建築士です なんでも聞いてください

[建築士№265----]

住宅の設計や現場管理を得意としている一級建築士です。
このHP　施主さんの気持ちがや悩みがわかってとても参考になります。
なにかわからないことや　困っていることがあったら聞いてください
一生懸命　お答えします。
よろしくお願いします
（営利目的ではありません。基本的にはこのスレッドの中だけで簡潔とします）

[483: 474のビギナー]

建築士様、お忙しいところさっそくのアドバイスありがとうございます。

やはり写真だけではわからない日当たり具合があるのですね。
でも家の中の採光には良い感じなようなのでちょっと夢が広がりました！

中庭の面積も施工面積に入るとだいぶ予算もかかるのですね。
中心が抜けて不利、というのは地震などに弱いという事でしょうか。

とにかくプロの目から見て「あんなのダメダメ」って否定されなくてよかった！
使い方はきっと普通の人とは違うのですが、なんとかいつか中庭のある家を計画してみたいです。

あと自然素材などにも興味があるので、また次の機会にお伺いしてみたいです。
改めて、ありがとうございました。

[484: 入居済み住民さん by 466です]

466です。建築士殿、ご回答ありがとうございました。
水の流れについては法律で規定があるのですね。

今日、HMの現場監督に確認したところ、
庭土の高さはブロックの位置から３〜５㎝ほど下になるそうです。
これで、土（水もでしょうけど）がブロックからあふれて
流れることはありません、と言われました
（雨水ますへ流れるように設計してあるそうです）。
はっきりはわかりませんが、信じるしかないのかな、と思っています。

[485: 建築士№265]

No.479 =473様

もし杭が老朽化し不同沈下して家が傾いたら・・・・
という質問ですが、そこまで心配されなくても大丈夫なのではと思います。理由は

１　不同沈下とは、地盤下の粘土質の土が圧縮して発生するもので
　　数年間で圧縮が完了するので、土も落ち着いている

２　家の寿命＜杭の寿命

[486: 建築士№265]

No.480 by 契約直前様

＞ＨＭの基礎は布基礎なんですが、床下は防湿シートを引くだけなんです

ＨＭの工法ということで、それなりの経験値と考えがあってのことだと思います。詳しくは担当者に説明を求めましょう。絶対にＱ＋Ａを用意しています。

ポリエチレンフィルムだけで充分防湿性能は確保できますが、自分としては人が床下にもぐって点検や作業をすることもあるので、防湿コンクリートは打ったほうが良いと思っております。

[487: 477です！]

おはようございます！
お返事ありがとうございました。
家を新築した知り合いに話を聞くと、どこも何かしらの不具合があったり
結局は下請けの業者しだいだと聞きました・・・。

木造の家を建てたいと思っています。
大工さんや地元の工務店さんに頼むと、ハウスメーカーで建てるより費用がかかるものなんですか？？

すみません・・・
まったく無知なもので・・・・

[488: 近所をよく知る人]

横レス失礼します
建築事務所、工務店で木の家を建てる者です
今日、プレカット工場で、自分の木を見てきました
木にこだわったからですが、ＨＭの木とは、まったく違います
何に価値を見出すかの違いだと思います

[489: 経験者]

続けて横レスすみません。住宅メーカーにも工務店にも勤めた（現場です）ものですが、どれだけこだわるかによって工務店の価格は大きく変わります。坪単価100万とか、普通に可能ですが、40万でも可能です。ただ、同じ価格なら使用部材のグレードは工務店のほうが高いです。＝同じ価格を出すなら工務店のほうが良いものが出来る（だろう）その他の＋−はNo482の建築士様のレスをご参照ください。メーカーは安物を値打ちをこく（表現悪くてすみません）のが上手です。なぜ高いか。研究所や広告、モデルハウスの経費、事務所経費が価格に転嫁されています。それが安心につながり、ブランドを買うというイメージなら、お金を払う価値もあると思いますが。この辺は個人の考え方になります。

[490: 申込予定さん]

473=479です。

建築士様、ご返答ありがとうございました。

そうですよね。杭が腐食し使えなくなる頃は、家も寿命ですよね。
私が何歳まで生きられるか分かりませんが、それまではもって欲しいものです（笑）

[491: 基礎工事開始]

はじめまして
いつも参考にさせていただいています。
早速の質問ですが、
基礎工事が着工となり、地盤改良のため
小口径鋼管杭工法を行いました。
たぶん、この後にコンクリートを
入れると思うのですが、
写真のように、杭に少し外れて
囲いがしてあります。
この程度のずれはさほど問題ないのでしょうか？
工事が始まった矢先での疑問です。
よろしくお願いいたします。

[492: 契約直前]

Ｎｏ４８０です。

ご回答ありがとうございました。
また、建築士さまのアドバイス参考になりました。

予算ＵＰですが、ＯＰで防湿コンクリにします。

また何かありましたらよろしくお願いします。

[493: 匿名]

いつも参考にさせていただいてます。

建築士さん、さっそくですが質問させてください

現在52坪の土地に建て替え予定ですが、1台の堀車庫になってます、間口は10ｍくらいで高低さは2.5ｍくらいです。
　この堀車庫を壊して車3台停めれるスペースにしたいのですが普通に掘り込み車庫3台分造ると500万はかかるんではないかとHMに言われています。
　そんなにかかるものですか？あと他にいい方法ありますか？ちなみに奥行き18ｍくらいで述べ床43坪の2階建て検討中です。

後建坪35の建物と掘り車庫か解体費用ってどれくらいですか？
色々質問してごめんなさい
宜しくお願いします。

[494: のん]

建築士さま、さっそくのお返事ありがとうございました。
お礼が今頃になりすみません。

一生に一度であろう高い買い物なので家族でいろいろと考えて楽しい家作りにしたいです！

また、質問させていただくとおもいますがよろしくお願いします。

[495: 建築士№265]

No.491 by 基礎工事開始様

杭を採用して地盤補強をする場合、当然ながら建物の重さは杭に伝わって、建物を支えています。写真の状態では半分程度しかかかっていないため、基礎の中に杭が入っている必要があり、せっかくの杭が役目を十分果たさないことになります。
また杭と基礎は一体化して地震に対抗する必要があるため、単にのっかているだけではなく、わざわざ杭頭補強筋という鉄筋をいれて、しっかりと力が杭に伝わるようにする必要があります。（これを剛接合といいます）

杭の施工ではきちんと先端が支持層に届いているか、計画した位置から杭がずれていないか（ずれていれば、補強の鉄筋を入れるか、ひどいときは打ち直し）など、慎重な施工管理が大切です。

[496: 建築士№265]

No.493 by 匿名様

掘り込み駐車場　というと敷地に高低差があるのでしょうか
その辺がわからないのでなんともいえませんが
３台というと間口８ｍ×５ｍ＝４０㎡＝１２坪×５０万円＝６００万円
ということですが、片側に土圧がかかるとなると、壁もしっかり作る必要があること、排出土が多いので場外処分する必要があり、もう少しかかるのではないでしょうか

解体費用についてご質問ですが、周辺の家屋や道路の状況、建物以外の庭や樹木の撤去、中の家具を捨てる捨てない　など細かく条件を詰めて、見積もりを依頼する必要があります。単に業者を呼んで　適当に見積もってください、、とやってしまうと、見込む条件で違いが出てしまいます。
ちなみに東京では木造住宅の解体は坪60,000円くらいが平均という情報もありますが、地方ではもう少し安くなるのではないでしょうか＞（数値には責任を負いませんので、参考にとどめてください）

[497: 匿名]

NO493です
建築士№265さま早速の回答ありがとうございます。
やっぱり掘り込みはそのくらいかかりますよね・・・・・

ありがとうございました、参考にさせていただきます。

[498: のりお]

とある鉄骨メーカーで建築予定です。
仕様は2階建て＋３階屋上ルーフバルコニーです。
そこで気になる点があり質問なんですが、
・屋根がほぼ無い状態の家って屋根付きと比べ、断熱性はどうなんでしょう　か？（天井１０K　200mmのグラスウール＋ALC床）
・雨漏り等の心配があると思われますがどうでしょうか？
・防水シート仕様なんですが、メンテナンスはどのようにしたらよろしいの　でしょうか？（費用もかなりかかりますよね・・？）
　よろしくお願いいします。

[499: 一本松]

いつも参考にさせていただいています。
現在、条件付土地（地元工務店）での新築（在来工法、２階建て。建坪約３０坪）を検討中です。まだ、契約はしていません。

土地の形が三角形のため、建物も制約を受けます。
東西に細長い形になります。
図面を引いてもらったところ、東側の奥行きが4.5間に対し、西側の奥行きは２間しかとれません。
南側の東西幅は5.5間（まっすぐ）ですが、北側は三角形の斜辺となるため、凸凹した形（平面図で見ると階段状）になってしまいます。
構造的にちょっと不安なのですが、いかがなものしょうか。

また、この工務店では標準の基礎幅が13.5cm（ベタ基礎）ということなのですが、強度的にどうなのでしょう。12cmと15cmの中間ですが一般的なのでしょうか。営業マンは「十分です」というのですが、個人(素人)的には15cmのほうが・・・という感じがするのですが。強度など専門家から見てどうなんでしょうか。

以上2点につきましてアドバイスいただけたらと思います。

[500: sugimomopapa]

472です。
先日はアドバイス有難うございました。
施行会社と少しだけ？感情的に話しました。
深基礎打設後、多少？の誤差が生じ、その上に型枠を設置する時にうまく設置できなかったのでパッキン代わりに差し込んだものが、思ったより大きくて、かなり中に食い込んでしまったとの説明でした。
その結果、はつるというより木の部分を抜いて（写真参照）、表面を粗くして、そこに超高強度コンクリート補修材（家庭化学工業製）を入れ込み、型枠を組んで抑えながら養生する形になりました。
切れ込みの深さは、コーナー部分から一番深いところまでは１５ＣＭ位あり、鉄筋もみえてました。現場監督はかなり青くなりながら、きちんと対応してくれたと思いますが、強度的に本当に大丈夫でしょうか。今後、何十年もこの上で生活すると思うと不安で微妙な気持ちです。
通常、このようなケースは、補修で終わらせているのでしょうか。それともすべてをやり直しをさせるべきでしょうか。（そのような権利があるのでしょうか。）あと、補修がきちんと出来ているかチェックする方法があるのでしょうか。質問ばかりで申し訳ありませんが、アドバイス頂ければ幸です。

[501: 匿名さん]

＞建築士さん、
図の様なＡまたはＢの土地に家を建てようと思いますが、
どちらの土地が良いのか聞かせて下さい。
どちらも敷地面積は８５.５㎡で、旗型の土地です。
Ａの方が少し広い家を建てられますが、駐車スペースは確保困難ですね。Ｂは駐車スペースは確保でき、家が小さくなる分建設費用が安くなるかもしれませんが、歩道を工事したり、駐車スペースも工事が必要です。
なるべく質素な家で、土地代金は別にして、総予算１５００万円で出来ないかと、ローコストのメーカーを考えてます。更に、水道管・ガス管を引くのにもお金がかかりますね。勿論その他にもかかるでしょう。
そうすると、家本体は１０００万円くらいで建てないといけませんね。
１階は和６畳と押入れ、ダイニング６畳とキッチン、トイレ・洗面所・風呂は狭くてもＯＫ、そして玄関に階段が希望で、２階は１部屋でも２部屋でも構いません。敷地の形も悪く、Ｂの土地だとこの希望で建設可能でしょうか？
駐車スペース・水道管・ガス管費用はどれくらいでしょうか？
業者は、ＨＭ・工務店・設計事務所・・・何処に任せればよいのでしょう。

[502: 匿名さん]

ＰＳ
先ほどの図面で北西側の道路は、高さが約４ｍもあり５０ｃｍの空地を挟んで、絶壁状態です。

[503: 建築士№265]

No.500 by sugimomopapa　様

施工業者さんの対応で間違いはないと思います。
補修部分は上からの鉛直荷重を支えることができればよいので
きちんと圧縮強度の出るものを詰めること　で大丈夫です。
やり直しまでも求める権利は無いし、その必要も無いかと思います。

[504: 建築士№265]

No.498 by のりお様

鉄骨系ＨＭで、フラットル−フというとあの会社でしょうが、やはり、フラットル-フであれば、雨漏れでは不利です。ただ大手ＨＭであれば、昨日からはじめているわけではなく、それなりに実績を積んでいるので、ご心配の点は対策されていると思います。
大手ＨＭでなく普通の工務店で、ということであればフラットル−フというのは避けたいところです。もしフラットル−フにする必要が無いなら、屋根を掛けるほうが雨の多い日本の気候にはあっています。
そもそも屋上というのは、最初に思い描くほど使うものではありません。
年に１回くらいしか上がらない　なんて人がなんと多いことか・・・


またメンテナンス費用ですが、おおむね１０年〜１５年で防水のＦＲＰを塗り重ねる必要が生じます。費用は１〜２万円/㎡というところでしょうか
（一般的な回答で申し訳ありませ。）

[505: 建築士№265]

No.499 by 一本松様

まず基礎については、13.5cmで住宅の基礎としては、十分ではあります。
（もちろん１５ｃｍにすると、より高強度ではありますが）

基礎の厚さももちろんですが、基礎と基礎の間隔が飛び過ぎないようにすることも大切で、部屋と部屋の間の壁の下に、きちんと基礎の立ち上がりがあること　をチェックしてください。

あと家の形を心配されていますが、家がいびつになると、バランスが悪くなり、地震時にねじれ振動という大きな力が加わるようになります。よく家相で、家の対角線を引いて、交差点が家の中に無いのは良くない、ということを言いますが、力学的に理にかなっています。
すでにプランができているということですが、構造計算をしてもらえるならば、偏芯率という数値が0.15以下であれば安心できます。

[506: 建築士№265]

No.501 by 匿名さん様

Ｂのほうが、施工的には楽です。大型車が入ります。
Ａでは、小型車しか来ないので、施工が大変です。
２ｍではクレ−ンも入れないので建て方が手起こしに
なるかもしれません。
搬入路が狭い　ということはそのまま建築コストに
跳ね返ります。
Ａで　隣地を借りられるなら良いのですが。

ただどちらも、１０００〜１５００というのは敷地条件が厳しく
仮設に費用が掛かり難しいと思います。地盤が悪ければ
なおさらです。（セルフビルドの小型ログハウスならできますが）
ぜひ土地購入の前に建築の見積もりを取られることをお勧めします。

[507: 一本松]

＞建築士様
No.499 一本松です。
早速の、また大変ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
家を建築するにあたっては、指標とすべき数値がいろいろあるものなんですね。
真に心強い限りです。

早速ですが、関連して質問させてください。
＞基礎と基礎の間隔が飛び過ぎないように
とのことですが、構造(強度)上、最低限の間隔というのがあるのでしょうか。
部屋の境目以外にも、たとえばＬＤＫをワンルームでとるような場合にも一定の間隔で基礎の立ち上がりが必要になるのだろうと思いますが、その場合どのような形(間隔)で入っていることが必要なのでしょうか。
目安をお聞かせいただけたらと思います。

もうひとつ、
＞家の対角線を引いて、交差点が家の中に無いのは良くない・・・
とのことですが、先述の通り三角形の土地に建てるため、斜辺に当たる北西側の建物の頂角をどう考えたらよいのでしょうか。（たとえばＬ字形の建物などの場合も同様の疑問が生じるかと思います。)
我が家でいうと、南西の隅から北上(延長)させた点と、北東の隅から西へ伸ばした点との交点(実際には建物がきていないところ)をとり、長方形を描いてみる、ということでしょうか。
そのときの対角線が家の中にないとよろしくないと・・・。
わかりにくくて申し訳ございませんが、可能な範囲でお答えいただけるとありがたいです。
また、強度上の目安となるもの(考え方)や構造計算上の指標(偏芯率＜0.15など）が他にあれば教えていただけますでしょうか。

あれもこれもですみません。
よろしくお願いします。

[508: 匿名さん]

５０１の匿名です。早速の回答有難うございます。
ここに住むのは高齢の両親で、公共事業の立ち退きのため、代替用地Ａを提示されたのですが、車が入らないと言ったところ、Ｂ案も提示されたのです。住宅建設費用はわずかしか貰えそうになく、病弱の両親ではあまり追加資金も出せません。無理ならば、土地分も現金で貰い、中古住宅・マンション・賃貸を探すことになりますが、父は納得しません。この代替用地は近所であり、ここに建てられればよいのですが・・・
ちなみに、図面の西側隣地は建設中、南側と東側はまだ空地です。早く契約できれば、クレーンも入れます。とりあえず、まず安そうなハウスメーカーに見積もり貰ってからですね！

[509: 契約済みさん]

ミサワホームや大和ハウスの制震パネルと積水ハウスの制震ダンパーの違いについて教えてください。前者は内側に2〜3枚で十分なのに対し、後者は外壁に沿って10枚程度設置されます。制震ダンパーの方が非効率的だと思いませんか？SHEQASは後発品なので、進化した形がこの制震ダンパーなのでしょうか？

[510: sugimomopapa]

472=500です。
補修で十分対応可能との事理解しました。施行会社を信じることにしました。結構ブルーになっていましたが、気分転換してこれからの進捗を楽しみにします。本当に心強いアドバイス有難うございました。

[511: やまたん]

建築士　様

引渡し後１ヶ月で基礎の立ち上がり部分に数箇所の亀裂が見つかりました。
幅は0.1〜0.5mm程度です。
更に建築後6が月でクラックの数は50本以上になりました。
ハウスメーカーの調査では、今のところ基礎のレベルは正常で不同沈下は起こってない模様です。
メーカーの対応は0.3mm以上のクラックはエポキシ樹脂注入の処置をとっていますが、
それより小さいクラックは経過観察しかないとの事です。
本当にこのような対応で問題ないでしょうか？
また、基礎の耐久性、耐震性は大丈夫でしょうか？
他に調査すべき点、補修した方がよい点がありましたらご指摘頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。

[512: よくわかりません]

お忙しい中とは思いますがご回答願えませんでしょうか。
あるビルダーと木造2階建ての打ち合わせを重ねています。このビルダーは、木造2階建てでありながら「全棟構造計算」をするのがウリであると言っています。先日、住宅性能表示の耐震等級２クラスの木造建築を阪神大震災と同等の地震強度にさらす実験をしたところ、倒壊はしなかったが躯体に相当の損傷を得た（３クラスはさしあたって損傷がなかったらしいですが）、との記事を見たので、聞いてみたのです。

「お宅は構造計算しているというから地震には強いのだろうけど、たとえば等級３程度だということ？」
営業は答えました。
「構造計算というのは、鉄筋のビルと同様の建物について行われるもので、その地震に対する耐性は一般住宅に適用されつ住宅性能表示などとは次元が違う。つまり、木造住宅ではあるが、耐震等級３などといったレベルではないほどの強度を持っているのだ」

さて、この発言内容は本当でしょうか？構造計算した建物は必ず等級３を超えるような強度を持つのですか？
いくつかのハウスメーカーに聞いたところ、「どういう意味ですかそりゃ？」と言っていました。ご教示いただければ幸いです。また、「構造計算する」ということの真の意味も教えていただきたいと思います。

[513: 建築士№265]

No.512 by よくわかりません　様

（逆順でお答えします。前の方すいません。）
構造計算すること＝強度がある　ということではありません。

建物を建てる場合は、自重や積載荷重、積雪、風圧力、地震力などさまざまな外力に対して、力学計算によって建物が安全であることを確認します。基本は　想定される外力×安全率＜建物の耐力　を確認することです。これが構造計算です。

木造住宅（２階以下）の場合は、計算を簡略化して、風圧と地震に耐えるだけの耐震壁量を確保することになっています。（もちろん構造計算で確認することも可）　

構造計算（木造の壁量計算）をするには、どれだけの外力に耐えるようにするか、強さのレベルを想定します。建築基準法ぎりぎりにするのか、ある程度余裕をもたせるのか、コストやプラン、バランスなどを考慮して想定します。

ここで等級３が登場します。建築基準法レベルを１．０（震度６クラス）とし、その１．５倍の強度　（地震で言えば５００年の地震に損傷が無いレベル　震度７クラス）が　耐震等級３です。１．２５倍が等級２　ということです。

営業の方は勘違いされているようですが、全棟構造計算をする　ということでまじめにやられている工務店さんのようなので、耐震等級３レベルを確保してほしい　という旨をきちんと伝えれば良いと思います。当然設計担当の人は分かっていると思います。
（今年から建築基準法の改正で、構造計算を行った場合は、安全であることを施主に説明する義務が生じました）

[514: 建築士№265]

No.511 by やまたん　様

＞引渡し後１ヶ月で基礎の立ち上がり部分に数箇所の亀裂が見つかりました。

基礎の亀裂ということですが、表面はコンクリートの打ち放しでしょうか？モルタル仕上げでしょうか？
モルタルであれば、（というかほとんどの住宅はモルタル仕上げ）表面のモルタル部分で、乾燥収縮クラックが発生しているものと思われます。原因は施工不良（配合不良か異常乾燥）です。浮いていれば軽く金属棒でたたいてみて、カラカラと乾いた打撃音がします。修理方法はクラックにエポキシ注入しますが、ひどい場合は表面モルタルを落として再施工です。詳しくは施工したＨＭに相談してみてください。
コンクリートそのもののクラック　ということであれば、細かいクラックで数が多い　状態は乾燥収縮が原因です。これもエポキシ注入して修理します。気になるようでしたら写真でもＵＰしてください。

[515: 建築士№265]

No.509 by 契約済みさん　様

もうしわけないのですが、よくわかりません。
ミサワ　大和　積水　とも地震の低減率は５０％　といっておりますが
、目的と性能はあまり違いがないようです。あとはコストでしょうね。
どれがすぐれた方法　ということは私の知識ではわかりません。
各ＨＭの研究所の博士様達がお作りになってますんで。。。

[516: 建築士№265]

No.507 by 一本松様

まず、基礎の間隔ですが、少なくとも４．５５ｍ以下であることが必要です。できれば２間（３．６４ｍ）が望ましいと思います。

また変形プランの中心の取り方ですが、手っ取り早い方法は、家の外形を厚紙に打つしとり、それをはさみで切り抜いてください　下から鉛筆で支えて、バランスが取れる点が重心です。重芯が家の中心と近いようであれば安心ですが、どうしてもバランスが取れないとなると、重芯が家の外にあるということであり、バランスの悪い家ということです。

ただしこれは、家相の話であって、目安程度に考えてください。
実際には構造計算で偏心率を確かめることによって、構造の安全を確かめます。

[517: 入居予定さん]

いつも丁寧な回答ご苦労様です。
ひとつご質問させてください。

Ｑ値についてですが、
当初パンフレットでは、１．７を謳っていたのですが、

設計した家についてのＱ値は２．３といわれました。

Ｑ値が１．７から２．３になると断熱精度はどのように
変わるか教えてください。

ちなみにＣ値は０．３２です。
よろしくお願いします。

[518: ビギナーさん]

リビングのフローリング床鳴りってよくある事ですか？？
住んで１年７ヶ月ですが、最近床鳴りする場所が増えてきました。
木がギィーっていう音と、何故かコンコンという音がする場所？
ギィーは良くある音だと思いますがコンコンっていう金属音みたいな
のが不思議です。電気式床暖房入れているのでそれが原因でしょうか？

また、すぐに直せる物でしょうか？建売１年売れ残りの所を買いました。
それで１年７ヶ月住んだので２年７ヶ月物です。
まだ２年たってないから業者に連絡すれば保障内？かなとは思うのですが。

[519: はる]

建築士様。　よろしくお願いします。
基礎について教えていただきたいのですが、最近よく聞く
土間床工法についてどう思われますでしょうか？

メリットとして冷気・湿気が上がってこない、
蓄熱式床暖房がつかえる、

デメリットとしては、床下の検査ができないのでシロアリの
チェックができない、
床が堅い

などのようですが、その他、メリット、デメリットがありましたら
教えてください。

個人的には床下のない工法に非常に抵抗があるのですが、
自分の希望する北欧系住宅に、このような基礎を採用しているところが
多い様な気がするのです・・・。

よろしくお願いします。

[520: 512 よくわかかりません]

建築士様。
明快なご回答ありがとうございました。再度営業と話してみます。今後ともどうぞよろしくお願いします。

[521: ダッチ]

建築士　様　
　
いつもお世話になっております。
前回の基礎の錆の件ですが、表面上だけの錆たったようで、
そのまま打設をしました。
建築士様のご回答は、大変参考になり、
素人の私でも分かりやすいご説明に感謝しております。

今回、ご教授して頂きたい事は、
立ち上りのコンクリートの質の件と、
アンカーボルトの位置の件でございます。

【写真１・写真２】表面が粗いような感じがします。

【写真３】下の角が欠けています。

【写真４】大きいアンカーボルト中央に来ていません。

このくらいの事でしたら問題ないのでしょうか?

ご返答宜しくお願い致します。

[522: ダッチ]

続き

[523: ダッチ]

続き

[524: ダッチ]

続き

[525: 一本松]

建築士　様

No.499&507 一本松です。
わかりやすくご回答いただき、本当にありがとうございます。

すっかり頼ってしまって申し訳ございませんが、またひとつ質問させてください。
通し柱についてです。通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか。
現在すすめているプランでは、「４寸の通し柱が４本・・・」と聞いているのですが、
設計士さんの話では、「最近は通し柱がないほうが、かえってよいという議論もある」とのことですが、実際のところどうなんでしょうか。
素人考えでは「通し柱が多い＝強い」というイメージなのですが。
「通し柱は地震の揺れを直接上まで伝えてしまう・・・」という理屈は建築の学問的に見てどうなんでしょう。
建築士様のお考えをお聞かせ願えたらと思います。
よろしくお願いします。

[526: 音子さん。]

安く家を建てる為勉強中です。

建築家の方に頼んだ場合、セルフビルド？出来る場所は自分で作る。といった形で2階建て30坪程の家を、1000万円以下で建築は可能ですか？
　もしくは、中古住宅を買い上と同じようなやり方でリホームも考えています。

ただ、2階にキッチン、お風呂を置きたいので、1階から2階に水周りを持っていくと費用がかかると思います。
基本、リホームの場合は土台と骨組み以外は総替えを考えています。

新築や中古のリホームでセルフ、ハーフビルド利用で1000万円以下が可能か教えて下さい。
メーカーや工務店さんは、セルフビルドなどは嫌がると思いますが、デザイン事務所さんなら協力してくれるでしょうか？

[527: 建築士№265・・・]

No.517 by 入居予定様

＞Ｑ値が１．７から２．３になると断熱精度はどのように変わるか教えてください

Ｑ値について、次世代省エネ基準では、Ⅰ地域（北海道）　1.6　Ⅱ地域　1.9（青森　岩手　秋田）　Ⅲ地域　2.4（宮城　山形　福島　栃木　長野　新潟）　・・・・とされています。
寒冷地でなければ　Ｑ＝２．３でも充分断熱性は高いと思いますが、
１．７と２．３がどれくらい違うか　の質問に答えるには
「北海道と栃木県くらいの寒さの差」　とでもいえば
わかりやすいでしょうか？
統計を見ていると、最低気温は５℃くらい違うようです。

結論としては、２．３でよいかどうかは、地域にもよります。
温暖な地域であればそれでも充分とは思いますが、
どうしても　Ｑ値を上げたい　といことであれば
断熱材の変更などを行い（コストアップですが）断熱性能を向上させてはいかがでしょうか

[528: 建築士]

No.518 by ビギナーさん　様

＞リビングのフローリング床鳴りってよくある事ですか？？

よく発生します。私も何回か直しに行っています。

＞木がギィーっていう音と、何故かコンコンという音がする場所がある。

ギイ−　は木の下地　根太が合板が擦れ合って出ている音です。
コンコンは、その下の柄　という部品で鋼製の束を使っていると
鋼製束が緩んで、木との接続分で打撃音がしていると思われます

＞すぐに直せる物でしょうか？

すぐに直ります。購入してから瑕疵として２年以内であれば保障期間内ですので、早めに購入した会社に連絡して、直してもらいましょう。

[529: 建築士№265・・・]

No.519 by はる　様

＞土間床工法についてどう思われますでしょうか？

自分でも自宅で導入しようと真剣に考えたことがありますが、
結局は基礎外断熱でで建てました。

たしかに土間床工法は外部の冷気が床下に入らず、良さそうなのですが、床下の点検が出来ない　ということでシロアリ被害対策の点で難があります。やはり日本の木造家屋の床下は点検できたほうが望ましいと考えます。
ちなみに私はは、冬の外気が床下に入るのは嫌だったので、
基礎外断熱にして、換気扇を床下に入れました。
床材は無垢の杉板で、その下にも断熱しています。
床暖房は採用していません。

これで昨年の冬は、床下が冷たいと感じたことはありませんでした。
実測はしていません。今年はデーターをとっていずれご報告します。

[530: 建築士№265・・・]

No.521 by ダッチ

＞【写真１・写真２】表面が粗いような感じがします。

　雑誌の出てくるコンクリート打ち放し住宅のレベルからすると、
　ちょっと粗いかな　とおもいますが、
　住宅基礎として強度は充分発現しているものと思われます。
　仕上げはこの上に、モルタルなど仕上げをすることが多いので、
　最後は隠れてしまいます。

＞【写真３】下の角が欠けています。

　床板と立上りがずれているためですが、
　このくらいなら問題は無いでしょう

＞【写真４】大きいアンカーボルト中央に来ていません。

　これはホールダウン金物といって、筋交いの周囲で柱と基礎をつなぐものです。納まり上、わざと計画的にずらしていると思われます。
写真で見る範囲では、ホールダウンやアンカーボルトがきれいに揃って入っているので、おおむね良好な施工が進んでいると思います。

[531: №]

No.525 by 一本松　2007様

＞通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか

以前は通し柱＝丈夫　と皆が信じていましたが、最近は４寸くらいの柱では梁がつながる部分で、掘り込みが大きくなり、材が細くなって危険という指摘がされるようになりました。
昔は通し柱といえば５寸以上の太物だったので、通し柱は丈夫だというのも理にかなっていましたが・・・

さらに最近では、梁接続部で金物を使う工法が増えてきたので、通し柱が弱いというのも一概には言えなくなっています。

私としては、家の角の隅柱くらいは通し柱であるべきと思いますが、
家の強度は柱でなく耐震壁量で確保されていますので、
「柱が何本あるか」ということは気にされる必要はないと思います。

[532: 建築士№265・・・]

↑　名前が上手く入りませんでした

No.525 by 一本松　2007様

＞通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか

以前は通し柱＝丈夫　と皆が信じていましたが、最近は４寸くらいの柱では梁がつながる部分で、掘り込みが大きくなり、材が細くなって危険という指摘がされるようになりました。
昔は通し柱といえば５寸以上の太物だったので、通し柱は丈夫だというのも理にかなっていましたが・・・

さらに最近では、梁接続部で金物を使う工法が増えてきたので、通し柱が弱いというのも一概には言えなくなっています。

私としては、家の角の隅柱くらいは通し柱であるべきと思いますが、
家の強度は柱でなく耐震壁量で確保されていますので、
「柱が何本あるか」ということは気にされる必要はないと思います。

[533: 迷ってます]

建築士さまへ

また通し柱に関することですが。。。

通常の４倍ほどの通し柱を使用して強度を高める工法がありますが、これにさらにパネルを装着すると、耐震性はさらにアップすると考えてよいのでしょうか？むしろ装着した方がよいでしょうか？差し支えなければ、ご回答を頂けますと幸いです。。。

[534: 契約済みさん]

このたび三洋ホームズと契約することになりました。
建坪１５坪総床面積４５坪の三階建てを立てるのですが
最初の図面では制震装置が４箇所だったのが
仮契約の時２箇所になっていました。
説明では耐力壁を増やしているので問題ないといっているのですが
損傷防止に問題が発生しないか心配です。
各メーカーの制震装置により違いがあると思いますが
大丈夫なのか教えください。

建築士様よろしくお願いします。

[535: No.518 by ビギナー]

ありがとうございました。

実家が築２０年でまったく床鳴りがしないのに対し、自分の家は
建築してわずか２年半（住んで１年半）で床鳴りが始まったので、
相当悪い作り、手抜きか？と思う程心配になりました。

良くある話なのですね？では実家はよっぽど良い作りだったという
事になりますね。驚きです。

[536: 建築士№265・・・]

No.526 by 音子さん様

＞建築家の方に頼んだ場合、セルフビルド？出来る場所は自分で作る。といった形で2階建て30坪程の家を、1000万円以下で建築は可能ですか？

建築関係者としてはぜひトライしたいテーマではありますが、現実はきびしいです。ドンキホーテみたいです。私も同じことを考えて、結局40坪2300万円になりました。

テレビを見ていると、「匠」と称して建築家が出てきて、「こんな安い費用で、こんな夢のような家ができました！！！」　と魔法のような話をやっていますが、はっきり言って「うそ」です。建築家に頼めば、それが身内でもない限り必ず費用が発生します。（本体価格の10％くらい）　もうそれだけで予算はオーバーです。

３０坪の家を造るには
１　地盤調査・・・自分ではできません　３〜５万円
２　確認申請・・・〃　設計士に依頼　　30〜50万円以上
３　仮設足場・・・〃　　　　　　　　　30〜50万
４　基礎　　　　　〃　15坪45㎡として　50万円くらい
５　材料費　　　　〃　　　　　　　　　400万円
６　大工工事　　　〃　大工に依頼　　　120万円（坪４万円で依頼）
７　屋根　外壁　　〃　　　　　　　　　100万円〜150万円（普及品）
８　電気工事　　　〃　　　　　　　　　30万円
９　水道工事　　　〃　　　　　　　　　100万円
10　流し台　トイレ　ＵＢ　　　　　　　100万円
11　サッシ　　　　〃　　　　　　　　　100万円
12　その他　　　　〃　　　　　　　　　50万円
ざっと考えるだけで、もうこれだけで1200万円で、これに工務店経費が15〜20％乗っかって1500万円になります。いかにタマホームが　すごいか！！！驚異的です。品質はともかく・・・

ということで、1000万円以下にするには建築家に頼まず、ローコストビルダーに依頼するほうが確実です。プランはできるだけシンプルにすること、仕様は決して選んではいけません。キッチンの仕様を変更するなどもってのほかです。
またセルフビルドはお勧めできません。何をするにも道具を購入しなければなりません。また材料もホームセンターで購入することが多くなりますが、それでは良い材料が安く入手できないのです。

　ちょっと冷静に考えると、お金だけで家を建てると、1000万円でできるかもしれませんが、数年で必ず後悔します。それは品質が劣っているということではなく、愛着がわかないからです。お金も大事ですが、夢やこだわりも大事ですよ。

[537: 建築士№265]

No.533 by 迷ってます　

通常の４倍というと、１０ＣＭの柱×４倍　ということで、そのような工法を知りません。135ｍｍくらいの太物を使う　ということでしょうか？
もしくはSE工法のように、集成材の柱を使って、構造処理している工法　ということでしょうか・
筋交いにたよらず　柱・梁の強度を上げて構造計算する方法もありますが、それでも耐震壁は若干必要です。全面的に構造パネルを打てば、さらに強度はあがります。

[538: 建築士№265]

No.534 by 契約済みさん　様

三洋ホーム様の制震装置について４枚が２枚　ということですが、申し訳ありませんが、どのような基準で制震装置を挿入しているのかが不明ですので、お答えができません。詳しくはＨＭさんにお尋ねください。

補足するならば、耐震壁というのは、地震力に対して「踏ん張って」抵抗しているものです。制震というのは、変形する力をダンパーのようにバネやゴムの力で吸収しようというもので目的が違います。

[539: 迷ってます]

No.265建築士様

No.533です。説明不足で大変失礼しました。

４倍というのは使用されている10ｃｍ角の柱の本数のことで、SPG構造と名のつく工法です。接合部には金物が使用されています。筋交いも使用していますが、オプションとしてこれに外壁パネルを取り付けることもできます。通し柱の賛否については、前述しておられましたが、本数がこれだけあるとかえって心配でしょうか？あるいはむしろ安全で、外壁パネルは必要ありませんか？
耐震性を考慮して２X４がよいと思っていましたが、こちらの工法も検討しています。
重ねての質問で申し訳ありません。。。

[540: 治療院]

はじめまして、いつも勉強させていただいております。　　　　　　　　東京で２×４住宅で建て替えを検討中の治療院と申します。　　　　　　一般に総二階建てと総三階建ての構造部分の差額はどの位の金額なのでしょうか？HMで見積りをとったところ、同じ建築面積(60坪）でも三階建てで施工すると割り増し費用として、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基礎工事・構造部分　　坪あたり５万×６０坪　　３００万　　　　　　準耐火施工工事割り増し　一式１２０万（網入りガラス、ＦＤ付換気扇、石膏ボード２重張り等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３階建ての構造建築費用だけで４２０万もかかるのでしょうか？　　　また、一般的に上記の基礎工事・構造部分の基準が坪あたりとなっていますがどうなのでしょうか．．．　ちなみに、構造計算料は変わっておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築士様のアドバイスがいただきたいのです。　　　　　　　　　　　　どうぞよろしくお願い致します。

[541: 小象]

建築士様へ

いつも拝見しています。大変参考になっています。

家の工事の着工時期についての質問です。現在の計画では家の着工が来年５月ぐらいから始まる予定です。工期はＨＭの説明では４ヶ月ほどだそうですが、今年の梅雨のスコールのような雨を経験して梅雨のときの工事施工に関して不安を持っています。梅雨の時の工事施工に関して建築士様のお考えとアドバイスをお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。

[542: 一本松]

建築士様

No.525 一本松です。
通し柱についてのご回答、ありがとうございました。
これからもいろいろ勉強させていただきたく存じます。

また一つお聞きしたいのですが、
柱の材質はどのようなものがよいのでしょうか。
我が家の場合、工務店の標準では集成材のようなのですが
よく「ホワイトウッドはよくない(弱い？)」などということを聞いたりします。
できれば避けたほうがよいものなどがあるのでしょうか。
また、打ち合わせのときにどういう点を確認することが大切なのでしょうか。
柱の良し悪し(強さ？)は樹種だけで決まるものではないとは思いますが、
どのような観点で考えていけばよいのか、
アドバイスをいただけると幸いです。

毎回の質問ですみません。
よろしくおねがいします。

[543: のぶお]

建築士様

いつも参考にさせてもらっています。

基礎に通す給排水管について質問します。
使われていない給排水管用の穴（直径約10cm）が
あいているのを見つけました。
ＨＭに確認したところ、当初使う予定で穴をあけたものの、
急遽現場の判断で使わなくなったので、
コンクリを詰めてふさぎましたとのことでした。

強度的には問題ないですよとは言うののの、
素人からすると、基礎に無駄な穴があいているのは
気持ちのいいものではありません。

耐久性能が落ちたり、そこからヒビが入ったりしないのでしょうか？
よろしくお願いします。

[544: すかんぴん]

建築士様
私は建物に興味がかなりあるため、新築の現場などを観察しています。
それが高じて、工法や土地の評価など色々調べるのが好きになりました。
さて、実はこの「観察」をしていると、良い現場だなあ、とか恐ろしい手抜きだなあ、などと気がつくのですが、あんまりひどい現場に出くわしたときは、こっそり施主に連絡したほうがいいのでしょうか。
（たとえば、露骨にコンクリートに加水してるとか、配筋がいい加減とか）
あるいは、こういう不正工事を利害関係のない第三者が通報できる仕組みとかあるんでしょうか。

[545: 匿名さん]

建築士様

ちょっと主旨から外れる質問かもしれませんがすみません。現在新築中で引渡し間近です。古屋付土地を購入、解体し、建てたのですが
前の汚水枡が古く蓋も壊れていて使えそうにありません。ハウスメーカーが交換をするものと思っていましたが、どうも応じてもらえません。枡の交換というのはハウスメーカーが負担、実施するものではないのでしょうか？初歩的な質問ですみませんが、ご回答お願いします。

[546: 昴ママ]

建築士さま

ベランダについて教えてください。
現在木造２階建１階20.75坪　２階15.75坪　ポーチ勝手口1.5坪　ベランダ5坪です。ベランダが１階のリビング１０畳の真上に位置しており、５坪あります。雨漏りがとても心配です。このような設計は問題ないのでしょうか
ベランダは５坪を希望したわけではなく建坪を減らすためだそうです。①防水の対処方法②ベランダを少しとって残りは屋根等できるか　以上２点を教えてください。

[547: 昴ママ]

建築士さま

すみません。現在設計図をおこしてもらっているところです。
まだ建っていませんし決定もしていません。ご相談させてください。

[548: 建築士№265]

No.539 by 迷ってます　様

返事が遅くなってすいません。
ＳＰＧ工法　ということですがＨＰを見ると、
その特徴は

１　通し柱を多く設ける
２　柱と梁の接合部に「オリジナル金物」を使用する
３　柱はエンジニアリングウッドを使用
４　外壁通気工法
５　基礎パッキン工法
６　剛床

ということのようです。
柱梁で構造耐力を負担する工法ではなく
、あくまでも従来の木造軸組工法の延長　という印象です。
外壁パネルを追加したらより強くなるか？　
ということですが、耐力壁（筋交い）の必要性は普通の工法と変わらないようです。構造パネルはあったほうがが耐震的には有利です。
（あくまでもHPからの情報による印象です。参考に留めてください）

[549: 建築士№265]

No.540 by 治療院　様

返事がおそくなって申し訳ありません。
２階を３階にした場合の割り増し費用が高いか安いかということですが
見積もりというのは、あくまでもケースバイケースであり、
安易に　第3者が安直な情報をお伝えすることは
建主様の利益になりません。

価格的に高いとお感じになった場合は、粘り強く交渉するか、
他の工務店に相見積もりをかけるということをお勧めします。

見積もり内容が坪単価　で表現されている場合は、決して間違っているわけではありませんが、よくあるのは「３階建てだから面倒くさそうなんで坪５万円くらい見とくか〜」という大雑把な間隔で価格提示がされていることがあります。２階と３階で、基礎の何がどれだけ増えるのか、数量と単価を聞いてみたらいかがでしょうか・工務店はきっと嫌な顔をしますが。

[550: 建築士]

No.541 by 小象様

在来工法であれば屋根が先にかかるので、梅雨時期でも工事は問題ありませんが、２×４だと屋根があとになるので、雨養生が必要になります。
できれば梅雨時期は避けたいところですが、なかなかそういうわけには行きませんね。

[551: 建築士№265]

No.542 by 一本松　様

＞柱の材質はどのようなものがよいのでしょうか。
＞我が家の場合、工務店の標準では集成材のようなのですが
＞よく「ホワイトウッドはよくない(弱い？)」などということを聞いたりします。
＞できれば避けたほうがよいものなどがあるのでしょうか。

柱の選び方について、お尋ねですが、
どの樹種が最適か、費用のこともあるので一概には言えません。

自分が家を造るときは、下記のように考えています

Ａグレード　和風のお屋敷のような本格的な邸宅　坪８０万円以上
　　　　　　柱はほとんどが露出
　　　　　　柱→ヒノキの無垢材　無節　

Ｂグレード　普通の洋風住宅
　　　　　　柱　通し柱→米松集成材
　　　　　　　　管柱→レッドウッド　ホワイトウッド集成材
　　　　　　ということでホワイトウッドも一部使っています。

ローコスト物件では主要な柱もホワイトウッド集成材にすることになります。耐久性や強度という点では、米松やヒノキのほうが有利です。
柱に限らず、注意する点としては含水率です。乾燥材　特に含水率１５％以下のものを使用すると、乾燥収縮が少なく、狂いが少ないという利点があります。

[552: 建築士№２６５]

No.543 by のぶお　様

基礎に、使用しない穴が開いている　ということですが、大きさが
基礎高の１／３以下　（１２〜１３ＣＭくらい）であれば、強度面で大きな影響はありません。ただ乾燥収縮による　ひび割れが小さく入る可能性は否めません。万が一クラックが入った場合は、エポキシ等で穴埋めをすることになります。

[553: 建築士]

No.544 by すかんぴん　様

＞あんまりひどい現場に出くわしたときは、こっそり施主に連絡したほうがいいのでしょうか。

同業者として恥ずかしい限りです、
もしそのような現場を見かけたら、通報したほうがよいでしょうか、という質問ですが、自分に被害が及ばない限り、見て見ぬ振りをして通り過ぎるほうが良いと思います。
あかの他人に、自分の家の工事の問題を指摘されるということは、それがたとえ親切心で出たものでも気持ちの良いものでもありません。逆に敷地に勝手に入って？　ということで不法浸入　を問われかねません。　
（もちろん工事中の現場は、工務店の管理下にあるので、みだりに入ると不法侵入になります）

[554: 建築士№265]

No.545 by 匿名さん様

汚水枡の交換をＨＭに要求したい　ということですが、
まずＨＭの費用のうち本体価格には、屋外の排水は含まれていません。
屋外の排水費用は別途工事として、個別の敷地の状況に合わせて
見積もり提示されます。
問題の案件では、おそらく問題の汚水枡に接続　ということに
なっていると思われますが、既設の汚水枡が問題なく使用できることが条件です。万が一、既設が老朽化して使用できない状況であれば、施主の費用で既設枡を交換修理する費用があります。

[555: 建築士№265]

No.546 by 昴ママ様

バルコニーがリビングの直上にあり、５坪もあるので雨漏れが心配だということですが、最近のバルコニー防水はＦＲＰ防水　という方法で施工されます。信頼性は高いものですが、８年から１０年で塗りなおしが必要になります。
雨漏れとなると、原因はよく樋の清掃不足から発生しますが、バルコニーの雨水配水管は必ず家の外を通してもらってください。よく家の中を通す人がいますが、将来土が詰まって雨漏れを引き起こすリスクが高くなります。

＞ベランダを少しとって残りは屋根等できるか
もちろん可能です

[556: 迷ってます]

建築士様

No.539 by 迷ってます、です。
お忙しい中、SPG工法に関するご説明、ありがとうございました。参考にさせて頂きます！

[557: 音子さん。]

1000万円以下で家を・・・という変な質問に、丁寧にお返事頂きまして、本当にありがとうございます。

もう一度、じっくり計画を考え直してみます。

本当にありがとうございました。

[558: 小象]

ＮＯ５４１、小象です。

建築士様、お忙しい中、質問に答えていただきありがとうございました。満足のいく家になるよう頑張ります。

[559: ビギナーさん]

はじめまして。土地の図面に関しての初歩的な質問です。
今検討の土地がありますが、まだ造成前の為、図面でしか
形状が分かりません。北西角地で、北側と西側の道路に面した
土地ですが、造成地の為図面では傾斜があるように思われます。
家を建てる際には、この傾斜部分は使わずに、傾斜が終わり
平になってからの土地のみを使用して家を建てるのが普通えでしょうか？
初歩的な質問ですが、教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

[560: ちょこちょこ]

こんにちは。ただいま棟続き２世帯(東西に棟続き）で住んでいます。
私たち(子世帯：夫婦２人＋小型犬２匹）の住居は１１年前に建てたのですが、母屋は４０年以上経っています。
その母屋を、私たちの住居に増改築する形で建て替えし、ＨＭを周っています。
私たち住居の南側、西側に大きな家が建ってしまったので、陽が当たる母屋側に、生活のベースを移したいと思っています。
　１階の水周り（キッチン、風呂、トイレ）を移したいのですが、先日、あるＨＭの営業さんに「かなり金額が掛かるから、(11年の)家を潰した方がいいよ。新しい家も機密性が採れないし・・・」と言われてしまい、家族は
呆然としてしまいました。後で10年じゃ、勿体ないとフォローしてましたが、私はその一言で不信感を覚えました。
・水周りを取ること、移すことは、現実高額になるのでしょうか。
・一軒の家にトイレが、1階にトイレが複数あるのは、家相的に良くないでしょうか。

もう一つ、新しい家と今の家を、屋根付きパティオ(・・・こう言わないのかも）かインナーテラスで繋げたいのですが、
・やっぱり耐震強度は取れにくいのでしょうか。

質問内容が分かりにくかったらごめんなさい。
アドバイス宜しくお願い致します。

[561: ちょこ]

すみません。もうちょっと、追加質問させて下さい。
かなりのど素人で、質問自体が変だったらごめんなさい。

複数のＨＭに無料プランをお願いするつもりですが、プランの段階で耐震強度って、営業担当者が教えてくれるのでしょうか。
それとも、この時点で誰か(第三者機関)に診てもらった方がいいのでしょうか。(もちろん完成設計で無い事は承知してますが）
ＨＭを決める要素として、重視しているので。

ＨＭの中で、「第三者機関についてはどうなってますか。」と聞いたら、「あれは小さなメーカーなどがやる事です。お客様からどうしてもって言うなら、実費掛かるけど良いですか？30万くらい掛かりますよ。図面もその度に、沢山用意しないといけないし・・・」と不機嫌そうに言われて、ココにも"???"と感じてしまいました。考え方次第では、それだけ自分の設計に自信があるとも取れますが、沢山のお金払って、永く住むのは私たちなので・・・と思うのは良いんですよね。

ＨＭよっては、システム上に入ってる会社もありますよね？

[562: ビギナーさん]

はじめまして建築士さま。
住宅の基礎と給排水配管についてお教えください。
当方べた基礎（杭打ちありの地盤補強）を予定しております。
給水はユニット配管の予定です。
給排水配管を基礎内に配置する場合、給排水管は生のままでべた基礎地盤のコンクリより垂直に立ち上げるそうですが、問題ありませんか。
保護管とかのは設けないのでしょうか。
配管はコンクリで充填されてもちょっとした地震とかで配管が割れたりしませんか。また将来のメンテナンスが気になります。
たとえば地震で基礎下の配管が破損したらどうなりますか。
基礎横に穴を開け配管やり直しとなるんでしょうか。
その場合、鉄筋切断となるかもしれませんし、基礎の強度が落ちますよね
問題ありませんか。
あらかじめ横から入れるか、穴を開けておくのはだめでしょうか。
よろしくお願いします。心配性のビギナーより。

[563: 治療院]

建築士さま
No.540 治療院です。
　
　お忙しい中、お返事いただきありがとうございました。
　次回の打ち合わせの際に粘り強く交渉してみます。

　本当にありがとうございました。

[564: 匿名さん]

基本的なところで恐縮ですが、よろしくお願いします。
基礎について、一体の基礎とよく耳にします。
一体の基礎とはどんな場合で、逆に一体でない基礎とはどのような場合なのでしょうか？
教えてください。

[565: 建築士№265]

No.559 by ビギナーさん 様


検討している敷地に傾斜がありそうだ　ということですが
どこにどれだけの傾斜があるのか　により回答が変わります。

敷地に斜面がある場合、塀や土留めを設けて、土地の形状を変えても良いし、そのまま家を建てることも自由です。擁壁などを設けると、平地は広くなり、利用できる土地面積が広がりますが、その分費用がかかること、またあまり高い擁壁を設ける場合には、宅地造成規制法が適用されて行政の許可が必要になることがあります。また道路から玄関まで、段差がある場合には、階段などを設けて入りやすくする必要があります。

[566: 建築士№265]

＞水周りを取ること、移すことは、現実高額になるのでしょうか。
＞一軒の家にトイレが、1階にトイレが複数あるのは、家相的に良くないでしょうか。
＞新しい家と今の家を、屋根付きパティオ(・・・こう言わないのかも）かインナーテラスで繋げたいのですが、やっぱり耐震強度は取れにくいのでしょうか。

状況が良く分からないので、お答えがむずかしいのですが、水廻りがあるのと無いのとでは、費用は大きく変わります。流し台、ユニットバス、トイレの部品だけでも１００万円くらいはします。その上設置費用、給排水設備工事費などあわせれば最低３００万円はかかるでしょう。
あと、宅内の排水、給水管の位置関係によっては、水廻りが設置しにくい場所もあります。詳しくは工務店や業者さんに調べてもらいましょう。
トイレが２個あるには家相の点でどうか、ということですが、ひとつでもふたつでも変わりません。私は家相はあまり信じてはないのですが、たとえば鬼門を避ける　とか自分に都合の良いように考えれば良いと思います。
増築部分のつなぎ方ですが、デザイン的なことはともかく、できれば二つの家が完全につながっているような方法よりも、構造的には独立させたほうが耐震的には良いと思います。

[567: 建築士№265]

No.561 by ちょこ　様

確かにＨＭの大手の場合、工法が特殊で認定されたものが多く、第三者機関がとやかく言う　というのはそぐわない気がしますね。
一般的な木造軸組工法や2×4であれば費用対効果はあると思います。

[568: 建築士№265----]

No.562 by ビギナーさん　

給水や排水の配管は、できるだけ基礎の外周部に入れて、床コンクリの下になる部分は無いようにするか、あっても最小限にすることが必要です。確かに配管というのは永久に持つわけではないので、できるだけメンテしやすいようにします。

[569: 建築士№265]

No.564 by 匿名さん　様

一体の基礎　というと分かりにくい言葉ですよね。
べた基礎の造り方で、普通は床板のコンクリートを打設したあと
数日後に立ち上がりのコンクリートを打設します。
これだと、形状的にはつながっているように見えますが、
厳密に言えば床板と立上り部分は一体になっているわけではありません。
（構造的には応力は伝達するし、止水性もあるので問題はありませんが）

ところが最近床板と立ち上を同じ日に施工して一体成型と称する工務店が出てきました。確かに床と立ち上りを一緒に打設することが出来れば、別々に打設するよりは丈夫そうに見えます。
ただ正確には、床のコンクリートが固まるのを待って数時間後に打つ　ということらしく、厳密に一体成型しているわけでな無いようです。
本当に一緒に打ってしまうと、重力でコンクリートが流れてしまうので、立上りのコンクリートががっちりと打てなくなってしまいます。一体成型というのは工法として無理があります。

[570: ビギナーさん]

No.562です。早速の回答ありがとうございました。
もう少し教えていただけませんか。
べた基礎は基礎コンクリ部から配管を直接垂直立ち上げが普通ですか。
もしくは基礎に水平に穴を開け屋内に引き込むのでしょうか。
その他どんな方法があるのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。

[571: ちょこちょこ]

建築士さん、早速のご回答ありがとうございました。

＞増築部分のつなぎ方ですが、デザイン的なことはともかく、できれば二つの家が完全につながっているような方法よりも、構造的には独立させたほうが耐震的には良いと思います。
・・・参考になりました。少し自分の計画に自信が出来ました。

＞一般的な木造軸組工法や2×4であれば費用対効果はあると思います。
ごめんなさい、費用分の効果があると受け取りましたが合ってますか。

[572: にせたい]

よろしくお願いします。

「家の寿命はメンテ次第」だと思いますが、屋根・外壁・基礎にひび割れが出たらその補修、というように外側のメンテナンスは確かに不可欠ですよね。
でも、例えば木造住宅の場合、柱や梁などの構造体の補修（補強）って長年住むと必要になるもんなんですか？
（蟻、雨漏り等による腐食は当然ですけど）

木造軸組のHMって大小企業たくさんありますが、それらで使用される木材（柱、梁など構造体の部分に関して）の品質の違いってどう比較すればいいんですか？

私がお伺いしたいのは結局、屋根・外壁のメンテはしますが、構造体は補修せずに50、60年住めるものなのかな？それはHMで違うのかな？ということです。
HMの意見は鵜呑みにしたくないので、プロの意見をお願いします。

[573: 購入検討中さん]

ＡＬＣ外壁を使って新築予定です。
外壁の塗料は、高耐久の弾性塗料をお願いしました。

メーカーの提案した塗装は、下地剤に微弾性フィラー、
中塗りにレナフレンド、上塗り剤にクリーンマイルドシリコン弾性でした。
これ自体には納得しているのですが、コーキング材は、
目地補修にはアクリル、窓枠部のみウレタンらしいです。

折角、高耐久の塗料にして貰ったのに、
コーキングの劣化で再塗装となったら意味がないので少し心配です。
しかし、レナフレンドもアクリル製だし、
コーキングの上に、下塗り、中塗り、上塗りと塗膜が塗られるので、
紫外線が直接コーキング剤にあたらないと思うので、
コーキングはアクリルでも構わないかもとの思いもあります。
一方で、やはり、コーキングの劣化の要因は紫外線だけではなく、
熱なども影響すると思うので、耐久性の高いものの方が良い
という思いもあります。

コーキングをアクリルからウレタンに変更すると、
差額は８万円とのことでした。
この金額が少し高すぎると感じるので悩んでいます。
やはりアクリルコーキングは避けた方が良いのでしょうか？
それとも、この使用環境ならばアクリルでも問題は無いのでしょうか？
教えて下さい。

[574: 広島の建築士]

基本的に、ALCの構造物(鉄骨造)は建築物が地震等で変形した場合、剛性による耐震性でなく、柔軟性（揺らせて）耐震性を発揮します。
5〜6年前だったと思いますがALC板の取付方法も、湿式工法(板と板のジョイントにモルタル充填）は廃止されました、(モルタル充填で板と板が固定され柔軟性がなくなる）したがって、現在は建物の揺れに追柔する金物での工法が一般です。アクリル・ウレタンもちろん耐候性は違います。上塗りの外装材で
膜を張るのでアクリルでいいかと思われがちですが、揺れに対するコーキングの粘着強度・引張り強度の事も考慮するとウレタンでしょうね。
工場・事務所建築等ならコーキングのｍ数も多いので金額が大変な事になりますが、住宅でしょ？アクリルは柔軟性も劣化が早いし、思い切ったほうが・・・
ちなみに外装材(上塗り材)も水系でなく溶剤系(ウレタン系)がいいですよ。

[575: 匿名さん]

>>568建築士さん
へなちょこベタ基礎よりも、地耐力３ｔの設計の布基礎で十分でないの？

[576: 一本松]

建築士様
No.551 一本松 です。　

柱の選び方についてのご回答、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いします。

[577: ビギナーさん]

初めまして。
早速ですが質問させてください。
現在持ち家の車庫スペースの上にウッドデッキを造ろうと
考えています。既に建蔽率は一杯なのでこれを造ると
建蔽率オーバーになるのは明確なのですが施工を依頼しようと
考えた業者曰く、「基礎」をつくらずにいきなり地面に柱を
立てれば建築物にはならないので建蔽率には加算されない
と言われましたが本当でしょうか？もしこの方法がダメなら
床（天井）の部分を間隔をあけて板を張れば屋根扱いには
ならないので大丈夫とも言われました。もし実際そうであれば
どのくらいの間隔を開けて張れば良いのでしょうか？大工さん曰く
「すのこ」の間隔程度ということなんですが・・・・。
宜しくお願いします。

[578: 建築士]

No.570 by ビギナーさん　様


普通はコンクリ-トの下を通して、垂直に立ち上げをします。
基礎の立ち上げからスリ−ブを通して入れる方法もありますが
それだと交換メンテナンスが容易にないますが
反面　配管が空気中にさらされ、傷みが早く
あまりお勧めできません。

[579: 建築士]

No.572 by にせたい　様

無垢の材木は素材としては、鉄やコンクリ−トと違い物理的な劣化がありません。（法隆寺は１３００年も建っています）シロアリや腐食など生物学的な劣化が問題ですが、構造材が結露や雨漏れなどで湿気が高い環境に置かれることがなく、シロアリ被害を防げれば、「永久に持つ」ということができます。あとは接合部の釘や金物の寿命（錆が無ければ50年〜100年）、集成材の接着剤の寿命（期間ははっきりわかりませんが、）そして基礎のコンクリ−トの寿命（普通の住宅であればこれも50年くらい＝中性化といいコンクリ−トのアルカリが抜けて、中の鉄筋が錆を生じます）
ということでしょうか。
使う側の都合による寿命（文化的な寿命）というのもあります。
間取りの考え方ひとつとっても、変化します。世代も変わります。
そのため日本では30年くらいで家が建て替えられてきました。

あと材木の品質のついてですが
1　樹種による品質の差　　
　　高級材料＝ヒノキ　安価＝杉　ホワイトウッドとか
　　露骨に値段が違います

2　無垢か集成材か　　
　　一長一短です。一時期集成材がもてはやされましたが、
　　接着剤で剥離する事故があり、無垢材が見直されました

3　含水率の差　
　　乾燥材＝含水率に応じて（D1　15％　D2　20％　D3　25％）
　　グリ−ン材
　　
4　見栄えによる区分
　　節があるか無いか

5　寸法による区分
　　3寸5分角　４寸　それ以上・・・

などいろいろです。どの仕様が最も良いかということは一概にはいえません。予算や見栄え、施主さんの希望など、現場現場で検討し決定しています。大手ＨＭだと安定供給の問題もあり、それらも踏まえて樹種が設定されています。

[580: 建築士]

No.577 by ビギナーさん　様

昔　議論になったこともあり、反論されたこともありますが、
「床が　すのこ状であれば面積に加算されない」　というのは誤解です。
そもそも車庫が建っている以上、建築面積に加算されてしまいます。
柱に基礎があるかないかは関係ありません。
そもそも基礎がないというのは危険です。

ネガなお答えしかできませんが、確認を出さずに無許可でやるしかないと思います。

[581: Ks]

現在家の建築に向け打ち合わせ中です。
そこでエコガラスについて質問をさせていただきたいと思います。
エコガラスには２つの種類があったかと思いますが（遮熱タイプ
と断熱タイプ）、どちらを選択するのが良いのでしょうか？

遮熱タイプですと夏場は日差しをカットしてくれますが冬場の
陽だまり感は得られないのかなと・・・

逆に断熱タイプですと夏場は日射を取り込んでしまいますよね・・・
軒や庇を深くすることにより断熱タイプでも熱の伝わりを抑えて室温の上昇を防ぐことが出来るのでしょうか？

各社のHPを見ても熱の反射率などは載っていますがどういった条件での話なのか、輻射の問題なのか記載されていないため不明です。

もし情報をお持ちでしたら提供していただけないでしょうか？

[582: もぐたん]

建築士　様

お世話になります。
軽量鉄骨一戸建てを竣工後１年になりますが、基礎の立ち上がり部分に60本以上のクラックが発生しています。
クラックは表面の化粧モルタルだけでなく、コンクリートそのものを貫通しています。
HMによると原因はコンクリートの収縮とのことです。
クラック幅は0.1〜0.5mmで、0.3mm以上はエポキシ樹脂注入による補修をしています。
しかし、0.3mm以下のクラックも無数にあり、点検の度に数が増えるので不安が残ります。
エポキシ樹脂注入以外に有効な補修方法がありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。