建築士です なんでも聞いてください

[建築士№265----]

住宅の設計や現場管理を得意としている一級建築士です。
このHP　施主さんの気持ちがや悩みがわかってとても参考になります。
なにかわからないことや　困っていることがあったら聞いてください
一生懸命　お答えします。
よろしくお願いします
（営利目的ではありません。基本的にはこのスレッドの中だけで簡潔とします）

[483: 474のビギナー]

建築士様、お忙しいところさっそくのアドバイスありがとうございます。

やはり写真だけではわからない日当たり具合があるのですね。
でも家の中の採光には良い感じなようなのでちょっと夢が広がりました！

中庭の面積も施工面積に入るとだいぶ予算もかかるのですね。
中心が抜けて不利、というのは地震などに弱いという事でしょうか。

とにかくプロの目から見て「あんなのダメダメ」って否定されなくてよかった！
使い方はきっと普通の人とは違うのですが、なんとかいつか中庭のある家を計画してみたいです。

あと自然素材などにも興味があるので、また次の機会にお伺いしてみたいです。
改めて、ありがとうございました。

[484: 入居済み住民さん by 466です]

466です。建築士殿、ご回答ありがとうございました。
水の流れについては法律で規定があるのですね。

今日、HMの現場監督に確認したところ、
庭土の高さはブロックの位置から３〜５㎝ほど下になるそうです。
これで、土（水もでしょうけど）がブロックからあふれて
流れることはありません、と言われました
（雨水ますへ流れるように設計してあるそうです）。
はっきりはわかりませんが、信じるしかないのかな、と思っています。

[485: 建築士№265]

No.479 =473様

もし杭が老朽化し不同沈下して家が傾いたら・・・・
という質問ですが、そこまで心配されなくても大丈夫なのではと思います。理由は

１　不同沈下とは、地盤下の粘土質の土が圧縮して発生するもので
　　数年間で圧縮が完了するので、土も落ち着いている

２　家の寿命＜杭の寿命

[486: 建築士№265]

No.480 by 契約直前様

＞ＨＭの基礎は布基礎なんですが、床下は防湿シートを引くだけなんです

ＨＭの工法ということで、それなりの経験値と考えがあってのことだと思います。詳しくは担当者に説明を求めましょう。絶対にＱ＋Ａを用意しています。

ポリエチレンフィルムだけで充分防湿性能は確保できますが、自分としては人が床下にもぐって点検や作業をすることもあるので、防湿コンクリートは打ったほうが良いと思っております。

[487: 477です！]

おはようございます！
お返事ありがとうございました。
家を新築した知り合いに話を聞くと、どこも何かしらの不具合があったり
結局は下請けの業者しだいだと聞きました・・・。

木造の家を建てたいと思っています。
大工さんや地元の工務店さんに頼むと、ハウスメーカーで建てるより費用がかかるものなんですか？？

すみません・・・
まったく無知なもので・・・・

[488: 近所をよく知る人]

横レス失礼します
建築事務所、工務店で木の家を建てる者です
今日、プレカット工場で、自分の木を見てきました
木にこだわったからですが、ＨＭの木とは、まったく違います
何に価値を見出すかの違いだと思います

[489: 経験者]

続けて横レスすみません。住宅メーカーにも工務店にも勤めた（現場です）ものですが、どれだけこだわるかによって工務店の価格は大きく変わります。坪単価100万とか、普通に可能ですが、40万でも可能です。ただ、同じ価格なら使用部材のグレードは工務店のほうが高いです。＝同じ価格を出すなら工務店のほうが良いものが出来る（だろう）その他の＋−はNo482の建築士様のレスをご参照ください。メーカーは安物を値打ちをこく（表現悪くてすみません）のが上手です。なぜ高いか。研究所や広告、モデルハウスの経費、事務所経費が価格に転嫁されています。それが安心につながり、ブランドを買うというイメージなら、お金を払う価値もあると思いますが。この辺は個人の考え方になります。

[490: 申込予定さん]

473=479です。

建築士様、ご返答ありがとうございました。

そうですよね。杭が腐食し使えなくなる頃は、家も寿命ですよね。
私が何歳まで生きられるか分かりませんが、それまではもって欲しいものです（笑）

[491: 基礎工事開始]

はじめまして
いつも参考にさせていただいています。
早速の質問ですが、
基礎工事が着工となり、地盤改良のため
小口径鋼管杭工法を行いました。
たぶん、この後にコンクリートを
入れると思うのですが、
写真のように、杭に少し外れて
囲いがしてあります。
この程度のずれはさほど問題ないのでしょうか？
工事が始まった矢先での疑問です。
よろしくお願いいたします。

[492: 契約直前]

Ｎｏ４８０です。

ご回答ありがとうございました。
また、建築士さまのアドバイス参考になりました。

予算ＵＰですが、ＯＰで防湿コンクリにします。

また何かありましたらよろしくお願いします。

[493: 匿名]

いつも参考にさせていただいてます。

建築士さん、さっそくですが質問させてください

現在52坪の土地に建て替え予定ですが、1台の堀車庫になってます、間口は10ｍくらいで高低さは2.5ｍくらいです。
　この堀車庫を壊して車3台停めれるスペースにしたいのですが普通に掘り込み車庫3台分造ると500万はかかるんではないかとHMに言われています。
　そんなにかかるものですか？あと他にいい方法ありますか？ちなみに奥行き18ｍくらいで述べ床43坪の2階建て検討中です。

後建坪35の建物と掘り車庫か解体費用ってどれくらいですか？
色々質問してごめんなさい
宜しくお願いします。

[494: のん]

建築士さま、さっそくのお返事ありがとうございました。
お礼が今頃になりすみません。

一生に一度であろう高い買い物なので家族でいろいろと考えて楽しい家作りにしたいです！

また、質問させていただくとおもいますがよろしくお願いします。

[495: 建築士№265]

No.491 by 基礎工事開始様

杭を採用して地盤補強をする場合、当然ながら建物の重さは杭に伝わって、建物を支えています。写真の状態では半分程度しかかかっていないため、基礎の中に杭が入っている必要があり、せっかくの杭が役目を十分果たさないことになります。
また杭と基礎は一体化して地震に対抗する必要があるため、単にのっかているだけではなく、わざわざ杭頭補強筋という鉄筋をいれて、しっかりと力が杭に伝わるようにする必要があります。（これを剛接合といいます）

杭の施工ではきちんと先端が支持層に届いているか、計画した位置から杭がずれていないか（ずれていれば、補強の鉄筋を入れるか、ひどいときは打ち直し）など、慎重な施工管理が大切です。

[496: 建築士№265]

No.493 by 匿名様

掘り込み駐車場　というと敷地に高低差があるのでしょうか
その辺がわからないのでなんともいえませんが
３台というと間口８ｍ×５ｍ＝４０㎡＝１２坪×５０万円＝６００万円
ということですが、片側に土圧がかかるとなると、壁もしっかり作る必要があること、排出土が多いので場外処分する必要があり、もう少しかかるのではないでしょうか

解体費用についてご質問ですが、周辺の家屋や道路の状況、建物以外の庭や樹木の撤去、中の家具を捨てる捨てない　など細かく条件を詰めて、見積もりを依頼する必要があります。単に業者を呼んで　適当に見積もってください、、とやってしまうと、見込む条件で違いが出てしまいます。
ちなみに東京では木造住宅の解体は坪60,000円くらいが平均という情報もありますが、地方ではもう少し安くなるのではないでしょうか＞（数値には責任を負いませんので、参考にとどめてください）

[497: 匿名]

NO493です
建築士№265さま早速の回答ありがとうございます。
やっぱり掘り込みはそのくらいかかりますよね・・・・・

ありがとうございました、参考にさせていただきます。

[498: のりお]

とある鉄骨メーカーで建築予定です。
仕様は2階建て＋３階屋上ルーフバルコニーです。
そこで気になる点があり質問なんですが、
・屋根がほぼ無い状態の家って屋根付きと比べ、断熱性はどうなんでしょう　か？（天井１０K　200mmのグラスウール＋ALC床）
・雨漏り等の心配があると思われますがどうでしょうか？
・防水シート仕様なんですが、メンテナンスはどのようにしたらよろしいの　でしょうか？（費用もかなりかかりますよね・・？）
　よろしくお願いいします。

[499: 一本松]

いつも参考にさせていただいています。
現在、条件付土地（地元工務店）での新築（在来工法、２階建て。建坪約３０坪）を検討中です。まだ、契約はしていません。

土地の形が三角形のため、建物も制約を受けます。
東西に細長い形になります。
図面を引いてもらったところ、東側の奥行きが4.5間に対し、西側の奥行きは２間しかとれません。
南側の東西幅は5.5間（まっすぐ）ですが、北側は三角形の斜辺となるため、凸凹した形（平面図で見ると階段状）になってしまいます。
構造的にちょっと不安なのですが、いかがなものしょうか。

また、この工務店では標準の基礎幅が13.5cm（ベタ基礎）ということなのですが、強度的にどうなのでしょう。12cmと15cmの中間ですが一般的なのでしょうか。営業マンは「十分です」というのですが、個人(素人)的には15cmのほうが・・・という感じがするのですが。強度など専門家から見てどうなんでしょうか。

以上2点につきましてアドバイスいただけたらと思います。

[500: sugimomopapa]

472です。
先日はアドバイス有難うございました。
施行会社と少しだけ？感情的に話しました。
深基礎打設後、多少？の誤差が生じ、その上に型枠を設置する時にうまく設置できなかったのでパッキン代わりに差し込んだものが、思ったより大きくて、かなり中に食い込んでしまったとの説明でした。
その結果、はつるというより木の部分を抜いて（写真参照）、表面を粗くして、そこに超高強度コンクリート補修材（家庭化学工業製）を入れ込み、型枠を組んで抑えながら養生する形になりました。
切れ込みの深さは、コーナー部分から一番深いところまでは１５ＣＭ位あり、鉄筋もみえてました。現場監督はかなり青くなりながら、きちんと対応してくれたと思いますが、強度的に本当に大丈夫でしょうか。今後、何十年もこの上で生活すると思うと不安で微妙な気持ちです。
通常、このようなケースは、補修で終わらせているのでしょうか。それともすべてをやり直しをさせるべきでしょうか。（そのような権利があるのでしょうか。）あと、補修がきちんと出来ているかチェックする方法があるのでしょうか。質問ばかりで申し訳ありませんが、アドバイス頂ければ幸です。

[501: 匿名さん]

＞建築士さん、
図の様なＡまたはＢの土地に家を建てようと思いますが、
どちらの土地が良いのか聞かせて下さい。
どちらも敷地面積は８５.５㎡で、旗型の土地です。
Ａの方が少し広い家を建てられますが、駐車スペースは確保困難ですね。Ｂは駐車スペースは確保でき、家が小さくなる分建設費用が安くなるかもしれませんが、歩道を工事したり、駐車スペースも工事が必要です。
なるべく質素な家で、土地代金は別にして、総予算１５００万円で出来ないかと、ローコストのメーカーを考えてます。更に、水道管・ガス管を引くのにもお金がかかりますね。勿論その他にもかかるでしょう。
そうすると、家本体は１０００万円くらいで建てないといけませんね。
１階は和６畳と押入れ、ダイニング６畳とキッチン、トイレ・洗面所・風呂は狭くてもＯＫ、そして玄関に階段が希望で、２階は１部屋でも２部屋でも構いません。敷地の形も悪く、Ｂの土地だとこの希望で建設可能でしょうか？
駐車スペース・水道管・ガス管費用はどれくらいでしょうか？
業者は、ＨＭ・工務店・設計事務所・・・何処に任せればよいのでしょう。

[502: 匿名さん]

ＰＳ
先ほどの図面で北西側の道路は、高さが約４ｍもあり５０ｃｍの空地を挟んで、絶壁状態です。

[503: 建築士№265]

No.500 by sugimomopapa　様

施工業者さんの対応で間違いはないと思います。
補修部分は上からの鉛直荷重を支えることができればよいので
きちんと圧縮強度の出るものを詰めること　で大丈夫です。
やり直しまでも求める権利は無いし、その必要も無いかと思います。

[504: 建築士№265]

No.498 by のりお様

鉄骨系ＨＭで、フラットル−フというとあの会社でしょうが、やはり、フラットル-フであれば、雨漏れでは不利です。ただ大手ＨＭであれば、昨日からはじめているわけではなく、それなりに実績を積んでいるので、ご心配の点は対策されていると思います。
大手ＨＭでなく普通の工務店で、ということであればフラットル−フというのは避けたいところです。もしフラットル−フにする必要が無いなら、屋根を掛けるほうが雨の多い日本の気候にはあっています。
そもそも屋上というのは、最初に思い描くほど使うものではありません。
年に１回くらいしか上がらない　なんて人がなんと多いことか・・・


またメンテナンス費用ですが、おおむね１０年〜１５年で防水のＦＲＰを塗り重ねる必要が生じます。費用は１〜２万円/㎡というところでしょうか
（一般的な回答で申し訳ありませ。）

[505: 建築士№265]

No.499 by 一本松様

まず基礎については、13.5cmで住宅の基礎としては、十分ではあります。
（もちろん１５ｃｍにすると、より高強度ではありますが）

基礎の厚さももちろんですが、基礎と基礎の間隔が飛び過ぎないようにすることも大切で、部屋と部屋の間の壁の下に、きちんと基礎の立ち上がりがあること　をチェックしてください。

あと家の形を心配されていますが、家がいびつになると、バランスが悪くなり、地震時にねじれ振動という大きな力が加わるようになります。よく家相で、家の対角線を引いて、交差点が家の中に無いのは良くない、ということを言いますが、力学的に理にかなっています。
すでにプランができているということですが、構造計算をしてもらえるならば、偏芯率という数値が0.15以下であれば安心できます。

[506: 建築士№265]

No.501 by 匿名さん様

Ｂのほうが、施工的には楽です。大型車が入ります。
Ａでは、小型車しか来ないので、施工が大変です。
２ｍではクレ−ンも入れないので建て方が手起こしに
なるかもしれません。
搬入路が狭い　ということはそのまま建築コストに
跳ね返ります。
Ａで　隣地を借りられるなら良いのですが。

ただどちらも、１０００〜１５００というのは敷地条件が厳しく
仮設に費用が掛かり難しいと思います。地盤が悪ければ
なおさらです。（セルフビルドの小型ログハウスならできますが）
ぜひ土地購入の前に建築の見積もりを取られることをお勧めします。

[507: 一本松]

＞建築士様
No.499 一本松です。
早速の、また大変ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
家を建築するにあたっては、指標とすべき数値がいろいろあるものなんですね。
真に心強い限りです。

早速ですが、関連して質問させてください。
＞基礎と基礎の間隔が飛び過ぎないように
とのことですが、構造(強度)上、最低限の間隔というのがあるのでしょうか。
部屋の境目以外にも、たとえばＬＤＫをワンルームでとるような場合にも一定の間隔で基礎の立ち上がりが必要になるのだろうと思いますが、その場合どのような形(間隔)で入っていることが必要なのでしょうか。
目安をお聞かせいただけたらと思います。

もうひとつ、
＞家の対角線を引いて、交差点が家の中に無いのは良くない・・・
とのことですが、先述の通り三角形の土地に建てるため、斜辺に当たる北西側の建物の頂角をどう考えたらよいのでしょうか。（たとえばＬ字形の建物などの場合も同様の疑問が生じるかと思います。)
我が家でいうと、南西の隅から北上(延長)させた点と、北東の隅から西へ伸ばした点との交点(実際には建物がきていないところ)をとり、長方形を描いてみる、ということでしょうか。
そのときの対角線が家の中にないとよろしくないと・・・。
わかりにくくて申し訳ございませんが、可能な範囲でお答えいただけるとありがたいです。
また、強度上の目安となるもの(考え方)や構造計算上の指標(偏芯率＜0.15など）が他にあれば教えていただけますでしょうか。

あれもこれもですみません。
よろしくお願いします。

[508: 匿名さん]

５０１の匿名です。早速の回答有難うございます。
ここに住むのは高齢の両親で、公共事業の立ち退きのため、代替用地Ａを提示されたのですが、車が入らないと言ったところ、Ｂ案も提示されたのです。住宅建設費用はわずかしか貰えそうになく、病弱の両親ではあまり追加資金も出せません。無理ならば、土地分も現金で貰い、中古住宅・マンション・賃貸を探すことになりますが、父は納得しません。この代替用地は近所であり、ここに建てられればよいのですが・・・
ちなみに、図面の西側隣地は建設中、南側と東側はまだ空地です。早く契約できれば、クレーンも入れます。とりあえず、まず安そうなハウスメーカーに見積もり貰ってからですね！

[509: 契約済みさん]

ミサワホームや大和ハウスの制震パネルと積水ハウスの制震ダンパーの違いについて教えてください。前者は内側に2〜3枚で十分なのに対し、後者は外壁に沿って10枚程度設置されます。制震ダンパーの方が非効率的だと思いませんか？SHEQASは後発品なので、進化した形がこの制震ダンパーなのでしょうか？

[510: sugimomopapa]

472=500です。
補修で十分対応可能との事理解しました。施行会社を信じることにしました。結構ブルーになっていましたが、気分転換してこれからの進捗を楽しみにします。本当に心強いアドバイス有難うございました。

[511: やまたん]

建築士　様

引渡し後１ヶ月で基礎の立ち上がり部分に数箇所の亀裂が見つかりました。
幅は0.1〜0.5mm程度です。
更に建築後6が月でクラックの数は50本以上になりました。
ハウスメーカーの調査では、今のところ基礎のレベルは正常で不同沈下は起こってない模様です。
メーカーの対応は0.3mm以上のクラックはエポキシ樹脂注入の処置をとっていますが、
それより小さいクラックは経過観察しかないとの事です。
本当にこのような対応で問題ないでしょうか？
また、基礎の耐久性、耐震性は大丈夫でしょうか？
他に調査すべき点、補修した方がよい点がありましたらご指摘頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。

[512: よくわかりません]

お忙しい中とは思いますがご回答願えませんでしょうか。
あるビルダーと木造2階建ての打ち合わせを重ねています。このビルダーは、木造2階建てでありながら「全棟構造計算」をするのがウリであると言っています。先日、住宅性能表示の耐震等級２クラスの木造建築を阪神大震災と同等の地震強度にさらす実験をしたところ、倒壊はしなかったが躯体に相当の損傷を得た（３クラスはさしあたって損傷がなかったらしいですが）、との記事を見たので、聞いてみたのです。

「お宅は構造計算しているというから地震には強いのだろうけど、たとえば等級３程度だということ？」
営業は答えました。
「構造計算というのは、鉄筋のビルと同様の建物について行われるもので、その地震に対する耐性は一般住宅に適用されつ住宅性能表示などとは次元が違う。つまり、木造住宅ではあるが、耐震等級３などといったレベルではないほどの強度を持っているのだ」

さて、この発言内容は本当でしょうか？構造計算した建物は必ず等級３を超えるような強度を持つのですか？
いくつかのハウスメーカーに聞いたところ、「どういう意味ですかそりゃ？」と言っていました。ご教示いただければ幸いです。また、「構造計算する」ということの真の意味も教えていただきたいと思います。

[513: 建築士№265]

No.512 by よくわかりません　様

（逆順でお答えします。前の方すいません。）
構造計算すること＝強度がある　ということではありません。

建物を建てる場合は、自重や積載荷重、積雪、風圧力、地震力などさまざまな外力に対して、力学計算によって建物が安全であることを確認します。基本は　想定される外力×安全率＜建物の耐力　を確認することです。これが構造計算です。

木造住宅（２階以下）の場合は、計算を簡略化して、風圧と地震に耐えるだけの耐震壁量を確保することになっています。（もちろん構造計算で確認することも可）　

構造計算（木造の壁量計算）をするには、どれだけの外力に耐えるようにするか、強さのレベルを想定します。建築基準法ぎりぎりにするのか、ある程度余裕をもたせるのか、コストやプラン、バランスなどを考慮して想定します。

ここで等級３が登場します。建築基準法レベルを１．０（震度６クラス）とし、その１．５倍の強度　（地震で言えば５００年の地震に損傷が無いレベル　震度７クラス）が　耐震等級３です。１．２５倍が等級２　ということです。

営業の方は勘違いされているようですが、全棟構造計算をする　ということでまじめにやられている工務店さんのようなので、耐震等級３レベルを確保してほしい　という旨をきちんと伝えれば良いと思います。当然設計担当の人は分かっていると思います。
（今年から建築基準法の改正で、構造計算を行った場合は、安全であることを施主に説明する義務が生じました）

[514: 建築士№265]

No.511 by やまたん　様

＞引渡し後１ヶ月で基礎の立ち上がり部分に数箇所の亀裂が見つかりました。

基礎の亀裂ということですが、表面はコンクリートの打ち放しでしょうか？モルタル仕上げでしょうか？
モルタルであれば、（というかほとんどの住宅はモルタル仕上げ）表面のモルタル部分で、乾燥収縮クラックが発生しているものと思われます。原因は施工不良（配合不良か異常乾燥）です。浮いていれば軽く金属棒でたたいてみて、カラカラと乾いた打撃音がします。修理方法はクラックにエポキシ注入しますが、ひどい場合は表面モルタルを落として再施工です。詳しくは施工したＨＭに相談してみてください。
コンクリートそのもののクラック　ということであれば、細かいクラックで数が多い　状態は乾燥収縮が原因です。これもエポキシ注入して修理します。気になるようでしたら写真でもＵＰしてください。

[515: 建築士№265]

No.509 by 契約済みさん　様

もうしわけないのですが、よくわかりません。
ミサワ　大和　積水　とも地震の低減率は５０％　といっておりますが
、目的と性能はあまり違いがないようです。あとはコストでしょうね。
どれがすぐれた方法　ということは私の知識ではわかりません。
各ＨＭの研究所の博士様達がお作りになってますんで。。。

[516: 建築士№265]

No.507 by 一本松様

まず、基礎の間隔ですが、少なくとも４．５５ｍ以下であることが必要です。できれば２間（３．６４ｍ）が望ましいと思います。

また変形プランの中心の取り方ですが、手っ取り早い方法は、家の外形を厚紙に打つしとり、それをはさみで切り抜いてください　下から鉛筆で支えて、バランスが取れる点が重心です。重芯が家の中心と近いようであれば安心ですが、どうしてもバランスが取れないとなると、重芯が家の外にあるということであり、バランスの悪い家ということです。

ただしこれは、家相の話であって、目安程度に考えてください。
実際には構造計算で偏心率を確かめることによって、構造の安全を確かめます。

[517: 入居予定さん]

いつも丁寧な回答ご苦労様です。
ひとつご質問させてください。

Ｑ値についてですが、
当初パンフレットでは、１．７を謳っていたのですが、

設計した家についてのＱ値は２．３といわれました。

Ｑ値が１．７から２．３になると断熱精度はどのように
変わるか教えてください。

ちなみにＣ値は０．３２です。
よろしくお願いします。

[518: ビギナーさん]

リビングのフローリング床鳴りってよくある事ですか？？
住んで１年７ヶ月ですが、最近床鳴りする場所が増えてきました。
木がギィーっていう音と、何故かコンコンという音がする場所？
ギィーは良くある音だと思いますがコンコンっていう金属音みたいな
のが不思議です。電気式床暖房入れているのでそれが原因でしょうか？

また、すぐに直せる物でしょうか？建売１年売れ残りの所を買いました。
それで１年７ヶ月住んだので２年７ヶ月物です。
まだ２年たってないから業者に連絡すれば保障内？かなとは思うのですが。

[519: はる]

建築士様。　よろしくお願いします。
基礎について教えていただきたいのですが、最近よく聞く
土間床工法についてどう思われますでしょうか？

メリットとして冷気・湿気が上がってこない、
蓄熱式床暖房がつかえる、

デメリットとしては、床下の検査ができないのでシロアリの
チェックができない、
床が堅い

などのようですが、その他、メリット、デメリットがありましたら
教えてください。

個人的には床下のない工法に非常に抵抗があるのですが、
自分の希望する北欧系住宅に、このような基礎を採用しているところが
多い様な気がするのです・・・。

よろしくお願いします。

[520: 512 よくわかかりません]

建築士様。
明快なご回答ありがとうございました。再度営業と話してみます。今後ともどうぞよろしくお願いします。

[521: ダッチ]

建築士　様　
　
いつもお世話になっております。
前回の基礎の錆の件ですが、表面上だけの錆たったようで、
そのまま打設をしました。
建築士様のご回答は、大変参考になり、
素人の私でも分かりやすいご説明に感謝しております。

今回、ご教授して頂きたい事は、
立ち上りのコンクリートの質の件と、
アンカーボルトの位置の件でございます。

【写真１・写真２】表面が粗いような感じがします。

【写真３】下の角が欠けています。

【写真４】大きいアンカーボルト中央に来ていません。

このくらいの事でしたら問題ないのでしょうか?

ご返答宜しくお願い致します。

[522: ダッチ]

続き

[523: ダッチ]

続き

[524: ダッチ]

続き

[525: 一本松]

建築士　様

No.499&507 一本松です。
わかりやすくご回答いただき、本当にありがとうございます。

すっかり頼ってしまって申し訳ございませんが、またひとつ質問させてください。
通し柱についてです。通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか。
現在すすめているプランでは、「４寸の通し柱が４本・・・」と聞いているのですが、
設計士さんの話では、「最近は通し柱がないほうが、かえってよいという議論もある」とのことですが、実際のところどうなんでしょうか。
素人考えでは「通し柱が多い＝強い」というイメージなのですが。
「通し柱は地震の揺れを直接上まで伝えてしまう・・・」という理屈は建築の学問的に見てどうなんでしょう。
建築士様のお考えをお聞かせ願えたらと思います。
よろしくお願いします。

[526: 音子さん。]

安く家を建てる為勉強中です。

建築家の方に頼んだ場合、セルフビルド？出来る場所は自分で作る。といった形で2階建て30坪程の家を、1000万円以下で建築は可能ですか？
　もしくは、中古住宅を買い上と同じようなやり方でリホームも考えています。

ただ、2階にキッチン、お風呂を置きたいので、1階から2階に水周りを持っていくと費用がかかると思います。
基本、リホームの場合は土台と骨組み以外は総替えを考えています。

新築や中古のリホームでセルフ、ハーフビルド利用で1000万円以下が可能か教えて下さい。
メーカーや工務店さんは、セルフビルドなどは嫌がると思いますが、デザイン事務所さんなら協力してくれるでしょうか？

[527: 建築士№265・・・]

No.517 by 入居予定様

＞Ｑ値が１．７から２．３になると断熱精度はどのように変わるか教えてください

Ｑ値について、次世代省エネ基準では、Ⅰ地域（北海道）　1.6　Ⅱ地域　1.9（青森　岩手　秋田）　Ⅲ地域　2.4（宮城　山形　福島　栃木　長野　新潟）　・・・・とされています。
寒冷地でなければ　Ｑ＝２．３でも充分断熱性は高いと思いますが、
１．７と２．３がどれくらい違うか　の質問に答えるには
「北海道と栃木県くらいの寒さの差」　とでもいえば
わかりやすいでしょうか？
統計を見ていると、最低気温は５℃くらい違うようです。

結論としては、２．３でよいかどうかは、地域にもよります。
温暖な地域であればそれでも充分とは思いますが、
どうしても　Ｑ値を上げたい　といことであれば
断熱材の変更などを行い（コストアップですが）断熱性能を向上させてはいかがでしょうか

[528: 建築士]

No.518 by ビギナーさん　様

＞リビングのフローリング床鳴りってよくある事ですか？？

よく発生します。私も何回か直しに行っています。

＞木がギィーっていう音と、何故かコンコンという音がする場所がある。

ギイ−　は木の下地　根太が合板が擦れ合って出ている音です。
コンコンは、その下の柄　という部品で鋼製の束を使っていると
鋼製束が緩んで、木との接続分で打撃音がしていると思われます

＞すぐに直せる物でしょうか？

すぐに直ります。購入してから瑕疵として２年以内であれば保障期間内ですので、早めに購入した会社に連絡して、直してもらいましょう。

[529: 建築士№265・・・]

No.519 by はる　様

＞土間床工法についてどう思われますでしょうか？

自分でも自宅で導入しようと真剣に考えたことがありますが、
結局は基礎外断熱でで建てました。

たしかに土間床工法は外部の冷気が床下に入らず、良さそうなのですが、床下の点検が出来ない　ということでシロアリ被害対策の点で難があります。やはり日本の木造家屋の床下は点検できたほうが望ましいと考えます。
ちなみに私はは、冬の外気が床下に入るのは嫌だったので、
基礎外断熱にして、換気扇を床下に入れました。
床材は無垢の杉板で、その下にも断熱しています。
床暖房は採用していません。

これで昨年の冬は、床下が冷たいと感じたことはありませんでした。
実測はしていません。今年はデーターをとっていずれご報告します。

[530: 建築士№265・・・]

No.521 by ダッチ

＞【写真１・写真２】表面が粗いような感じがします。

　雑誌の出てくるコンクリート打ち放し住宅のレベルからすると、
　ちょっと粗いかな　とおもいますが、
　住宅基礎として強度は充分発現しているものと思われます。
　仕上げはこの上に、モルタルなど仕上げをすることが多いので、
　最後は隠れてしまいます。

＞【写真３】下の角が欠けています。

　床板と立上りがずれているためですが、
　このくらいなら問題は無いでしょう

＞【写真４】大きいアンカーボルト中央に来ていません。

　これはホールダウン金物といって、筋交いの周囲で柱と基礎をつなぐものです。納まり上、わざと計画的にずらしていると思われます。
写真で見る範囲では、ホールダウンやアンカーボルトがきれいに揃って入っているので、おおむね良好な施工が進んでいると思います。

[531: №]

No.525 by 一本松　2007様

＞通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか

以前は通し柱＝丈夫　と皆が信じていましたが、最近は４寸くらいの柱では梁がつながる部分で、掘り込みが大きくなり、材が細くなって危険という指摘がされるようになりました。
昔は通し柱といえば５寸以上の太物だったので、通し柱は丈夫だというのも理にかなっていましたが・・・

さらに最近では、梁接続部で金物を使う工法が増えてきたので、通し柱が弱いというのも一概には言えなくなっています。

私としては、家の角の隅柱くらいは通し柱であるべきと思いますが、
家の強度は柱でなく耐震壁量で確保されていますので、
「柱が何本あるか」ということは気にされる必要はないと思います。

[532: 建築士№265・・・]

↑　名前が上手く入りませんでした

No.525 by 一本松　2007様

＞通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか

以前は通し柱＝丈夫　と皆が信じていましたが、最近は４寸くらいの柱では梁がつながる部分で、掘り込みが大きくなり、材が細くなって危険という指摘がされるようになりました。
昔は通し柱といえば５寸以上の太物だったので、通し柱は丈夫だというのも理にかなっていましたが・・・

さらに最近では、梁接続部で金物を使う工法が増えてきたので、通し柱が弱いというのも一概には言えなくなっています。

私としては、家の角の隅柱くらいは通し柱であるべきと思いますが、
家の強度は柱でなく耐震壁量で確保されていますので、
「柱が何本あるか」ということは気にされる必要はないと思います。