

[400: 匿名さん]

問題の壁内は見えないんじゃない？

そしていい加減スレ違いだから別スレたてようね。